Обогрев теплицы навозом зимой

Отопление теплицы: способы обогреть теплицу зимой и ранней весной

Дорога ложка к обеду, а зеленый огурчик – к новому году. Такое дополнение к русской пословице не вызывает споров. Никакая консервация не способна заменить овощи, выращенные в собственной теплице.

Однако, одного лишь желания создать на участке «овощной островок» недостаточно. Отопление теплицы зимой – вот главный камень преткновения, вызывающий трудности у новичков.

Какой способ обогрева прост в исполнении и не слишком дорог? Какие технические новинки используют владельцы теплиц для выращивания рассады, овощей и цветов? Каковы их плюсы и минусы? На все эти вопросы мы дадим ответы в нашем обзоре.

Виды и способы устройства отопления в теплицах

Все способы обогрева теплиц можно разделить на вспомогательные и основные. К вспомогательным относятся солнечное излучение и биотопливо. Про энергию солнечных лучей, создающих парниковый эффект, знают все. Использование биотоплива следует рассмотреть более подробно.

Разложение органики сопровождается выделением большого количества тепла. Зная об этом, опытные тепличники в холодный период года закладывают под грядки конский, коровий или свиной навоз. Для замедления скорости разложения его смешивают с соломой или древесными опилками. Сверху самодельный «биоаккумулятор» засыпают плодородной почвой и высаживают растения.

Экономичные и экологичные способы обогрева солнцем и биомассой имеют свои недостатки. Ранней весной энергии солнечных лучей недостаточно для полноценного прогрева теплицы. Биотопливо начинает «работать» только при достаточно высокой температуре, которую должен создать другой источник тепла. Этими причинами и объясняется их вспомогательный статус.

Основные источники отопления теплиц

Эффективный обогрев теплицы из поликарбоната может быть создан несколькими способами:

• Печью, работающей на твердом топливе;

• Солнечным жидкостным коллектором.

Печное отопление

Обогрев теплицы печью – «дедовский» способ поддержания плюсовой температуры. Несмотря на солидный возраст, он до сих пор актуален. Идея метода заключается в прокладке от печи, заглубленной в грунте, длинного канала, по которому движутся горячие газы. Они прогревают почву, а раскаленный корпус печки излучает тепло в воздух.

Преимуществ у данного метода несколько:

• Невысокая цена и доступность твердого топлива;

• Минимальные расходы на обслуживание.

Недостатки у печного обогрева тоже есть:

• Процесс не поддается автоматизации;

• Почва прогревается на узком участке вдоль дымового канала.

Современный вариант отопления теплиц твердым топливом – канадская печь Булерьян. В ее топке процесс сгорания дров идет медленно. Благодаря этому снижается частота закладки топлива (2 раза в сутки), а тепловая отдача становится равномерной.

Газовый котел

Этот теплогенератор используется в зимних теплицах очень часто. Существует два способа передачи тепла от газовых котлов:

• Канальный (принцип «теплого пола»).

Первый вариант реализуется путем установки вдоль стенок теплицы греющих регистров – стальных или алюминиевых радиаторов. Тепло от них циркулирует в помещении, согревая почву, растения и создает необходимый для их жизни воздухообмен.

Второй способ поймут все, кто сталкивался с монтажом теплого пола в своем доме. Газовый котел в этом случае подключается к системе пластиковых труб, уложенных по всей площади пола теплицы. Снизу трубы изолируют плотным пенополистиролом. Сверху на них насыпают слой песка и плодородной почвы.

Мягкое тепло от воды, циркулирующей по трубам, согревает корни растений и воздух над ними на высоту до 1,5 метров. Энергия в этом случае расходуется более экономно и эффективно, чем при радиаторном способе.

Два рассмотренных нами варианта обогрева газовым котлом с точки зрения комфорта эксплуатации равноценны. Автоматика поддерживает необходимый температурный режим круглые сутки, не требуя вмешательства человека.

