Моя усадьба обрезка деревьев

Азы обрезки. Что потребуется для обработки плодовых деревьев

Не слушайте соседей, уверяющих, что обрезать плодовые деревья нужно до сокодвижения. На самом деле мы всё успеем!

Мастер-класс ведёт Сергей Джура, кандидат с.-х. наук.

Что нам понадобится?

Садовый секатор – для веток диаметром до 1,5–2 см.

Садовая ножовка (лучше две – побольше и поменьше) для работы с ветвями разной толщины.

Сучкорез, или воздушный секатор, режущее устройство на длинной палке – для срезки всего «лишнего» на большой высоте. Рекомендуем модели, у которых противорежущая часть похожа на крюк, с помощью которого можно надёжно захватывать и удерживать срезаемую ветвь.

Садовый или перочинный нож – для зачистки срезов.

Стремянка, садовый вар.

Укорачивание

Срез на почку

Срез должен быть наклонным и начинаться строго напротив основания обращённой в нужную сторону почки, а заканчиваться на 2–3 мм над её верхушкой.

Используем секатор

Очень важно научиться правильно держать секатор. На фотографиях процесс показан глазами самого обрезчика (правши). Обратите внимание не только на линии срезов, но и на расположение лезвий. Потренируйтесь на учебных ветках, постоянно контролируя себя и сверяясь с картинкой, пока не привыкнете. Делая срез секатором, нужно второй рукой по возможности слегка отжимать ветку в сторону противорежущей части секатора. Тогда древесина не так зажимает лезвие и режется гораздо легче.

Перевод на боковое ответвление

Срез делают чуть выше основания той ветви, которую оставляют, – так, чтобы плоскость среза выглядела как её логическое продолжение. Нельзя ни урезать «фундамент» оставшейся ветки, ни оставлять пенёк от отрезаемой части. Срез также должен быть немного наклонным в сторону, противоположную сохранившейся ветви.

Проре­живание

Вырезка на кольцо

Несмотря на странное название, приём прост и понятен. У многих ветвей, особенно на стволе дерева, в основании есть наплыв в виде кольца. Срез в таком случае делают по его наружной границе.

Иногда сделать срез строго по границе кольцевого наплыва по каким-то причинам (например, мешают другие ветви) не получается. Лучше отступить 3–4 мм в сторону ветки и сделать срез там, чем врезаться в кольцевой наплыв.

Удаление ветви с острым углом

У ветвей, растущих под острым углом, удобного кольцевого наплыва не бывает. В этом случае для определения места среза условно проводят две линии: одну – вдоль ствола, вторую – перпендикулярно удаляемой ветви.

Режут по воображаемой линии, делящей образованный угол пополам.

Пилим ножовкой

Придерживайте удаляемую ветвь и следите, чтобы поверхность среза оставалась плоской. Каждый спил на древесине нужно слегка зачистить ножом, чтобы он стал гладким (кору при этом не трогать), и тщательно замазать садовым варом.

Как убрать толстую ветку?

Во время удаления крупной, массивной ветви есть риск, что она сломается прямо в процессе и упадёт под своей тяжестью, выдрав у дерева огромный лоскут коры. Чтобы избежать такой неприятности, толстые ветки режут в несколько приёмов. Сначала подпиливают снизу на расстоянии 20–30 см от основания. Затем удаляют ветку, оставляя пенёк в 10–15 см. В финале его выпиливают по правилам, изложенным выше.

Снизьте высоту

Садоводы обычно мечтают о компактных плодовых деревьях. Но большинство взрослых яблонь и груш на наших дачах – великаны. А ведь высоту этих растений можно контролировать!

Цель

При помощи обрезки и формировки снизить рост дерева примерно на 30%:

• Взрослая груша, яблоня на сильнорослом подвое –до 3,5–4 м
• Яблоня на среднерослом подвое – до 3,0–3,5 м

Акселераты

Если молодое дерево уже доросло до указанных границ, то необходимо остановить его стремление ввысь. Надо срезать его верхушку с переводом на хорошую боковую ветвь на нужной высоте (например, у яблони на среднерослом подвое это будет примерно 2,5 м от земли). Для сохранения пропорций кроны остальные ветви укорачивают приблизительно на ⅓ длины на боковые ответвления или почки, направленные наружу.

Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку, направленную вверх.

