Навесы для погреба своими руками

Как сделать крышку для погреба своими руками

Строительство погреба или подвального помещения непосредственно в подполе жилого здания всегда было удобно для хозяев тем, что не нужно выходить на улицу, особенно в зимние морозы, метель или осеннюю непогоду. Достаточно открыть крышку погреба и спуститься по лестнице. При этом подвал зачастую имел дополнительный вход с улицы, через который в помещение загружались банки и ящики с продуктами. Простая, на первый взгляд, идея построить дополнительную крышку для погреба своими руками сделает посещение хранилища более безопасным и удобным, но только если лаз в погреб обустроен по всем правилам строительной науки.

Основные условия постройки люка в погреб

Понятно, что к устройству крышки люка в погреб предъявляются особые требования. Повышенная влажность и пониженная температура могут привести к появлению конденсата на навесах и замковых устройствах. Кроме того, помещение подвала и хранящиеся в нем продукты даже при самой лучшей вентиляции могут стать источником характерных запахов «сырой земли».

Конструкция крышки для погреба в доме должна удовлетворять следующим условиям:

• Обеспечивать хорошую изоляцию жилых помещений от погреба, плотное прилегание люка к основанию без щелей и зазоров;
• Материал конструкции не должен впитывать влагу, подвергаться коррозии или набухать с расклиниванием в опорной раме;
• Устройство и подвес люка планируют так, чтобы наружная поверхность находилась на уровне пола, не имела выступающих частей петельного подвеса, ручек или запорных устройств.

Чтобы избежать травмирования в результате падения крышки, конструкцию оснащают дополнительными фиксаторами и газовыми упорами-компенсаторами, обеспечивающими плавное опускание люка на лаз в погреб даже в случае срыва со стопора.

Если вес из-за увеличенных габаритов крышки превышает оптимальные 12 кг, конструкцию можно дополнительно оборудовать электроприводом и автоматическим включением-выключением освещения в погребе. Это очень удобно, особенно если требуется спуститься или подняться в подвал с грузом.

Устройство лаза в погреб

Конструктивно крышка люка в погреб всегда строится по одной и той же схеме, могут быть только небольшие отличия в используемом материале, устройстве навесов и оформлении каркаса. Подвижная часть устройства, ляда или люк опирается на раму основания, закрепленную на плите перекрытия.

Внутренняя поверхность прохода или лаза обшивается листовым металлом, фанерой или вагонкой, для того чтобы исключить попадание в погреб посторонних предметов, пыли или теплого воздуха из пространства между полом и плитой перекрытия.

Крышка может подвешиваться к раме на обычных петлях или потаенных поворотных навесах, как на схеме.

Такое устройство позволяет обеспечить максимальную величину распахивания люка над лазом в погреб.

Такой вариант может сослужить неплохую службу, особенно если лаз построен в центре жилой комнаты или кухни. Нередко в качестве петли для крышки погреба используются пружинные автомобильные навесы. Спиральная или витая пружина, встроенная в конструкцию петли, позволяет без особых усилий поднимать и фиксировать в открытом положении люк багажника или капот автомобиля.

Но перед тем как сделать лаз в погреб с крышкой на автомобильных подвесах, необходимо убедиться в их работоспособности и правильной регулировке. Из-за того, что крышка погреба значительно тяжелее капота или багажника, потребуется как минимум усиленный или двойной комплект петель.

Кроме внутренних петель, понадобятся встроенный замок и потаенная ручка, врезанная в толщу древесины. Зачастую замок устанавливают на крышку погреба не для защиты содержимого, чаще всего замковое устройство играет роль стопора, фиксирующего тяжелую крышку от движения и хлопанья под действием потоков воздуха. Обычные шариковые или роликовые устройства, используемые для фиксации межкомнатных дверей в раме, в этом случае оказываются слишком слабыми, они не рассчитаны на повышенную нагрузку, поэтому лучше использовать обычный дверной замок.

Наиболее важные детали крышки – люка входа в погреб

Независимо от того, где и как сделать крышку для погреба в доме, ее конструкция должна быть оснащена тремя обязательными элементами:

• Стопорное устройство;
• Амортизаторы – компенсаторы;
• Уплотнитель периметра крышки.

Наиболее важным элементом устройства крышки является стопор или фиксатор, предупреждающий падение на входной лаз в подвальное помещение. К подбору фиксатора необходимо подойти с максимальной серьезностью, так как 90% травм, полученных при посещении погреба, связаны именно с поломкой стопора.

