Обработка газона от снежной плесени

Как избавиться от плесени на газоне?

Многолетний опыт продажи газонных семян — это залог правильно составленных травосмесей и как следствие, красивейших, эстетичных газонов. Звоните и заказывайте: +7(919)99-88-770, +7(495)958-12-00 или gazonseeds@mail.ru...

Как избавиться от плесени на газоне?

Радующая глаз зеленая лужайка газона возле дома – это всегда очень красиво. Газонное оформление участков входит в моду, придает земле ухоженный вид, особый шарм и, конечно, вызывает особую гордость хозяев. Однако, газон, как живое существо, может быть подвержен болезням. Плесень на газоне – один из распространенных недугов, поражающих траву и приводящих к ее уничтожению.

Бороться с газонной плесенью можно и нужно. Еще важнее не допустить того, чтобы участки газона заплесневели. Но что делать, если на травке вы заметили явные признаки появления плесени? Чем лечить такой газон, как его спасти?

Почему плесневеет газонная трава?

Заметить проблему несложно. На поверхности травяного покрова появляются бурые, белесые, серые пятна плесени, «разъедающие» траву. Первые очаги заболевания покрывают небольшую площадь, постепенно распространяясь на весь газон.

«Возбудитель болезни – плесневый гриб фузариум. Самые благоприятные условия для него: температура от минус 5 до плюс 10 градусов, малое количество азотных удобрений в грунте, переувлажненность почвы, плохой дренаж и отсутствие аэрации.» Быстрому распространению плесени по участкам помогают зимние оттепели, длительная не жаркая весна, нестабильная осень с резкими потеплениями. Плесень любит влагу, застойный воздух, отсутствие жары, наличие большого количества разлагающихся органических остатков.

Основные причины появления плесени на газоне:

Удаляем плесень на газоне

Поражения плесенью становятся заметны на газоне очень быстро: на траве появляются паутинообразные, мучнистые, слоисто-чешуйчатые налеты белого, серого или розоватого цвета. Обычно плесень распространяется по газону в форме круга, в центре которого трава начинает гнить, жухнуть и погибать.

Плесень на газоне – не приговор всему участку! При первом обнаружении признаков гниения травы нужны срочные меры:

Если участок, пораженный плесневыми грибами, не занимает большой площади, проще и эффективнее всего его вырезать вместе с верхним слоем грунта и сжечь. Помните, что ходить по пораженному участку не следует, вы можете разнести плесневые грибы по всему саду.

Современная агрохимия предлагает разные препараты, которые помогают в борьбе с гнилью и плесенью. С плесневыми грибами удачно справляются фунгициды, защищая травинки и снаружи и изнутри.

Особенно эффективны фунгициды на самых ранних стадиях развития болезни, активное действие препаратов длится 2-3 недели.

Плесень на газоне исчезнет, если вы регулярно будете ухаживать за ним:

1. Полив газона должен происходить регулярно и лучше утром, чтобы излишки воды испарились под дневным солнышком. Слишком пересушивать газонное покрытие нельзя, мучнистая роса и ржавчинный гриб могут появиться на участке, который долго не поливали.

2. На газонном покрытии нельзя оставлять опавшую листву, скошенную траву, веточки, выполотые сорняки. «Чистая поверхность» дает возможность траве дышать и предотвращает развитие серой плесени, которая очень любит органические остатки.

3. Аэрация почвы специальным инструментом предупреждает возникновение очагов многих грибковых заболеваний травы. Если аэратора у вас нет, можно просто прокалывать вилами газон, для того, чтобы активировать циркуляцию воздуха в прикорневой зоне.

4. Правильная подкормка газона минеральными удобрениями избавит вас от необходимости вести борьбу с плесенью.

Источник статьи: http://seeds.ru/art-115-kak-izbavitsya-ot-pleseni-na-gazone-htm

Болезни газона: снежная плесень, ржавчина,«мучнистая роса». Как чем их лечить?

Газон — живой организм и, конечно, подвержен болезням, которые время от времени проявляются. Нельзя сказать, что болезнь обязательно появится в обычные для нее сроки. Это зависит от множества факторов. Условно болезни можно разделить на инфекционные и неинфекционные. Начнем с инфекционных. Практически все они — результат деятельности того или иного грибка.