Взрослые верзилы

Если необходимо снизить крону зрелой (около 10 лет) яблони или груши, то выберите 5–6 удачных основных ветвей, равномерно смотрящих в разные стороны в виде трёх ярусов, и удалите верхушку дерева (на рисунке она изображена красным) над верхней боковой ветвью. После этого крона нуждается в прореживании – крупные ответвления, растущие вертикально на нижних сучьях, или полностью вырезают, или переводят на горизонтальные ветки. Затем заботятся о том, чтобы нижние ветки немного приподнялись и не легли на землю – их укорачивают на боковые, растущие вверх.

Ветераны-богатыри

Снижение кроны старых запущенных деревьев лучше проводить в несколько этапов, вырезая крупные ветви раз в год или в два. В первый раз укорачивают макушку и ⅓ основных сучьев, на следующий – половину из оставшихся и в заключение – всё остальное. Ветви, растущие в кроне вертикально, убирают или переводят на боковые. Нижний ярус, как и в предыдущем случае, укорачивают на направленные вверх «рукава», а те, в свою очередь, переводят на расположенные выше горизонтальные ветки.

Нет – острым углам

В вашем саду есть или были яблони или груши, похожие «фигурами» на тополя и почти столь же малоурожайные? А может быть, ствол у кого-то из плодовых питомцев почти раскалывался пополам? Предотвратить подобные разочарования – в вашей власти.

Лучше всего чувствуют себя ветви, отходящие от ствола под углом в 45–65°. Если угол острее, то прочность такого «узла» резко уменьшается, и он может в любой момент внезапно разломиться. Ветви, отходящие под очень острым углом (менее 30°), часто начинают конкурировать со стволом и загущают крону.

С другой стороны, приближение к горизонтальному положению (угол более 75°) для ветвей тоже нежелательно, поскольку на них появляются целые «рощи» из ненужных вертикальных побегов. Кроме того, такие ветви под тяжестью урожая часто ложатся на нижние ярусы или на землю, а то и ломаются.

Цель

Убрать из кроны источники возможных проблем – ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 40°).

Что делать?

Каждый угол отклонения основных веток от ствола должен быть под контролем на протяжении всей жизни сада. У молодых деревьев единичные неудачные ответвления, расположенные в центре кроны, вырезают до основания. Если дерево «угловато» по своей природе и удалить все ветки невозможно, то сучья не вырезают, а отгибают при помощи растяжек или грузиков. В случае когда и это проблематично, такие ветки лучше укоротить, перенаправив на почку или ответвление, «смотрящее» на периферию кроны.

Если вы «упустили» острые углы и дереву уже много лет, то ликвидируйте проблемные ветки поочерёдно, по одной в 1–3 года – иначе весь ствол окажется израненным.

Добавьте воздуха

Если хозяева плодового дерева вообще не занимаются обрезкой либо делают её неправильно, то во многих случаях его крона со временем сильно загущается и превращается в непролазные кущи. Это не только некрасиво и неудобно для сбора плодов – загущённое дерево хуже растёт, плохо плодоносит, чаще и тяжелее болеет.

Цель

В идеале каждая хорошая ветка кроны должна буквально «купаться в солнце».

Как добиться?

С первых лет жизни дерева нужно стараться сделать так, чтобы крупные ветви не росли параллельно друг другу на разной высоте. Для этого часть из них удаляют или срезают на боковые ветви или почки, направленные в разные стороны. Лучше вырезать слабо развитые, оголённые, повреждённые, перекрещивающиеся и растущие вертикально ветки. Иногда выгоднее убрать один крупный сук, чем десяток мелких, – ведь многочисленные раны в кроне могут стимулировать рост вертикальных побегов, загущающих крону.

Если в вашем распоряжении имеется запущенное взрослое дерево, к которому годами не прикасались пилой и секатором, не пытайтесь привести его в порядок за один приём. Снизьте крону, а основную часть прореживания перенесите на следующий год. Мероприятия по исправлению очень старых деревьев разделите не меньше чем на 3 года.

Пила не нужна?

Однажды весной я пожаловалась дяде, опытному садоводу, что никак не могу дождаться плодоношения от пятилетней груши. Он посоветовал перевести растущие под острым углом ветви в горизонтальное положение.

Под каждой ветвью груши я вбила в землю прочный колышек и притянула их вниз веревками. Растяжки сняла поздней осенью. А следующей весной моему удивлению и радости не было предела! Моя груша обильно зацвела и дала первые плоды.

