Обработка_почвы_от_грибковых_заболеваний_растений

Обеззараживание почвы от грибковых инфекций

Неправильное использование почвы со временем приводит к накоплению в корнеобитаемом слое патогенных микроорганизмов, которые приводят к заболеванию растений и потере урожая.

Наибольший вред огородным культурам причиняют грибковые инфекции фитофтороз, ризоктониоз, парша альтернариоз, гнили ), которые сокращают урожай на 50-100%. Огородники нередко отмечают, что распространенные меры защиты растений от болезней не приносят ожидаемых результатов. Порой грибковая инфекция способна за 1-3 суток полностью уничтожить живые растения. Одной из причин таких эпифитотийных вспышек является высокий инфекционный фон почвы. Поэтому земля нуждается в грамотной обработке и обеззараживании.

Способы обеззараживания почвы

В защищенном грунте (в теплице или контейнере) выполнить обеззараживающие мероприятия проще. А в открытом грунте полностью уничтожить источники заражения практически невозможно, но оздоровить почву вполне по силам даже начинающему огороднику.

Приемы обеззараживания почвы от грибковых инфекций можно подразделить на:

Агротехническая обработка почвы

Огород следует разбить на узкие грядки (1,5-2 м). Это позволит обрабатывать их более тщательно и аэрировать, поскольку в загущенных посадках, где влажно и тепло, грибной мицелий развивается очень быстро.

Кроме того, нужно соблюдать севооборот (культурооборот). Одну и ту же культуру можно возвращать на прежнее место не ранее чем через 3-5 лет. За этот период мицелий погибает.

Культуры, подверженные грибковым поражениям, лучше высаживать после лука, чеснока, капусты, бобовых. Пасленовые (томаты, картофель, баклажаны, перец) нельзя высаживать после себе подобных – пасленовых. Для посадок нужно использовать здоровый материал, устойчивый к грибковым поражениям, а посев проводить обеззараженными семенами.

Также следует тщательно убирать с делянок пораженную ботву и сразу же ее сжигать.

Остатки зараженных растений ни в коем случае нельзя закапывать в почву или укладывать в компостные кучи

Не стоит перекармливать растения азотом. Вносимые удобрения должны быть сбалансированными – N:P:K=1:1,5:1,5.

Биологическая обработка почвы

На маленьком участке нежелательно применять химические препараты. Лучше отдать предпочтение веществам, в составе которых есть полезные микроорганизмы, безопасные для человека, животных, насекомых и других представителей фауны.

Наиболее эффективны рабочие растворы препарата Байкал ЭМ-1, внесенные в почву за 2-3 недели до наступления осенних заморозков. Микроорганизмы подавляют развитие фитопатогенов, оздоравливают почву.

Также можно использовать готовые биологические фунгициды Бактофит, Алирин Б, Фитоспорин и другие. После осенней перекопки биофунгицид нужно внести в верхний слой почвы (толщиной 5-10 см). Весной (после схода снега и наступления устойчивой теплой погоды) обработку почвы следует повторить.

Систематическое обеззараживание почвы и обработка растений противогрибковыми биопрепаратами помогут очистить землю от инфекции, защитить растения от заболеваний, а ваш организм – от отравлений

Химическая обработка почвы

Если биопрепараты оказываются недостаточно эффективными, без химикатов не обойтись. Выбирайте те, на упаковке которых указан 3-4 класс опасности.

Осенью почву можно обработать 3%-ным раствором бордоской жидкости. Весной (в апреле в сухую погоду) в верхний слой почвы (на глубину 5-10 см) следует внести 4%-ный раствор хлорокиси меди, или 2%-ный раствор Оксихома. Непосредственно при посадке в лунки можно внести Хом и другие препараты (по инструкции). Но учтите: они уничтожат не только патогенную, но и полезную микрофлору.

Таким образом, только комплексные мероприятия помогут тщательно обеззаразить почву на участке и не допустить развитие грибковых инфекций. Ежегодно выполняйте эти рекомендации – и ваши огородные культуры дадут богатый урожай здоровых плодов.

Источник

Как эффективно обеззаразить почву и вывести грибковую инфекцию

Садоводы и огородники ежегодно тратят немало сил и времени на получение хорошего урожая. Но без должной дезинфекции грунта все усилия будут сведены «на нет» грибковыми инфекциями. Фитофтороз, гниль, парша, альтернариоз могут за 3 суток уничтожить здоровые с виду растения на всей площади грядки, а то и огорода. Вовремя нейтрализованные возбудители инфекции не приведут к вспышкам заболеваний. А как, чем и когда проводить процедуру обеззараживания, рассмотрим подробнее.