Снежная плесень

Снежная плесень — бывает «розовая» или «фузариоз», возбудитель — Microdochium nivale или Fusarium nivale, и «серая», она же «тифулез», возбудители — Typhula incarnata и Typhula ishikariensis. Симптомы и у фузариоза, и у тифулеза практически схожи между собой, они эдакие «Шерочка с Машерочкой», ходят, как правило, парно, иногда соперничают друг с другом, но в 90 % заражение происходит именно фузариумом, что, в принципе, менее страшно, так как фузариум поражает отмерший лист, а вот тифулез может поразить и точку роста. Сразу после схода снега можно наблюдать такую картину:

В чем отличие? При тифулезе образуются довольно крупные склероции (диаметр — от 0,5–3 мм), коричневого цвета, похожие на мышиный помет. Склероции сохраняются довольно длительное время (могут сохраняться несколько лет) и являются источником последующих заражений.

Возникает вопрос: что делать (иногда и кто виноват) и чем лечить?

Весной это уже бесполезно, болезнь

прошла, и мы наблюдаем уже результаты. Грабли (вертикуттер, скарификатор) вам в помощь. Вилы тоже не помешают. Задача — убрать старую листву, освободить пространство для новых листьев. Возможно, необходимо будет прикатать, так как зимой вода в почве замерзает, и почва «вспучивается». Только без фанатизма, не стоит предпринимать активных действий пока почва не достаточно просохла. Навредить можно гораздо сильнее!

Теперь о профилактике. Основное заражение и фузариозом, и тифулезом происходит осенью, в октябре–ноябре, когда растение уходит на зимовку. Что важно в этот период.

• Прекращаем «кормить» азотом до 1 сентября. Азот — «ростовое» удобрение, а в период активного роста листа эпидермис (кожица) очень тонкий, и грибу легче проникнуть внутрь, поэтому необходимо, чтобы кожица достаточно огрубела.
• Во второй половине сентября вносим фосфорно-калийные удобрения, с упором на калий. Соотношение по элементам азот (N), фосфор (P), калий (К) примерно как 1:3:9. Почему примерно? Потому что, если сказать, что соотношение должно быть именно таким, то я очень сомневаюсь в успешности поиска. На самом деле это не так и важно, основной упор на калий, немного фосфора для баланса и совсем немного азота для усвоения калия. Калий увеличивает концентрацию клеточного сока и препятствует образованию кристаллов льда, повреждающих клеточную стенку. Газонные травы достаточно спокойно относятся к удобрениям, содержащим хлор, поэтому можно вполне спокойно использовать хлористый калий для этих целей. Мы используем сложную тукосмесь, сделанную на заказ, с соотношением (примерно) 4:13:44 из расчета 200–250 кг/га.
• В августе–сентябре идет активный рост корневой системы, поэтому можно немного поднять высоту стрижки (до 6–7 см.), а уже с конца сентября потихоньку ее снижаем, так чтобы в зиму газон ушел с высотой стрижки 3–4 см. Лист, который остается зимовать, как правило, уже не жилец, весной появятся новые листочки. Зачем поднимать высоту? Есть такое понятие, как «корреляция», проще говоря, если надземная часть имеет достаточную высоту и соответственно площадь листьев, то для того, чтобы «накормить» этот объем, и корневая система должна быть соответствующая.
• Зимой стараемся не топтаться на газоне, если сбрасывается снег с дорожек, то желательно равномерно по всей площади и уж тем более не стоит устраивать на газоне каток. Основное поражение там, где снег переуплотнен и позже всего сходит весной.
  Химическая защита
  Открою вам страшную тайну: препаратов, защищающих газон от болезней, они называются «фунгициды», в Республике Беларусь не зарегистрировано ни одного. Именно для применения на газонах. Не потому, что их нет в принципе, на западе спектр этих препаратов довольно широк. Просто регистрация стоит приличных денег и исследований, а объемы газона в нашей стране пока еще сравнительно малы, чтобы это все окупилось. Поэтому здесь я привожу те действующие вещества препаратов, что используются «там», либо зарегистрированы для использования в нашей стране, но на других культурах. Прежде чем все это использовать необходима консультация со специалистом в области защиты растений.

