Настил дощатый для веранды

Выбор напольного покрытия для террасы: сравнительный обзор самых лучших материалов

Терраса – открытая площадка, являющаяся «перевалочным пунктом» между домом и улицей. Выбор напольного покрытия для нее – задача не из простых. Терраса открыта для дождя, снега, летней жары и зимних морозов. Поэтому материал для ее покрытия должен сохранять свою функциональность в сложных, почти уличных условиях. И, конечно, обладать высокими эстетическими качествами.

Напольные покрытия для террасы должны обладать следующими свойствами:

• Высокой морозостойкостью. Эта характеристика обеспечивается низким показателем водопоглощения – до 3%. Материалы с таким показателем не пропитываются влагой, она не замерзает на морозе и, соответственно, не может привести к растрескиванию и порче покрытия.
• Влагоустойчивостью. Пол на террасе подвергается воздействию атмосферных осадков. Поэтому используемые для покрытия материалы не должны впитывать влагу, деформироваться от нее, подвергаться гниению.
• Прочностью. Любое покрытие, которое «работает» в атмосферных условиях должно обладать большей прочностью, чем домашние покрытия. Иначе через 2-3 года его придется менять.
• Низкой истираемостью. От этого показателя напрямую зависит долговечность и внешний вид террасного пола. Минимальный класс истираемости материалов, которые допустимы для террас, — IV.
• Противоскользящими свойствами. Они важны для обеспечения безопасности людей, особенно при хождении по мокрому или обледеневшему полу террасы.
• Устойчивостью к воздействию ультрафиолета. Если над террасой не планируется установка навеса, то солнечные лучи могут снизить интенсивность окраски покрытия. Этого не случиться, если использовать материалы с высокой степенью защиты от УФ-лучей.

Все эти характеристики присущи следующим материалам, которые считаются лучшими для покрытия террас:

• декинг из ДПК;
• керамика (клинкер, керамогранит, керамическая плитка);
• бетонные плиты и плитка;
• штампованный бетон;
• каменные плиты;
• деревянные доски.

Рассмотрим подробно все эти варианты.

Вариант #1. Декинг из композитных материалов

Для покрытия террас очень удобным материалом является специализированная террасная доска. Ее производят из древесно-полимерного композита (ДПК), состоящего из пластика (20%) и измельченной древесины (80%). Композитная доска – хорошая альтернатива натуральной древесине, сочетающая в себе эстетику дерева и беспроблемность пластика.

Доски из ДПК выглядят почти как натуральные, но ухаживать за ними намного проще. Их легко мыть, специального ухода они не требуют. Материал ДПК приятен на ощупь, в нем нет трещин и сучков, он не скользит – благодаря продольным бороздкам.

Декинг – это напольное покрытие, составляемое из отдельных модулей, рассчитанных на эксплуатацию в уличных условиях. Подробнее об этом материале и способах его монтажа читайте в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/parket/deking-vidy-terrasnogo-pokrytiya.html.

• высокая влагоустойчивость;
• термостойкость – выдерживает температуру от -45°C до +80°C;
• наличие противоскользящих бороздок на поверхности;
• не нуждается в дополнительной обработке и покрытии;
• простой монтаж (демонтаж);
• простой уход.

К недостатку композитного декинга можно отнести визуальное и тактильное отличие от натурального дерева, которое, несмотря на старания производителей, все равно прослеживается.

На данный момент, декинг — это самый популярный вариант напольного покрытия для террасы. Однако приобретать такую террасную доску мы вам рекомендуем только в специализированных и проверенных временем магазинах, например в deckmayer.ru. Данный магазин предлагает отличное соотношение цена/качество и хорошо зарекомендовал себя.

Вариант #2. Керамика для террас

Самые подходящие керамические изделия для пола террасы:

• клинкер;
• керамогранит;
• керамическая плитка для внешних работ.

Клинкерная плитка (брусчатка) используется для отделки террас на грунте или на стяжке. По сути, клинкер – это пережженный кирпич, который обладает абсолютной морозоустойчивостью и совершенно не поглощает влагу. Бывает с гладкой и рифленой поверхностью, разных цветов: от нейтрального белого до насыщенного красного. Форма клинкерной плитки – квадратная или прямоугольная, с прямыми или скошенными краями.

