Надо ли присыпать семена газона

Сеяный газон – идеально и быстро

Сеянный газон имеет перед рулонным то преимущество, что трава изначально адаптируется под озеленяемый участок, его освещение, влажность, состав почвы. Это значит, что итоговая «капризность» такого газона будет намного меньше. Кроме того, можно подобрать для посева именно тот состав трав, который нужен: особо устойчивые к засухе, затенению или вытаптыванию, медленно растущие, или какого то определенного оттенка. То есть, сделать максимально специализированный газон. Конечно, до «взрослого» состояния его придется растить минимум год, но часто это наилучшее решение.

Кроме того, рулонные газоны, как правило, темно-зеленого цвета (что не всегда подходит по дизайну), требовательны к освещению (не выносят затенения), и быстро растут (то есть требуют более частого скашивания). Все рулонные газоны – луговые. Партерный и мавританский газон можно получить только самостоятельным посевом.

Особенности подготовки почвы

Для сеяного газона слой плодородной почвы должен быть толще, чем для рулонного

Под посев почва готовится очень тщательно, слой плодородной почвы должен быть больше, чем для рулонного газона (который, естественно, приносит с собой на корнях 3-4 см грунта). Для партерного газона слой плодородной почвы не менее 50 см, а под ним еще желательно устроить и дренаж.

Земля под посев выдерживается «под паром» не менее 3 месяцев. Это вызвано необходимостью выровнять уровень почвы (дать ей возможность осесть и уплотниться). Потому что, если почва вдруг окажется бугристой или начнет проседать под засеянным газоном, так просто выровнять её, как под рулонным (просто приподняв дерн и подсыпав под него земли), не получится.

Придется дождаться пока трава окрепнет, потом осторожно и постепенно, по 0, 5 мм, подсыпать в ямы мульчу, ждать. когда трава отрастет и оплетет её корнями, снова подсыпать… на выравнивание таким способом уходит иной раз по несколько месяцев. Можно попытаться досыпать сразу много земли, заровняв яму, и заново засеять тем же семенами, но это, как и попытка сделать «заплатку», не всегда дает хороший результат.

Для того чтобы сеяный газон пророс, необходимо полностью освободить почву от сорняков

Кроме того, долгое выдерживание почвы при умеренном поливе позволяет активировать максимальное количество семян сорных растений (а на газоне любое растение и даже любая трава, кроме входящей в посевную смесь – сорняк). Для этой же цели, удалив проросшие сорняки, нужно немного рыхлить верхний слой, поднимая из нижних слоёв «спящие» семена и заставляя их тронуться в рост. Ведь многие сорняки способны «спать» в глубине почвы десятки лет, пока семечко не попадет на поверхность, к свету и высокой влажности.

Намного лучше, если удастся максимально очистить газон от сорняков и их семян до устройства газона. Если рулонный газон, уложенный на почву, автоматически перекрывает оставшимся в почве семенам сорняков «доступ к свету», да и пробиться через плотный дерн им не так то легко, то на засеянном газоне и сорняки, и трава оказываются в равных условиях.

1. Подготовленный к посеву участок (мы уже рассматривали особенности подготовки почвы под газон раньше) начисто пропалывают, увлажняют. После полива надо выдержать его сутки или столько, сколько нужно, чтобы земля была влажной, но не тяжелой и не липкой (взятая в ладонь горсть влажной земли должна сминаться в рыхлый комок и потом легко рассыпаться).
2. Разрыхлить граблями верхний слой земли на глубину 2-2, 5 см, выровнять по уровню. Копать почву нельзя. Ходить по её поверхности – тоже. Лучше всего для ходьбы во время рыхления, выравнивания и засевания использовать широкие толстые доски, положенные на землю или даже на подставки-кирпичи, лежащие на дорожках по сторонам от газона.
3. Внести комплексные удобрения, равномерно разбросав гранулы по поверхности, для газона (15-25 г на 1 кв. м, то есть 1, 5—2 кг на сотку).

