Обрезка плодовых деревьев чашей

Формировка и обрезка плодового дерева в ЧАШУ.

Садов в России множество, как и деревьев на вашем садовом участке. И обязателен индивидуальный подход. Мы постараемся изложить основные способы, которые помогут вам сформировать Чашу на деревьях.

Самые распространенные варианты и возможности:

1) Саженец, который сажаем в этом году — БЕСШТАМБОВАЯ ЧАША

2) Молодой саженец двухлетка — ЧАША НА ШТАМБЕ

3) Заросшее Деревце 4 -5 лет — ПРЕВРАЩАЕМ В ЧАШУ

4) Взрослое упущенное дерево, стремящееся вверх — ЧАШЕЙ ИСПРАВЛЯЕМ УПУЩЕННОЕ

БЕСШТАМБОВАЯ ЧАША

Вы купили саженец этой весной, или посадили его прошлой

осенью, и он только просыпается. Вот и пусть просыпается. Подождем

до начала июня.

1 ГОД: В июне на высоте 50-60 см наклоняем стволик почти до горизонта, и привязываем веревкой к колышку, т.е. из сильного стволика делаем сразу сильную боковую ветвь. Первая ветка «Бесштамбовой Чаши» готова.

На этой ветви на будущий год будут заложены плодовые почки, а это значит — быстрее за плодоносит, а из листовых почек на изгибе этой ветви уже этим летом вырастут сильные вертикальные побеги. Самый ближний к стволу пойдет второй скелетной веткой нашей Чаши.

Первая скелетная ветка в течение лета покроется расчёской вертикальных побегов — волчков, которые вы будете формировать — обрезать, прищипывать. И создадите богатую ветку!

Как правильно формировать такую наклонную ветку? Все волчки, которые оставим на первой ветке, будем раскладывать-гнуть на разные стороны: влево, вправо, и закреплять в почти горизонтальном положении.

2 ГОД. Второе лето наступит, и самый ближний к стволу волчок также
уложим, и начнем ее формировать. А деревце на сгибе даст новый волчок, к третьему лету работы.

3 ГОД. Повторим операции. Таким образом вы получите «Низкую бесштамбо-
вую Чашу» из 4-6 веток, ежегодно формируя новую ветку из волчка, по желанию можно 10 и более.

На третьем или четвертом году первая сформированная ветка уже начинает
плодоносить. Не забывайте вовремя прореживать первую ветку, заставляя дерево отращивать только нужные побеги для плодоношения, а не дрова.

Ограничивая рост побегов летней прищипкой и обрезкой вы значитель-
но повысите эффективность дерева.

У этого способа только один минус — крона очень объемная. У дерева нет штамба, нижние ветки почти лежат на земле, т. е. бесштамбовый способ формировки в чашу.
Такой способ будет удачным в морозных регионах — можно укрыть деревце,
засыпать его снегом. Или для тех, у кого участок большой. Удобство этого способа в том, что плоды легко снимать, а деревце легко опрыскивать и обрезать. Создав высокое дерево из 10 веток получаем очень
богатый урожай!

ЧАША НА ШТАМБЕ

Молодой саженец должен быть с хорошей корневой системой — «тягой корней». Это уже принявшееся дерево посадки прошлого или позапрошлого года.

Чаша на штамбе. В идеале нам нужны 4 хорошие скелетные ветви, которые растут примерно из одного места. Мы можем их найти у молодого саженца, и растянуть, отрезав все лишние веточки.

Следующим этапом — обрежем лишние ветки на штамбе (месте от земли до развилки), растянем четыре веточки в разные стороны, обвяжем их и закрепим. Угол наклона более 45градусов. Теперь нам осталось растить эти скелетные ветки, медленно разводить их в стороны в виде чаши, обрезкой (удаление кончиков побегов на сильные почки), заставляя ветвиться, и углами наклона
поддерживать их одинаково сильный рост.

А можно сделать иначе — заставить дерево (совсем юный саженец) отрастить скелетные ветви для нас. Выращивать побеги для Чаши нужно из самых сильных почек, они находятся в середине побега.

Вначале срежем все лишние ветки, оставив хлыст. Найдем самую сильную почку сверху и отрежем всю верхушку после нее.

Половину оставшихся почек ослепляем, оставляя при этом 4 самые сильные почки, которые расположены по разным сторонам ствола.
Это и будут наши скелетные ветки. Чтобы они приобретали правильный угол роста, прикрепляем над почкой бельевую прищепку, которая и послужит препятствием роста почки.

За лето у нас вырастут несколько побегов и осенью или летом мы определим ветки «Чаши». Еще раз: прищепки крепим ещё над почками, только тогда побеги растут под нужным углом.