Керамогранит – морозостойкая и надежная плитка, сочетающая в своем составе керамику и гранит. Отличается разнообразием дизайна, благодаря способности имитировать разные материалы: натуральный камень (любой – от гранита до мрамора), дерево, кожу. Для террас подходит только неполированный керамогранит, с шершавой поверхностью. Укладка ведется по подготовленной бетонной плите, на морозостойкий клей.

Керамическая плитка также используется для террас. Но выбирать ее нужно более внимательно, чем клинкер и керамогранит. Она должна быть морозостойкой (ищите обозначение на упаковке!), специально изготовленной для мощения на улице. Подходят изделия с рифленой, структурированной поверхностью. Несмотря на высокую декоративность, плитку с глазурованной, блестящей поверхностью использовать для террас категорически запрещено. Подходящая степень истирания — IV или V класс.

Достоинства керамических изделий:

• высокая морозостойкость;
• долговечность;
• устойчивость расцветки под воздействием атмосферных осадков и УФ-лучей;
• разнообразие фактур, форм, расцветок;
• простой уход;
• легкий ремонт (при необходимости заменить можно каждую плитку в отдельности).

• при выполнении мощения требуется соблюдать уклон, чтобы вода не скапливалась на покрытии;
• в швы между плитками может просачиваться влага, деформируя покрытие;
• низкая ударная прочность;
• керамогранит и керамическая плитка при обледенении становятся скользкими (этот недостаток можно обойти, если воспользоваться специальными резиновыми ковриками с нескользящим эффектом).

Укладку керамической плитки ведут на приподнятых террасах, представляющих собой железобетонную плиту с выравнивающей стяжкой. Для фиксации плитки используют специальный клей для наружных работ.

О том, как правильно подготовить пол и уложить на него керамогранитную плитку, мы расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/keramogranitnyj-pol.html.

Вариант #3. Бетонные плиты и плитка

Площадку террасы можно сформировать мощением из бетонных плит или плиток по грунту. Укладка ведется на цементно-песчаном основании. Если терраса представляет собой приподнятую бетонную площадку, то плиты на нее можно приклеить с помощью клеевых смесей для наружных работ. Однако укладка на цементно-песчаный раствор предпочтительнее, особенно при использовании крупных бетонных плит.

С помощью крупноразмерных бетонных плит можно замостить большую площадку, потратив на это совсем немного времени. Форма плит – прямоугольная или квадратная. Распространенные размеры: 60х60 см, 50х50 см, 60х45 см, 30х30 см.

Современные бетонные плиты имитируют тесаный природный камень или керамику. Особенной популярностью пользуются плиты с необычной, фигурной поверхностью. Например, со штампованными линиями, визуально разделяющими плиту на несколько кирпичиков – для стилизации керамической брусчатки.

Бетонные или тротуарные плитки меньшего размера отличаются большим разнообразием дизайна. Они могут быть любой формы: прямоугольной, квадратной, ромбовидной, многоугольной, сложной волнообразной. На поверхности часто выполняют различные тиснения в виде линий, трещин (кракелюр), сжимов («под кожу»), геометрических фигур, цветов и т.п.

• прочность;
• долговечность (минимум 25-30 лет);
• разнообразие размеров, форм, расцветок и структур поверхности;
• возможность создавать из плиток различные узоры и орнаменты;
• простой монтаж;
• легкость в демонтаже и восстановлении (например, при необходимости прокладки коммуникаций под покрытием, достаточно снять несколько плиток, а затем выложить их на место заново, не меняя на новые).

• при мощении необходимо соблюдать уклон для стока воды;
• зимой поверхность плитки может быть скользкой;
• при неправильно подготовленном основании наблюдаются неравномерные просадки плитки;
• сложность выбора, так как плитки высокого и низкого качества в магазине могут выглядеть одинаково.

Благодаря введению в бетонную смесь красящих пигментов, расцветка плиток может поражать воображение. Теперь это не только мрачные серые тона! В свободной продаже есть плитки совершенно любого цвета: от белого и желтого до насыщенного красного и глубокого синего.

Вариант #4. Штампованный бетон

Это декоративный бетон, поверхность которого может копировать плиты натурального камня, брусчатку, деревянный паркет, кирпичи, речную гальку, керамическую плитку. Такая поверхность может быть выполнена на приподнятых террасах, основание – ж/б плита.

• долговечность;
• прочность;
• возможность имитации любого материала;
• сплошная бетонная поверхность не позволяет влаге просачиваться под покрытие;
• простота в уходе.