Электрический кабельный обогрев

Достаточно новый способ обогрева почвы. Работает по принципу «теплого пола». Монтаж греющего электрокабеля схож с установкой жидкостной системы грунтового отопления, работающей от газового котла.

К плюсам данного способа обогрева можно отнести:

• небольшие затраты на инсталляцию;

• автоматический контроль температуры;

• равномерное распределение тепла по поверхности почвы.

Суммарная рекомендуемая мощность кабеля для обогрева грунта невелика (от 75 до 120 Вт на 1м2). Это значит, что нагрузка на электросеть от небольшой теплицы (площадью до 24 м2) не превышает 3 кВт и не требует прокладки мощного питающего кабеля.

Следует отметить, что в сильные морозы электрокабель может не справиться с обогревом оранжереи. Большие теплопотери через стеклянные стены требуют установки дополнительного источника тепла – твердотопливной печи Булерьян или газового котла.

Инфракрасный обогрев

Используя те же виды энергии (электрическую и газовую) этот вид обогревателей передает ее растениям не путем циркуляции нагретого воздуха или воды. Основная часть тепла достигает грунт и растения мгновенно. Его несут инфракрасные лучи.

Излучатели размещают под потолком теплицы или монтируют на каркас стен. Вариант с электрическими инфракрасными панелями подходит для частных зимних теплиц небольшой площади (12-25 м2). Если вам захочется поставить их в более просторном помещении, то могут возникнуть проблемы с подачей электроэнергии. Десяток панелей мощностью по 1,5 кВт каждая создадут большую нагрузку на сеть. Без прокладки мощного кабеля полноценно использовать их не удастся.

ИК-излучатели с газовыми горелками в этом смысле лучше. Их общая мощность ничем не ограничена. Для стабильной работы достаточно наличия газовой сети или баллонного газа.

Преимущества инфракрасного отопления:

• Достигается равномерный обогрев помещения.

• Воздух не пересушивается.

• Подавляется рост опасных вирусов и бактерий.

• Создаются оптимальные условия для развития растений.

• Уменьшается циркуляция пыли.

Тепловые пушки

Несмотря на свое грозное название, эти установки являются обычными тепловентиляторами, подающими нагретый воздух в теплицу.

В зависимости от вида используемой энергии тепловые пушки делятся на электрические, газовые и жидкотопливные (дизельные, масляные, бензиновые). По способу передачи тепла выделяют устройства прямого и непрямого нагрева.

Тепловые пушки прямого нагрева работают от электричества. Вентилятор продувает нагретую спираль, направляя поток воздуха в помещение теплицы. Непрямой нагрев применяется в установках, сжигающих солярку или отработанное моторное масло.

Поскольку при сгорании природного газа образуется минимум сажи и копоти, то газовые тепловые пушки, как и электрические, работают по прямоточной схеме.

Зимняя теплица с отоплением только тепловыми пушками – явление редкое. Причина заключается в большом энергопотреблении. В отзывах владельцев оранжерей на этот факт обращается особое внимание.

Поэтому на практике эти генераторы тепла используют в качестве резервных. Включают тепловые пушки в сильные морозы и при аварийной поломке основной системы обогрева.

Тепловой насос

Обогрев растений теплом, накопленным за лето грунтом или водоемом – не слишком распространенная тема. Главная причина — высокая стоимость теплового насоса и его монтажа.

Если же у владельца нашлись средства для покупки такого оборудования, то его используют комплексно: для отопления дома и обогрева теплицы.

Тепловой насос включают в жидкостную систему подпочвенного обогрева. Для снабжения радиаторов горячей водой он не подходит.

Работая от низкопотенциального грунтового тепла, он не может нагреть воду до высокой температуры. В качестве основного источника энергии его используют весной. В зимних теплицах тепловой насос работает в паре с более мощными генераторами тепла: газовыми котлами или печами медленного горения.

