Объединить два дома верандой

Открытая терраса между двумя домами

Крыши этих домов имеют широкие навесы, которые защищают от осадков двери и окна. Попасть на открытую террасу возможно, через двустворчатую дверь остекленной веранды и из спальни, дверь которой открывается внутрь.
Дверь из спальни это достаточно хрупкая конструкция, выполненная с зеркальным остеклением и переплетом.
От внешних воздействий она защищается наружной деревянной дверью -щитом.

Конструкция дощатого пола на террасе

Продольные брусья несущей конструкции имеют размеры 100х100 мм и опираются на бетонные блоки вкопанные в землю. Между брусьями и бетонными основаниями есть подкладки, пропитанные антисептиком. Брусья должны располагаться строго по горизонтали, для этого используют длинный уровень. Между продольными брусьями отмеряем расстояние 2метра.

Гвоздями через каждые 50 см сверху прибиваем лаги размером 45х120 мм . Для защиты от влаги накрываем брусья и лаги полосами рубероида, также укладываем его между бетоном и брусьями.

На пол стелют строганные доски размером 34х100 мм пропитанных под давлением. Используем специальные прокладки, чтобы оставить зазор между досками шириной 10мм. С торца досок, которые стыкуются по длине, предварительно сверлим отверстия под гвозди, это необходимо чтобы чтобы доски не расщепились.

Чтобы разрезать доски под прямы углом используют настольную дисковую пилу, для диагональных резов -ручную, места распилов зачищают грубой шлифовальной шкуркой.

Открытая дощатая терраса благодаря удобному расположению в течении всего дня освещается солнцем.

На твердый грунт укладывают бетонные блоки фундамента, предварительно сняв растительность и плодородный слой почвы. Если в земле содержится много глины, лучше вырыть ямы и отлить фундаментные столбы из бетона.

Используя деревянные подкладки из пропитанных под давлением досок, выверяют по горизонтали несущие брусья. Дабы скрыть от посторонних глаз все происходящее и огородить открытую террасу с улицы, возводят глухой забор из досок высотой 165 см. Дощатый забор выполнен из досок, которыми обшивали стены дома. На фото 6 процесс строительства забора, опоры еще не все установлены.

На врытые в землю бетонные блоки, которые опираются на твердый грунт, укладывают несущие брусья.

Горизонталь несущей обвязки проверяем уровнем, используя деревянные подкладки.

Разные уровни террасы соединенные деревянной лестницей

Полы террасы находятся на разном уровня, перепад которых составляет 45 см. Для преодоления перепада строят широкую лестницу, шириной 3,5 метра. Между прочим, террасу с изменяющимися уровнями и углами строят осознано, полагая, что такое исполнение интереснее чем прямоугольная площадка.

Для постройки лестницы используют пропитанные под давлением строганные доски размером 34х145 мм. Каждая ступень лестницы это две доски уложенные с зазором 10 мм. Нижняя ступень имеет высоту 180 мм, верхней 145 мм.

Фронтальная доска ступени свисает на 20 мм над подступенком. Для крепления элементов лестницы используют оцинкованные 100 мм гвозди с широкой шляпкой. Чтобы доски с торцов не расщепились, под гвозди сверлят отверстия. Доски для опор лестниц забивают сзади к полу под наклоном.

И брусья обвязки, и лаги укрывают полосами рубероида. Доски крепят к лагам оцинкованными гвоздями с плоской шляпкой. Чтобы зазоры между досками были одинаковой ширины, пользуются дистанционными прокладками толщиной 10 мм.

Дощатый забор в углу между двумя домами. Высота его — 165 см. В 35 см от верха досок -поперечный брус. Забор изображен в момент, когда смонтированы еще не все опоры между верхом досок и поперечным брусом.

Лестница от террасы в сад

В конце открытой террасы строят лестницу с шириной — 90 см. Используют строганные доски пропитанные под давлением с размерами 45×220 и 45×170 мм. Если таких размеров нет, можно соединить по ширине несколько узких досок.

Рис. 1. Ступени врезают в тетивы на глубину
15-20 мм. Этого вполне достаточно, чтобы конструкция лестницы была устойчивой. К тому же врезанные в пазы тетивы ступени в меньшей степени подвержены короблению.

Рис. 2. Ступени имеют небольшие выступы, укрывающие с боков соединения в паз. Две стальные шпильки, фиксируемые снаружи гайками с подкладными шайбами, придают конструкции дополнительную жесткость.

Размеры досок для ступеней — 45×220, для тетивы — 45×170 мм. Торцы досок обрабатывают защитным масляным средством по дереву. Особое внимание уделяют местам, контактирующим с землей. На внутренней стороне лестницы выбирают поперечные пазы для врезки ступеней. Чтобы сделать паз, сначала ножовкой по дереву делают два параллельных пропила на определенную глубину, затем стамеской удаляют промежуток между ними. Сделать пазы можно и ручной дисковой пилой или фрезерной машинкой на которых есть направляющая планка с закрепляемой струбциной.