Посев газонной смеси

Сеять семена можно только в сухую и безветренную погоду, семена очень легкие, даже маленький ветерок будет их сдувать, причем может выдуть и за пределы газона. К тому же семена разных трав разного размера и веса, они лягут неравномерно и газон окажется «пятнистым».

Сеять можно вручную, вразброс, ситом или сеялкой. Если участок большой или разные его зоны засеваются смесями разных цветов, то предварительно участок делят на зоны, размечая их шнурами и колышками. В этом случае все количество семян, естественно, тоже делят поровну – между всеми участками. Каждый участок засевается по отдельности. Края вдоль дорожек засевают погуще. Когда один участок засеян, начинают засевать второй, и т. Д.

Если участок планируется засеять травой разных цветов, его необходимо поделить на зоны с помощью шнура

1. Подготовленные к ручному посеву семена делят на 4 одинаковые части. Первую часть высевают вдоль участка, двигаясь слева направо.
2. Вторую часть высевают вдоль участка, двигаясь обратно. Это нужно для того, чтобы семена легли ровно. Бросая семена рукой, мы невольно делаем полукруглый взмах, и семена ложатся неравномерной «дугой». Когда они прорастут, «дуги» будут заметны, как рисунок «рыбьей чешуи». Двигаясь при посеве в двух направлениях, мы заставляем семена лечь перекрещивающимися дугами.
3. Вторую и третью часть семян высевают поперек участка, тоже двигаясь в двух направлениях. Так семена лягут максимально ровно. Иногда семена делят на 8 частей и засевают участок, двигаясь еще и по диагоналям. Посев из сита (точнее крупного решета) более равномерен, фактически это имитация сеялки.
4. Для посева сеялкой семена делят на две части, одну высевают вдоль участка, двигаясь слева направо, вторую высевают, двигаясь поперек участка. Причем первые проходы сеялки лучше в этом случае делать справа.
5. Посеянные семена нужно слегка присыпать сверху мульчей или торфом, или заделать граблями в почву. Делать это надо осторожно, чтобы не сгрести их в кучу. Как правило, стараются обработать всю площадь крохотными кусочками (30*30 см), просто поворошив на них верхний слой граблями.
6. Засеянный участок можно прикатать нетяжелым (максимум 40-50 см) валком с рифленой поверхностью, потоптаться по участку в снегоступах. Либо уплотнить почву, и заделать в неё семена, включив мелкоструйные дождевалки. Прикатывать валиком можно только рассыпчатую почву, ни в коем случае не прикатывают сырую.
7. При поливе размер капель подбирают минимальный, чтобы не сдвигать семена и не смывать их, а расход воды такой, чтобы вода сразу впитывалась в почву, не стояла на газоне, не стекала по нему.

Как правило, весной семена прорастают 7-14 дней, осенью 14-20.

Домовладельцам будем интересна статья о том, как сделать дорожки из кирпича на приусадебной территории.

Как сделать забор из сетки рабицы легко и быстро читайте на этой странице.

Сроки посева

Наилучшие результаты дают ранневесенний и осенний посевы. Менее удобны летний и подзимний. Для осеннего и подзимнего посевов нужны не менее чем пятикомпонентные смеси трав, весенний можно сеять и одним видом травы. Партерные газоны лучше засевать весенним или подзимним (с весенним досевом) способами, только из однородных семян.

Осенний посев делают в конце лета, когда спадает жара, в средней полосе это конец августа, начало сентября (максимум до 20-25 сентября). Стараются рассчитать посев так, чтобы до почвенных заморозков было не менее 40 дней – именно столько времени нужно траве, чтобы «повзрослеть», вырасти до 10 см и подготовиться к зимовке.