Солнечный коллектор

Скажем сразу, что фотоэлектрическими панелями (солнечной батареей) обогреть теплицу невозможно. Главная задача этого оборудования – выработка электричества. Поэтому на практике используется другой вид оборудования, работающего от лучистой энергии — солнечный коллектор.

Принцип его действия заключается в нагреве воды, прокачиваемой по вакуумным трубкам, уложенным внутри остекленной панели. Вода в них прогревается до высокой температуры и отводится в многотрубную магистраль, уложенную под почвой.

В солнечный день, независимо от температуры окружающего воздуха, гелиоколлектор обеспечивает теплом помещение оранжереи. В темное время суток приходится включать другой источник энергии – газовый котел, печь на твердом топливе или тепловой насос.

Схема совместной работы солнечного коллектора и теплового насоса в теплице:

• Бак, аккумулирующий тепло

• Циркуляционная насосная установка

• Контур почвенного подогрева

• Датчик температуры и влажности почвы

• Автоматические запорные краны

Как видно из схемы, работа гелиоустановки в паре с тепловым насосом полностью автоматизирована. Благодаря этому в теплице поддерживается заданная температура и влажность.

Рейтинг вариантов тепличного отопления

В завершение сделаем сравнительный анализ рассмотренных вариантов обогрева теплиц.

Проще всего организуется отопление с помощью газовых котлов и печей, работающих на твердом топливе. Газовые установки легко поддаются автоматизации и без вспомогательных источников тепла создают комфортный микроклимат для растений.

Печи Булерьян не слишком удобны в эксплуатации (необходимость периодической ручной загрузки дров). Их главные достоинства – низкая стоимость топлива и высокая теплоотдача.

На второе место можно поставить инфракрасные излучатели, системы кабельного подогрева и солнечные коллекторы. Они относительно недороги, просты в монтаже и работают в автоматическом режиме. Однако, по стоимости энергии, затрачиваемой на выработку единицы тепла, они существенно уступают газу и дровам.

Тепловые пушки занимают третью ступеньку нашего рейтинга. Они просты в обслуживании, могут функционировать в автоматическом режиме, но не экономичны. Тепловые насосы находятся в этой же нише. Несмотря на минимальную стоимость энергии, цена этих установок велика и окупается очень долго (8-12 лет).

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43735179410/Otoplenie-teplitsyi:-sposobyi-obogret-teplitsu-zimoy-i-ranney-ve

Биологический обогрев теплицы

Биологический обогрев основан на разложении органических материалов, благодаря которому выделяется тепло в количестве, достаточном на весь вегетационный период растений. При активной деятельности микроорганизмов температура органического материала, называемого биотопливом, может достигать 72°. Кроме тепла, воздух теплиц и парников обогащается углекислым газом.

С давних времен классическим биотопливом считается конский навоз. Он очень быстро разогревается в течение недели до 60-70°, затем весь вегетационный период поддерживает в корнеобитаемом слое оптимальную температуру. Но чаще овощеводы-любители используют другие виды навоза: коровий, свиной, овечий, хотя по сравнению с конским они более холодные, тяжелые и разлагаются медленнее. К тому же температура горения у них и ниже, и держится не столь продолжительное время. Поэтому к коровьему и свиному навозу необходимо обязательно подмешивать резаную солому; сухую торфокрошку, опилки, костру, лузгу, кору, компост, придающие рыхлость. При добавлении в смесь торфа продолжительность горения увеличивается.

В качестве биотоплива применяются пенька, костра (отходы обработки конопли и льна), лузга (отходы переработки подсолнечника), шерстяной очес (отходы суконных и шерстяных фабрик), одубина (отходы кожевенной промышленности), квасная гуща (отходы заводов фруктовых соков и вин), торф, древесные опилки, прелое сено, солома, сорняки, измельченные растительные остатки и т.п.