Один из вариантов надежного стопора изображен на фото. Две зубчатые линейки позволяют зафиксировать крышку в открытом состоянии практически под любым углом. Такое решение бывает полезным, если в погребе нет второго входа, и в летний период люк приходится приоткрывать для вентиляции и сушки помещения.

Практически все построенные варианты металлических люков оснащаются газовыми пружинами-компенсаторами. Собранные своими руками крышки для погреба получаются наиболее удобными и безопасными в повседневном пользовании. В некоторых случаях вместо газовой пружины используется тросовый подвес с грузом, наподобие тех, что ранее устанавливались в дверных приборах. Крышка открывается и удерживается не хуже газовой пружины, но отвес часто мешает движению по лазу.

Третьим, наиболее важным компонентом является уплотнение крышки. Независимо от устройства подвеса и люка, поверхность нужно обязательно оснащать уплотнительной лентой. От того, насколько плотно закрывается люк, зависит эффективность работы вентиляции и уровень влажности в комнате. Чаще всего используют резиновые ленты и полоски самоклеящегося дверного уплотнителя для входных дверей.

Строим лаз и крышку для погреба своими руками

В большинстве случаев размеры подвального помещения не совпадают с планировкой комнат в доме, поэтому место под будущий вход в подвал приходится выбирать максимально тщательно. Лучше всего для лаза подойдет помещение кухни, прихожая, котельная, кладовка. Принцип подбора прост – чем меньше людей ходят и наступают на люк, тем меньше риск повреждения крышки.

Нужно несколько раз подумать, перед тем как сделать крышку погреба на кухне. На первый взгляд, обустройство лаза в погреб в кухонном варианте очень удобно, но места для свободного открывания крышки не так много. Вместо стандартного лаза в погреб 0,6 на 0,8 м приходится делать уменьшенный двухстворчатый вариант, как на фото. А сам подвал делать небольшим, с хорошей гидроизоляцией и отделкой стен пластиковыми панелями.

Для большого погреба можно построить вход в коридоре или прихожей. В этом случае крышку для входа в погреб можно сделать прямоугольной формы, а вместо деревянной лестницы установить кирпичный лестничный марш.

Простейший вариант металлической крышки в погреб

Сложность обустройства лаза в погреб своими руками в значительной степени зависит от устройства полов, материала и толщины плиты перекрытия. Проще всего сделать вход в погреб в случае, если в доме под плитой перекрытия уже обустроено подвальное помещение. Такие случаи широко распространены для новых домов, гаражей, дач и загородных построек.

Перед тем как вырезать линолеум под крышку погреба, нужно точно рассчитать будущие габариты лаза, его ширину и длину. Независимо от того, как долго линолеум уложен на полу, вырез под будущий люк нужно делать уменьшенного размера, ширину и длину уменьшаем на 2-3 см. Через несколько дней вырезанное окно разойдется до размеров будущей крышки.

Наиболее тяжелая и грязная часть работы — это выдалбливание отверстия в плите перекрытия.

Погреб под домом может строиться по схеме подкопа, в этом случае между плитой и потолком погреба имеется слой грунта и теплоизоляции, которые нужно будет аккуратно вытащить, а стенки обшить пластиком или водостойкой плитой ОСБ.

Металлическую крышку и опорную раму проще всего сварить из стального уголка. Первоначально по вырезанному в плите отверстию подбирают оптимальную форму и размеры рамы. Вырезанные заготовки уголка сваривают по парам. Каждую пару фиксируют в струбцине на верстаке и сваривают электросваркой внутренним и наружным швом. После этого две детали рамы укладывают на абсолютно ровную поверхность и прихватывают сварочными точками с каждой стороны. После этого молотком подравнивают геометрию рамы и выполняют окончательную сварку.

Аналогичным образом сваривают каркас крышки, отдельные детали конструкции фиксируют струбцинами на готовой опорной раме и проваривают сразу «начистовую». После примерки на входе в погреб приваривают навесы и как минимум один стопор.

Чтобы каркас «не играл», плоскость люка заваривают несколькими арматурными прутами или проволокой. После подгонки по месту установки и покраски крышку снимают с опорной рамы. Для гаражного и сарайного погреба люк нужно будет дополнительно усилить. Перед тем как утеплить крышку погреба в гараже, нужно будет заварить дно листовым металлом, толщиной 3-4 мм, и залить бетонной «подушкой». Для утепления крышки гаражного погреба лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм.

Далее поверхность крышки домашнего погреба предварительно зашивают напольным покрытием, устанавливают на навесы и вместе с рамой переносят на отверстие лаза.

Раму фиксируют анкерами и бетонируют на входе в лаз. Крышку в погреб не снимают. После того как бетон застыл, внутрь укладывают пенопласт, гидроизоляцию и зашивают пластиковой вагонкой. Остается установить ручку, защелку и газовые компенсаторы.