Пожалуй, самым эффективным действующим веществом (Д.В.) является флудиоксанил, высокую эффективность показывают также препараты с тем же флудиоксанилом, азоксистробином и пропиконазолом. Правда, есть нюансы в применении. Традиционно используется беномил и ипродион. В борьбе со снежной плесенью хорошо действуют именно многокомпонентные препараты. Для борьбы с тифулезом используют также фунгициды с действующим веществом квинтозен (PCNB) в сочетании с хлорталонилом и ипродионом, но в Беларуси такого нет (квинтозена), в отличие от вышеперечисленных. Все перечисленные препараты либо контактные, либо локально системные с довольно ограниченными сроками действия, кроме этого следует учитывать механизм их передвижения в листьях к вершине листа (акропетальный) и исходя из этого определяется срок обработки — после последнего покоса, примерно в конце октября — ноябре, когда еще рост совсем не остановился, но уже практически на нуле. Одной обработки, как правило, достаточно. Однако далеко не факт, что если вы сделали обработку и соблюли все регламенты, защита будет 100 %, погода порой вносит серьезные коррективы.

«Ржавчина»

Вторая болезнь, которая довольно легко диагностируется и шокирует всех владельцев газона. Косилка «рыжая», обувь и одежда тоже.

Имеет несколько видов, в основном «стеблевая» и «листовая». Возбудитель — гриб из рода Puccinia. Болезнь имеет несколько «промежуточных» хозяев, таких как сосны, барбарис, боярышник, где болезнь протекает в весенний период, по логике их и надо обрабатывать в первую очередь. Поспешу успокоить газоноводов: ржавчина не наносит сильных повреждений газону, скорее это отражается на декоративности газона в период заболевания.

Ржавчина — одна из немногих болезней газона, определенные стадии которой (уредостадия) лучше протекают при недостатке азота. Отсюда первый рецепт борьбы — небольшая азотная подкормка. Не больше 250–300 г/сотка карбамида, либо внекорневая подкормка 1 % раствором того же карбамида. Кроме этого, основное количество т.н. «уредопустул» (оранжевых подушечек со спорами) находится в верхней трети листа, и небольшая стимуляция роста позволит скосить их. Основным периодом, когда болезнь проявляет себя, — это осень, август, «бабье лето», когда перепады между ночной и дневной температурой достаточно велики, хотя из каждого правила есть исключения. В прошлом, 2015, году ржавчина наблюдалась и в конце мая.

Все химические обработки против ржавчины, как, впрочем, и от других болезней, должны носить «превентивный» характер. В тот момент, когда болезнь проявила себя, обрабатывать пораженные участки уже поздно. Можно, конечно, попробовать поработать «контактными» препаратами, но эффект будет крайне сомнительным, разве что остановит дальнейшее развитие болезни. Срок «превентивной» обработки — конец июля, по «народному» календарю — «на Прокла».

Чем обрабатывать? В основном обработки проводят препаратами из класса DMI, различными «назолами» (пропиконазол, тритиконазол, тебуконазол), лучше в сочетании с азоксисторобином, триадемефоном и различными «контактниками» хлорталонилом, манкоцебом, гидроксидом меди и т.п. Для дачников есть в продаже препарат «Прогноз» с пропиконазолом. Единственно, что надо помнить, что риск возникновения «резистентности», т.е. привыкания к препарату и, как следствие, снижение его эффективности при работе со стробилуринами (азоксистробин, трифлоксистробин, флуоксастробин) очень высок, ну и, соответственно, соблюдать правила техники безопасности и регламенты применения.

«Мучнистая роса»

Еще одна из болезней, которая так же легко диагностируется. Возникает в основном на мятлике в условиях недостаточного освещения.

Возбудители — Blurmeria graminis, Erysiphe graminis. Проявляется в виде белого налета на листьях, «как будто сбрызнули побелкой». Именно из-за риска возникновения этой болезни, приводящей в конечном результате к гибели, не рекомендуют сеять или укладывать рулоны из 100 % мятлика в тени, хотя есть сорта, относительно неплохо чувствующие себя в тени. Для тени лучше использовать смеси на основе овсяниц или мятлика с овсяницей. Возникает, как правило, в прохладную и влажную погоду, еще больше способствует чередование жаркой и сухой погоды с прохладной и влажной.