С тех пор делаю растяжки на всех молодых деревцах. Причём начинаю этим заниматься на второй-третий год после посадки. Хочу предупредить, что отгибать веточки надо крайне осторожно. Первая попытка привела к тому, что ветку я от усердия отломила. Сейчас пользуюсь пеньковым шпагатом. С ним удобно работать, и он почти незаметен среди летней зелени. Снимаю растяжки, только когда ветки станут более прочными и примут нужное мне положение.

Несложный приём помогает ускорить плодоношение на пару лет. На горизонтальных ветках активнее закладывается урожай будущего сезона. К тому же деревья получаются более низкими и раскидистыми, ухаживать за ними удобнее.

Ирина Кудрина, Воронеж

Комментирует Валентин Чистяков, агроном:

– Изменение положения плодовой ветви в пространстве всегда влияет на её рост и плодоношение. Устремлённые в небо части растут быстрее, но хуже плодоносят. Чем ближе ветка к горизонтали, тем слабее рост, зато больше плодовых почек.

Тем не менее я бы не рекомендовал бездумно копировать опыт Ирины. Нельзя гнуть ветки дугой, потому что на изгибе появится «роща» загущающих побегов. Тянуть их к земле нужно за точки, отстоящие от ствола примерно в ⅔ от их длины. Но самое главное — нужно осознавать все отдалённые последствия своих действий. Горизонтальные ветки могут ломаться под тяжестью урожая или снега, они будут плохо расти и довольно быстро состарятся.

Советую опробовать данный способ на одной-двух ветках. Лучше начать с растущих под опасно острым углом к стволу молодого деревца. Удобнее всего делать это в середине лета, когда новые веточки сформировались, но ещё не одревеснели. Если они плохо гнутся, можно сделать в их нижней части две-три неглубокие насечки. Постепенно вы наберётесь опыта и примете взвешенные решения насчёт остальных частей дерева.

Источник статьи: http://moja-usadba.ru/sadovye-xitrosti/plodovye-derevya/azy-obrezki-chto-potrebuetsya-dlya-obrabotki-plodovyx-derevev.html

Что нужно знать про обрезку сада

инструменты, технологии, сроки

В народе обрезка слывет искусством, недоступным широким массам. С одной стороны, и правда: хирургия — дело ответственное. Отрезанного назад не приставишь. Но поддерживать в саду минимальный порядок может каждый — было бы желание.

Секатор: форма и содержание

Выбирая секатор, в первую очередь надо смотреть на его форму. Лучшее качество среза обеспечивают модели с выраженной кривизной противорежущей части, поскольку прямые «ножницы» во время работы будут как бы выталкивать ветку из своего «клюва», разрывая при этом кору в лохмотья.

Чем лучше качество металла, из которого сделан секатор, тем дольше он проживет. Кроме того, лезвия из более твердой стали позволяют получить более ровные, гладкие срезы и лучше «держат» заточку. Проверить это несложно: нужно максимально незаметно (чтобы не смущать других покупателей, если вас этот секатор чем-то не устроит) потереть режущую часть среднезернистым абразивным бруском. Если сталь хорошая, то оставить на ней царапины будет очень трудно.

Что же касается различных «наворотов» вроде храпового механизма, поворотной рукоятки и тому подобного, тут следует руководствоваться исключительно своими предпочтениями: как говорится, на вкус и цвет все секаторы разные.

Не стоит брать для обрезки секатор так называемого «гильотинного» типа (он же — «с наковаленкой»), то есть такой, у которого режущая часть упирается в рабочую противорежущую плоскость. Он расплющивает ветки, оставляя в древесине трещины — потенциальные ворота для инфекции. Полученные раны будут плохо зарастать, да и работать таким секатором тяжелее.

Секатор, сделанный из алюминиевых сплавов, со стальными режущими накладками — тоже не лучший вариант. Этот инструмент становится особенно коварным, если его накладки правильной формы, сделаны из хорошей стали и соответственно обеспечивают хорошее качество среза. Он режет даже слишком хорошо — поэтому рано или поздно вы увлечетесь и замахнетесь на ветку «не по зубам». И закончится это поломкой всего секатора в самом расцвете его «карьеры». Можете даже не пытаться убеждать меня, что такого с вами не случится никогда: случится — проверено на личном опыте.

Сучкорез

Так называется инструмент, у которого похожий на «голову» секатора режущий механизм прикреплен к длинной (до 4 м) штанге. Он позволяет срезать ветки на значительном удалении от обрезчика. Сучкорез здорово помогает привести в порядок те части кроны, до которых трудно дотянуться. Им можно работать с земли либо обойтись гораздо меньшим количеством перестановки стремянки.