• летом сильно нагревается;
• при использовании гладких штампов, поверхность бетона может быть скользкой;
• долгий процесс монтажа.

Штампованный бетон – один из самых современных вариантов получения декоративного покрытия на террасе. Для создания штампованной поверхности на плиту террасы наносят слой специального бетона, на котором выполняют «распечатку» с помощью штампов из полиуретана. После штамповки поверхность бетона может выглядеть как старинная мостовая или элитная европейская брусчатка. При этом все свойства бетона (долговечность, прочность, морозостойкость) полностью сохраняются.

Вариант #5. Каменные плиты для облицовки террасы

Каменная плитка способна гармонично объединить террасу с природой приусадебного участка. Если терраса представляет собой приподнятую железобетонную плиту, то для ее облицовки можно воспользоваться тонкой каменной плиткой, толщиной 1-2 см. При желании оформления террасы по грунту, подойдут крупные плиты, толщиной 3-6 см. В этом случае основанием будет служить щебеночная или песчаная подушка.

• высокая эстетика;
• долговечность;
• при истирании не меняет внешний вид, красиво стареет.

• камень сильно нагревается на солнце;
• при ударе на поверхности могут появляться трещины;
• швы легко загрязняются.

При выборе каменной плитки для террас, обращают внимание на влагоустойчивость и степень истираемости породы. Наиболее устойчивыми на открытых площадках являются плиты из гранита, базальта, сланцев, сиенита. На крытых террасах можно использовать песчаник, травертин, известняк.

Вариант #6. Деревянные доски

Дерево – традиционный материал для террасы. Деревянные доски создают прочное, красивое и теплое на ощупь покрытие. Как правило, его устраивают, укладывая доски и широкие рейки на каркас из лаг и прогонов. Возможна укладка антисептированных толстых досок на щебеночное основание.

Для открытых террас рекомендуется использовать доски из влагостойких твердых пород: лиственницы, тика, дуба, мербау, кумару, ироко. Они обладают повышенной плотностью, поэтому не подвержены гниению, устойчивы к насекомым, долго сохраняют первоначальный внешний вид. Подобные свойства можно придать материалу искусственно, посредством термообработки. В процессе нагрева до температур горения, древесина перестает впитывать влагу, поэтому не гниет, не трескается, не деформируется. Технологию термообработки используют для ели, сосны, ясеня, бука, березы.

Про различные виды террасной доски и способы ее укладки вы можете прочитать в специальной статье на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/terrasnaya-doska-iz-dpk.html.

Достоинства деревянной поверхности:

• теплая поверхность;
• амортизационные свойства;
• высокая декоративность;
• экологичность;
• большой ассортимент расцветок, размеров, структур досок.

• изменяет цвет под воздействием УФ-лучей;
• сложности в уходе;
• регулярно требует обработки противогрибковыми покрытиями.

При изготовлении террасы используют строганные доски (обработанные антисептиками и антипиренами) или специальные террасные (палубные). Последний вариант – самый лучший. Террасные деревянные доски (декинг) делают только из твердых сортов древесины (в ином случае используется термообработка). Их кромки закруглены, крепление шип-паз не предусмотрено. Элементы декинга укладывают на небольшом расстоянии друг от друга, благодаря чему атмосферная влага свободно стекает через зазоры. Поверхность досок может быть не только гладкой, но и рифленой (с бороздками) – это повышает противоскользящие свойства древесины.

Выбирая материалы для напольного покрытия террасы, не обязательно останавливаться на одном варианте. Если вам понравилось несколько способов мощения, почему бы их не совместить? К примеру, очень популярными являются сочетания плитки и дерева, камня и клинкера, клинкера и декинга.

Источник статьи: http://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/napolnoe-pokrytie-dlya-terrasy.html

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Настил на террасе своими руками от А до Я

Террасный настил своими руками

ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ СОВРЕМЕННУЮ ДАЧУ ИЛИ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ БЕЗ ОТКРЫТОЙ ТЕРРАСЫ. ЕЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО-РАЗНОМУ: И КАК МЕСТО ДЛЯ ОБЕДОВ И ЧАЕПИТИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ, И КАК ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГР, И КАК ПЛЯЖНУЮ ЗОНУ РЯДОМ С БАССЕЙНОМ. ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЮБОЙ ТЕРРАСЫ – НАСТИЛ. КАКОВЫ СЕКРЕТЫ ЕГО УСТРОЙСТВА?

