Мой любимый огород контакте

Мой любимый огород!

Товарные преимущества перца ЯНИКА — это красивый восковой светло-желтый цвет и конусовидная форма. Плод глянцевый, тяжелый, стандартный вес 150-170 г, длина до 12 см.

При выращивании сладкого перца ЯНИКА во втором обороте, вы получаете красивые ярко-красные товарные плоды. Такой цвет плода всегда актуален и всегда в цене.

Фермеры, которые впервые выращивали ЯНИКУ в прошлом сезоне, дают только хорошие отзывы о перце. Они рекомендуют ЯНИКУ как лучший ранний гибрид перца для выращивания в открытом грунте и теплице.

Вы сами можете убедиться в преимуществах данного гибрида. Смотрите видео о сладком перце ЯНИКА F1.

С этим перцем вы всегда будете в плюсе. Отличный выбор.
Проверено на практике!

Подробное описание сладкого перца ЯНИКА F1 смотрите на официальном сайте: http://kitanoseeds.ua/360-perec_sladkiy/info-p102/.

Подписывайтесь на канал KITANO SEEDS ваш ждет много интересного!
Канал KITANO SEEDS: https://www.youtube.com/channel/UCobytAcYZDMpEhiwkA9sOhQ.»> Выращивание сладкого перца ЯНИКА F1 (ВИДЕО)

Ранний сладкий перец ЯНИКА обладает рядом достоинств: товарность, высокая урожайность, дружное созревание, устойчивость к вершинной гнили и толерантность к стрессовым условиям выращивания.

Товарные преимущества перца ЯНИКА — это красивый восковой светло-желтый цвет и конусовидная форма. Плод глянцевый, тяжелый, стандартный вес 150-170 г, длина до 12 см.

При выращивании сладкого перца ЯНИКА во втором обороте, вы получаете красивые ярко-красные товарные плоды. Такой цвет плода всегда актуален и всегда в цене.

Фермеры, которые впервые выращивали ЯНИКУ в прошлом сезоне, дают только хорошие отзывы о перце. Они рекомендуют ЯНИКУ как лучший ранний гибрид перца для выращивания в открытом грунте и теплице.

Вы сами можете убедиться в преимуществах данного гибрида. Смотрите видео о сладком перце ЯНИКА F1.

С этим перцем вы всегда будете в плюсе. Отличный выбор.
Проверено на практике!

Подробное описание сладкого перца ЯНИКА F1 смотрите на официальном сайте: http://kitanoseeds.ua/360-perec_sladkiy/info-p102/.

Смотрите видео о томате на канале KITANO в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xyZqcZ5RlAs

Подробнее узнать о KS 17 F1 Вы можете на нашем сайте: http://kitanoseeds.ru/11-tomat_determinantnyy/#p87″> Cемена Китано. Выращивание желтого томата KS 17 F1 (ВИДЕО)

Опыт выращивания томатов для открытого грунта в условиях Краснодарского края. Испытательная программа линейки томатов «КИТАНО СИДЗ». Результаты выращивания, отзывы, комментарии.

Смотрите видео о томате на канале KITANO в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xyZqcZ5RlAs

KS 90 F1 – ранний партенокарпический гибрид огурца. Тип корнишон. Это мощное сбалансированное растение с короткими междоузлиями. В одной пазухе формирует 3 — 4 плода длиной 10-12 см.

Урожайный огурец KS 90 F1 обладает отличными вкусовыми качествами, плоды у него сочные и хрустящие. Крупнобугорчатые, темно-зеленые плоды правильной формы, при перерастании не становятся бочкообразными. Плотная внутренняя структура с маленькой семенной камерой.

Огурец-корнишон KS 90 F1 хорошо переносит транспортировку на дальние расстояния.

Предназначен огурец для выращивания в пленочной теплице в первом (весеннем) и втором (осеннем) оборотах.

Гибрид КS 90 F1 устойчив к пероноспорозу.

Вы сами можете убедиться в преимуществах данного гибрида. Смотрите видео о выращивании огурца KS 90 F1.

Подробное описание огурца KS 90 F1 смотрите на официальном сайте:
http://kitanoseeds.ua/413-ogurec/info-p137/

Канал KITANO SEEDS: https://www.youtube.com/channel/UCobytAcYZDMpEhiwkA9sOhQ

KITANO SEEDS ВКонтакте: https://vk.com/kitanoseeds_ua
KITANO SEEDS в Одноклассниках: https://ok.ru/kitanoseedsua»> Огурец KS 90 F1 — неограниченная урожайность! (ВИДЕО)

Опыт выращивания раннего огурца KS 90 F1 в пленочной теплице в Украине.