При выборе имейте в виду, что самые удачные модели — те, у которых раствор режущего механизма «смотрит» в сторону обрезчика. Очень удобными были старые, советские сучкорезы, имеющие противорежущую часть в форме большого крюка, которым довольно легко и надежно можно захватить срезаемую ветвь. Если у вас завалялся такой инструмент, то есть смысл привести его в порядок и пользоваться.

Под нож?

Мой друг — профессиональный плодовод. При обрезке деревьев он довольно часто пускает в дело садовый нож. Однако он категорически отказывается показывать мне технику работы этим инструментом (хотя секатором пользоваться научил). Есть ли смысл приобрести садовый нож и самому учиться им пользоваться? Я перерыл весь Интернет, но вообще не нашел ни одной инструкции по технике обрезки ножом — ни на одном языке! Иван К., Москва

Нож, секатор и пилка должны быть исправными и хорошо заточенными, рука садовода – сильной и твердой. Обрезать ветви надо так, чтобы раны получались небольшими, а срезы – гладкими, ровными и чистыми.

Видимо, у вас очень хороший друг, раз учил резать ветки только секатором. Очень уж опасное это занятие — «воевать с древесиной» ножом, особенно тем, которым, собственно, и полагается это делать, — большим садовым. Приличный размер, острота и зловещая изогнутая форма лезвия обычно даже пугают людей, увидевших его впервые. А если серьезно, то работа этим инструментом требует хорошего навыка, приобретение которого запросто может закончиться очень серьезной травмой.К тому же обрезку часто приходится вести в крайне неудобных позициях (например, стоя на лестнице, где иногда опасаешься даже дышать, чтобы не нарушить равновесия). Поэтому зачастую даже профессионалы, как говорится, не одну ветку сгрызшие, чаще налегают на секатор да ножовку.

Хотя приобрести такой нож, возможно, и стоит: им, помимо вырезки веток, еще зачищают края срезов после ножовки. Но это необязательно. Лучше обзавестись хорошим прививочным ножом: края срезов он зачищает ничуть не хуже, зато пригодится еще и для прививки.

Садовая пила

Крупные срезы, сделанные пилкой, нужно очистить от опилок острым ножом. Но не усердствуйте сверх меры: не закругляйте, не шлифуйте, не обрезайте кору вокруг раны. Все это не только напрасная трата времени, но и увеличение размера раны и ухудшение условий для прилипания садового вара.

Не стоит думать, что если в вашем арсенале имеется отличная ножовка для столяра или плотника, то можно использовать ее и для обрезки плодовых деревьев. Для работы с растениями необходима именно садовая пила. Она отличается от других ножовок формой полотна: оно слегка кривое, немного похожее на «недогнутый» серп или на изогнутый в другую сторону турецкий ятаган. Благодаря этому изгибу садовая пила позволяет выпиливать ветки даже в таких местах, где прямой пиле не дадут развернуться соседние ветви.Сталь, из которой сделано полотно ножовки, должна быть качественной — твердой и вязкой. Крупнозернистый брусок не так-то легко оставляет на ней царапины. Естественно, пила должна быть хорошо заточена, а ее зубья — разведены (или полотно специально сделано толще со стороны зубьев). Поскольку садовой пилой чаще всего приходится резать сырую древесину, то в противном случае полотно будет зажимать при пилении. Мало того что работа усложнится, вы рискуете сломать пилу и даже пораниться.

Лучше иметь для обрезки сразу две садовыx пилы: большую для толстых сучьев и маленькую для более тонких ветвей. Очень хорошо, если ножовки будут складные, с надежной фиксацией в открытом и закрытом положении.

Бальзам на раны

В литературе встречается мнение, что раны диаметром менее 15 мм замазывать чем-либо необязательно. Однако я советую обрабатывать все срезы без исключения (и в своей практике поступаю именно так). Ведь ни для кого не секрет, что в большинстве случаев земли под дачные участки выделялись «по остаточному принципу», то есть в таких местах, где нормальное ведение не то что садоводства, а и растениеводства вообще чаще всего невозможно: низины, заболоченные места и тому подобное. Естественно, в столь неуютных уголках сложился весьма неблагоприятный инфекционный фон (по крайней мере в средней полосе России). А любая открытая рана на дереве — ворота для возбудителей болезней.

Далее возникает вопрос: а чем именно замазывать раны? Раньше лидером среди лечебных средств для плодовых деревьев был садовый вар. Но и в наше время пользоваться им не только можно, но и нужно.