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАСТИЛА НА ТЕРРАСЕ

С давних времен террасные настилы выполняют из древесины – экологически безопасного, износостойкого и долговечного материала, обладающего неповторимым внешним видом.

Однако для использования под открытым небом подходит лишь древесина тех пород, которые в наименьшей степени изменяют свою геометрию под воздействием осадков и колебаний температурно-влажностного режима. К таким породам относятся в основном экзотические – тик, иле, кумару, бангкирай, гарапа, махагон и др. Учитывая высокую стоимость подобных пород, многие заказчики, желающие видеть у себя на участке деревянный настил, делают выбор в пользу значительно более доступной по цене лиственницы. Деревянные доски могут иметь гладкую или рифленую поверхность. Последняя смотрится более оригинально и лучше препятствует скольжению, и потому по ней безопаснее ходить после дождя.

Рифленые доски прекрасно подходят и для создания площадок вокруг бассейнов. Деревянный настил предполагает обработку антисептическими составами (во избежание гниения), а также нанесение и регулярное обновление защитно-декоративного покрытия (масло, воск и проч.). Размеры деревянных досок могут варьироваться. Так, изделия из лиственницы чаще всего обладают толщиной 27-34 мм, шириной 90-140 мм, длиной 2-5 м.

Другой популярный материал для устройства террас – доски из термообработанной (термомодифицированной) древесины. Это обычная древесина традиционных для европейской части России пород (сосна, ясень, береза, бук, клен), прошедшая обработку при очень высокой температуре (185-230 °С). Такая обработка приводит, в частности, к разложению гемицеллюлозы и целлюлозы в оболочках клеток материала, благодаря чему он приобретает отличные от обычной древесины физико-механические свойства. Так, в 3-5 раз снижается его водопоглощение, и потому доски из термодревесины менее склонны к деформации при колебаниях температурно-влажностного режима. Кроме того, термообработка устраняет внутренние напряжения в древесине, что делает ее стабильнее.

Еще один плюс – после обработки высокой температурой материал становится устойчивым к поражению грибками, плесенью и микроорганизмами. А хвойные породы после нее еще и практически полностью теряют смолу. Высокая сопротивляемость гниению позволяет не покрывать термодревесину антисептическими составами. Наконец, древесина после термической обработки в большинстве случаев становится тверже. Очевидно, что доски с такими характеристиками являются подходящим вариантом для создания долговечных террас и площадок под открытым небом. Вместе с тем у термообработанной древесины есть недостаток в сравнении с обычной: как правило, она более хрупкая на излом.

Впрочем, этот минус не критичен и лишь требует более ответственного отношения монтажников при выполнении работ по устройству настила.

Отметим и такой момент: в процессе термической обработки древесина меняет цвет, становясь темнее и приобретая коричневый или темно-красный опенок. После этого сравнительно недорогие породы визуально воспринимаются как более дорогие и благородные. Однако со временем под воздействием ультрафиолетового излучения термодревесина выцветает, и потому необходимо периодически обрабатывать ее составами, защищающими от ультрафиолета, а заодно и от других внешних воздействий.

Добавим, что процесс термической обработки не предполагает использования химических добавок, а потому не оказывает негативного воздействия на экологическую чистоту материала. Обычно длина термообработанных досок составляет от 1,5 до 3,5 м, ширина-от 100 до 200 мм, толщина – от 20 до 40 мм. Доски могут иметь гладкую или рифленую поверхность.

Еще один распространенный материал для устройства настилов – доски (профили) из древесно-полимерного композита (ДПК), то есть на 50% состоящие из древесной массы и на 50% – из поливинилхлорида (ПВХ). Визуально они напоминают деревянные доски, но по своим физико-механическим свойствам они ближе к ПВХ.

К их достоинствам можно отнести высокую прочность (1 кв. м настила из них выдерживает нагрузку до 1400 кг), а также устойчивость к влаге, коррозии, истиранию, гниению, воздействию насекомых. В их активе и сравнительно доступная цена. В отличие от обычной или термически обработанной древесины доски из ДПК не требуют регулярного обновления финишного покрытия.

Их поверхность всегда рифленая, причем нередко глубина рельефа различается в зависимости от стороны доски.