Изготовление деревянной крышки в погреб

Дерево идеально подходит для изготовления крышки погреба. В отличие от металлического варианта, изготовление люка потребует небольших столярных навыков, так как нужно будет не только правильно собрать конструкцию, дополнительно потребуется установить ее точно по проему лаза.

Изготовление деревянной крышки начинается с обустройства входного короба и лутки люка. Короб используется для защиты стен и удержания всей конструкции. Размеры короба обычно совпадают с габаритами несущей рамы или лутки, к которой будет крепиться крышка.

Лучше всего для изготовления короба подходит водостойкая фанера, толщиной 15-20 мм. Собранный каркас усиливают по углам набивкой деревянных или алюминиевых уголков и устанавливают в проем лаза. Коробчатую конструкцию обязательно «пришивают» к плите перекрытия и другим силовым элементам пола.

На втором этапе нужно изготовить лутку и крышку. Сначала собирают люк, его можно сбить из доски-пятидесятки или бруса. Сшитые доски усиливают двумя продольными поперечинами, как на фото.

К этим же поперечинам саморезами крепятся петли. Используя готовую крышку, как кондуктор, из той же доски сбивают лутку. Раму и люк соединяют петлями в одну конструкцию и переносят на короб, выравнивают и фиксируют. Если на полу используется ламинат или паркет, то крышку с луткой перед креплением нужно слегка «утопить», чтобы уложенный поверх нее ламинат находился вровень с основным покрытием.

Заключение

Фанера и дубовая доска лучше всего подходят для изготовления люка в погреб. Конструкция лаза получается достаточно легкая, удобная и практичная. Если собственных теплоизолирующих характеристик древесины не хватает, то поверхность можно утеплить слоем поролона или тонкого ЭППС. Чтобы избежать набухания древесины, все детали конструкции в обязательном порядке обрабатываются масляными пропитками или лаками. Срок службы такой конструкции составляет не менее 40 лет.

Источник статьи: http://2proraba.com/malye-postrojki/kak-sdelat-kryshku-dlya-pogreba-svoimi-rukami.html

Простая недорогая крыша – укрытие для отдельно стоящего погреба

Уличный погреб около дома потребовал укрытия над ним. Волевым усилием принята простая двускатная крыша небольшой высоты. Кроме предотвращения попадания внутрь осадков, появится «мансарда» — удобное место хранения, учитывая близость огорода – например, садового инструмента и принадлежностей.

От земли крыша несколько приподнята – на бетонной крышке погреба был отлит невысокий фундамент-ограждение еще и нивелирующий неточности и неровности работ предыдущих. Размер фундамента – чуть менее чем 4х4м.

Что понадобилось для работы. Инструменты, оборудование, материалы.
Пригодился имеющийся электрический и бензиновый инструмент – цепная пила электрическая и бензиновая, станок комбинированный Могилев (пильно-строгальный), небольшая ручная дисковая пила. Электрический рубанок, шуруповерт, маленькая УШМ. К этому – добрый удлинитель, защитные наушники или беруши, очки. Надежные лестницы. Набор столярных и плотницких инструментов, разметочный инструмент.
Крыша деревянная – потребовались доски, бревна, жерди. Металлические полосы (лист), крепеж. Установочные элементы для дверей – ручка, петли и т.д. Немного оцинкованной кровельной стали для карнизов. Собственно кровля – потребное количество рубероида.

Первым делом подобрал крупные деревяшки – четыре опорных бревна, деревяшки для стропил. Бревна мне достались по случаю, от старого разобранного дома, оттуда же и некоторое количество толстых, 50 мм, досок различной степени сохранности. Из имеющегося выбрал четыре бревна поровнее, поцелее. Комплект стропил собрал разнокалиберный – часть из доставшихся досок (необрезную опилил и подобрал хорошие куски), несколько стропил сделал из тонких бревнышек-жердей, пара из распущенного вдоль бревна. Бревенчатые стропила слегка построгал электрическим рубанком, в нужных местах сострогал «лыски». Такого рода деревяшки на местных пилорамах называют «полубрус».

Из четырех подготовленных бревен собрал на месте опорный нижний венец, концы соединил упрощенно «в пол дерева», скрепление бревен – металлическими полосами.

Стропила установлены без подстропильных балок, только на опорных бревнах по периметру. Размер крыши несколько великоват для такого решения, здесь сделано на свой риск. Кроме прочего, крыша оснащена легкой кровлей и не стоит опасаться снеговой нагрузки – многолетнее наблюдение показало, что весь снег, кроме самой малости в выемках сдувает ветер.