Сейчас в продаже имеется огромное количество разных средств для замазывания ран на деревьях. Судя по надписям на этикетках – животворящих (и по цене тоже). Но если посмотреть то, что написано на этикетках мелким шрифтом, то окажется, что вся их чудесная сила обеспечивается веществами, которые не входят в список разрешенных к применению средств защиты растений. Соответственно и торговать ими, зная, что они будут использованы для этих целей, никто не имеет права. Отсюда и возникает вопрос: а есть ли они там, эти чудо-добавки? Но дело не только в этом. Основа большинства этих средств – водно-дисперсионная краска. Причем водорастворимая, которая, скорее всего, смоется первыми же дождями, оставляя рану открытой, как говорится, всем грибам. В отличие от этой краски садовый вар обладает водоотталкивающими свойствами.

Некоторых садоводов смущает «низкое качество» многих современных разновидностей садового вара. Правда, обычно оно заключается лишь в том, что он приобретает «замазочную» мягкость и пластичность при более высоких температурах, чем следовало бы. На самом деле это не беда: нужно лишь переложить вар в небольшую металлическую или пластиковую емкость и подогреть его до размягчения рядом с печкой или другим источником тепла. А затем, укутав емкость, выходить в сад. Некоторые пытаются улучшить состав вара: растопив его, добавляют немного натуральной олифы или льняного масла. Для улучшения прилипания можно также добавить немного растворенной в разогретом скипидаре сосновой канифоли. Количество добавляемых компонентов придется, правда, подбирать экспериментальным путем.

Кроме вара, можно замазывать раны масляной краской — охрой или суриком, лучше на натуральной олифе. Если деревья старые, а на участке — застой воздуха, да еще и с повышенной влажностью (то есть идеальные условия для развития грибов), можно подмешать в краску фунгицид (любой из имеющихся в продаже) из расчета 4 ампулы на стакан краски. В литературе можно встретить рекомендации добавлять в 2 раза меньшее количество препарата. Раньше я сам их придерживался, но затем на личном опыте убедился, что повышенная концентрация эффективнее.

Подходящий момент

В какое время нужно делать обрезку? Сроки во многом зависят от целей, которые преследует проведение данной операции, количества удаляемых частей дерева, а также опыта и квалификации обрезчика. Обычная, поддерживающе-омолаживающая обрезка проводится в конце зимы — начале весны. Начинать можно, когда температура уже вряд ли опустится ниже —10° С, а закончить все действия желательно до начала распускания почек.

Программа-минимум

Даже если сроки обрезки подошли, не берите в руки секатор, пока не ответите себе на три вопроса: зачем, что и как будете обрезать? Для тех, кто еще не определился в этом, мы подготовили несколько подсказок.

Технология

Основные «шаги» любой обрезки сводятся к двум основным действиям: мы либо укорачиваем ветви, либо удаляем их целиком (этот прием еще называют вырезкой на кольцо).

Укорачивание. Срезается верхушка ветви. Срез делается точно над почкой или над боковым ответвлением. Оставлять лишние «обрубки» нельзя — на этом пеньке или появится целый «букет» из новых побегов (потом они превратятся в ветви, и их опять придется вырезать), или он усохнет, и тогда разложение древесины распространится внутрь ветви и образуется дупло. Если плоскость среза окажется слишком близко к основанию почки или боковой ветви, эти части усохнут, а из расположенных ниже почек побеги будут расти совсем не так, как вам хотелось бы. Кроме того, ветвь с подрезанным основанием может и отломиться.

Без укорачивания ветвей не обойтись, например, при формировании крон молодых деревьев. Общий закон гласит: чем сильнее ветвление, тем меньше применяйте укорачивание, вплоть до полного его исключения. Поэтому, прежде чем укорачивать ветви, присмотритесь, каким было ветвление в прошлые годы. Если слабое и длина однолетних ветвей большая – укоротите, чтобы крона стала более «пушистой». А если ветвление сильное (речь идет только о длинных ветвях: коротенькие, менее 30 см длиной, вообще не трогайте – пусть себе растут и плодоносят), ограничьтесь прореживанием.

Вырезка на кольцо. Удаляя всю ветвь целиком, тоже не оставляйте пеньков. Они либо усохнут с последующим образованием дупла, либо на них появится, вопреки вашим замыслам, целая «метла» из новых ветвей.