Весенняя трава растет быстрее, и до той же стадии, кстати, доходит за 30 дней. Посеянный осенью газон стригут, только если он вырос на 11-13 см, а до заморозков еще далеко. Первая стрижка – не более чем на 1 см. А еще лучше осенний газон в первый раз подстричь только весной.

Осень хороша тем, что это естественный срок прорастания для семян злаков, то есть учитывается естественный их цикл. Перезимовав, трава весной быстро трогается в рост и оказывается хорошо адаптирована к участку. Кроме того, осенний посев позволяет не бояться пересыхания почв и реже поливать посевы – особенно если осень дождливая. Для подстраховки после первых заморозков можно подсеять газон, оставив подзимние семена для весеннего проращивания.

Семена обязательно прикрывают торфяной мульчей, слоем до полутора сантиметров

Подзимний посев производят поздней осенью (ноябрь, декабрь), когда уже прошли первые заморозки и есть шанс что семена до весны не проклюнутся. Сеют семена днем, когда температура воздуха еще плюсовая, и обязательно прикрывают торфяной мульчей, слой до полутора сантиметров. Это убережет семена от ветра и птиц. Семена пройдут зимой естественную стратификацию и по весне дружно прорастут, у них будет максимальный иммунитет. Этот посев тоже естественен для травы и тоже дает отличный результат. Весенние талые воды дадут траве достаточно влаги и сил, семена сами тронутся в рост, когда температура почвы будет для них оптимальной, и к лету газон будет идеальным.

К минусам этого варианта стоит отнести риск склевывания семян птицами, если снег долго не ложится, и преждевременное прорастание – если холода задержались. Проклюнувшиеся и неокрепшие травинки погибнут в первые же морозы. Если участок имеет уклон, талые воды могут смыть семена. Поэтому лучше увеличивать норму высева.

Весенний посев лучше проводить ранней весной, по подготовленному с осени участку. Причем участок на зиму важно закрыть нетканым материалом – для избежания засевания его сорняками, принесенными ветром или птицами. Весной трава дружно идет в рост, полив ей нужен по мере просыхания почвы.

Летний посев самый сложный и дает самые скромные результаты. Жара и сухой воздух угнетают растения, требуется ежедневный, а то и дважды в день, полив, причем совершенно нельзя допускать в первый месяц после посева пересыхания почвы. Это сразу приведет к гибели травы. Желательно сразу после посева и вскоре после прорастания семян рыхлое мульчирование сухой кошениной с культурного газона (мелкорезаное «сено»). Это защитит почву от пересыхания и немного затенит молодые ростки. Иногда требуется создание над газоном защиты от солнца.

Уход засеянным газоном в первый год после посева

Поливать газон нужно регулярно, если на глубине в 10 см почва сухая, значит, газону серьёзно не хватает влаги

Первый год после посева газон требует тщательного ухода, ходить по нему нельзя – даже когда косят, лучше ходить по доске (косилка, естественно, толкается сбоку). Чем больше по газону ходят и чем чаще косят, тем хуже развивается корневая система, а именно она и обеспечивает в дальнейшем устойчивость роста и красоту газона. Обязательно защищать его от животных.

Первая стрижка газона – когда трава выросла до 10-11 см, обычно не раньше чем через полтора месяца после посадки, срезка не больше чем на 1 см. Потом косят газон так, чтобы срезать не более трети высоты травинок, иначе растениям трудно восстанавливаться. Обычная высота газона – 4-5 см, летом и в засуху – 5-6 см. Цилиндрические косилки лучше роторных. Косят только по сухой почве и траве, после каждого покоса на следующие сутки вносят удобрения. Затем нужен хороший полив.

Обязательно нужны вычесывания молодого газона от листьев, остатков кошенины и мусора, под которыми могут погибнуть слабые травинки. В жару можно устроить высохшей кошениной рыхлое мульчирование. Поливать нужно регулярно, если на глубине в 10 см почва сухая, значит, газону серьёзно не хватает влаги. Любое потускнение, посерение или пожелтение травы, «седина» на срезах, полегание говорят о том же.

