Обрезка очень высоких деревьев

Обрезка высоких деревьев и кустарников: кусторез от Kärcher и здесь пригодился

Я продолжаю испытывать аккумуляторный кусторез Kärcher PHG 18-45 Battery. Если в первом тестировании мы стригли низкие кустарники в своем саду, то сейчас хотим проверить, как он справится с большими деревьями, ведь длина штанги позволяет проводить манипуляции на высоте до 4 м. А еще в этот раз мы доверили ему заросшую изгородь. Но обо всем по порядку.

Продолжаем тестирование аккумуляторного кустореза

Тестируем высоторез на дереве

В новом тестировании мы поручили высоторезу подровнять веточки высокой сливы. Для этого нам понадобилось установить удлиняющую часть штанги.

Срезаем ветки высокой сливы

С веточками потолще кусторез справился на раз-два! Если приглядеться к лезвию, можно заметить, что вид и ширина зубцов у его основания отличается от тех, что на кончике. Короткие и одинаковые зубцы (на фотографии ниже они слева) нужны как раз для пиления довольно толстых побегов. Нам удалось срезать ветки сливы диаметром 1,5-2 см и широкой частью, которая находится ближе к корпусу (на том же фото она справа).

Зубцы у кончика лезвия (слева) предназначены для пиления более толстых веточек

Хочется подробнее показать, как легко кусторез справляется с ветками деревьев, поэтому предлагаем посмотреть процесс на видео.

Подстригли живую изгородь у дома

Кусторез наш без дела не остается. Даже в конце сезона. У соседнего дома есть живая изгородь, за которой коммунальные службы не очень-то ухаживают. Она такая заросшая, что очень захотелось подстричь хотя бы ее часть.

Живая изгородь напрашивается на стрижку

Зачем нужна насадка для удаления срезанных листьев

В процессе стрижки мы также проверили функциональность специальной насадки для смахивания срезанных листьев и веточек.

На лезвие можно надеть специальную насадку для удаления листьев и веточек

Без нее все растительные остатки неизбежно падают внутрь кроны. Как это происходит, вы можете увидеть на этом видео. С насадкой есть возможность тут же смахивать срезанные части, как мы делали в этом видеоролике. Чем плотнее живая изгородь, тем лучше все лишнее отлетает в сторону.

Что получилось

Кусторез оборудован ремнем, что очень удобно при выполнении стрижки невысокой изгороди. Всё-таки инструмент тяжеловат — вес чуть больше 4 кг. Поначалу я не решалась сама браться за работу, доверила ее мужским рукам и была уверена, что только они способны так ловко управляться с кусторезом. Но когда попробовала сама, то поняла, что и женщине это под силу.

Наплечный ремень облегчает работу

Общими усилиями мы чуть подровняли растрепанную живую изгородь у дома.

Живая изгородь после стрижки

Выводы после двух тестирований

По результатам двух тестирований кустореза Kärcher могу сказать, что это отличный и незаменимый помощник для тех, кто имеет на своем участке различные декоративные кустарники и живые изгороди.

Положительные моменты, которые хотелось бы отметить.

• Работа от аккумулятора — возможность проводить стрижку в любом уголке, не ограничиваться длиной провода.
• Широкий поворота лезвия (115º) позволяет легко выполнять стрижку под разными углами, даже срезать растения у основания и не нагибаться при этом.
• Кусторез снабжен ремнем, что значительно облегчат нагрузку при работе с инструментом.
• Простота сборки — я справилась самостоятельно, без подсказки кого-либо.
• Инструмент совсем не шумит, слышно лишь лёгкое жужжание.

Но хотелось бы высказать и одно пожелание. Для более удобной работы на высоте было бы неплохо зафиксировать дополнительную ручку на вставной удлинительной штанге инструмента. Так можно более точно направлять режущую часть.

Я очень рада возможности познакомиться с новым для меня инструментом. Теперь я просто обязана высадить на своем участке и низкорослые декоративные кустарники, и высокие туи.