Меры борьбы: агротехнические. Сниженные по сравнению с солнечными участками нормы применения азотных удобрений, лучше применять комплексные с немного увеличенной дозой фосфора и сниженной азота. Кошение на высоту не менее 7–8 см, из-за недостатка света растению требуется большая площадь листовой поверхности. Отменить ночные и вечерние поливы, только утром, газон должен просыхать. По возможности производить обрезку и прореживание крон деревьев для доступа света.

Список препаратов для борьбы с мучнистой росой в целом сходен со списком препаратов для борьбы с ржавчиной, плюс одним из эффективных д.в. является «миклобутанил», «манкоцеб+миклобутанил», но, к сожалению, не в Беларуси.

Конечно, это далеко не весь список болезней, возникающих на газоне. Скорее, это вершина айсберга. Но чтобы правильно диагностировать болезнь, недостаточно «картинок» с подобными симптомами. Зачастую профессионалы сами предпочитают взять пробу и обратиться за помощью к фитопатологам. В любом случае, здоровый газон, за которым регулярно и правильно ухаживают, способен сам справиться с любой напастью.

Источник статьи: http://iplants.by/bolezni-gazona-snezhnaya-plesen-rzhavchina-muchnistaya-rosa-kak-chem-ih-lechit/

Болезни газона: как и, самое главное, чем их лечить

Газон — живой организм и, конечно, подвержен болезням, которые время от времени проявляются. Нельзя сказать, что болезнь обязательно появится в обычные для нее сроки. Это зависит от множества факторов. Условно болезни можно разделить на инфекционные и неинфекционные. Начнем с инфекционных. Практически все они — результат деятельности того или иного грибка.

Снежная плесень

Снежная плесень — бывает «розовая» или «фузариоз», возбудитель — Microdochium nivale или Fusarium nivale, и «серая», она же «тифулез», возбудители — Typhula incarnata и Typhula ishikariensis. Симптомы и у фузариоза, и у тифулеза практически схожи между собой, они эдакие «Шерочка с Машерочкой», ходят, как правило, парно, иногда соперничают друг с другом, но в 90 % заражение происходит именно фузариумом, что, в принципе, менее страшно, так как фузариум поражает отмерший лист, а вот тифулез может поразить и точку роста. Сразу после схода снега можно наблюдать такую картину:

В чем отличие? При тифулезе образуются довольно крупные склероции (диаметр — от 0,5–3 мм), коричневого цвета, похожие на мышиный помет. Склероции сохраняются довольно длительное время (могут сохраняться несколько лет) и являются источником последующих заражений.

Возникает вопрос: что делать (иногда и кто виноват) и чем лечить? Весной это уже бесполезно, болезнь прошла, и мы наблюдаем уже результаты. Грабли (вертикуттер, скарификатор) вам в помощь. Вилы тоже не помешают. Задача — убрать старую листву, освободить пространство для новых листьев. Возможно, необходимо будет прикатать, так как зимой вода в почве замерзает, и почва «вспучивается». Только без фанатизма, не стоит предпринимать активных действий пока почва не достаточно просохла. Навредить можно гораздо сильнее!

Теперь о профилактике. Основное заражение и фузариозом, и тифулезом происходит осенью, в октябре–ноябре, когда растение уходит на зимовку. Что важно в этот период.

