Обрезка молодых деревьев саженцев

Обрезка плодовых деревьев весной – советы для начинающих и не только

Вы искали схему обрезки плодовых деревьев весной в деталях? Мы собрали для вас схемы и рекомендации для яблони, груши, вишни, сливы, черешни, персика и абрикоса в одном материале. Сохраните в закладках!

Чтобы в этом сезоне яблони, груши, черешня и другие садовые культуры по-настоящему порадовали вас отменным урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев. К этой процедуре следует подходить осторожно, ведь стоит перестараться – и дерево может ослабнуть или даже погибнуть, не говоря уже о скудном плодоношении или его отсутствии.

Например, приступая к весенней обрезке яблонь, стоит учитывать, что около трех-четырех десятков листьев кормят всего один плод!

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго «плакать».

Идеальная погода для «стрижки» сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Важные нюансы весенней обрезки плодовых деревьев

Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них.

1. Подготовка инвентаря. Инструменты, которые вы используете для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.

Для более качественной заточки инструмент можно предварительно на полчаса замочить в соленой воде (1 ст.л. на 1 стакан воды).

2. Обрезка молодых деревьев. Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.

3. Техника обрезки. Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

4. Внимание – почкам. Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

Обрезка на почку

Обрезка яблони весной

Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.

В последующие годы схема обрезки яблони весной предполагает удаление всех сухих, перемерзших, поврежденных побегов, всех загущающих крону ветвей, растущих по направлению к центру. Также важно соблюдать соподчинение ветвей и не допускать, чтобы остальные скелетные ветви были выше центрального проводника.

Основные принципы обрезки яблони представлены в следующем видеоматериале:

Колоновидные яблони формируют вертикально, соответственно, и принцип их весенней обрезки будет несколько отличаться.

Омолаживающая же обрезка яблонь весной требует особенной осторожности. Если вы видите, что скелетные ветви гнилые, трухлявые и очевидно нежизнеспособные, никакая обрезка не поможет спасти дерево а, наоборот, лишь приблизит его гибель.

Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток, чем много молодых побегов. Так дереву будет проще перенести эту болезненную процедуру. У слишком высоких деревьев также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.

Обрезка груши весной

По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные.

Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.

Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.

Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).

Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.

Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее. Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.

О том, как это сделать с наименьшим стрессом для дерева, расскажет видеоматериал:

Обрезка персика весной

Персик в средней полосе вырастить сложно, но возможно. Один из главных этапов ухода за этим деревом – грамотная обрезка, при которой крону формируют в виде чаши с очень низким штамбом.

Сразу же после посадки саженца штамб обрезают до высоты 20 см над местом прививки. Это необходимо для того, чтобы плодовые ветви закладывались низко. Благодаря этому зимой спящие почки будут укрыты слоем снега.

Особенность персикового дерева заключается в том, что оно плодоносит на однолетних побегах. Поэтому при обрезке старые ветви не нужно жалеть.

В более холодных регионах, где возможно подмерзание, персик советуют обрезать во время цветения.

Во время первой «настоящей» весенней обрезки персика молодые побеги укорачивают до 3 почек. За сезон на этом месте вырастут новые побеги, которые и будут плодоносить.

В последующие годы проводят формировку кроны, так, чтобы на дереве было 3-5 скелетных ветвей. Более мощные отплодоносившие побеги укорачивают на сучки замещения (примерно до 20 см). За сезон они дадут несколько побегов однолетнего прироста, на которых образуется урожай.

Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы направлять рост побега в нужную сторону. Если «жалеть» персик и не обрезать его весной, крона будет оголяться, а урожай «перейдет» на верхние ветви.

Кроме того, каждую весну обрезают поврежденные, больные, подмерзшие ветви.

Для того чтобы плоды выросли более крупными, укорачивайте однолетний прирост, на котором они будут завязываться, на одну треть.

Детали этого процесса узнайте из видеоматериала:

Обрезка абрикоса весной

Схема обрезки абрикоса весной немного отличается от схемы весенней обрезки персика.