Источник статьи: http://7dach.ru/Valleo/obrezka-vysokih-derevev-i-kustarnikov-kustorez-ot-krcher-i-zdes-prigodilsya-263048.html

Обрезаем высокие ветки на деревьях: без стремянки и ползания по деревьям, удобнее и безопаснее

Обработка деревьев и кустарников осуществляется садовыми пилами, острыми ножами и ножницами. Для обрезки высоких растений этими инструментами можно воспользоваться только при наличии длинной лестницы. В противном случае следует обратить внимание на другие варианты.

Обрезка деревьев. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Самодельные приспособления

Обрезаем высокие ветки на деревьях, чтобы скорректировать рост растения и избавиться от засыхающих отростков. Наиболее трудной считается работа на большой высоте, так как приходится долго держать руки в вытянутом положении и стоять на опоре в неудобной позе. Существует несколько дешевых и дорогих вариантов обрезки без использования стремянки.

Например, конструкции в виде длинной палки с прикрепленным лезвием. Такой инструмент можно сделать из старой разборной пилы.

Для изготовления понадобится:

• ножовочное полотно;
• палка из дерева (толщина 1,5-2 мм, длина около 3 м);
• болт, 2 шайбы, гайка;
• гвоздь 3-4 мм в диаметре.

Для работы необходимо подготовить:

• электрическую дрель;
• сверло по металлу;
• напильник;
• молоток;
• кусачки;
• карандаш.

Обработка деревьев и кустарников осуществляется садовыми пилами, острыми ножами и ножницами. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Пошаговая инструкция изготовления секатора с ручкой:

1. Просверлить в конце палки небольшое отверстие и такое же в полотне ножовки.
2. Вставить в рейку болт, надеть железную часть.
3. Пользуясь карандашом, отметить точку для будущего штифта.
4. Просверлить отверстие в отмеченном месте.
5. С помощью кусачек отрезать кончик гвоздя. Его длина должна быть на 4 мм больше толщины деревянной штанги.
6. Используя напильник, аккуратно подровнять конец гвоздя.
7. В подготовленное отверстие забить молотком получившийся штырь. Он будет выполнять роль штифта.
8. Закрепить гайками ножовку на штанге.

Еще один способ обрезки веток – использование пилы-цепочки. Она оставляет ровный срез, не нанося дереву большого вреда. Однако высоко расположенные ветви таким инструментом убрать невозможно. Поэтому следует усовершенствовать конструкцию:

• приобрести крепкую веревку длиной 10-12 м, разрезать на две равные части;
• привязать к концу первого отрезка груз и перекинуть через высокую ветку;
• другой конец соединить с краем пилы-цепочки;
• после этого в ход идет вторая веревка, которую привязывают к оставшемуся концу цепочки.

Пилят ветку, перетягивая бечевку из стороны в сторону. Работа производится как в одиночку, так и с напарником.

Среди садового инвентаря в продаже встречаются различные модели ручных сучкорезов. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Профессиональные инструменты

Среди садового инвентаря в продаже встречаются различные модели ручных сучкорезов. Внешне изделия напоминают садовые секаторы с длинными ручками. Благодаря встроенному механизму длину ручек можно изменять.

По принципу работы сучкорезы делятся на 2 группы:

1. Плоскостные. Имеют острые скошенные лезвия, как у садовых ножниц. Используются для купирования растущих веток.
2. Контактные. Оснащены упорными пластинами, которые сильно сдавливают ветку. Применяют для обработки деревьев с сухими сучками.

По способу действия механизма сучкорезы подразделяют на следующие типы:

1. Механические. Работают за счет применения физической силы.
2. Электрические. Подключаются к постоянному источнику питания. Имеют вид цепной пилы с выдвижной ручкой.
3. Аккумуляторные. Обладают небольшим весом, производят мало шума, питаются только от аккумулятора, оснащены плечевыми ремнями.
4. Штанговые. В трубке изделия установлена цепь для передачи усилия лезвию сектора. Благодаря телескопической ручке штанга увеличивается до 4 м, а при использовании имеющихся в наборе насадок – до 6 м. С помощью такого механизма не только обрезают высокие ветки, но и снимают урожай с плодовых деревьев.

Самое дорогостоящее оборудование – бензиновая пила. Устройство позволяет обрезать сухую и сырую древесину под любым углом. Бензопила оснащена всеми системами управления, имеет мощность в 15 кВт. Работать ею намного легче, чем ручными инструментами.