KS 90 F1 – ранний партенокарпический гибрид огурца. Тип корнишон. Это мощное сбалансированное растение с короткими междоузлиями. В одной пазухе формирует 3 — 4 плода длиной 10-12 см.

Урожайный огурец KS 90 F1 обладает отличными вкусовыми качествами, плоды у него сочные и хрустящие. Крупнобугорчатые, темно-зеленые плоды правильной формы, при перерастании не становятся бочкообразными. Плотная внутренняя структура с маленькой семенной камерой.

Огурец-корнишон KS 90 F1 хорошо переносит транспортировку на дальние расстояния.

Предназначен огурец для выращивания в пленочной теплице в первом (весеннем) и втором (осеннем) оборотах.

Гибрид КS 90 F1 устойчив к пероноспорозу.

Вы сами можете убедиться в преимуществах данного гибрида. Смотрите видео о выращивании огурца KS 90 F1.

Источник статьи: http://vk.com/club68143788

Моя любимая дача

Моя любимая дача запись закреплена

Моя любимая дача

Шикарное место для отдыха

• Записи сообщества
• Поиск

Моя любимая дача запись закреплена

Моя любимая дача запись закреплена

Бегонии элатиор

Такие желанные и для некоторых сложные. А к ним просто подход нужно найти. В общем понять. А иногда и простить)))
Правила, которые надо соблюдать при их выращивании.
Показать полностью.
1 Не любят заливов
2 Но и не любят пересушки
3 Подкормки во время бутонизации и цветения (я всегда дозировку делаю чуть меньше, нежели чем больше.Боюсь передоза)
4 Не поливать, когда падает на них солнце (запросто могут быть ожёги)
5 Ну и последнее-это, конечно же, грунт. Должен быть не тяжёлым, влаго и воздухопроницаемым. Я, если честно, никакие растения чисто в покупной не сажаю. Я его немного разбавляю с огородной, рыхлой землей. Торф имеет такое свойство-сверху уже сухой, а внутри бывает мокро. Растения плохо себя будет чувствовать. Грунт с огорода нельзя брать.
6 Иногда в воду для полива добавляйте фитоспорин и периодически делайте профилактику от сосущих паразитов.
Вот такая вот красота!
_______________
Не забудьте подписаться на наш журнал – Дачницы: дом, дача, сад, цветы, идеи!

Моя любимая дача запись закреплена

Чтo oбязaтeльно нyжно кyпить в aптeке пeрeд нaчaлoм дачного сезона. Сохраняем

К сожалению, без покупных препаратов в огoроде зачастую не обойтись. Кто-то привык покупать специализированные препараты, но можно и использовать народные методы, если те не помогают — тогда беру средство посильнее — в аптеке или садоводческом, строительном магазине.

Ее наверняка берут все. Она нужна для обеззараживания, скажем так, всего: семян, почвы, садового инструмента. Поэтому лучше брать сразу несколько баночек, чтобы хватило на все цели.

2. Янтаpная кислота

Это отличный стимулятор роста для растений. Его можно применять вплоть до начала этапа плодоношения. Во-первых, в растворе янтарной кислоты можно замачивать семена для повышения их всхожести. Для этого одну таблетку растворяем в 2 л воды и замачиваем в растворе семена на 12 часов. Во-вторых, стимулировать корнеобразование у черенков. Здесь раствор берем менее концентрированный — таблетку на 5 л воды. В-третьих, раствором янтарной кислоты можно проводить внекорневые обработки. В таком случае растения становятся более устойчивы к заморозкам, обильнее цветут и соответственно дают больший урожай. Разводим одну таблетку в 10 л воды и опрыскиваем растения весной, перед цветением и сразу после.

3. Нашатырный спирт

Раствор нашатырного спирта — хорошая азотная подкормка. Разводим 3 ст л аммиака в 10 л воды и поливаем растения под корень. Особенно хороша такая подкормка для лука и чеснока, когда перья начинают желтеть и сохнуть. Кроме того, нашатырный спирт поможет защитить огород от вредителей. Чтобы избавиться от тли растворяем в 10 л воды 50 мл нашатыря, добавляем немного мыла и опрыскиваем растения. Для борьбы с луковой и морковной мухами поливаем междурядья раствором из 5 мл аммиака и 10 л воды.

4. Перекись водорода

Перекись водорода — замечательное средство для обеззараживания семян. Такой обработкой мы убиваем всех микробов и улучшаем всхожесть семян. Берем 1 ст л перекиси и растворяем в 0,5 л воды. В таком растворе замачиваем семена на 12 часов.