Не делайте срез неоправданно длинным: рана при этом долго и плохо зарастает, а значит, и ворота для проникновения инфекции будут всегда открыты. Срезайте ветвь по кольцевому наплыву у ее основания. Но если она отходит от ствола под острым углом — никаких наплывов у ее основания обычно не бывает. В этом случае сначала мысленно прокладывают две линии через верхнюю точку прикрепления ветви к штамбу: одну — параллельно стволу, другую — перпендикулярно срезаемой ветке. Получится угол. Наиболее удачным будет срез по биссектрисе этого угла.

Крупную ветвь не пытайтесь вырезать на кольцо в один прием — под своей тяжестью она может отломиться задолго до конца пиления. Рваная рана будет долго и плохо зарастать. И, даже если будете выпиливать ветвь по частям, вас также может постичь неудача. Правильным будет, если вы сначала на расстоянии 20–30 см от основания ветви сделаете запил снизу. Начнет пилку заклинивать — выньте ее и, отступив на 5–7 см дальше к вершине, сделайте второй запил сверху, тогда ветвь отломится сама (только придерживайте ее, чтобы не поломала ниже расположенные). Теперь легко выпилить и пенек.

Не делайте на стволе и на крупных ветвях по 2–3 раны на одном уровне. От этого часть дерева,или ветви, расположенная выше этого места, может сильно отстать в росте, а то и вовсе усохнуть. Если возникнет необходимость в такой обрезке, вырежьте на кольцо только одну ветвь, а другую на время сильно укоротите. Пройдет год-другой, крупная рана на стволе хотя бы немного зарастет, и пенек от другой ветви можно будет вырезать.

Санитарная обрезка

Главная задача — убрать поврежденные и лишние ветви. Деревья — как люди. Они тоже могут болеть или стать жертвами паразитов. Одни ветви усыхают, другие обламываются — часто неожиданно для садовода. Предусмотреть эти напасти нельзя. Поэтому не реже двух раз в году — весной и летом — осматривайте кроны и делайте так называемую санитарную обрезку. Она заключается в том, чтобы удалить все больные, сильно поврежденные, поломанные и загущающие ветви. Это предупредит распространение болезней и паразитов. Вырежьте, чтобы не загнивали, отмирающие щуплые плодовые веточки и пеньки, если когда-то их оставили. Обработайте раны на стволе и основаниях ветвей. Заделайте дупла.

Уровень для «продвинутых»

Самая популярная в наших садах форма кроны для плодовых деревьев — разреженно-ярусная. Сформированные таким образом деревья не слишком изменяют свое первозданное обличье — просто их делают более компактными и «воздушными». Свое название эта форма получила потому, что ветви на стволе расположены ярусами, а в ярусах — разреженно. Для тех, кто уже освоил более простые виды обрезки, мы расскажем о такой кроне подробнее.

Обрезка плодовых деревьев до 6–7 лет

Главная задача этого этапа — придать кроне правильную форму. Начинать нужно с однолетнего возраста, т.е. с растения, которое росло один сезон. Если вы приобрели однолетку «ростом» более 1,5 м и посадили ее осенью прошлого года, то весной обрежьте ее на высоте около 80 см. Чтобы сохранить вертикальное положение продолжения стволика, срез делайте строго над почкой. Из 80 см нижние 40–50 см в будущем сформируют штамб, а остальные 30–40 см — зону ветвления, где разместится остов кроны.

У двулетнего растения срежьте все ветви, которые размещены на штамбе. Не оставляйте пеньков и не подрезайте их основания. Из расположенных выше штамба ветвей выберите три наиболее сильные. Они должны быть на расстоянии около 15 см одна от другой и направлены равномерно в разные стороны. Если имеются только две подходящие ветви, не беда. Важно, чтобы они смотрели в разные стороны, желательно вдоль ряда. Это будет первый ярус ветвей. Теперь уравняйте их по длине: укоротите более сильную до длины других. Будущую макушку сделайте длиннее всех остальных ветвей на 10–15 см у раскидистых растений и на 20–25 см — у пирамидальных. (Кстати, этого правила придерживайтесь в течение всего периода формирования кроны).

Если одна из ветвей очень слаба, то подгонять под нее все остальные ветви и центральный проводник не стоит. Придайте ей положение, близкое к вертикальному, — пусть сама догоняет. Остальные ветви, не вошедшие в остов, можете вырезать на кольцо, но лучше отогните до горизонтального положения. Это ускорит плодоношение. Позже, если будут мешать, вырежете или коротко обрежете.