Через год «взрослый» газон будет уже менее сложен в уходе.

Как сделать ремонт туалета своими руками легко и быстро читайте в нашем подробном руководстве.

Как выложить печь из кирпича в дачном доме.

Источник статьи: http://orcmaster.com/usadba/landshaft/seyanyj-gazon-idealno-i-bystro.html

Правила подготовки газона к посеву и посев.

Определить место газонных посевов на участке и их типы (партерный, обыкновенный, спортплощадка) и измерить их площадь для того, чтобы рассчитать количество семян, грунтов и удобрений.

Необходимый инвентарь

Для создания газонов и регулярного ухода за ними требуется набор определенного инструмента, средств механизации и расходных материалов.

Ручной инструмент: лопата штыковая (для перекопки); лопата совковая (для грунта и сыпучих материалов); обыкновенные садовые грабли (для культивации почвы и заделки семян); ручные культиваторы (для разделки крупных комьев земли); водоналивной каток весом 50-100 кг в заправленном состоянии (для прикатывания, уплотнения и выравнивания почвы); садовая тележка (для транспортировки грунтов и мульчирующего материала); веерные грабли (для прочесывания газонов, уборки листвы и мусора); ручная коса-литовка (для подкашивания сорняков); садовая лейка (для локального полива); опрыскиватель (для обработки газона гербицидами и другими химическими препаратами); совок с узким лезвием (для удаления многолетних сорняков); широкие доски или фанерные щиты (для передвижения при работах на молодом травостое); садовые вилы (для уборки скошенной травы и прокалывания дерна при его аэрации); средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, респиратор, очки (для работы с химическими препаратами).

Средства механизации: газонокосилка (для скашивания газона); мотокоса (для скашивания травы на краях и неудобных местах); мотоблок с набором навесного инструмента (для подготовки почвы на больших площадях); системы автоматического полива (для больших газонов).

Расходные материалы: компост, перепревший навоз, старопахотная земля, сапропель (как ингредиенты для повышения плодородия почвы); черный низинный торф (для улучшения почвы и мульчирования посевов); песок (для улучшения тяжелой почвы); азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения (для регулярного ухода за травостоем); семена газонных трав; химические препараты (гербициды, фунгициды, инсектициды, нематициды).

Приведенный перечень прост, но вполне достаточен для выполнения всех работ. Помимо перечисленных инструментов существует и специализированный инвентарь, предназначенный для ухода за газонами. Это аэраторы, полулунные ножи для обрезки краев дерна, ножницы с длинными вертикальными ручками и аккумуляторные триммеры для срезки трав в неудобьях, деревянные молотки для подбивки ковриков рулонного газона и тому подобный, пока еще экзотический для наших садоводов, инструмент. Он интересен, удобен, но необязателен для приобретения.

С особой тщательностью следует подходить к покупке механизированного инструмента, косилок и мотоблока. Если газон будет небольшим, лучший выбор – косилки с электрическим двигателем (они проще в эксплуатации и меньше шумят). Мощность мотоблока, да и вообще необходимость в его приобретении, также определяются размером участка. Главное – качество агрегатов. На нем экономить не стоит. Опыт показывает, что лучше купить более дорогой механизм от известного производителя. В этом случае к качеству и долголетию аппарата обычно прибавляется приличный гарантийный срок, возможность сервисного обслуживания и наличие в продаже запасных частей.

Что касается систем полива, то выбор также зависит от площади газона и суммы денег, которую не жалко потратить. От самых примитивных вариантов (ведро и лейка, насос и шланг с распылителем) до самых сложных (подземная сетка с микрокомпьютером, задающим время, интервалы и расход воды) – все это доступно в продаже в магазинах для садоводов.