Варианты обработки

Самый легкий способ – поменять грунт. Но возможно такое лишь в парнике, теплице. В открытом грунте огорода подобное не под силу. К тому же ежегодная замена плодородного слоя – дорогое удовольствие. Для оздоровления почвы своими руками применяют агротехнические, химические или биологические способы.

Биологическая техника обеззараживания

Проводят с помощью особых колоний микроорганизмов, безвредных для человека и домашних животных, птиц. Эффективны составы на небольших участках открытого и закрытого типа. Используют готовые смеси Байкал ЭМ-1, Байкал ЭМ-5. Вносят однократно в процессе перекапывания грунта под зиму за 3 недели до заморозков.

В процессе взаимодействия с остатками растений, микробами полезные организмы подавляют жизнедеятельность фитопатогенов, уничтожают их и оздоравливают грунт.

Хорошо зарекомендовали себя фунгициды Бактофит, Планзир, Фитоспорин и пр. Вносят биологические смеси дважды:

• первый раз в процессе перекапывания грунта под зиму, заглубляют смесь на 5-10 см;
• вторично обрабатывают весной после схода снега – перекапывают грунт на 5-10 см с одновременным внесением фунгицида.

Весеннюю обработку проводят до наступления устойчиво теплой погоды. Это крайне важно, чтобы мицелий паразитов не успел начать цикл развития.

Агротехнический способ

Вариант без применения химикатов и бактерицидных препаратов. Для оздоравливания грунта предпринимают ряд действий:

1. На огороде формируют узкие грядки шириной до 2 м. Такие размеры позволяют проводить более тщательную обработку посадок от сорняков, рыхлить и аэрировать грунт.

Наиболее благоприятная среда для развития грибковых инфекций – загущенные переувлажненные зоны. На прорыхленных, мульчированных грядках с редко высаженными растениями мицелий погибает.

1. Соблюдают севооборот. Один вид культуры на том же месте высаживают через 3-5 лет. За этот период мицелий грибка погибает.
2. Придерживаются рекомендаций по очередности высаживания. Все культуры, нестойкие к грибку, высаживают после капусты, бобовых, лука, чеснока – растений, которые грибок не трогает. Пасленовые не высевают после пасленовых, поэтому на грядку после томатов нельзя размещать баклажаны, картофель, перец.
3. Используют только здоровый посевной материал. Отбирая собственные семена их тщательно сортируют, осматривают, перед сеянием обеззараживают в растворе марганца. Покупной материал также подвергают обработке. Грунт для рассады прокаливают в духовке, поливают марганцовкой для устранения любых паразитов, микробов.
4. Тщательно убирают с делянок траву. Оставлять сорняки между грядками – не самая лучшая идея. Насекомые, грибковые инфекции накапливаются в сохнущей, гниющей траве, затем перемещаются на здоровые растения на грядках. Сорванную здоровую сорную траву закладывают в компостные ямы, больные растения утилизируют.

Отправлять в компост пораженные сорняки и культуры категорически запрещено.

1. Осторожно добавляют азотные и другие удобрения. Подкормки проводят только в рекомендованное время в нужных количествах. Рацион подпитки подбирают с учетом типа растений, срока вегетации и пр. Вносимые удобрения должны быть сбалансированными.

При соблюдении правил мицелий грибка не получает питания и погибает в грунте. Двукратная обработка при перекапывании почвы закрепит результаты.

Применение химических средств

Если предыдущие способы не приносят нужного результата, без химикатов не обойтись.

При покупке выбирают только составы III-IV класса опасности. Параметр указывают на упаковке, там же есть инструкция по применению.

Обработку проводят и подручными составами:

• осенью грунт поливают 3% раствором бордосской жидкости;
• весной в сухую погоду заглубляют 4% раствор хлорокиси меди или 2% смесь Оксихом.

Вносят смесь весной только в сухую погоду после полного схода снега, примерно в апреле. В южных областях грунт проливают в середине-конце марта. Глубина заделки состава не более 5-10 см.

Высаживая растения в грядки, где наблюдалось поражение грибком, в лунку вносят препараты Хом, Браво, Квадрис. Дозируют строго по инструкции.

Химические вещества уничтожают патогенную и полезную микрофлору, поэтому перед внесением оценивают все возможные риски.

