Обрезка деревьев плодовых по курдюмову

Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Дачный форум: о даче, о цветах, о вашем приусадебном участке

Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Модераторы: Витал, Роман С.

Сообщения: 75 Зарегистрирован: 09.02.2011, 20:20 Откуда: Москва Благодарил (а): 21 раз Поблагодарили: 21 раз

Статус: Не в сети

Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от Desica » 26.12.2012, 22:20

профи Сообщения: 2737 Зарегистрирован: 20.03.2007, 21:23 Интересы: Плодоводство Откуда: Южный Урал Благодарил (а): 532 раза Поблагодарили: 520 раз

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от DIM1 » 27.12.2012, 09:47

Сообщения: 228 Зарегистрирован: 29.01.2012, 14:24 Интересы: Садоводство Откуда: СПб, дача в Кировском районе Лен. области. Благодарил (а): 356 раз Поблагодарили: 87 раз

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от Климыч » 28.12.2012, 11:30

профи Сообщения: 2737 Зарегистрирован: 20.03.2007, 21:23 Интересы: Плодоводство Откуда: Южный Урал Благодарил (а): 532 раза Поблагодарили: 520 раз

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от DIM1 » 28.12.2012, 12:20

Сообщения: 75 Зарегистрирован: 09.02.2011, 20:20 Откуда: Москва Благодарил (а): 21 раз Поблагодарили: 21 раз

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от Desica » 28.12.2012, 14:00

Сообщения: 1345 Зарегистрирован: 24.12.2012, 16:52 Откуда: Тверская губерня Благодарил (а): 480 раз Поблагодарили: 644 раза

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от FatMax » 28.12.2012, 14:41

профи Сообщения: 2737 Зарегистрирован: 20.03.2007, 21:23 Интересы: Плодоводство Откуда: Южный Урал Благодарил (а): 532 раза Поблагодарили: 520 раз

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от DIM1 » 28.12.2012, 14:56

Ушел из жизни Сообщения: 2374 Зарегистрирован: 12.12.2006, 23:21 Интересы: почти всё Занятие: садовод Откуда: СПБ Благодарил (а): 519 раз Поблагодарили: 1089 раз

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от toliam1 » 28.12.2012, 14:58

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от Витал » 28.12.2012, 15:01

Сообщения: 397 Зарегистрирован: 04.02.2010, 11:36 Откуда: Московская область, Ю-В Благодарил (а): 905 раз Поблагодарили: 118 раз

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от Niktop » 28.12.2012, 16:21

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от yri » 28.12.2012, 17:34

Я так понимаю речь идет о формировке яблони.
Под понятием «как растить плоды а не дрова» подразумевается прививка на карликовый/полукарликовый подвой. Есть несколько основных современных формировок для яблони на карликовых подвоях с размещением более 600 дер. на гектар. В Европах применяют шпиндель и супершпиндель в зависимости от частоты посадки.
Вот например шпиндель.
[youtube]

[/youtube]
Я применяю другую формировку.

Сообщения: 1714 Зарегистрирован: 13.01.2012, 16:09 Интересы: Плодовые и декоративные растения. Занятие: Агроном Откуда: Мос.обл. Ступинский р. с.Хатунь Благодарил (а): 571 раз Поблагодарили: 1694 раза

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от Колядин Роман » 28.12.2012, 18:22

А что за сорт так красиво цветёт?

Видно ,что ряды замульчированы скошенной травой.Пример повышения влажности почвы
+ повышения концентрации СО2.

Сообщения: 75 Зарегистрирован: 09.02.2011, 20:20 Откуда: Москва Благодарил (а): 21 раз Поблагодарили: 21 раз

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от Desica » 28.12.2012, 18:54

Уф! Светочи форума!