Ступени крепят в пазах тетивы на водостойком клее. В двух местах тетивы скрепляют шпильками диаметром 10 мм, фиксируемыми снаружи гайками с подкладными шайбами.

Внизу — доски, пропитанные под давлением, но не покрытые масляным составом, пролежавшие под открытым небом три года. За это время доски приобрели сероватый тон. Вверху — новые пропитанные под давлением доски.

Защитная обработка поверхности террасы

Доски пола террасы пропитанные под давлением в защитной обработке не нуждаются.

По пришествию некоторого времени, непропитанные пиломатериалы приобретают сероватый оттенок и выглядят красивее, чем обработанные олифой. На предыдущем фото нижняя половица приобрела сероватый оттенок пролежав под небом три года.

Специалисты утверждают, что пиломатериалы без защитной обработки после дождя высыхают быстрее, чем «промасленные» — это несомненно веский аргумент в пользу первых.

Дом и забор покрывают краской на основе алкидных смол, такая краска не растекается, даже если слой сравнительно толстый. Первый слой должен быть пожиже, чтобы краска проникла поглубже в волокно древесины.

Не рекомендуется красить под прямыми лучами солнца, так как краска будет быстро сохнуть не успевая проникнуть в поры дерева.

Источник статьи: http://o-terrasah.ru/otkrytaya-terrasa/otkrytaya-terrasa-mezhdu-dvumya-domami-590

Два дома под одной крышей

Тема компактных загородных домов очень популярна на форуме портала, и чаще всего малогабаритки на земле возводят по каркасной технологии. Обычно это небольшая одноэтажная дача или с мансардным этажом, реже – несколько деревянных или металлических модулей. Но есть и нестандартные конструкции, например – два домика под одной крышей, которые можно эксплуатировать отдельно друг от друга. Именно такой проект реализовал один из участников портала FORUMHOUSE, Владиславsb .

Компактный дом 6×7 м

Это оригинальное название темы, не совсем верно отображающее суть, но оно прижилось, и менять что-то нецелесообразно, хотя речь в заголовке только об одной части дома. Фундамент и ограждающие конструкции возводились сразу, но обживалась первой именно озвученная часть. За основу Владиславsb взял проект ХТ 757, от которого после доводки осталась лестница, а описываемая половина – это модификация проекта ХТ 67.

Фундамент – УШП

Началось строительство зимой, чему поспособствовал мягкий климат Краснодарского края, с заливки фундамента. После изучения соответствующего раздела форума выбор пал на утепленную шведскую плиту (УШП), как удовлетворяющий по основным параметрам вариант. Умелец допустил некоторое отклонение от общепринятой технологии, но состав почв и уровень грунтовых вод, а также относительно небольшая масса каркасника позволяют подобное «баловство».

Убрал верхний слой (до отметки -30 см), сделал шурф, на отметке -60 см пошел гравий. Да простят меня аксакалы УШП, но дренаж не стал делать, только прокопал траншею по периметру до гравия (неделю до этого шли дожди, при копке грунт был сухой). Первым слоем засыпал 15 см щебня, вторым – 30 см песка.

Плоскость умелец выводил с применением ротационного лазерного нивелира, в плиту заложена канализация и теплый пол, остальные коммуникации будут в стенах и перекрытиях. Пройти бетон «вертолетом» не получилось, рано стемнело, а к утру при высокой влажности и температуре около двух градусов выше ноля бетон схватился до такого состояния, что, кроме лома, уже ничего не взяло.

Тем не менее, поверхность получилась достаточно ровная. Расхождение по углам — от миллиметра до пяти, в середине до десяти, даже заливка стяжки не потребуется, реально вытянуть клеем.

С учетом получившейся площади в 77 м² аренда «вертолета» обошлась бы дороже клеевой смеси.

Коробка – каркас, утепление, кровельная система

В силу особенностей местных пиломатериалов и собственных убеждений, Владиславsb отказался от сборки деревянного остова, а скомбинировал металлический каркас с деревянной обшивкой. Так он решил и проблему поголовно сырой древесины, которую ведет, и с мостиками холода разобрался.

Здесь можете меня ругать, но я применил метод, запрещенный в строительстве. То есть, строительство по наитию и его производным (изобретаю велосипед, мой дом, строю, как хочу, я самый умный, не лезьте, за моими плечами два дома и т.д и т.п.). Каркас делаю металлический, обшиваю деревом.