Сразу после посадки центральный проводник обрезают до высоты примерно 50-75 см и удаляют на кольцо всю мелкую боковую поросль.На следующий год на дереве выбирают 2-3 скелетные ветви и укорачивают их до 20-25 см.

Конкурирующие побеги удаляют на кольцо. Центральный проводник при этом обрезают так, чтобы он был на 10-15 см выше боковых ветвей.

На третий год жизни необходимо провести весеннюю обрезку так, чтобы в нижнем ярусе осталось 3-5 скелетных ветвей, расположенных под углом 45-60 градусов по отношению к центральному проводнику. Их укорачивают до 60 см, чтобы на этом уровне «заложились» новые ветви второго порядка. Остальные побеги вырезают на кольцо. Центральный проводник должен быть на 25 см длиннее скелетных ветвей.

Побеги, которые расположены под более тупым углом, укорачивают чуть меньше.

В последующие годы жизни дерева весной проводят санитарную обрезку: обрезают засохшие, пострадавшие от мороза ветви, удаляют на кольцо побеги, растущие внутрь. Оптимальная максимальная высота дерева абрикоса – 2-2,2 м, поэтому при обрезке рост стараются переводить на боковые побеги.

Посмотрите видеоматериал о том, как это сделать правильно:

Обрезка вишни весной

Существует ошибочное мнение, что вишни вообще не нуждаются в обрезке. На деле это, конечно же, не так. Стоит пропустить несколько весенних обрезок вишни, как побеги начнут оголяться и засыхать, а загущенная крона будет плохо пропускать свет. Естественно, в таких условиях плоды будут мельчать, и количество урожая снизится.

Главный принцип обрезки вишни заключается в том, что побеги нужно, скорее, не укорачивать, а прореживать.

Вырезают на кольцо все сухие ветви, а также оголенные побеги. Для формировки раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.

Сразу после посадки всю боковую поросль удаляют, а штамб укорачивают на 18-25 см.

Через год после посадки снова удаляют все растущие в зоне штамба побеги, а будущие скелетные ветви укорачивают на сильную почку таким образом, чтобы они были короче центрального проводника.

На второй год на дереве оставляют 5-6 крепких ветвей. Все остальные побеги, которые растут под острым углом и конкурируют со скелетными ветвями и проводником, удаляют на кольцо, не оставляя пеньков.

В последующие годы схема обрезки вишни весной сводится к прореживанию, удалению поврежденных и сухих веточек, а также небольшой обрезке плодоносящих ветвей на наружную почку.

На грамотно сформированном взрослом дереве вишни должно быть примерно 6-8 скелетных ветвей, растущих под углом не менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.

Более подробные инструкции по обрезке этой плодовой культуры ищите в нашем материале Обрезка вишни – формируем правильную крону год за годом.

А на видео это представлено более наглядно:

Обрезка черешни весной

Крона черешни должна быть компактной. Плодоносят эти деревья на букетных веточках и однолетних побегах, поэтому без весенней обрезки черешни оголяются, вытягиваются, приносят мало урожая.

Сразу после посадки штамб укорачивают до 50-70 см. Если не обрезать саженец сразу и позволить нижнему ярусу ветвей закладываться выше, чем на уровне 1 м, зона плодоношения будет располагаться слишком высоко.

На второй год жизни дерева скелетные ветви обрезают на наружную почку, укорачивая примерно на треть. При этом важно удалить на кольцо ветви, конкурирующие с центральным проводником, если они имеются.

В последующие годы схема обрезки черешни весной такова: боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, обязательно обрезают на наружную почку, укорачивают на треть, чтобы не допустить их оголения. Слишком длинные скелетные ветви укорачивают по тому же принципу, располагая срез сразу над сильным боковым побегом.

Более подробно показывают, как это сделать, в видеоматериале:

Обрезка сливы весной

Весенняя обрезка сливы схожа с обрезкой черешни. Для этой культуры также решающее значение имеет самая первая обрезка сразу же после высадки растения в сад. Если в этот период «пожалеть» саженец и не укоротить штамб до 75 см, сформировать дерево правильно будет если и возможно, то очень сложно.