Речь идёт ни о зомбировании, ни о сайентологии. Н.И.Курдюмов просто популяризатор.
Я не имею в виду юг, я говорю о формировании кроны плодовых всех пород в Подмосковье.
Можно смело утверждать, что у 90% дачников на участках растут дрова. (О присутствующих
не говорят). Деревья — уроды.
Какая высота деревьев! Сколько стволов у деревьев! Какие углы отхождения!
Какие случаются разломы! А где плоды? Деревья годами не плодоносят.
Я говорю о любых подвоях — от карликового до сильнорослого.
По системе Н.И.Курдюмова сажаю саженец на клумбу, привязываю к колу.
В июне на высоте 50. 60 см наклоняю стволик до горизонта, т.е. из сильного стволика
делаю сразу сильную боковую ветвь.
На этой ветви в год посадки или, наверняка, на будущий год будут заложены
плодовые почки.
Из почек на изгибе этой ветви вырастут сильные вертикальные побеги. Углы отхождения всегда 90 градусов.
На будущую весну сильно выросшие ветки наклоняю до горизонта в разные стороны.
Почти ничего не режу. И так далее. Деревья на любом подвое должны быть не выше 3-х метров.
Формирование кроны простое. Результат налицо.
Погрызите меня!

Источник статьи: http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=6425

Обрезка по Курдюмову — возможность управлять садом без особых усилий

Основы философии обрезки

Академик Николай Иванович выделил 11 законов успешного управления плодовыми деревьями:

1. Особая роль листьев. Через зелень поступают питательные вещества. Из листьев развиваются почки, побеги, а в итоге и плодушки.
2. Лучший момент для пересадки — период вегетационного покоя.
3. На лето концы ветвей должны отдохнуть от секатора.
4. Суть обрезки плодовых деревьев по Курдюмову. Саженцы косточковых укорачивают сразу после посадки. Семечковые обрезают только после укоренения, то есть на следующий год.
5. Форму кроны делают симметричной, чтобы ветви полноценно развивались.
6. Для равномерного распределения питательных веществ быстро- и сильнорастущие побеги укорачивают.
7. Почки, расположенные на верхушке, интенсивнее развиваются, чем их боковые аналоги, поэтому их убирают.
8. Усилить развитие плодов можно ограничением роста побегов, а также замедлением сокообращения в плодовых ветках.
9. Динамика роста побега зависит от его расположения. Активными считаются вертикальные экземпляры. Поэтому их обрезку по Курдюмову проводят максимально коротко.
10. Ослабив питание и развитие плодоносных веток, садовод способствует образованию большего количества плодушек.
11. Из короткообрезанных побегов развиваются более сильные и плодоносные ветки.

Проблемой многих садоводов России служит слишком густая посадка сильных деревьев. Очень часто к свободнорослым экземплярам аграрии применяют низкорослую обрезку, чего делать не следует. В итоге растения быстро вытягиваются, а сад превращается в беспросветные и бесплодные джунгли.

Чтобы понять, «чего хотят деревья», за ними нужно внимательно наблюдать. Очень часто побеги сами подсказывают, что с ними нужно делать.

Обрезка по Курдюмову яблонь и груш

Проводить обрезку плодовых деревьев и кустов Николай Иванович рекомендует осенью, когда прекращается рост растений. Вместо этой кардинальной операции ветви можно обламывать. Таким травмированием достигается максимальное ослабление побегов, ведь рванные раны заживают намного дольше. Надломку планируют на конец февраля, когда нет угрозы сильных морозов. Такая формировка яблони по Курдюмову нужна для угнетения роста плодовых побегов. Их сламывают у самого основания.

Процедуру проводят по схеме:

• для начала делают надрез на 1/3 толщины в верхней части ветви;
• плодовый побег нагибают в противоположную сторону надреза;
• надлом осуществляют только на половину или на 2/3;
• в таком положении ветку оставляют.

Стоит только однажды обрезать яблоню или грушу, как это придется делать постоянно. В таком случае без грамотного подхода к делу не обойтись.

Следующий прием г-на академика сводится к удалению ненужных почек. Семечковыми сортами занимаются осенью, а косточковыми — весной. Но можно вообще их не обрезать. Для этого необходимо садить яблони как можно дальше друг от друга. Больше свободы и умеренный рост служат гарантией минимального вмешательства. Все что требуется от садовода — убирать старые ветви, расположенные в нижней части ствола.

На практике обрезка груши по Курдюмову выглядит так:

• участок для роста культуры должен составлять 4 на 4 м;
• рост дерева ограничивают до 2,5-3 м, убирая верхушку;
• оттяжками направляют неудобно растущие ветви в пустующие участки кроны.