ФОРМИРОВКА ЧАШИ на молодом, заросшем дереве 5-летке.

А если деревце молодое, лет 5, но уже отрастило много беспорядочных веток, а вы желаете Чашу? Будем делать, ведь для нас нет ничего невозможного! Тем более это очень просто.

Находим скопление ветвей в нужном нам месте. Определяем четыре самые сильные из них. Вырезаем лишние ветки внизу, оставляем только нашу развилку (на ней пока ничего не трогаем).
2. И теперь наклоняем ветви с помощью веревок — создаем чашу. Развилку ветвей очень легко разломать и погубить весь саженец.

Если у вас мало опыта: Нужно туго (обороты веревки всплошную) обмотать всю развилку веревкой на 20 — 25см каждую веточку. И только после этого разгибать.

ВЗРОСЛОЕ, ВЫСОКОЕ ДЕРЕВО — формируем Чашу.

ВЕСНА. Определим высоту штамба (расстояние от земли до нужных скелетных ветвей.) Оставляем нижние скелетные ветви, в количестве 4-5 шт. Центральный
проводник срезаем. Растягиваем ветви в полугоризонтальное положение.

ЛЕТО. Следим за обрастающими новыми побегами из центрального ствола.
Почему срезать центральный проводник нужно именно весной, а лучше в последней декаде мая? Чтобы ослабить рост волчков, которые будут расти из среза.

Каждую ветвь из составляющих Чашу — наблюдаем, и летней прищипкой и обрезкой формируем. Заставляем дерево отращивать только нужные плодовые ветки.
Лишние сразу прищипываем, чтобы дерево не тратило силы на них.

В результате укорачивания деревьев и формирования невысоких крон не только значительно облегчается проведение работ по защите сада от вредителей и болезней, по обрезке деревьев и уборке урожая, но в конечном
итоге обеспечивается увеличение сбора и улучшение качества плодов.
Из группы краска «Удача».

Источник статьи: http://plodorodie74.ru/publications/the-cultivation-of-horticultural-crops/plodovye-derevya/formirovka-i-obrezka-plodovogo-dereva-v-chashu/

Формирование яблони — у молодого дерева, без центрального проводника

Каждому, кто мечтает о большом саде из плодовых деревьев, следует узнать о том, как сформировать яблоню. Ведь без ароматных яблок не обходится ни один стол. Из спелых плодов можно сделать очень вкусное варенье или компот. Более подробно, как формировать яблоню, расскажут и покажут давно практикующие садоводы. Но новичкам стоит подготовиться к процедуре и теоретически.

Причины для формирования кроны

Формируя крону дерева, садовод:

• регулирует плодоношение;
• стимулирует рост молодой яблони;
• заботится о повышении устойчивости дерева к неблагоприятным погодным условиям (сильный ветер, снег).

Создание кроны яблони по годам

Оставшаяся без присмотра яблоня быстро обзаводится густой макушкой. Из года в год, активно обрастающие большим количеством молодой поросли, основные ветви становятся все более тяжелыми. В какой-то момент времени крона может не выдержать собственного веса, ветви начнут обламываться под даже совсем незначительными порывами ветра. На месте облома появляются раны, дерево начинает болеть.

Но даже если этого не произойдет и ветви останутся целыми, яблоня будет чувствовать себя не самым лучшим образом. Плотные листья не позволят солнечному свету добраться до плодов. В итоге яблоки станут невкусными, потеряют привлекательный внешний вид, их станет меньше.

Обратите внимание! Неухоженная крона становится причиной истончения веток, они начинают ломаться, в том числе и под весом яблок.

Правила обрезки деревьев

В какое время лучше всего проводить обрезку

Первая обрезка проводится через год после посадки. Проводящие ее ранее указанного срока садоводы рискуют. У молодого деревца еще не окрепшие и потому, не снабжающие крону нужным количеством полезных веществ, корни. Если обрезать слишком рано, дерево может заболеть.

Работы по удалению сухих веток и молодой поросли проводятся весной – в марте-апреле или осенью. Весенняя обрезка помогает дереву в будущем выдержать вес плодов, а осеняя – собственных ветвей под весом снега.

Обратите внимание! Весной ветви обрезаются до появления листьев, а осенью после их опадения.