Еще можно использовать перекись для борьбы с вредителями: 50 мл препарата разводим в литре воды и обрабатываем растения, пораженные тлей, паутинным клещиком. Также этот препарат можно использовать и для комнатных растений. Полив раствором перекиси (2 ст л на 1 л воды) оживляет растения, способствует аэрации почвы, убивает микробов.

5. Борная кислота

Этот препарат применяют по двум направлениям: для подкормки клубники и против муравьев. В первом случае растворяем 5 гр порошка в 10 л воды и опрыскиваю кустики. Такие внекорневые подкормки здорово сказываются на урожае: завязей действительно становится больше, они не опадают, а ягодки вырастают крупные и сладкие. Такие обработки лучше проводить ежегодно до цветения клубники в обязательном порядке.

А для муравьев я готовлю приманки с борной кислотой: 2 желтка растираем с 0,5 чайной ложки борной кислоты. Из получившегося «теста» катаем шарики и раскладываем их на муравьиных тропах. Вредители от таких приманок погибают. Знаем, что некоторые делают шарики из фарша и борной кислоты, но лучше не рисковать, чтобы не привлекать внимание домашних животных к приманкам. Бор для них опасен лишь в больших количествах, но все же рисковать не хочется.

Согласитесь, гораздо дешевле, чем специализированные садовые препараты. Но эффективность аптечных средств никак не ниже. Всем желаем хороших урожаев в этом году

Источник статьи: http://vk.com/idedacha

Моя любимая дача

Приветствуем тебя, дорогой дачник! С опытом или начинающий. Мы рады видеть всех!

Здесь вы можете делиться секретами урожая, фотографиями своего домика или просто провести хорошо время в кругу единомышленников.

Моя любимая дача запись закреплена

Соседка рассказала, как она получает в 3 раза больше гладиолусов. Сливаю метод, пользуйтесь!

Я уже очень давно развожу гладиолусы, люблю этих красивых величавых гигантов. Расстраивало лишь, что посадочный материал нужно было всегда приобретать готовый. Всем известно, растить луковички из зародышей – дело жесткое и нескорое.
Показать полностью.

И вот пару лет назад мне фантастично повезло: соседка по участку поделилась секретом — очень хитрым способом, как высадить луковицы гладиолусов так, и цветочков получить большее количество, и развести их скорее. Сначала я не верила, что это все работает. Но попробовала и поразилось — способ действенный.

Итак, делюсь поэтапно:

Шаг 1
В последнюю неделю марта выбираем самые хорошие луковицы, свободно кладем на светлом месте (подоконник, балкон и т.д.). Ждем пробуждения центральной почки, то есть появления ростка.

Шаг 2
С этого шага начинается форменное безобразие, из-за которого я сначала не поверила в метод. Понимаете, необходимо вырезать эту почку вместе с будущим цветоносом. Вы вздрогнули, я понимаю. Но тут я отвечаю за метод, так как испробовала сама. Смело режьте! Важно взять острый чистый, чтобы исключить инфекции. Для верности обрабатываем срезы зеленкой.

Вырезанное содержимое кладем на прежнее место, только срезом книзу, а дном с корешками кверху. Ждем 2–3 недели, пока не станут подниматься боковые почки. У меня проклюнулись на каждой луковичке по 3–4 штуки.

Шаг 3
Хорошо наточенным лезвием режем луковицы так, чтобы в каждом куске было по почке. Срезы на этот раз посыпаем измельченным активированным углем.

Ждем, когда срезы слегка подсохнут, и высаживаем луковицы в контейнеры для рассады. если есть теплица — то хорошо туда или сразу в почву, если уже тепло.

Все. Теперь ждем богатый урожай!

Я с того времени развожу гладиолусы только этим способом и вспоминаю свою соседку самыми тёплыми словами за ее бесценный совет.

Источник статьи: http://vk.com/public166491509

МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА. Сад и огород .

• Записи сообщества
• Поиск

МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА. Сад и огород . запись закреплена

Как поливать рассаду

Многие начинающие садоводы-огородники мучаются вопросом как правильно поливать рассаду.
Но не нужно пугаться. Стоит только соблюдать некоторые правила и полив рассады не останется для вас непонятной премудростью.
Я расскажу, как это делаю я, возможно что-то из моих советов пригодится и вам.
Показать полностью.

Полив при посадке семян

Семена раскладываю по поверхности хорошо политой почвы и засыпаю слоем сухой рыхлой земли. И не поливаю посадки до тех пор, пока не вылезут все ростки.
Очень мелкие семена цветов, которые сеются по поверхности, прорастают на влажной почве, накрытые прозрачными крышками. Их я обычно тоже не поливаю больше до появления первых листочков, в закрытой коробочке им достаточно влаги.