Укладывать такие доски можно любой стороной вверх: они обе рабочие. Цветовая гамма профилей достаточно широкая (как правило, до 8 цветов). Длина досок из ДПК обычно от 3 до 6 м, ширина – от 130 до 160 мм, толщина от 22 до 28 мм. При монтаже таки> профилей стоит учитывать, что из-за наличия в их составе полимера их температурное расширение больше, чем деревянных досок.

Устройство террасы – чертеж

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРРАСНОГО НАСТИЛА

Все перечисленные материалы укладывают схожим образом (отличия – лишь в незначительных нюансах). Монтажные работы начинают с формирования основания под настил. Поверх этого основания впоследствии установлены лаги, к которым будут зафиксированы террасные доски. Важный момент: доски всегда укладывают с небольшим зазором, необходимым для отвода воды от настила и для его вентиляции (во избежание деформации и гниения лаг и тыльных сторон досок). А значит, основание должно быть устроено так, чтобы либо впитывать воду, либо удалять ее 8 сторону от террасы.

Среди других требований к основанию – ровность, прочность и морозостойкость. Существуют разные способы сооружения основания. Пожалуй, самый простой из них – это съем плодородного слоя почвы, затем утрамбовка грунта и засыпка его подушкой из песка и гравия (фракции 5-20) толщиной не менее 250 мм. Засыпка предназначена для впитывания воды и отвода ее от лаг. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то имеет смысл предусмотреть по периметру террасы систему дренажа (например, трубчатого).

Кроме того, желательно уложить под засыпку подложку в виде рулонов геотекстиля или битумных материалов, которая будет препятствовать прорастанию сорняков через настил. У основания данного типа есть недостаток: если лаги под воздействием нагрузки просядут, то вентиляция конструкции настила будет нарушена, что чревато снижением срока его службы. Этой проблемы легко избежать, если настилать лаги, например, на тротуарную плитку, уложенную с определенным шагом на песчано-гравийную подушку.

Более совершенный вариант основания – в виде каркаса из деревянных балок (например, сечением 150×50 мм), устанавливаемых с расчетным шагом поверх тех или иных опор – деревянных стоек, бетонных блоков (которые нужно отделить от балок рулонной отсечной гидроизоляцией – битумной, битумно-полимер-ной) и проч. Пожалуй, еще более надежный, но в то же время и более трудоемкий способ – устройство сварного металлического каркаса поверх утрамбованного грунта или уложенных на него опор (например, бетонных блоков и проч.). На каркас любого типа настилают лаги, а на них – доски.

Чтобы отделить лаги от металлической конструкции, ребра каркаса закрывают рулонной отсечной гидроизоляцией. Еще одна популярная технология – установка регулируемых винтовых опор (как правило, металлических), которые позволяют очень точно выравнивать основание для настила и идеально подходят, помимо прочего, тогда, когда нужно соорудить террасу на местности с заметными перепадами по высоте. Такие опоры ввинчивают в грунт, как правило, с шагом 400-500 мм. Отметим, что винтовые сваи особенно актуальны тогда, когда террасу нужно установить на пучинистый грунт.

В этом случае сваи заглубляют ниже границы промерзания грунта. На сваи опирают каркас из деревянных (обычно клееных, сечением 150×150,150×200 мм) или металлических балок, а на него – лаги и затем доски настила. Если был выбран металлический каркас, то между ним и деревянными элементами настила предусматривают слой рулонной отсечной гидроизоляции. Безусловно, самый надежный, хотя и довольно затратный фундамент для настила – это монолитная железобетонная плита, изготовленная из бетона с маркой прочности М350 и более.

Толщина плиты должна составлять не менее 150 мм: если она будет тоньше, то есть риск ее повреждения крепежными элементами при монтаже лаг. Поскольку дождевая и талая вода, попадающая на плиту через настил, должна отводиться, необходимо предусмотреть в бетонном основании уклон – не менее 10 мм/пог. м.

Если уклон не сформирован, то со временем из-за постоянного увлажнения возможна деформация лаг. Когда терраса или площадка примыкает к зданию или другому статичному сооружению, уклон выполняют в направлении от них. Рачительные хозяева загородного дома создают поверх плиты еще и слой рулонной или обмазочной гидроизоляции из битумных или битумно-полимерных материалов. Воду с основания желательно отводить в систему дренажа.