Древесные листья в чистом виде дают совсем невысокую температуру, поэтому к ним лучше подмешивать коровий или свиной навоз (не менее 25%). Заготавливают их с осени, складывая в штабель и присыпая сверху землей, чтобы не разлетались.

Можно использовать слаборазложившийся торф с добавлением коровяка и измельченную солому. её хорошо перемешивают, насыщают 0,6%-ным раствором мочевины и после этого складывают в штабель.

Пригодны для биологического обогрева и домовые отходы — кухонные, бумага, тряпье, мусор, опилки. Скорость их разложения и температура горения зависят от соотношения составных частей. Хорошо разлагается мусор, содержащий до 30-40% тряпья и бумаги. После перепревания он становится однородным и рассыпчатым.

Заготавливается биотопливо осенью, и важно правильно его хранить, чтобы сохранить до весны. Как правило, применяют холодный способ хранения, при котором биотопливо предохраняется от преждевременного разогрева. Собранный навоз должен быть сухим. Для этой цели летом его расстилают тонким слоем и, после того как подсохнет, укладывают в штабель высотой 2 м и шириной не менее 4 м, уплотняют лопатами, чтобы не разлагался раньше времени. Затем его укрывают соломой, торфом, листьями, опилками, травой. Желательная ориентация штабелей по длине — с севера на юг.

Среднее количество навоза от одного взрослого животного за год: лошадь —7 т, рогатый скот — 9 т, овца — 0,5 т, свинья — 1-1,5 т.

Перед закладкой в теплицу или парник биотопливо нужно разогреть. Для успешного горения согревающих материалов в штабеле биотоплива требуются:
• хорошая аэрация;

• влажность 65-70% от полной влагоемкости;

• нейтральная или слабощелочная реакция;
• наличие азотистых соединений;

При заготовке биотоплива составные его части подбирают так, чтобы получилась смесь, удовлетворяющая перечисленным выше условиям.

Для ранних углубленных парников всех типов, ранних и средних бескотлованных парников:
• конский навоз с соломистой или соломисто-торфяной подстилкой;
• городской мусор;
• смесь конского навоза с мусором в любом соотношении;
• смесь конского навоза (60-70%) с корой или одубиной (30-40%);
• смесь конского навоза или мусора с овечьим (козьим) навозом в любом соотношении.

Для средних углубленных парников всех типов и весенних теплиц (помимо вышеперечисленных материалов):
• овечий, козий или кроличий навоз;
• отходы текстильной промышленности с предварительным увлажнением;
• смесь коровьего навоза (не более 50%) с конским (не менее 50%);
• смесь коровьего навоза (не более 40%) и домовые отходы (не менее 60%);
• смесь коровьего навоза (60%) и коры (40%);
• смесь коровьего навоза (70%) и древесных опилок (30%), или льняной костры (30%), или волокнистого торфа (30%);
• смесь конского навоза (70%) или домовых отходов (70%) с древесным листом (30%);
• смесь прошлогоднего плохо разложившегося конского навоза (не более 40%) со свежим конским навозом (не менее 60%).

В первые две недели навоз выделяет около половины своего тепла, а тепловой эффект продолжается около двух месяцев. Наилучшее биотопливо получается при смешивании конского навоза с соломой в соотношении 1:1. При этом навоз быстро разогревается, достигая через неделю после набивки парника температуры около 70°. Температура на этом уровне держится около 7 дней, а затем быстро снижается до 20-30° и остается такой около 2-3 месяцев. По окончании сезона навоз из парника вынимают и используют как удобрение.

Перебивка, через дней

Характеристика разных видов биотоплива

При устройстве теплиц или парников на песчаных и супесчаных почвах биотоплива требуется на 10-15% меньше.