Полив маленькой рассады

Только что проклюнувшуюся мелкую рассаду нужно поливать очень осторожно. Как поливать — зависит от толщины слоя почвы. Если слой земли не больше 3-4 см, то лучше наливать воду на самое дно коробочки. У таких неглубоких коробочек я отверстия не делаю.

Полив рассады в маленьких коробочках

Сейчас я чаще сажаю семена сразу в большое количество почвы, чтобы не заморачиваться с пересадками крошечных растений. В таком случае я поливаю каждый росточек из шприца под корень, так, чтобы земля пропиталась сантиметров на пять-шесть. И присыпаю сухой почвы до самых семядолек.

Такого полива обычно хватает почти на неделю. А к тому времени корешки растений уже окрепнут и смогут тянуть воду со дна. Вот тогда уже никаких проблем с поливом — можно ставить емкость в поддон, наливать воду и следить, как она пропитывает почву.

Полив рассады в большой коробке

Для маленькой рассады очень опасна болезнь — черная ножка. Она возникает на стебельках в месте их выхода из мокрой земли. Я не даю воде подниматься до самого верха, поверхность почвы у моей рассады всегда сухая и рыхлая. Тем самым я не даю развиваться этой губительной болезни.

Как часто поливать рассаду

Это зависит от размера кассеты, в которой она растет. Чем больше ком земли, тем реже можно поливать. Для новичков удобнее всего использовать прозрачные стаканы и коробочке. Сквозь их стенки прекрасно видно, как вода поднимается вверх. Я поливаю не торопясь, небольшими порциями.

Лучше всего приобрести квадратные поддоны для рассады, сейчас не сложно найти в магазинах поддоны разных размеров. На них лучше не экономить — они здорово облегчают жизнь.

Удобные поддоны для рассады

Рассаду в кассетах без дна с поддоном поливать вообще одно удовольствие. В них поливается равномерно во всех кассетах. И также равномерно высыхает.

Полив рассады в большой кассетнице

А маленькие тоненькие кассеты использую все реже. Они хороши, пока цветочки маленькие, а как подрастают — пересыхают моментально. Чуть не углядела — и цветочки погибли.

Полив рассады в маленькой кассете

Иногда бывает, что почва в кассетах уже достаточна напитана влагой, а в поддоне еще много воды. Тогда я беру резиновую спринцовку и забираю ей лишнюю воду.

Пока корешки у растений небольшие, поливать нужно меньше, лишняя вода может погубить все растение. Как только корни разрастаются по всему объему, а это прекрасно видно в прозрачных стаканах, можно не бояться небольшого перелива. Мощные корни быстро вытянут влагу.

Не стоит поливать, если почва еще достаточно влажна, но и доводить ее до совсем сухого состояния тоже не стоит, корни погибнут. И опять же — лучше чуть-чуть недополить, но только при поливе снизу. Корни почуют влагу и потянутся к ней.

Сколько воды нужно для полива

Нельзя точно сказать, сколько воды нужно для рассады, но можно определить опытным путем, какое количество воды нужно именно для вашей почвы. Для этого нужно взять несколько одинаковых стаканчиков и наполнить их земляной смесью. Обязательно нужно набивать стаканчик так же плотно, как и при посадке растений. Накладываете почвы чуть меньше по уровню, чем у вашей рассады, примерно на 1-1.5 см.

Ставите стаканчики в небольшой поддон и наливаете в него воду мерным стаканом, например, 200 граммовым. Налили 200 г и подождите, пусть вся вода впитается. И так до тех пор, пока почва не промокнет до самого верха. Если вода в поддоне осталась, сливаете ее в мерный стаканчик.

Проведя несложные арифметические действия (из общего количества воды вычесть оставшуюся воду и получившийся результат поделить на количество стаканчиков), можно посчитать, сколько воды нужно для пропитки именно вашей почвы в вашем стаканчике. Так же можно прикинуть и по объему, т.е. стаканчики в два раза объёмнее и воды будут потреблять в два раза больше.

Это может понадобиться для самых начинающих огородников, которые боятся перелить растения (и правильно боятся).

Когда лучше поливать рассаду

Тут у дачников нет единого мнения. Я предпочитаю поливать утром или днем. Ночью я стараюсь понижать температуру для рассады, а в мокрой и холодной почве корешкам будет не очень комфортно и могут развиться болезни.