Правила формирования кроны яблони

При самостоятельном формировании кроны яблони садовод обязан соблюдать следующие нехитрые правила:

• сделанные надрезы надо обработать тонким слоем садового вара. Если его будет слишком много, он затечет под кору и перекроет доступ к кислороду;
• пилить следует снизу вверх над верхней почкой под незначительным углом (в этом случае вода не будет собираться на верхушке среза);
• ветви, отходящие от центрального проводника, должны быть в 2 раза тоньше ствола, находящегося над ними;
• идеальный угол между ветвями и стволом должен равняться 50-60 градусам, если поросль растет под углом в 40 градусов, то становится хрупкой. Горизонтальные углы допустимы при условии, что все побеги растут концами вверх (для изменения угла отхождения ветвей используют распорки и растяжки);
• если речь идет о формировании кроны молодой яблони, то всегда стараются не допускать роста ветвей-конкурентов, их срезают или прищипывают;
• перед обрезкой следует определить соотношение шапки и корней. Необходимо соблюдать следующие пропорции – на 45 см корней срезать 35 см от верхушки деревца.

Чашевидная крона плодовых

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Для проведения работ по обрезке яблони понадобятся:

• секатор для ветвей тоньше 2 см;
• пила для толстых сучьев;
• садовый вар для обработки срезов.

Также могут потребоваться кисти для нанесения вара и перчатки для безопасной работы в саду.

Основные схемы

Существует несколько схем формирования кроны дерева. Выбор зависит от сорта, а иногда и погодных условий, в которых произрастает дерево. Чтобы придать кроне нужную форму, пользуются такими способами, как:

• обрезка (позволяет регулировать рост дерева);
• зеленые операции (прищипывание, избавление от взрослых, но не вызревших побегов);
• обрывание почек (прекращается рост побегов, способных стать лишними).

Важно! Ветви яблони можно изгибать и закреплять в нужном направлении. Для заполнения пустот в кроне также применяют прививку (от качества подвоя зависит урожайность).

Ярусно-разряженная схема кроны

Почти естественный тип произрастания ветвей. Для формировки яблони:

• дерево в возрасте 1-2 лет надо обрезать на высоте в 70-100 см, срез делается на почку, противоположную месту привоя;
• у трехлеток верхушка вновь срезается, оставить следует на последних ветвях по 5 почек;
• на четвертом году выделяются скелетные ветви всех ярусов, нижний ярус создается из 3 ветвей, а верхний из 2-3.

Взрослое дерево представляет собой многоярусную разреженную конструкцию из 8 скелетных ветвей. Растущую крону надо постоянно подрезать так, чтобы высота дерева не превышала 3-4 метров. Чтобы этого добиться, проводник в центре полностью срезается. Его заменяют боковой ветвью, которая находится ниже. Лишние ветви, выходящие на юг, срезаются, а выходящие на север – укорачиваются. Если длина веток не превышает 30 см, их не трогают, на них формируются плоды. Оптимальная высота штамба – 50-120 см. Чем прохладнее климат (Сибирь, Урал), тем короче должен быть штамб.

Ярусно-разреженная или почти естественная крона

Вертикальная пальметт

Начинают формирование кроны яблони со скелетных ветвей. Все, что находится по бокам, надо срезать. По мере роста дерева все ветви, выбивающиеся из одного ряда, удаляются.

Веретеновидная

Осенью, используя распорки, все новые побеги отгибают, придавая им горизонтальное положение. Весной основная ветка срезается на 30-60 см от вершины. Обрезку проводят ежегодно на протяжении 7 лет. Яблоня не должна вырастать более чем на 3 м, при этом горизонтальные ветви не должны достигать длины 1.5 м. Крона должна получиться круглой формы.

Обратите внимание! Основной минус веретеновидной обрезки состоит в том, что необходимо ежегодно подправлять результат.

Стелющаяся

Сильные ветви выгибаются до тех пор, пока не принимают горизонтальное положение. Делается это с помощью растяжек. Такая крона выдерживает большой груз, не ломается под весом снега, устойчива перед порывами ветра.

Кустовидная

На стволе остается 5-6 сильных ветвей, все остальные удаляются. Побеги следующего года обрезаются елочкой. Однолетние отводки срезаются на 0,5 от прежней длины. Ветвь, расположенная по центру, укорачивается.

Кустовидную крону делают лишь в том случае, когда побеги дерева хорошо ветвятся. В противном случае яблоне такая обрезка может навредить.

Мутовчато-ярусная

На каждом ярусе оставляется по 4 ветви, расстояние между ярусами не должно быть меньше, чем 1,5 метра. Чем выше дерево, тем больше ярусов создается.

Также крону яблони можно формировать в виде чаши.

Специфика формирования молодых и взрослых яблонь

Молодые и взрослые деревья формируются по-разному. Саженцы обрезают ежегодно, яблони, растущие в саду по 10-15 лет, в такой частой обрезке не нуждаются.

Годовалые саженцы

Чтобы ускорить формирование яблони и рост поросли на молодом стволе, верхушку обрезают, оставляя от земли примерно 90 см. Все боковые ветви длиной от 70 см удаляются. Растущие выше отводки срезаются до 3-5 почки. Ветви, расположенные под острым углом, также спиливают или придают им горизонтальное положение.