Весной, приблизительно за 1 неделю до закладки биотоплива в парник или теплицу, его надо разогреть. Убрать со штабелей покровные материалы, переворошить биотопливо вилами, смочить его водой или навозной жижей, перемешать и уложить в рыхлые кучи. Для ускорения его разогрева можно закопать в середину кучи горящий уголь или горячие камни. Через несколько дней над кучей закурится парок, сигнализируя о начале саморазогрева биотоплива. Разогретый навоз выделяет запах аммиака. В зависимости от вида биотоплива температура внутри кучи может быть от 30 до 70°.

В теплице, парнике или укрытии снимите верхний плодородный слой почвы. На дно парника или траншеи в теплице насыпьте слой опилок, а если собираетесь закладывать коровий или свиной навоз — выложите слой хвороста толщиной 10 см.

При проведении ранней набивки сооружений уложите биотопливо достаточно рыхлым слоем. Причем по краям поместите более холодный соломистый навоз, в середину — более горячий и прикройте его сверху холодным соломистым навозом. Перегной закладывать в парник или теплицу бесполезно, поскольку он уже перегорел, поэтому его лучше использовать для других целей.

В сооружения наземного типа закладывайте биотопливо из расчета 0,3-0,4 куб. м на 1 кв. м их площади, а в котлованные теплицы и парники — из расчета 0,5-0,6 куб. м на 1 кв. м площади.

Уложив в грядки биотопливо, понаблюдайте за ним в течение нескольких дней. Если процесс горения будет протекать вяло, закопайте в двух-трех местах горячие камни или негашеную известь. После того как топливо разогреется и осядет, положите в грядку новую порцию горячего биотоплива, а для предотвращения разрастания грибов посыпьте всю его поверхность гашеной известью.

Сверху насыпьте слой плодородной почвы толщиной 20-25 см. Слишком большое её количество насыпать нежелательно, потому что под её тяжестью биотопливо может уплотниться, а нехватка воздуха приведет к замедлению процесса его горения или даже полному его прекращению.

Когда грядки будут готовы, следует тщательно разровнять их поверхность и оставить на несколько дней, чтобы дать почве прогреться, и тогда уже сеять семена или высаживать рассаду.

Следует помнить, что для повышения интенсивности горения биотоплива при засыпке почвы нужно оставлять свободные промежутки для доступа воздуха. При снижении температуры через эти отверстия можно будет влить горячую воду и вызвать разложение биотоплива.

Навоз — это, конечно, хорошо, скажет кто-то из вас, дорогие коллеги. Где ж его взять в ТАКИХ количествах? Если негде, то и не надо. Можно вполне обойтись без навоза, благо органических отходов на любом участке предостаточно. Осталось только научиться правильно готовить компост, использовать который можно не только для обогрева, но и для обогащения истощенной почвы.

Что такое компост? Это ключ к длительному плодородию почвы. Самым экономичным и доступным из удобрений является компост, приготовленный из хозяйственных и пищевых отходов. При компостировании органические остатки уже через несколько месяцев превращаются в ценный гумус.

Что можно компостировать? Прежде всего — любой навоз. Если он слишком жидкий, его нужно пару дней подсушить, а затем смешать с соломой, травой, опилками, листьями, просто переложив слоями. Птичий помет можно рассыпать по компостной куче тонким слоем, потому как слишком уж он концентрированный. Его лучше настаивать в воде для жидких подкормок: 1 часть на 40-50 частей воды.

Остатки нашей с вами жизнедеятельности — фекалии — многие не хотят использовать для компостирования либо из брезгливости, либо по какой-то другой причине. А вот в некоторых странах, например, в Китае, Бельгии, Южной Франции, громадное распространение имеют удобрения почвы именно человеческими извержениями, которые эффективнее навоза раз в 8-10. Внедрите в жизнь лозунг «Мой туалет — ведро вместо ямы» и успешно компостируйте этот, заметьте, неистощимый продукт. И урожай с грядок вас непременно порадует.

Скошенная трава, солома, листва, опилки, шелуха, остатки пищи и готовки, испорченные продукты, отходы мясных и рыбных производств — все превратится в компост за лето, если положить слоями и притрусить землей каждый слой. Зеленую траву и ботву необходимо подвяливать, иначе вместо компостной кучи получится силосная яма, в которой процесс перегнивания замедлен.