Такая технология позволит вовсе забыть о секаторе. Плодовое дерево примет природную форму. Урожаи станут обильными и качественными, хотя не всегда регулярными.

Тем не менее существует еще один метод формировки кроны.

Пригибание веток — хитрый прием садовода

Изменить природу побега можно без малейших срезов или надрезов. Нужно учесть, что «мечта» каждой ветки стать лидером в гонке за выживание. Поэтому все они стремятся быстрее, выше и сильнее достичь неба, а не конкурентов. Что с этим делать? Сильный, процветающий побег аккуратно пригибают к земле на 90˚. В этот момент дерево начинает «паниковать», ведь мощный портал питания перекрыт. Решением проблемы становится замена «пропавшего спонсора». Как следствие, на сгибе появляется группа почек, которые все лето усиленно развиваются.

Сильнейшая плодушка выживает, а пригнутая ветка:

• принимает удобную для садовода позицию;
• останавливается в росте;
• выбрасывает новые побеги;
• ветвится по всей длине;
• начинает активно плодоносить.

Спустя год молодая ветвь интенсивно обрастает вертикальными побегами, особенно у основания ствола.

В течение лета садовод несколько раз укорачивает новые побеги, за исключением концевых. К тому же он проводит оттяжку, чтобы получить нормальную плодовую ветку. Сгибать побеги начинают с самого раннего возраста дерева на высоте нижнего яруса. Николай Курдюмов предлагает делать это на расстоянии 0,5-0,8 м от земли. В области сгиба можно сделать надрез над почкой, своего рода калибровку. Через год выросшие побеги нагибают, формируя следующий ярус. Слабые ветви удаляют.

В книге Николая Курдюмова более подробно описаны эти приемы формировки и контроля за деревьями. Поэтому можно поставить себе за цель с ними ознакомиться ближе.

Источник статьи: http://glav-dacha.ru/obrezka-po-kurdyumovu/

Обрезка деревьев плодовых по курдюмову

Эволюция нагрузки

Главное о технике обрезки

Главное при обрезке – не жалеть от жадности.
Или не жадничать от жалости, что одно и то же.
Законы садовника

1. ВИНОГРАД – ЭТО ОДНО СПЛОШНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ!

Старые части любого куста или дерева регулярно замещают молодыми – и растение долгие годы сохраняет один и тот же вид, силу и плодовитость. Замещение – главный приём обрезки всех многолетников. Винограду и подобным ему лианам бывает достаточно одного только замещения. Можно смело сказать: освоил замещение – понял виноград.

ЗАМЕЩЕНИЕ ПЛОДОВЫХ ЛОЗ

Меняю кое-что на нечто. Возможны варианты.

Виноградари юга применяют в основном классический способ замещения — систему Гюйо (плодовые звенья с сучками замещения, стр. …..), придуманную почти полтора века назад. Часто пишут, что никто до сих пор не выдумал ничего лучше. Думаю, это большое преувеличение. Система плодовых звеньев далеко не так пластична и естественна, а попробуйте её понять и освоить! Не из-за этого ли большинство дачников, как их не уговаривай, напрочь отказываются понять обрезку винограда?

Простое замещение стрелок — более удобный способ. Серьёзных недостатков этого способа найти так и не удалось. Большинство северян применяют его, и он уже прорисован в наших рисунках много раз. Но есть у него неоценимое достоинств: он предельно понятен. Мне не жаль для него отдельной главки. Нарисуем этот комикс немного скрупулёзнее.

Вот наша стрелка весной — выглядит весьма внушительно (рис. 112, слева). А вот та же стрелка летом (рис. 112, справа) — уже почти не видна в куще своих отпрысков (фото 79). Важно правильно видеть эту «расчёску». Она имеет две совершено разных части.

Побег у самого основания стрелки, помеченный бантиком – заместитель. Основание с побегом-заместителем – это ростовая часть. Всё остальное – плодовая часть.

Ростовая часть – будущее куста. Заместитель должен, точнее обязан сильнее расти и быть здоровым. Плодовая часть не должна ничего, кроме ягод. Отплодоносив, она отправится в костёр или пойдёт на чубуки. А если чубуки не нужны, можно издеваться над плодовой частью, как угодно: прищипывать побеги, кольцевать их у основания, и даже окольцевать основание самой плодовой части (рис. 129 на стр. …).