Перед монтажом лаг следует про верить ровность плиты и наличие уклона. Это можно сделать, наливая на плиту воду: если она не стекает, а остается в виде луж, то основание выполнено некачественно и требует дополнительного выравнивания, например, за счет цементно-песчаной стяжки. Чтобы добиться наиболее эффективного отвода воды от настила, под лагами нередко устанавливают резиновые прокладки толщиной не менее 5 мм.

Добавим, что при создании террасных настилов, в частности, на эксплуатируемых крышах, применяют устанавливаемые на основание регулируемые опоры из полипропилена, у которых изменение высоты происходит по принципу винтового домкрата и в случае самых простых серий таких опор колеблется в диапазоне от 17 до 315 мм. Подобные опоры снабжены регулятором угла наклона, что позволяет практически идеально выровнять плоскость настила. К тому же в пространстве под опорами можно проложить инженерные коммуникации, декоративную подсветку и проч.

УКЛАДКА ЛАГ ТЕРРАСНОГО НАСТИЛА

В качестве подконструкции для террасных досок из древесины применяют лаги прямоугольного сечения, изготовленные из обычной или клееной древесины (лиственницы, сосны и др.). Клееная дороже, но значительно прочнее и стабильнее, а значит, терраса с под-конструкцией из нее дольше сохранит изначальную геометрию.

Чтобы лаги прослужили много лет, их обязательно следует обрабатывать антисептическим составом. Стандартное сечение лаг – 50×55 мм. Их шаг рассчитывают, исходя из размеров доски. Так, рекомендуемое расстояние между центрами лаг при доске шириной 90 мм составляет не более 300 мм, при доске шириной 120 мм – не более 350 мм, а при доске шириной 140-145 мм – не более 400 мм.

Величина шага зависит также от толщины доски и предполагаемой нагрузки на террасу. Впрочем, монтировать лаги с шагом свыше 500 мм не рекомендуют во избежание прогибов настила под весом человека. Укладку лаг производят по направлению стока воды.

При этом стоит иметь в виду, что террасные доски должны располагаться перпендикулярно лагам. Если же возникла ситуация, когда доски нужно настилать также по направлению стока воды, то можно установить поверх одной лаговой конструкции другую – перпендикулярно первой, а на нее уже укладывать доски. К основанию в виде дере вянного каркаса лаги крепят, как правило, саморезами или металлическими уголками в сочетании с саморезами. К металлокарка-су лаги фиксируют по-разному, например, болтами или перфорированной металлической лентой. К железобетонной плите их крепят анкерными болтами, дюбель-гвоздями, металлическими скобами и др.

Стандартное расстояние между крепежными элементами – 1000 мм. Стык торцов террасных досок стоит опирать на две параллельные лаги, так чтобы торец каждой доски опирался на «собственную» лагу.

Подконструкция для настилов из других материалов устраивается по схожей технологии. В сочетании с термообработанными досками чаще всего используют лаги из обычной древесины. Вместе с тем некоторые компании, поставляющие на рынок такие доски, допускают их укладку на лаги, изготовленные из той же термообработанной древесины. Многие специалисты, однако, категорически возражают против данного решения, так как у термодревесины сравнительно невысокие прочностные характеристики. Что же касается террас из древесно-полимерного композита, то для них устраивают лаговую конструкцию из того же материала – ДПК.

Это связано помимо прочего с тем, что профили из ДПК обладают значительным линейным расширением, а значит, применение лаг с теми же характеристиками не позволит настилу деформироваться. Лаги допустимо крепить к основанию крепежом, предполагающим выполнение сквозных отверстий в профиле, в частности, анкерами (устанавливаемыми в предварительно просверливаемые отверстия).

Однако, учитывая фактор существенного линейного расширения ДПК, некоторые специалисты не рекомендуют такой способ: очень жесткое закрепление лаги из ДПК на основании может привести к ее деформации. Поэтому советуют фиксировать подконструкцию с помощью, например, хомутов из перфорированной металли-ческой ленты, закреппяемой на каркасе саморезами. Подобные хомуты допускают незначительную подвижку лаг. Кроме того, для компенсации расширения подконструкции оставляют зазор не менее 20 мм в местах примыкания лаг к неподвижным элементам (стены зданий, бордюры, опоры и проч.). Максимально возможная длина лаг -4 м. Если длина настила больше, то в местах схождения торцов лаг также оставляют зазоры не менее 20 мм. Зазоры должны быть и в других местах, где стыкуются лаги, в частности, в месте схождения рядовых продольных лаг и крайней поперечной лаги.