В небольших количествах в компост можно добавлять бедные азотом органические материалы — хвою, сучья, солому, древесные отходы, измельченные бумагу и картон.

Компостируют и пищевые отходы: чайную и кофейную гущу, очистки фруктов и овощей, яичную скорлупу. Мясные обрезки, остатки пищи и молочные продукты издают резкий запах, привлекая грызунов, поэтому их необходимо заделывать поглубже. Бобовые обогатят компост азотом.

Не нужно бросать в компостную кучу жиры, шерсть и кости, которые не гниют по 3-4 года. И, конечно, нельзя бросать в компост синтетику, стекло, пластмассу, вареные кухонные отходы, которые могут привлекать вредных насекомых и издавать неприятный запах, больные растения и обсеменившиеся сорняки. А, кроме того, цитрусовые, так как они окисляют компостируемый материал, и куча становится непривлекательной для дождевых червей. Деревяшки, щепки, ветки следует измельчать и помещать на дно кучи: прежде чем сгнить, они поработают в качестве дренажа.

Где лучше всего оборудовать место для компоста? Компостная куча — это не беспорядочная свалка отходов, а сделанное по строгим правилам сооружение. Идеальное место для созревания компоста — теплое, слегка затененное и защищенное от ветра. Для компостирования следует отвести хорошо дренированную (где не застаивается дождевая вода) площадку размером не менее 1 кв. м (как можно дальше от колодца). На площадке либо закладывается траншея шириной 1-2 кв. м и глубиной 0,8-1 м, либо сооружается контейнер. В траншеях компост меньше пересыхает, равномернее увлажняется и быстрее созревает. Компостную кучу можно сделать и просто на поверхности почвы, которую следует предварительно перекопать. Из гигиенических и эстетических соображений лучше все же воспользоваться какой-либо емкостью, например дощатым ящиком с 3 или 4 боковыми стенками, который должен вмещать не менее 1 куб. м компоста. В противном случае процесс гниения не начнется. Снизу он должен быть открыт, чтобы черви и микроорганизмы могли легко проникать в него и обратно. С боков компостный материал должен хорошо продуваться и легко нагреваться.

Завершает конструкцию лист пленки, шифера или рубероида, накрывающий компост сверху: дожди не должны вымывать питательные вещества. Заодно «крышка» уменьшит испарение влаги. Если куча прикрыта и находится в тени, её практически не придется поливать летом. И еще: если вы решили сделать капитальные стенки из кирпича или бетона, позаботьтесь о том, чтобы лишняя вода могла вытекать снизу, когда идут дожди.

Как сделать, чтобы компост зрел? Влажный и прикрытый от высыхания слой органики в общем-то нормально зреет и сам. И все же. Если свежескошенную траву, тем паче сырую от росы или дождя, наваливать слоем толще полуметра, она может уплотниться больше, чем надо, и вместо компостирования начнется «силосование». Поэтому траву надо или подвялить, о чем мы уже говорили, или чередовать со слоями чего-то более сухого. Но воздух у микробов должен быть! Вообще, слой материала не стоит делать больше метра.

Можно вдвое ускорить созревание, если рассыпать пару лопат земли на каждый новый слой органики — добавите бактерий на развод. Осталась загнившая, зазеленевшая вода — лейте на кучу — подкинете пищу микробам.

Зрелый компост (перегной) узнать просто. Он делается темным и однородным: почти исчезают различия между разными компонентами. Но главное — исчезают все неприятные запахи. Зрелый компост ярко пахнет свежей землей или лесной подстилкой. Точнее, это земля пахнет компостом, если в ней есть органика. Если земля не пахнет — она мертва.

© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь

Источник статьи: http://selskaja-zhizn.ru/2794.htm