Вот наша, теперь уже старая стрелка, осенью. Плодовая часть с благодарностью отрезается (фото 80). Лоза-заместительница укорачивается. Перед нами – то, что было весной. Только на рожке одно коленце прибавилось (рис. 113).

Общий образ отплодоносившей стрелки – «расчёска» или «ёлочка» молодых лоз. Увидев сие, надо сразу отрезать всё, кроме самой сильной лозы в основании «расчёски». Слаборослые кусты на севере часто имеют всего две стрелки – по одной на рукав, и замещаются именно так (рис. 114).

ТЕХНИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ ЗАМЕЩЕНИЯ.

1. СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ С ГАРАНТИЕЙ: если подвязывать стрелки с небольшим наклоном вниз, замещающая лоза всегда выходит из самого основания и получается гарантировано сильной (рис. 115). Этим приёмом успешно пользуются многие виноградари.

2. ПРАВИЛО «РУЧЕЙКА». Это старый технический способ поддерживать наилучшее питание и долговечность рукава. Замещающую лозу выбирают всегда с одной и той же стороны рожка или рукава. Тогда эта сторона остаётся неповреждённой (отмершие ткани заштрихованы точками), её проводящие ткани целы и обеспечивают хорошее питание (рис. 116, слева). По сути, это «принцип одного потока» в отношении замещаемых стрелок (стр. ….).

На плоскостях беседки, а так же на шпалерах при жёсткой фиксации стрелок лучше выбирать на замену всегда нижнюю (наружную, «изнаночную») лозу – она более горизонтальна, удобнее и подвязывать, и укрывать. (рис. 117, слева). Но на свободно свисающих кустах такая стрелка может отломиться под тяжестью гроздей, и лучше оставлять верхнюю, лицевую лозу (тот же рис, справа).

На практике же никакое правило – не догма. Иногда нужной лозы не оказывается – тогда оставляют ту, какая есть. Раны образуются с обеих сторон, рожок постепенно становится маленькой корягой – его «зарезали» (рис. 116, справа). На сильном кусте «зарезанный» рожок нормально работает 3-4 года. А когда он слабеет, не трудно заменить его сильным побегом – одним из тех, что появляются из основания рожка или где-то рядом.

Иначе говоря, если не соблюдать «ручеёк», придётся чаще менять рожки и рукава.

Вы тут за пять лет столько нажалели —
мне два дня пилить.

Там, где солнца мало и вызревание лозы непредсказуемо, многие виноградари меняют рукава каждые 3-4 года. Однако другие, например мастера из Омска, предпочитают эксплуатировать старые, мощные рукава-кордоны лет по 10-15, и меняют их только по мере старения. Связано это, видимо, не столько с вызреванием лозы, сколько с формировкой и способом обрезки.

Часто менять рукава предпочитают любители многорукавных форм, нагружающие кусты под завязку. Обычно они применяют свободную обрезку (стр. ….). Перегруженный рукав стареет быстрее, да и от ран страдает больше. Куст даёт поросль – и её используют для замены. Чем больше грузишь рукава, тем чаще приходится их менять. Отдача урожая при такой системе хорошая, но товарность гроздей весьма средняя, и понять такой куст сложнее.

Мощный кордон в частой замене не нуждается. На нём можно расположить много коротких стрелок – и практически не зависеть от погоды: на 4-5 почек лоза вызреет и в самое плохое лето. Тут проще соблюдать «ручеёк». Запас древесины – это и запас питания, и запас спящих почек. Это более мощный весенний рост, крупные грозди, удобство работы. Думаю, долговечные рукава более практичны и на юге, и на севере. Но и их иногда приходится менять.

ПОСТАРЕВШИЙ, ОСЛАБШИЙ ИЛИ ПОВРЕЖДЁННЫЙ РУКАВ обычно не скрывает симптомов своей нетрудоспособности. Надломы, раны или наплывы рака видны невооружённым глазом. С помощью ножа легко обнаружить полосы древесины, отмершей от пятнистого некроза (стр. .…) или зимних мучений. Пробудимость почек на таком рукаве падает. Прирост явно слабеет, грозди заметно мельчают. Нормальные лозы, максимум две-три, остаются только на конце рукава; позже и они пропадают. А ближе к основанию, где древесина не пострадала, выскакивают волчки-заместители.