В следующем году на 60 см выше последней ветви первого яруса оставьте в качестве основных еще 1–2 ветви. Это будет второй ярус. Снова уравняйте ветви и «подчините» макушке. Выше второго яруса на следующий год заложите еще одну основную ветвь, а через 2 года обрежете над ней центральный проводник. На всех основных ветвях слабенькие разветвления не трогайте, сильные вертикальные вырезайте на кольцо, а все остальные, чтобы не было ни загущения, ни оголения, прореживайте и укорачивайте.

Центральный проводник — верхняя часть ствола, расположенная выше первой скелетной ветки.

Обрезка деревьев в возрасте 5–15 лет

Цель — поддерживать уже созданную форму кроны. Не позволяйте растениям выходить за установленные для них габариты, т.к. в этом случае они не только сами станут неудобными для ухода и сбора плодов, но и помешают другим растениям. Рост ветвей вверх ограничивайте сразу же, как только они начнут выходить за пределы свободного доступа с земли или с небольшой лестницы-скамейки. Обрежьте центральный проводник на высоте примерно 1,5–1,8 м над удачно расположенной 2—3‑летней ветвью, растущей к периферии кроны. Все боковые ветви, грозящие существенным увеличением ширины дерева, также обрежьте над боковыми ответвлениями.

Не допускайте загущения кроны. Чем она гуще, тем хуже в ней световой и воздушный режим. Это отрицательно сказывается на состоянии растений и на количестве и качестве плодов. Зато условия для вредителей и болезней становятся весьма благоприятными. Прореживание кроны, пожалуй, самая легкая работа. Выберите одну-две достаточно крупные ветви и вырежьте их на кольцо. Не стригите все мелкие (менее 30 см) ветви на том основании, что они, якобы, растут внутрь кроны или направлены поперек роста других ветвей. Короткие обрастающие ветви — самые ценные. На них размещается большая часть плодов.

Обрезка деревьев старше 15 лет

Цель — вернуть растению способность к росту. После определенного возраста прирост ветвей в длину с каждым годом становится все меньше. Если же сильных приростов нет, то дерево плодоносит хуже. В первую очередь снижается качество урожая. Плодов может быть и много, но они, как правило, мелкие, не очень вкусные. Дерево старается само восстановиться. Часть ветвей у него начинает усыхать, появляются волчки.

Предупредить старение можно специальной омолаживающей обрезкой. Надо лишь удалить верхушки стареющих ветвей с сильно укороченными междоузлиями. Они уже неспособны к сильному росту, но еще достаточно сильны, чтобы отвлекать на себя большую часть воды и питательных веществ. Затрат труда будет меньше, а результат значительно лучше, если начнете омолаживать растения при появлении первых признаков старения. Чем старше дерево, тем сильнее нужно его обрезать. Срезы делайте в том месте ветви, где длина годичного прироста была 25–30 см. При этом будет удалено и большое количество почек. В результате водоснабжение и питание оставшихся ветвей существенно улучшатся и способность к росту восстановится. Омоложению также подлежат обрастающие ветви. Часть щуплых, редко плодоносивших или вообще не плодоносивших ветвей удалите на кольцо, а часть укоротите. Срезы делайте над ответвлениями, расположенными поближе к основанию.

Использованы материалы из наследия Романа Кудрявца, известного популяризатора садоводства, доктора с.-х. наук

Один раз отрежь… Как не навредить садовым деревьям при обрезке

Прежде чем приступить к обрезке растений, нужно четко понять, для чего, когда и как именно ее нужно делать.

А для чего вообще обрезают растения? Ведь в лесу кусты и деревья прекрасно растут, а их никто не трогает…

Этот вопрос я слышу довольно часто. Его задают либо поклонники «естественного» подхода к садоводству, либо те, кто уже отчаялся разобраться в премудростях обрезки. Тогда я предлагаю сходить в лес и посмотреть на кусты и деревья. Действительно ли они выглядят «на все сто»? Представьте себе, что это растение стоит не в лесу, а возле вашего крыльца. И если вам не безразлично, как выглядит ваш сад, какой урожай и какого качества он приносит, то вам просто необходимо освоить азы обрезки. Которые, к слову, вовсе не столь мудрены, как обычно считают.

Взялся за гуж…

Значит ли это, что мы должны ежегодно резать и стричь деревья и кусты на своем участке? В некоторых случаях – да. Скажем, если мы начали обрезать какое-нибудь растение с целью придать ему определенную форму, например (и особенно!) живую изгородь, то в дальнейшем крайне желательно продолжать обрезку в избранной последовательности. Иначе растения будут развиваться с нарушениями – и не как живая изгородь, и не как естественный куст или дерево. Поэтому имеет смысл, прежде чем сажать конкретные деревья и кустарники, выяснить их потребности в уходе и обрезке и оценить свои возможности этот уход обеспечить. И, если вы не готовы заниматься обрезкой регулярно, лучше сразу посадить растения, способные обходиться без нее, чем начать обрезать, а потом бросить.