Деревянные элементы конструкции, притянутые к металлическим, высохнут уже в каркасе без опасности кручения, квадратная труба получается с двухсторонним утеплением.

Возможные нюансы, вызванные комбинированием разнородных материалов, нивелирует качественная пароизоляция и вентиляционная система.

Для ограждающих конструкций Владислав выбрал щепо-цементные плиты местного производства, как самый доступный материал. В качестве утеплителя использовал пенополиуретан (ППУ), открыто-ячеистого типа, плотностью 20 кг/мᶟ. Сегодня считает это ошибочным – стоило выбрать закрытого типа и плотностью 30 кг/мᶟ. Несмотря на шаг крепежа в 50 см и жесткость панели, попытки пропенить сверлением провалились, так как плиты стало выдавливать. Дальше стеновые «колодцы» запенивали изнутри, в несколько подходов, за раз примерно по метру, также заполняли трубы каркаса. На дом пошел один комплект утеплителя – 450 кг.

Крышу утеплили минеральной ватой в два слоя, покрыли металлической черепицей.

Перегородки в доме частично панельные, частично кирпичные, как и барная стойка в кухонной зоне, кирпич использовался самый дешевый и на лицо рельефной стороной.

Фасад

Дом интересен не только планировкой, но и оформлением – деревянный фасад (планкен, лиственница) темно-серого цвета отлично сочетается с коричневой кровлей и серо-белым забором. Прямой планкен класса С, шириной 90 мм, покрашен специальной краской, устойчивой к выгоранию. Эти качества протестировал летний пал под сорок градусов, за два сезона не сумевший существенно исказить цвет. Планкен умелец монтировал на бруски, так как исходный крепеж – слишком дорогое удовольствие.

Родное крепление не потянул, делал из бруска 18×40 мм, длиной 130 мм, принцип змейки, только из бруска (возможно, подойдет только под плиту), монтаж бруска производил сразу блоком из шести досок на земле, нумеровал от 1 до 5, шестая становилась первой следующего блока. Получилось дешевле в десять раз.

Что касается забора, то тут тоже никаких типовых решений – планкен из лиственницы, но уже шириной 140 мм, опоры из асбестовой трубы диаметром 250 мм. Труба заармирована и забетонирована, после чего отшлифована болгаркой, зашпатлевана гидроизоляцией и покрыта краской для цоколя из той же линейки, что и фасадная.

Интерьер – дизайнерская отделка

Внутренняя отделка по стильности не уступает наружной, по мнению участников темы, это один из лучших вариантов оформления дома. Так как при массе достоинств большим недостатком щепо-цементных плит оказалась сильная усадка, от трещин не спасла ни шпаклевка, ни специальные обои. Выход нашелся в обшивке поверхностей ГКЛ, крутится прямо к стенам он без проблем, геометрия получается идеальная, покрасил и забыл. Кроме того, что чередуются гладкие и рельефные стены, потолок тоже зонирован – местами ровный гипсокартон, местами балки с вагонкой. Кирпичные поверхности просто покрашены без дополнительной обработки после кладки.

Функциональность дома, как и декоративность, на высоте.

При входе, слева, прихожая, справа гостевой туалет (унитаз и раковина), в кухонной зоне барная стойка, внутри рабочие поверхности, чтобы при готовке стоять к домочадцам лицом. Стойка скрывает и утварь, и возникающий периодически «художественный беспорядок». Под лестницей поместится встроенный холодильник со стиральной машиной, на втором этаже спальня (14 м²) и детская (12 м²) с подъемом (получился сам по себе) на второй уровень, площадь 12 м² и высота по центру 1,6 м, проведено освещение, отопление и вентиляция, ванная комната (6,5 м²), компактный шкаф-купе.

Отопление, как и горячее водоснабжение – электрическое, посредством бойлера косвенного нагрева, по самым лютым морозам, которые все же редкость, добавляются электрические же обогреватели. Как показал опыт эксплуатации, дом теплый, расходы на отопление вполне приемлемые, несмотря на витражное остекление внизу, а внешний вид, благодаря панораме, сильно выигрывает.

На данный момент отделана и эксплуатируется и вторая половина, Владиславsb и там развернулся, и интерьеры неотличимы от творений профессиональных дизайнеров. Все подробности стройки и отделки – в теме автора , для многих форумчан дом Владислава стал настоящим откровением и примером для подражания.

Еще об одном интересном опыте участника портала рассказывается в статье о каменном доме «в одну каску» , доступный способ отделки стен – в материале о штукатурке с пленкой . Универсальный фасадный материал с высокими декоративными и техническими характеристиками – термодревесина . В видео – один из курсов академии по деревянным покрытиям.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/forumhouse/dva-doma-pod-odnoi-kryshei-5ab4b29b2f578c2c22cddc27