На второй год жизни дерева удаляют конкурирующие с центральным проводником ветви, а также немного укорачивают скелетные ветви, обрезая их на почку для лучшего ветвления.

В последующие годы удаляют на кольцо все побеги, которые загущают крону, конкурируют с основными ветвями, пострадали от механических повреждений, морозов или оголились.

В определенный момент центральный проводник обрезают на сильную боковую ветку, не позволяя сливовому дереву вырасти выше 2,5 м в высоту.

Схема омолаживающей обрезки сливы весной заключается в удалении четырехлетних ветвей. Это не позволит дереву прекратить рост и простимулирует появление новых побегов. Повторяют такую обрезку спустя 3 года.

Учитывая, что старому дереву сложнее залечивать раны после обрезки, все места срезов желательно замазывать садовым варом.

Детальная обрезка сливы представлена наглядно в видеоматериале:

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43181841596/Obrezka-plodovyih-derevev-vesnoy-sovetyi-dlya-nachinayuschih-i-n

Секреты обрезки молодых плодовых деревьев весной

Долговечность и урожайность деревьев при закладке молодого сада, будет зависеть от создания правильной формы деревьев. Прочный скелет дерева достигается и напрямую зависит от формы кроны, крепкого ствола, развитых и правильно расположенных основных ветвей.

Изначально сформированную форму дерева, в дальнейшем стараются не менять. Это недопустимо и может вызвать болезнь дерева, а также задержку в развитии, в результате плодоношения придется ждать долго.

Молодые плодовые деревья формируют с самого начала их роста, придавая кроне определенную форму. В зависимости от районов выращивания, вида плодовых деревьев, выбирают соответствующую систему. Наибольшее распространение получила ярусная форма, точнее мутовчато-ярусная. Она подходит для наибольшего числа видов плодовых деревьев, в различных климатических условиях и с разной степенью развития. По такому же типу идет формирование деревьев при разреженно-ярусной системе. А вот кустовой тип формирования, происходит совсем по другому принципу.

Если первый тип формирования подходит почти для всех деревьев, то две другие системы используются только для саженцев с сильным развитием. Ствол и корневая система у деревьев, называемая подвоем, должны быть сильными, а расстояние от корня до первых скелетных ветвей не менее полуметра. Груши и яблоки у которых ствол меньше 40 сантиметров, относятся к карликовым. В этом случае будет легче проводить формирование кроны, ухаживать за деревьями, да и плодоносить они начинают раньше. Третий тип формирования кустом, используется в районах с холодным климатом, а также северных регионах.

Системы формирования ярусами

В основном используются два вида формирования деревьев, с кроной сформированной ярусами, это мутовчато-ярусную и разреженную, с меньшим количеством боковых скелетных веток.

Характерное количество ярусов в крон у деревьев, может быть один или два. К началу формированию первого яруса, приступают уже в однолетнем возрасте саженцев. Наиболее распространенное количество боковых скелетных веток первого яруса, выросшее из смежных почек, может быть пять. Но это не столь принципиально, их может быть четыре и даже три. А второй ярус принято закладывать только на третий год, но чаще всего его не выводят, ограничиваясь лишь одним.

Этот тип формирования считается несложны в исполнении и лучшим, для большинства плодовых деревьев. Не подходит она только для северных районов, с холодным климатом.

Создание такой системы происходит так. На посаженных осенью деревьях, весной проводят обрезку боковых веток, если деревья сажают весной то обрезку проводят непосредственно после посадки. Ветки можно обрезать на половину от всей длины, но достаточно будет и на треть. Обрезку проводят в зависимости от расположения веток и их состояния. Чем слабее ветви и ниже, тем меньше стоит их обрезать, и наоборот. Но боковые ветви не должны обгонять центральный побег, высота его должна быть больше на 15 сантиметров. При обрезке оставляют выступ в несколько сантиметров, а не делают это сразу над почкой. К нему можно будет подвязывать травянистый побег, а летом его лучше удалить.