Источник

Школа Огорода: триходерма – что это за гриб, как и когда его применяют

Несмотря на пугающее наименование, триходерма не болезнь, а скорее лекарство от многих огородных проблем. И приручив это вещество, можно получить верного союзника в борьбе с самыми распространенными грибковыми заболеваниями.

Важные Дела на этой неделе

Южное Подмосковье, 33 неделя

Для начала разберемся, что же за зверь такой триходерма. Это всего лишь гриб-антагонист отдела Ascomycota, семейства Hypocreaceae. Основной его ценностью для садоводов является тот факт, что в процессе развития триходерма вырабатывает несколько видов антибиотиков, разрушающих фитопатогенные грибы. Разберемся с этим подробнее.

Как работает триходерма

По сути, триходерма – это обычный почвенный грибок, который уже более 70 лет применяют в сельском хозяйстве. Развиваясь на поверхности корней любых растений, он увеличивает их всасывающую способность, создает природный барьер для фитопатогенной флоры и усиливает иммунитет. Кроме того, в процессе питания триходерма разлагает полисахариды, переводя имеющиеся в почве питательные вещества в легкоусвояемую растениями форму.

Главным же ее преимуществом является то, что обработанные триходермой гряды практически никогда не поражаются грибковыми заболеваниями. То есть, фитофтороз, белая, серая и корневая гнили, фузариоз, трахеомикоз, фомоз, альтернариоз, аскохитоз, гельминтоспориоз, черная ножка, вертициллезное увядание, мучнистая и ложная мучнистая роса обходят гряды стороной.

Триходерма под микроскопом

На основе спор, мицелия и отходов жизнедеятельности триходермы производят такие препараты, как Триходермин, Трихоплант, Глиокладин, Трихоцин и др.

Изменяется и урожайность растений – благодаря усиленному питанию, они дают практически на треть больше плодов, чем обычно.

Триходерма и препараты на ее основе нетоксичны для людей, животных, насекомых и рыб, не накапливаются в почве и не влияют на вкус и внешний вид выращиваемой продукции.

Как применять триходерму

Сроки и способ применения триходермы зависят от проблемы, которую вы хотите решить. В принципе, ее внесение на любом этапе выращивания растений пойдет им только на пользу. Но нужно помнить, что триходерма способна развиваться лишь при температуре от 5 до 35°С, а значит, использовать ее в холодное время года (ранней весной или поздней осенью после уборки урожая) бессмысленно.

Обработка семян триходермой

Предпосевная обработка семян триходермой проводится за 1-3 дня до посева. Их замачивают в растворе, приготовленном по инструкции с упаковки препарата. Чаще всего достаточно 50 мл препарата на 100 мл воды и вымачивания в течение 60 минут.

Обработанные таким образом семена лучше всходят и на 20% реже страдают от грибковых заболеваний в стадии рассады.

Обработка рассады триходермой

Для укрепления иммунитета растений и максимальной приживаемости обработку триходермой можно проводить прямо перед высадкой рассады на постоянное место. Для этого готовят питательный раствор из расчета 100 мл препарата на 10 л воды и проливают им емкости с рассадой. Если же рассаду уже вынули из горшочков, можно погрузить ее в раствор триходермы на 30 минут, а затем высаживать.

Обработка почвы триходермой

Обрабатывать грунт триходермой имеет смысл в двух случаях – в качестве профилактики перед посадкой растений и во время весенней или осенней обработки почвы. В первом случае для этого готовят раствор из расчета 50 мл на 10 л воды и поливают полученной смесью 10 кв.м почвы. Во втором случае на ведро воды берут уже 150 мл препарата и проливают полученным объемом 1 сотку земли.

Весной обработку проводят за неделю до посадок и посева семян, осенью – сразу после уборки урожая или при заделывании в грунт растительных остатков.

Обработка растений триходермой при заболеваниях

Если все сроки профилактических обработок уже упущены, и вы обнаружили на растениях первые признаки фитофтороза, белой или серой гнили и других заболеваний, можно экстренно пролечить их с помощью триходермы. Для этого на ведро воды добавляют 75-100 мл препарата и проливают посадки под корень каждые 10-12 дней до того момента, пока признаки болезни не исчезнут. Еще лучше делать это до сбора урожая – препарат абсолютно безопасен, поэтому на качестве продукции это никак не отразится.

А вы уже применяли препараты на основе триходермы на своем участке?

Источник