Если ваш любимый рукав не родил ничего сильного, кроме поросли или волчка – расслабьтесь: его уже давно нет. Менять его надо было ещё в прошлом году – он ведь вам говорил! Вырезайте его целиком, оставив самый сильный волчок на замену, как на рис. 111. Следующим летом не грузите юнца урожаем — потеряет долговечность. Придётся ограничиться одной гроздью на два побега. Бесплодные побеги и двойники тоже лучше не удалять – пусть рукав быстрее окрепнет.

Если же старый рукав ещё даёт нормальные лозы, лучше заменить его постепенно, «биологическим способом»: пока новый рукав вырастет, разгруженный старый даст свои «лебединые» грозди.

Признаки «старческого маразма» хорошо видны уже весной: волчки или поросль пробуждаются раньше и растут сильнее, чем плодовые побеги стрелок. Видя такое, сразу убираем полрукава или половину всех стрелок — разгружаем рукав вдвое. Один, самый сильный нижний волчок или порослевой побег оставляем на замену – и много солнца ему в душу! Разгруженный рукав, воодушевившись, может дать и ягоды, и нормальный прирост. Если так, осенью уменьшаем его нагрузку ещё немного, и пусть поживёт ещё год.

Окрепший за лето волчок (поросль) обрезаем на длину бывшего рукава. Если он очень жирный, основные глазки могут быть бесплодными, и лучше формировать его ускоренно – делать стрелки из сильных пасынков.

Следующей весной подвязываем новый рукав диагонально и повыше. А старый, если он ещё здесь — горизонтально и пониже. Вот так и решается конфликт поколений.

Побеги на молодом рукаве оставляем через один – выламываем все нижние. Для рожков остаются только верхние, прямые побеги. Заодно рукав разгружается, и можно оставить на нём 3-4 грозди, не боясь перегруза (рис. 118). Но больше половины побегов удалять нельзя – это ослабит развитие рукава.

Летом оба рукава плодоносят. Молодой – впервые, старый – в последний раз. Сняли урожай – мангал ему пухом. Остаётся один молодой — он уже успел стать взрослым.

СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ, вытянувшийся или сдёрнутый с дерева рукав, как правило, имеет сильные лозы только на конце. Загрузите их все под завязку, спровоцируйте выход волчка-заместителя в основании рукава, получите урожай и избавьтесь от лишнего лианного метража.

А если чахнущий на глазах куст не даёт ни волчков, ни поросли – значит, корни его уже покинули этот мир. И да упокоится душа его, отдав свой жар шашлыку! Подсаживать саженец на его место не стоит – разовьётся хуже обычного. А вот направить сюда отводок соседнего куста, хорошо удобрив органикой ямку, вполне реально.

*** 155. «Конфликт поколений»

ТЕХНИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ ЗАМЕНЫ РУКАВОВ просты.

1. ПРЕДПОЧТЕНИЕ НИЖНЕГО ВОЛЧКА. Чем ниже по рукаву оставлена замена, тем надёжнее будет новый рукав. Если рукав повреждён (надлом, рак (стр. …), пятнистый некроз (стр. …), то чем ниже, тем здоровее древесина. Нижний волчок сильнее и потому, что перехватывает больше питания. Посему, если ослабший рукав дал замену, не стоит пытаться реанимировать его верхнюю часть – она уже написала завещание в пользу волчков!

Явно больной и слабый рукав лучше заменить порослевым побегом, идущим от самого основания куста (рис. 119, слева). Получить волчок заранее и в нужном месте можно, пригнув основание рукава (рис. 119, справа).

2. СУЧКИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ. Если есть риск регулярной потери рукавов, волчки и поросль не выламывают полностью. Пару побегов ежегодно оставляют расти, а осенью обрезают на сучки (рис. 120.). Таким образом, куст всегда имеет страховку. Отмёрз рукав – уже готова замена. Надо сказать, что почти все знакомые мне мастера предпочитают надёжно укрывать кусты и накапливать запас древесины, посему сучков возобновления не используют.

Источник статьи: http://kurdyumov.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/