Источник статьи: http://ofazende.com/obrezaem-vysokie-vetki-na-derevyah

Принципы и виды омолаживающей обрезки для старых яблонь

Очень часто люди по каким-то причинам не хотят избавляться от старых деревьев на участке. Например, посадил их ещё дед или прадед, нравится вкус старых сортов, не хочется ждать несколько лет, пока подрастут молодые деревья и начнут давать плоды. Да и просто жалко своих «ветеранов». Однако у старых яблонь множество проблем — плоды мелкие, растут высоко, ветви засыхают, из-за невозможности обработки большой кроны появляются болезни и вредители, которые переходят на соседей. Если такая яблоня есть и на вашем участке, значит, пришло время омолаживающей обрезки.

Зачем обрезать старые яблони

Рекорд долгожительства для яблони — 370 лет, поэтому 50 и даже 60 лет — далеко не предел. Однако деревья в наших садах редко доживают даже до этого срока, в основном из-за неправильного ухода за старыми посадками. Старые деревья обрезать можно и нужно.

Чем старше ветка яблони, тем больше на ней ответвлений и короче однолетний прирост

Ветви яблони имеют порядок ветвления. Чем старше ветвь, тем он больше. Первый порядок — скелетные ветви, это толстые нижние ветки, отходящие от ствола (на рисунке обозначены цифрой 1). От скелетных ветвей отходят ветки второго порядка ветвления, от них — третьего и т. д. (на рисунке это ветки под номерами 2–4). Самые последние веточки без ответвлений называются однолетним приростом (на рисунке под номером 5), потому что он вырос этим летом и весной именно на нём будут листья — больше нигде. На двухлетней древесине листвы уже не бывает.

Чем больше ответвлений на ветке, тем больше нагрузки на однолетний прирост, ведь питательные вещества производит только он, а потребляет вся ветка. В результате однолетние побеги становятся всё короче, мелкие ветви высыхают, поражаются лишайником и паразитическими грибами. Плодоношение смещается высоко вверх или вбок. Это очень неудобно для обработок, ухода и сбора урожая. Такое дерево часто просто забрасывают, и оно постепенно засыхает.

Чем больше ответвлений на яблоне, тем бόльшая нагрузка ложится на однолетние ветки

Чтобы этого не допустить, проводят омолаживающую обрезку. Смысл её в том, чтобы удалить часть сильно разветвлённой кроны и вызвать рост молодых побегов в нижней её части. Из этих побегов потом формируются новые ветви, но гораздо ниже. За таким деревом намного легче ухаживать, на нём много длинного однолетнего прироста. Яблоня вновь способна прокормить не только себя, но и хороший урожай, увеличивается иммунитет растения, оно меньше болеет за счёт улучшения циркуляции воздуха в кроне.

Ветки можно обрезать по-разному в зависимости от толщины, расположения относительно ствола, наличия дополнительных побегов.

Техника выполнения срезов зависит от толщины ветки яблони, расположения относительно ствола, наличия дополнительных побегов

Омолаживающую обрезку не проводят, если штамб (нижняя часть ствола дерева от земли до первой снизу крупной ветки) и ствол в плохом состоянии, имеют повреждения, дупла, больны раком коры. Такое дерево вряд ли выживет после возникновения больших срезов. Если центральный проводник (часть ствола от нижней скелетной ветки до побега продолжения) можно привести в порядок, то это делают за 2–3 сезона до омолаживания, если нет — дерево удаляют.

Когда лучше проводить омолаживающую обрезку

Начинают омолаживание, если однолетние приросты яблони стали короче 20 см, скелетные ветви и ствол сильно оголены, а плодоношение «ушло» на периферию кроны. Вовремя сделанная омолаживающая обрезка позволяет ограничиться несколькими срезами и практически не причинить растению вреда.

Если дерево в очень запущенном состоянии, то делать омолаживание лучше всего после неурожайного сезона, когда яблоня накопила достаточно веществ для дальнейшего роста. В урожайный год растение можно подготовить к последующей обрезке — удалить сухие ветви, счистить лишайник и старую кору со ствола.