Двухлетний саженец

На двухлетнем деревце оставляют 5 сильных побегов, имеющих наиболее широкий угол отхождения от ствола. Нижние ветви обязательно делаются длиннее верхних, для чего верхние укорачиваются. В этом случае получится идеальная округлой формы крона.

Обрезка плодоносящего дерева

Специалисты не советуют обрезать плодоносящие деревья слишком часто или резко. Желательно проводить обрезку молодой поросли, способной привести к вырождению, а также избавляться от старых сухих веток. Если крона уже сформирована, ничего переделывать не нужно. Весной аккуратно подстригаются только выбившиеся из общей массы ветви или заводятся в нужную плоскость с помощью расщепов.

Омоложение старой яблони

Для омоложения старого дерева ствол укорачивают на 1/3, все ветки, расположенные в верхнем ярусе кроны, срезают. Побеги, расположенные по центру, укорачивают на ¾ от прежней длины. Время обрезки – весна (начало лета – июнь) или конец лета-осень.

Особенности проведения процедуры

Усердно работать над приведением кроны в нужный вид садоводу придется не более 4-5 лет. Как только этот рубеж будет преодолен, ему останется только периодически подрезать молодую поросль, что не сложно. Но сама процедура именно на начальном этапе (от момента высадки) может вызывать недоумение. Некоторые деревья привязаны к шпалере, другие являются карликовыми или полукарликовыми (например, сорт Президент). Это придется учитывать и при посадке, и при последующей обрезке.

Работа с деревьями на шпалере

Чтобы самые крепкие побеги росли в два направления, боковые ветви крепят под углом 90 градусов к стволу. Нижние побеги привязывают к шпалере горизонтально, а верхние ростки укорачивают так, чтобы срез располагался выше побегов (на 45-50 см). На двухлетках и трехлетках все боковые отростки, а также конкурентный побег усекают, верхний росток подрезают так же, как и при первой обрезке. Образующие ростки должны расти в слегка приподнятом положении.

Все лето садоводы подвязывают верхние ветви, слегка приподнимая их. 2 крепких ростка, сформировавшихся к осени из верхнего ствола будущей яблони после весенней обрезки подвязывают к шпалере под углом 90 градусов. Они станут вторым рядом веток кроны.

Обязательно усекают все верхушечные ростки после зимы. Если это сделать правильно, то по бокам появятся почки. Они станут третьим рядом кроны. Все ростки, устремляющиеся вверх, выкорчевывают у основания.

Обратите внимание! На шпалере верхние ветви должны быть не длиннее нижних. Садоводу не стоит допускать разрастания дерева, высота в 1,8-2 метра считается оптимальной.

Обрезка карликовых деревьев

Карликовые яблони обрезаются дважды за сезон – весной и осенью, но после того как завершено формирования яблони, примерно через 2 года после посадки. При этом максимально допустимая высота саженца не должна превышать 50 см. Все, что выше этой отметки надо срезать.

Обрезка карлика ничем не отличается от ухода за деревом стандартных размеров, разве что длина срезанных веток составляет не 40, а 20 см.

Уход за яблоней после обрезки

Все деревья, хотя обрезка и приносит им пользу, испытывают сильный стресс после ее проведения. Чтобы облегчить состояние яблони, садовод должен:

• обработать места среза садовым варом;
• замульчировать почву у приствольного круга;
• внести удобрение.

Также при необходимости дерево обрабатывают различными средствами от вредителей и болезней, обильно поливают.

Самые распространённые ошибки при обрезке

После обрезки деревья часто начинают болеть. Происходит это по вине самого садовода:

• не успевшего обработать место среза;
• использующего не продезинфицированные инструменты;
• нарушившего правило соподчинения ветвей;
• допустившего задир коры при срезе толстой ветви;
• не рассчитавшего время обрезки.

Важно пользоваться хорошо заточенными, чистыми инструментами и обязательно обрабатывать дупла плодового дерева.

Советы опытных садоводов

Опытные садоводы советуют соблюдать технологию проведения обрезочных работ, ориентироваться на сорт яблони, время начала плодоношения, общий внешний вид.

Старые деревья, за приведение которых в надлежащее состояние взялись слишком рьяно, могут погибнуть. Это обязательно нужно учитывать, стараясь не переусердствовать. Молодые и неокрепшие саженцы также могут погибнуть. Формирование молодой яблони лучше поручить специалисту.

Садоводу, знающему как сформировать крону у яблони, не составит труда провести процедуру и на других деревьях. Новичкам, ищущим ответа на вопрос о том, как правильно формировать яблоню, стоит для начала изучить теоретическую часть и только потом приступать к практике.

Источник статьи: http://pocvetam.ru/sad/formirovanie-yabloni.html