Перед посевом

Прежде всего надо завершить проектные работы – определить место газонных посевов на участке и их типы (партерный, обыкновенный, спортплощадка) и измерить их площадь для того, чтобы рассчитать количество семян, грунтов и удобрений, а также представить трудозатраты. Особое внимание следует уделить увязке газонов с другими частями и элементами сада (дорожками, посадками деревьев и кустарников, альпийской горкой и т.п.). Проблемными вопросами всегда являются границы газона. Удобно ли будет косить его края, хватит ли ему света, не будет ли он разрастаться и наползать на цветочные клумбы – эти моменты должны быть продуманы заранее. Известно, например, что уровень газона должен быть выше, чем мощеные площадки и дорожки, а между подпорной стенкой и газоном следует сделать полосу гравийной или песчаной отсыпки шириной 10 см. В этом случае ножи газонокосилки не будут повреждаться камнем.

На площади, прилегающей к будущему газону, надо завершить все строительные работы, прокладку дренажа и других коммуникаций, чтобы не уподобляться нашим коммунальным службам, которые на свежеуложенном асфальте немедленно приступают к укладке труб. Затем переходят к уборке мусора, которого всегда предостаточно после строительства, и приступают к уничтожению сорной растительности на всей площади планируемого травостоя. Это можно делать во время перекопки почвы, механически удаляя куртины растений, их корни и корневища, либо надо до перекопки обработать участок при помощи гербицида сплошного действия (например, применить знакомый всем раундап). Если участок большой, гербицид предпочтительнее. В этом случае действуем строго по инструкции к препарату и ни в коем случае не нарушаем правил техники безопасности. Через две-три недели, когда препарат сработает, приступаем к подготовке плодородного слоя.

Перемешивание и заделку компонентов почвенной смеси ведут при помощи тщательной перекопки вручную, на больших площадях для этих целей используют соответствующую технику. При этом следует выбирать из грунта и мертвые, и живые части растений, переживших обработку гербицидом, в особенности обрывки корневищ. Крупные комья грунта разбивают, а затем проходят всю площадь садовыми граблями в два следа – крест-накрест.

Поэтому для полного выравнивания поверхности ее прикатывают катком, а затем опять удаляют мелкие неровности рельефа. Неплохо после проведенных работ обильно полить участок, и когда почва еще осядет, опять повоевать с проявившимися неровностями. Иногда, чтобы создать высококлассный газон, приходится такую операцию повторять много раз.

При идеальном варианте можно оставить приготовленную почву на два-три месяца (а то и до следующего сезона) под парование. За это время пройдет естественная усадка почвы, которая наверняка выявит все дефекты поверхности. Кроме того, у вас будет хорошая возможность при помощи неглубокого рыхления почвы или обработками гербицидом сбить волну сорняков, неизбежно появляющихся на свежеобработанной земле. Это в значительной степени облегчит в дальнейшем уход за молодым газоном.

Все, что делается на газоне перед посевом, направлено на создание его качественной основы, «фундамента». Спешить с посевом семян не стоит. Если на участке имеется гарантированная возможность полива, посев можно проводить с середины апреля до середины августа. В более поздние сроки заниматься посевом не рекомендуется, так как растения на молодом газоне не успеют запасти достаточное количество питательных веществ для успешной зимовки. Поздно посеянные газоны следующей весной представляют собой печальное зрелище: пятна яркой зелени переживших зиму немногочисленных куртин на фоне жухлой травы. Такие площади приходится пересевать заново. Учитывая тот момент, что предпосевные работы являются самым трудоемким и дорогостоящим этапом создания газона, их надо делать с толком, не спеша, как и положено в настоящем саду.

Посев

Все операции по посеву на отдельно выбранной части будущего газона проводятся в один день. Поэтому, если площадь его достаточно велика, засевайте его по частям. Для этой ответственной работы лучше выбрать безветренный и сухой день – тогда вам не будет мешать ветер. К тому же, можно смело ходить по почве, не боясь слишком заглубить семена.