Само омолаживание проводят во второй половине зимы, ближе к весне. В это время уже не ждут сильных морозов, от которых трескается древесина, но нет ещё и оттепелей. В южных районах России это конец февраля, на севере — середина марта или даже начало апреля.

Виды омолаживания в современном садоводстве

На данный момент наиболее распространены два типа омолаживающей обрезки яблони:

• постепенное экстенсивное снижение;
• шоковая омолаживающая обрезка.

Постепенное экстенсивное снижение

Постепенное снижение — это более традиционный, мягкий, но и более длительный способ омоложения. В зависимости от состояния дерева он занимает от трёх до десяти лет. Обычно постепенное снижение делают в том случае, когда яблони находятся в хорошем состоянии и нужно лишь слегка уменьшить порядок ветвления. При экстенсивной обрезке выпилы делают на 5–6-летней древесине, не старше.

Техника правильной обрезки яблонь следующая:

1. Обрезку проводят в конце марта, в хорошую ясную погоду, когда больше не ожидается сильных заморозков.
2. Первым этапом, если предварительно не проводилась санитарная обрезка, удаляют все сухие и поломанные ветви, чтобы было видно, с чем именно можно работать в дальнейшем.

В начале весны с яблони удаляют сухие и поломанные ветви

При удалении толстой ветви яблони спил должен быть максимально круглым

При переводе основная ветвь яблони должна быть в 2–3 раза толще боковой

После обрезки с пеньком на нём образуется много волчковых побегов, которые придётся дополнительно спиливать, что травмирует яблоню

Растущие внутрь ветки необходимо удалять, так как они сильно загущают и затеняют крону яблони

Если ствол и скелетные ветки внизу сильно обнажены, весной на них можно сделать прививку за кору, формируя нижний ярус дерева заново. Если омолаживающая обрезка минимальная, щадящая, то новые молодые побеги на оголённой части яблони образуются слабо.

Шоковая омолаживающая обрезка

Шоковая обрезка разработана относительно недавно и является интенсивной технологией. Это означает, что требуется не только срезка ветвей, но и обязательный комплекс дополнительных работ, без которых можно получить не положительный, а отрицательный результат. Шоковая обрезка подходит для запущенных, высоких деревьев, у которых практически все ветви находятся далеко наверху и нельзя сделать перевод на приемлемой для работы высоте. При этом нужно следить, чтобы штамб, центральный проводник и основные скелетные ветви были в хорошем состоянии. На них не должно быть дупел, отслоения коры, грибницы.

Порядок действий при шоковой обрезке включает следующие шаги.

1. Сначала также делают санитарную обрезку — удаляют сухие и повреждённые ветви до живой древесины.
2. Затем проводят снижение кроны до 3–3,5 м. Спил делают даже в том случае, если нет подходящей боковой ветки для перевода. Однако желательно, чтобы сразу под спилом находилось хотя бы 2–3 тоненьких веточки. Если есть вариант для полноценного перевода — очень хорошо, используют его. Срез нужно делать в несколько этапов, чтобы тяжёлая макушка не упала раньше времени и не получился длинный расщеп. Такие раны на старых деревьях очень тяжело заживают.

При снижении кроны яблони желательно оставить под спилом несколько тоненьких веточек

Весной у яблонь счищают старую кору с помощью щётки с синтетической щетиной

Весной под яблонями рассыпают азотные удобрения по периметру кроны и заделывают в почву, используя лопату

Обработка пестицидами — важная часть шоковой омолаживающей обрезки

Из сформировавшихся молодых побегов оставляют только часть сильных приростов, образующих плодоносящие ветки яблони

В следующие сезоны из молодой древесины формируют новую крону яблони

Фотогалерея: формирование ветвей из молодых побегов после шоковой омолаживающей обрезки

Видео: пример обрезки старой яблони

Омолаживающая обрезка — обязательный приём в саду, её можно делать уже на 15-летних яблонях. Чем раньше вы начнёте это делать, тем более щадящей она станет для дерева.

Источник статьи: http://vasha-teplitsa.ru/virashivanie/sorta-ovoshhej/obrezka-staryih-yablon.html