1. Прекращаем «кормить» азотом до 1 сентября. Азот — «ростовое» удобрение, а в период активного роста листа эпидермис (кожица) очень тонкий, и грибу легче проникнуть внутрь, поэтому необходимо, чтобы кожица достаточно огрубела.
2. Во второй половине сентября вносим фосфорно-калийные удобрения, с упором на калий. Соотношение по элементам азот (N), фосфор (P), калий (К) примерно как 1:3:9. Почему примерно? Потому что, если сказать, что соотношение должно быть именно таким, то я очень сомневаюсь в успешности поиска. На самом деле это не так и важно, основной упор на калий, немного фосфора для баланса и совсем немного азота для усвоения калия. Калий увеличивает концентрацию клеточного сока и препятствует образованию кристаллов льда, повреждающих клеточную стенку. Газонные травы достаточно спокойно относятся к удобрениям, содержащим хлор, поэтому можно вполне спокойно использовать хлористый калий для этих целей. Мы используем сложную тукосмесь, сделанную на заказ, с соотношением (примерно) 4:13:44 из расчета 200–250 кг/га.
3. В августе–сентябре идет активный рост корневой системы, поэтому можно немного поднять высоту стрижки (до 6–7 см.), а уже с конца сентября потихоньку ее снижаем, так чтобы в зиму газон ушел с высотой стрижки 3–4 см. Лист, который остается зимовать, как правило, уже не жилец, весной появятся новые листочки. Зачем поднимать высоту? Есть такое понятие, как «корреляция», проще говоря, если надземная часть имеет достаточную высоту и соответственно площадь листьев, то для того, чтобы «накормить» этот объем, и корневая система должна быть соответствующая.
4. Зимой стараемся не топтаться на газоне, если сбрасывается снег с дорожек, то желательно равномерно по всей площади и уж тем более не стоит устраивать на газоне каток. Основное поражение там, где снег переуплотнен и позже всего сходит весной.

Химическая защита

Открою вам страшную тайну: препаратов, защищающих газон от болезней, они называются «фунгициды», в Российской Федерации не зарегистрировано ни одного. Именно для применения на газонах. Не потому, что их нет в принципе, на западе спектр этих препаратов довольно широк. Просто регистрация стоит приличных денег и исследований, а объемы газона в нашей стране пока еще сравнительно малы, чтобы это все окупилось. Поэтому здесь я привожу те действующие вещества препаратов, что используются «там», либо зарегистрированы для использования в нашей стране, но на других культурах. Прежде чем все это использовать необходима консультация со специалистом в области защиты растений.

Пожалуй, самым эффективным действующим веществом (Д.В.) является флудиоксанил, высокую эффективность показывают также препараты с тем же флудиоксанилом, азоксистробином и пропиконазолом. Правда, есть нюансы в применении. Традиционно используется беномил и ипродион. В борьбе со снежной плесенью хорошо действуют именно многокомпонентные препараты. Для борьбы с тифулезом используют также фунгициды с действующим веществом квинтозен (PCNB) в сочетании с хлорталонилом и ипродионом, но в России такого нет (квинтозена), в отличие от вышеперечисленных. Все перечисленные препараты либо контактные, либо локально системные с довольно ограниченными сроками действия, кроме этого следует учитывать механизм их передвижения в листьях к вершине листа (акропетальный) и исходя из этого определяется срок обработки — после последнего покоса, примерно в конце октября — ноябре, когда еще рост совсем не остановился, но уже практически на нуле. Одной обработки, как правило, достаточно. Однако далеко не факт, что если вы сделали обработку и соблюли все регламенты, защита будет 100 %, погода порой вносит серьезные коррективы.

«Ржавчина»

Вторая болезнь, которая довольно легко диагностируется и шокирует всех владельцев газона. Косилка «рыжая», обувь и одежда тоже.

Имеет несколько видов, в основном «стеблевая» и «листовая». Возбудитель — гриб из рода Puccinia. Болезнь имеет несколько «промежуточных» хозяев, таких как сосны, барбарис, боярышник, где болезнь протекает в весенний период, по логике их и надо обрабатывать в первую очередь. Поспешу успокоить газоноводов: ржавчина не наносит сильных повреждений газону, скорее это отражается на декоративности газона в период заболевания.

Ржавчина — одна из немногих болезней газона, определенные стадии которой (уредостадия) лучше протекают при недостатке азота. Отсюда первый рецепт борьбы — небольшая азотная подкормка. Не больше 250–300 г/сотка карбамида, либо внекорневая подкормка 1 % раствором того же карбамида. Кроме этого, основное количество т.н. «уредопустул» (оранжевых подушечек со спорами) находится в верхней трети листа, и небольшая стимуляция роста позволит скосить их. Основным периодом, когда болезнь проявляет себя, — это осень, август, «бабье лето», когда перепады между ночной и дневной температурой достаточно велики, хотя из каждого правила есть исключения. В прошлом, 2015, году ржавчина наблюдалась и в конце мая.