Сперва при помощи садовых грабель рыхлим уплотненную катком почву на глубину 3-4 см, не более. Работаем кончиками зубцов, проходя выбранную для посева площадь один раз вдоль, затем поперек. Заранее рассчитанное и взвешенное количество семян пересыпаем в пластиковое ведро и, если у вас для посева выбрана травосмесь из разных видов злаков, хорошенько их перемешиваем перед посевом, и делаем это как можно чаще и во время посева. Если этого не делать, более мелкие и тяжелые зерна уходят на дно ведра, что приведет к неравномерному распределению разных злаков по площади. По этой же причине их ни в коем случае нельзя предварительно замачивать.

Их разброс вправо и влево не должен быть шире 1 м. Продвигаемся по извилистому маршруту, так называемой «змейке» (см. рис.). Двигаться приходится задом наперед, пятясь, отступая мелкими шагами. Это приходится делать для того, чтобы контролировать взглядом засеянную часть участка и корректировать постоянную густоту посева.

Когда первая «змейка» пройдена, делают вторую, перпендикулярно первой. Хорошо, если вы точно распределили весь запас семян на оба прохода, но если в ведре что-то осталось, можно сделать и третью, и четвертую «змейку», но уже по диагонали к двум первым. Если вы не уверены в своем глазомере, можно пойти более надежным, но сложным путем – разбить участок при помощи колышков и бечевок на равные квадраты и, сделав навески семян по числу квадратов, распределить их с высокой степенью равномерности.

Следующий этап – заделка семян в почву – не менее ответственен, и должен быть выполнен с возможно большей тщательностью. Кончиками садовых (не веерных!) грабель в продольном направлении проводим полосы по поверхности почвы, заглубляя их на 1-2 см. Полосы делаем один раз, двигаясь по маршруту первой «змейки». Такое рыхление обеспечивает посадку семян на оптимальную для них глубину от 0,5 до 2 см. Древко грабель при этом располагается почти параллельно поверхности земли. Расслабляться и жалеть свою спину нельзя, потому что небрежная и неравномерная заделка семян приводит к их неравномерному прорастанию, пятнистости газона и разрастанию сорняков. Перерывы в работе делать можно, а вот в качестве – ни в коем случае.

После посева и заделки семян прикатываем всю засеянную поверхность катком, увеличивая контакт семян с почвой. Теперь переходим к мульчированию посева: равномерно рассыплем по поверхности черный просеянный через сетку торф слоем от 1 до 3 см. Мульчирование очень полезно. С одной стороны, оно защищает от птиц, которые могут склевать семенами, с другой стороны, создает влагозащиту и благоприятный микроклимат для появления всходов. Мульчирование, разумеется, несколько заглубляет семена, но всходы будут легко проникать сквозь торф, а смотреться на его фоне они будут просто великолепно. После распределения торфа еще раз прикатываем посев катком.

Остается очень аккуратно, но обильно полить всю засеянную площадь. Полив проводим только через распылительную насадку шланга, чтобы не смыть мульчу и не размыть почву. Весь почвенный горизонт должен напитаться водой до глубины минимум 30 см, а если погода жаркая, то и еще глубже. Поэтому иногда 2-3 сотки приходится поливать в течение нескольких часов и несколькими приемами. Для такого полива желательно использовать автоматический разбрызгиватель. Первую порцию воды даем до тех пор, пока на газоне не начнут образовываться лужицы и ручейки. После того, как влага уйдет в почву, даем вторую порцию. Глубину полива можно контролировать на краю посева, раздвинув почву лопатой. Мелкий послепосевной полив недопустим – он только спровоцирует прорастание сорняков, а семена сеяных злаков останутся в покое.

В последующие дни влажность почвы контролируют ежедневно – это главное условие для появления дружных и равномерных всходов.

Г.А. Бойко, ст. науч. сотр. отдела дендрологии Ботанического сада МГУ.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/234-pravila-podgotovki-gazona-k-posevu-i-posev