МОНТАЖ ДОСОК НАСТИЛА

Для фиксации досок к лагам применяют два способа крепежа – скрытый и открытый. Первый более распространен, в силу того что обеспечивает настилу более привлекательный внешний вид. Скрытый крепеж – это элементы разной формы, изготовленные из пластика или металла (нержавеющей стали), которые после укладки досок будут незаметны для глаз.

Среди таких элементов – клипсы той или иной конфигурации, «ключи», «крабы», «бабочки» и др. Все они притягивают к лагам продольные торцы досок. Как правило, они применяются в сочетании с досками, имеющими пазы на боковых гранях, куда и вставляются крепежные элементы. Такой крепеж обеспечивает не только сцепление настила и лаг, но и зазор между соседними досками (обычно 4-5 мм), необходимый для отвода воды и вентиляции подконструкции.

Крепежные элементы фиксируют к лагам саморезами из нержавеющей стали. Есть и другие виды скрытого крепежа, например, пластиковые или металлические элементы, а также деревянные планки, монтируемые к тыльной стороне досок и затем присоединяемые к лагам. Открытый крепеж позволяет сформировать более жесткую и надежную конструкцию террасы, но он будет заметен на ее поверхности. Его используют чаще всего для укладки настила из обычной и термообработанной древесины. Самый популярный вариант такого крепежа – фиксация досок саморезами из нержавейки в предварительно просверленные отверстия.

Предварительное просверливание нужно для предотвращения растрескивания древесины при завинчивании самореза (оно особенно необходимо для термообработанных термообработанных досок, которые очень склонны к растрескиванию). Вместе с тем можно использовать саморезы особого профиля, которые вкручиваются без расщепления доски. Предварительно просверливать отверстия под них зачастую не нужно. В случае открытого крепежа требуемые зазоры между досками (5-8 мм) должен сделать сам монтажник.

При наличии определенного опыта можно во время завинчивания саморезов выводить их шляпки в уровень с верхней поверхностью доски, и тогда они не будут бросаться в глаза, тем более если выбирать саморезы, окрашенные в цвет досок. этого зазора различается в зависимости от длины доски и составляет от 6 до 12 мм. Как уже говорилось, у профилей из ДПК обе поверхности – рабочие (но отличаются своим рельефом), поэтому при монтаже нужно следить за тем, чтобы доски были уложены одной и той же поверхностью вверх.

Внутри профилей из ДПК обычно имеются пустоты и ребра жесткости, и потому торцы таких досок довольно неприглядные, в связи с чем их закрывают заглушками из того же материала, используя для фиксации, как правило, двухкомпонентный полиуретановый клей.

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТЕРРАСНЫХ ДОСОК

На обычную или термообработанную древесину нужно наносить финишное покрытие для защиты от влаги, износа и потери цвета под воздействием УФ-излучения. В большинстве случаев используют экологически безопасные покрытия на основе масла или масла в сочетании с воском (масловоск), которые могут быть бесцветными или цветными (тонированными). Они проникают вглубь древесины, заполняя ее поры, но не образуют на ее поверхности пленку, а потому не отличаются высокой износостойкостью. Как правило, доску покрывают составом в несколько слоев: перед монтажом ее обрабатывают целиком (одним или двумя слоями), а после укладки настила – лицевую поверхность (одним или двумя слоями).

В зависимости от типа древесины – обычная или термообработанная – консистенция составов различается. По мере износа покрытие из масла или масловоска обновляют, обычно не чаще одного раза в год в местах большой проходимости. Предварительно шлифовать поверхность не требуется, что упрощает выполнение работ.

Также настилы можно покрывать лаками и красками на основе акрила, силикона, силоксана и проч.

Эти составы наносят после того как поверхность обработана грунтовкой. Цветовая гамма красок практически не ограничена. Лаки и краски формируют на поверхности доски пленку, тем самым повышая износостойкость настила. Однако со временем пленка отслаивается, шелушится и растрескивается, а чтобы ее обновить, понадобится шлифовка поверхности, что связано с дополнительными трудозатратами. Кроме того, качественно отшлифовать рифленые доски весьма проблематично.

Источник статьи: http://kak-svoimi-rukami.com/2017/04/nastil-na-terrase-svoimi-rukami-ot-a-do-ya/