Все химические обработки против ржавчины, как, впрочем, и от других болезней, должны носить «превентивный» характер. В тот момент, когда болезнь проявила себя, обрабатывать пораженные участки уже поздно. Можно, конечно, попробовать поработать «контактными» препаратами, но эффект будет крайне сомнительным, разве что остановит дальнейшее развитие болезни. Срок «превентивной» обработки — конец июля, по «народному» календарю — «на Прокла».

Чем обрабатывать? В основном обработки проводят препаратами из класса DMI, различными «назолами» (пропиконазол, тритиконазол, тебуконазол), лучше в сочетании с азоксисторобином, триадемефоном и различными «контактниками» хлорталонилом, манкоцебом, гидроксидом меди и т.п. Для дачников есть в продаже препарат «Прогноз» с пропиконазолом. Единственно, что надо помнить, что риск возникновения «резистентности», т.е. привыкания к препарату и, как следствие, снижение его эффективности при работе со стробилуринами (азоксистробин, трифлоксистробин, флуоксастробин) очень высок, ну и, соответственно, соблюдать правила техники безопасности и регламенты применения.

«Мучнистая роса»

Еще одна из болезней, которая так же легко диагностируется. Возникает в основном на мятлике в условиях недостаточного освещения.

Возбудители — Blurmeria graminis, Erysiphe graminis. Проявляется в виде белого налета на листьях, «как будто сбрызнули побелкой». Именно из-за риска возникновения этой болезни, приводящей в конечном результате к гибели, не рекомендуют сеять или укладывать рулоны из 100 % мятлика в тени, хотя есть сорта, относительно неплохо чувствующие себя в тени. Для тени лучше использовать смеси на основе овсяниц или мятлика с овсяницей. Возникает, как правило, в прохладную и влажную погоду, еще больше способствует чередование жаркой и сухой погоды с прохладной и влажной.

Меры борьбы: агротехнические. Сниженные по сравнению с солнечными участками нормы применения азотных удобрений, лучше применять комплексные с немного увеличенной дозой фосфора и сниженной азота. Кошение на высоту не менее 7–8 см, из-за недостатка света растению требуется большая площадь листовой поверхности. Отменить ночные и вечерние поливы, только утром, газон должен просыхать. По возможности производить обрезку и прореживание крон деревьев для доступа света.

Список препаратов для борьбы с мучнистой росой в целом сходен со списком препаратов для борьбы с ржавчиной, плюс одним из эффективных д.в. является «миклобутанил», «манкоцеб+миклобутанил», но, к сожалению, не в России.

Конечно, это далеко не весь список болезней, возникающих на газоне. Скорее, это вершина айсберга. Но чтобы правильно диагностировать болезнь, недостаточно «картинок» с подобными симптомами. Зачастую профессионалы сами предпочитают взять пробу и обратиться за помощью к фитопатологам. В любом случае, здоровый газон, за которым регулярно и правильно ухаживают, способен сам справиться с любой напастью.

Начинать планировку участка под будущий газон нужно с уборки мусора, палок, веток, кирпичей и бурьяна. Далее следует заравнять колеи от техники (если есть), срезать бугры, подсыпать ямы. Это так называемая «черновая планировка».

Одна из основных ошибок, которая впоследствии неустранима, — неправильная планировка участка. Имеется в виду не размещение зеленых насаждений, а вертикальная планировка. Организация уклона для стока воды значительно важнее, чем подземный дренаж. Особенно наглядно это проявляется весной.

В процедуре укладки нет ничего сложного. Она похожа на поклейку обоев. Для участка в 4–5 соток достаточно 3 человек. В первую очередь намечаются линии раскладки, где раскладываются рулоны. Затем два человека укладывают газон, а третий занимается подносом рулонов, уборкой обрезков, поливом, укаткой другими вспомогательными работами.

Источник статьи: http://greenturf.ru/zapiski-agronoma/bolezni-gazona-kak-i-samoe-glavnoe-chem-ih-lechit/