Что касается второго яруса, то его обычно не создают, но при его выведении следует знать некоторые особенности. Первый год после посадки, не подходит для такого формирования. Дерево еще не набрало силу, растет слабо, поэтому формировать еще один ярус кроны на нем нельзя. А вот на трехлетнем дерево формирование допустимо, достаточно будет трех почек, расположенных рядом. Но лучше обойтись без него, а оставить на проводнике четыре однотипные скелетные ветки. Обязательно чтобы они были направлены в разные стороны, а не скученные. Из них и создают укороченные побеги, которые будут плодоносить. А побеги образующиеся между ними, летом систематически укорачивают, прищипывая летом или обрезая.

Рост и развитие веток на молодых деревьях регулируют при помощи небольшой обрезки. Боковые ветки не должны обгонять в росте длину центральной части, а она должна быть ровной и вертикальной. Обнаруженное отклонение можно исправить, если оно сильное лучше воспользоваться подвязкой его к ровному и длинному черенку, шесту. Все промежуточные ветки обрезают, иначе они будут забивать основные. Если количество веток большое, их можно удалять совсем. Следят за направлением роста основных ветвей, они должны расти не внутрь, а наружу, это тоже стараются исправить. Не следует полностью срезать ветки между основными, а лишь укорачивать. Ветки не должны расти близко к стволу вплотную.

Садоводам следует помнить, что проводимая сильная обрезка, негативно сказывается на состоянии деревьев, ослабляя их. Поэтому не стоит без необходимости злоупотреблять укорачиванием ветвей. Тем кто впервые выращивает плодовые деревья, лучше обрезку не проводить, а ограничиться лишь удалением заболевших или слабых ветвей.

Уменьшают длину промежуточных веток, используя прищипывание в летний период. Это простой способ — пальцами отщипывают кончик ветки, выросшей больше 15 сантиметров в длину. Место выбирают после четвертого листа. Одним из недостатков такой формы будет большое число ветвей. В результате крона может быть загущена.

Создание формы таким способом напоминает ярусный, отличие лишь в меньшем количестве скелетных ветвей кроны. Саженцы возрастом двух лет выращенные по такому типу, при высадке на постоянное место должны иметь три сильные ветви по бокам, сформированные из расположенных рядом почек. Обязательно наличие двух основных веток, расположенных рядом или на некотором удалении друг от друга, основного побега. Боковых ветвей может быть несколько, они не должны быть длинными. На посаженном дереве все ветки кроны обрезают, используется тот же принцип ярусного формирования, но образующие скелет ветки укорачивают наоборот слабее, чем остальные.

Дальнейший рост приводит к увеличению количества веток в кроне. Иногда количество основных ветвей может достигать восьми. Расположение их может быть различным, отдельными разреженные ветви, по парно ярусами, на некотором удалении друг от друга. Ветки должны отстоять друг от друга на одинаковом расстоянии, примерно в тридцать сантиметров, желательно равномерное расположение. После окончания создания формы у дерева, центральную ветвь укорачивают обрезкой. С остальными ветвями производят такие же манипуляции, как и в первой системе.

Такой способ создания формы дерева, используют при отсутствии или очень низком стволе. Такое формирование лучше подходит для плодовых деревьев, которые планируется выращивать в условиях холодного климата. У яблонь достаточная длина ствола будет в районе двадцати сантиметров. Чем теплее климат, тем длиннее может быть ствол, но не превышать полуметра. Этим способом можно формировать не только яблони, но и сливы, вишни.

Формируя деревья кустом, стараются меньше обрезать ветви или совсем их не трогать. Так ветвям дают развиваться естественным образом, самостоятельно. К такому уходу за деревьями как обрезка ветвей, прибегают нечасто, при необходимости удаления старых или больных ветвей. Начинающим садоводам, которые не имеют в этом достаточно опыта, это следует знать.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/lyubimayadacha/sekrety-obrezki-molodyh-plodovyh-derevev-vesnoi-5ae1584177d0e68a8790ff06