Две пары стропил на торцах крыши сделаны из ровных досок. Их соединение и установка делались простым «геометрическим» способом – на месте установки, на бревнах и досках, мелком или карандашиком размечались оси, прикладывались доски стропил, переносилась разметка. При достаточно точном выполнении предыдущих работ — прямых углах фундамента (стен) и применении подстропильных балок со стропилами из досок, способ позволяет получить замечательно ровную крышу. Работать вполне удобно даже одному.

Между временно закрепленными торцевыми стропилами туго натянул три шнурочка – между верхушечками и краями внизу. При наличии помощника, без этого можно обойтись – следующие стропила устанавливать «в створе» со стоящими.

Мои следующие стропила были значительно менее удобными, чем доски – ровные длинные деревяшки неправильной формы в сечении. Это были несколько жердей и половинки бревна. Их нужные поверхности были построганы рубанком. Действовал так — на нижнем опорном бревне цепной пилой, снаружи, выпиливал паз, ориентированный на верхнюю веревочку. Перпендикулярно ему выпиливал второй паз изнутри.

Натягивал веревочку нижнюю, между выступающими за габариты краями стропил внизу, и замерял глубину паза. Размечал крандашиком стропило, выпиливал на нем ответный паз цепной пилой, устанавливал стропило, отмечал по верхнему шнурочку верхний конец (длинна стропила бралась с некоторым запасом).

После выпиливания второго стропила, на их верхних концах делал соединение «в пол дерева», устанавливал на место, закреплял временными раскосами. К опорному бревну стропила прибивал несколькими крупными гвоздями и закреплял металлической полосой. Нижние края стропил выравнивал позже, после прибивания обрешетки.

На каждую пару стропил прибил по две горизонтальных накладки – затяжки из доски 30 мм. Затяжки для эффективной их работы, лучше бы установить несколько ниже, но тогда будет трудно под ними ходить. Приколотил и две пары раскосов для противодействия ветру в фронтоны. Конструкция получилась весьма жесткая.

Для обрешетки были припасены новые 6 м нетолстые доски, чередовал их с короткими досками, оставшимися от разобранной опалубки для бетонных работ (ограждение-фундамент). «Обрешёченная» крыша стала объектом пристального внимания дочери – а что, прекрасная шведская стенка!

На каждое крыло выступов крыши за фронтон изнутри приколотил по две длинных доски, они скрепляют длинные гибкие свешивающиеся концы в жесткую плоскость.

Кровля сделана из рубероида. Как положено – два слоя, поверх закрепить реечками. Их непременно следует запасти заранее – кровельные работы, особенно во время переменчивой погоды, приходится делать возможно более быстро. Посчитал потребное количество реек, напилил куски досок удобного для кровельных работ размера. Доски построгал и распустил на циркулярной пиле.

Для кровельных работ периодически привлекались родные – подать, подержать. Рулон рубероида раскатывался по доскам обрешетки по пути лист и выравнивался и слегка закреплялся за верхний край скобками из мебельно-строительного степлера. В конце лист обрезался и поверх пришпиленного, раскатывался второй слой. Начинал, понятно, снизу. Две ленты с перехлестом на живую нитку закрепил рейками и повторил операции со второй стороны.

Для последующих «высотных» работ пару невеликих лестниц снабдил горизонтальной перекладиной, так, чтобы лестница не опиралась на рубероид, только на деревяшки.

С лицевой стороны из толстых строганных досок приколотил основу-косяк для входной двери и начал заделывать фронтоны. Отрезал несколько кусков нетолстой доски нужной длины, строгал их, размечал верхний конец (скос), отпиливал его. После примерки, подрезал прямой низ в размер и приколачивал на место. Процесс медитативный и не слишком быстрый. Под нижний край обшивки подложил небольшой карниз, чтобы косой дождь не стекал на бетон. Сзади карниз жестяной, как и положено по уставу, со стороны лицевой, сделал его мягким – из кусков линолеума, чтобы не покарябаться.

Собрал и навесил дверь. Снабдил ее ручкой, шпингалетом, петелькой для навесного замка. Верхние незашитые треугольники для вентиляции, дождь туда не попадает. На зиму их удобно затыкать подушками набитыми синтапоном, от старых ульев. Возможно, когда полностью просохнет земляная засыпка (внутри) крышки погреба (утепление), эти проемы будут заделаны аналогично, досками или стеклом.

Источник статьи: http://usamodelkina.ru/15789-prostaja-nedorogaja-krysha-ukrytie-dlja-otdelno-stojaschego-pogreba.html