Вижу цель

Обрезка – как агротехнический прием – призвана поддерживать те качества растений, ради которых мы их и возделываем.

Регулярный качественный урожай у плодовых культур

Большинство садовых культур положительно реагирует на обрезку – плоды становятся крупнее, чище, сглаживается периодичность плодоношения.

Высокая декоративность

Совершенная форма кроны очень многих древесных растений без обрезки труднодостижима. В садах есть так называемые «парадные зоны», где несовершенства сильнее бросаются в глаза. Хотя бы в этих местах следует обеспечить растениям соответствующий уход и формировку.

Оно имеет сильный, равномерно развитый прирост. Плодовое или красивоцветущее растение закладывает много цветочных почек. Декоративнолистное растение дает мощные приросты с крупными листьями.

Здоровье растений

Прежде всего на это направлена санитарная обрезка, посредством которой мы препятствуем внедрению и распространению болезней и вредителей, удаляя сухие, сломанные и прочие поврежденные части растений. Такая обрезка обязательна абсолютно для всех культур, но может и не понадобиться, если все в порядке.

Второй, менее очевидный факт: создавая прочную крону с оптимальной освещенностью и аэрацией, мы делаем растение более устойчивым.

Долговечность

Регулярно обрезаемое растение постоянно омолаживается за счет появления новых приростов, поэтому, как правило, в среднем живет дольше, чем без обрезки, сохраняя продуктивность и декоративность.

Решаю задачи

Обрезка может быть разной. Происходит это потому, что она всякий раз направлена на решение определенных задач. Например, формирование молодого куста или дерева, поддержание формы кроны, улучшение плодоношения, усиление цветения, санитарная обрезка, омолаживание, специальная обрезка декоративных растений, стрижка живой изгороди и другие.

На практике эти задачи решаются комплексно, хотя в разные периоды жизни растения преобладают одна или две-три. Например, у молодых растений яблони мы прежде всего формируем надлежащую крону, стараясь одновременно увеличить число плодовых образований. В то же время это не избавляет нас от необходимости заниматься санитарной обрезкой: удалять поврежденные части по мере их появления и так далее.

Итак, каким же должно быть правильно сформированное и обрезанное растение? Вот его основные признаки:

Все части растения хорошо проветриваются. Это значит, что его крона свободная, не препятствующая движению воздуха. В ней нет «тихих» уголков, дающих приют вредителям и возбудителям болезней.

Крона максимально полно освещается солнцем. Это значит, что каждый листик получает достаточно солнечного света, чтобы полноценно выполнять функцию фотосинтеза. Ветки, которым солнышка не достается, чахнут и усыхают.

У дерева прочный скелет (что особенно важно для плодовых культур). Это значит, что дерево имеет ровный ствол, от которого под углом около 60° отходят равномерно развитые скелетные ветви, способные выдержать превратности погоды и тяжесть урожая. В кроне нет ветвей‑конкурентов и острых развилок (менее 45°), чреватых разломами.

Освежили теоретические знания? Представили себе, чего вы хотите добиться и каким будет дерево или куст после обрезки? Вот теперь – самое время браться за пилу и секатор!

Хорошая новость для тех, кто не горит желанием заниматься обрезкой. Существует множество древесных растений с декоративной формой кроны – шаровидной, пирамидальной, колонновидной и т. д. Как правило, они имеют соответствующие названия, например, Globosa, Piramidalis, Erecta… Так вот, эти растения не то чтобы не нуждаются в обрезке – их вообще нельзя обрезать! Дело в том, что такая форма кроны образуется у них сама, за счет специфического характера ветвления. А если попытаться их обрезать, могут появиться сильные побеги, нарушающие эту форму. Иногда они и сами возникают. Тогда именно их и надо удалить, причем не просто укоротить по форме кроны, а вырезать полностью, «на кольцо» в месте отхождения.

Ирина Окунева, канд. биол. наук, старший научный сотрудник ГБС им. Н. В. Цицина

Источник статьи: http://moja-usadba.ru/sadovye-xitrosti/plodovye-derevya/chto-nuzhno-znat-pro-obrezku-sada.html