Какой водой лучше поливать рассаду

Конечно, лучше всего отстоянной водой комнатной температуры. У меня всегда стоят несколько пластиковых бутылок с водой. Воду наливаю из крана. Городская вода не очень хороша для растений, поэтому беру чистую воду из встроенного фильтра для питьевой воды.

МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА. Сад и огород . запись закреплена

Посадка помидоров на рассаду в январе/феврале. Когда нужна и как правильно

А Вы уже задумались о посадке рассады? Январь и февраль — начало подготовки к дачному сезону, который наступит совсем скоро, ведь время летит незаметно. И одна из работ, за которую можно взяться уже сейчас, — посадка семян помидоров на рассаду. В статье Вы найдёте, как всё сделать правильно и получить здоровые, крепкие и успешно плодоносящие растения. Оставайтесь с нами
Показать полностью.

Особенности посадки помидоров в январе
Для ранней посадки помидоров важно правильно выбрать сорт. Он обязательно должен быть позднеспелым, то есть срок вегетации — больше 120 дней. Так рассада не «перерастёт» к моменту высадки в открытый грунт или теплицу.

Вы можете удивиться: зачем мучится, если можно быстренько посадить раннеспелый сорт и получить урожай в более короткие сроки. Но тут есть некоторые нюансы:

Позднеспелые сорта вырастают большими кустами. Как показывает практика, это увеличивает количество урожая.
Многие садоводы отмечают, что у них более насыщенный, фирменный «помидорный» вкус и аромат.
Позднеспелые сорта лучше хранятся и больше подходят для заготовок, чем скороспелые плоды.
Посадка томатов на рассаду в конце января-начале февраля — лучший выбор для южных регионов. В умеренных широтах обычно это делают в феврале.

Как всё сделать правильно
Итак, пробежимся по основным пунктам успешной посадки помидоров:

Обратите внимание на плодородность почвы для рассады. Именно отсюда молодые сеянцы будут черпать свои силы. Отличный вариант — покупка готовой почвенной смеси. Я много лет пользуюсь «Универсальной» и всем довольна.

Поддерживайте тепло и влажность почвы, чтобы сеянцам было комфортно расти.

После посадки создайте импровизированную тепличку, чтоб семена быстрее взошли.

Когда появятся 3 настоящих листа, проводят пикировку.

Важный аспект посадки в январе и феврале — скорее всего, рассада будет страдать от недостатка солнечного света. Поэтому поставьте контейнер или горшочки на самое освещённое окно в доме. А ещё лучше — используйте специальные лампы для досветки.

МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА. Сад и огород . запись закреплена

ЛУК ПОРЕЙ. СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ

Многие семьи любят лук порей, особенно супчик из него, вкусным получается и салат. Не у всех, кто впервые хочет вырастить этот лук получается он должным образом. Поэтому необходимо знать секреты, которые мы вам и открываем.
Высевать лук порей нужно в конце февраля, предварительно замоченными семенами в обычный цветочный горшок. Лучше, если он цилиндрической формы, а не суженный ко дну, диаметр — не менее 15 см. На дне должно быть отверстие для стока воды.

Показать полностью.
В большинстве случаев используют семена отечественных производителей, но замечено, что лук порей и корневой сельдерей лучше вырастают из импортных.
Насыпаем в горшок почву на 2/3 высоты. Смачиваем или кладем снег слоем в 2см, чтобы лучше видеть, равномерно ли разложены семена. Засыпаем их грунтом на 2 см, накрываем горшок полиэтиленовым прозрачным пакетом (для поддержания влажности) и ставим в теплое, можно темное место.

Каждые 2-3 дня снимаем пакет с горшка, слегка поливаем и снова надеваем. Как только появятся первые зеленые петельки, пакет убираем. Горшок со всходами ставим на подоконник с солнечной стороны. Чтобы уберечь корешки от переохлаждения. Под вазоны подкладывают пенопласт. Когда на балконе или веранде установится плюсовая температура, выносим рассаду. Важно не забыть прикрыть ее от прямых солнечных лучей. Весь уход за рассадой лука порея сводится к поливу.

Как только подойдет пора высаживать лук порей в открытый грунт, тщательно разрыхляем почву. Выкапываем V-образную канавку глубиной 15-16 см. На дно кладем перегной, немного золы все перемешиваем, хорошо поливаем и высаживаем былинки порея. У каждого растения нужно обязательно обрезать корень, оставив 3 см, также следует наполовину обрезать надземную часть. Расправляем корешки и аккуратно присыпаем почвой. Лук оказывается траншее, которая служит зашитой от холодных ветров.

Когда лук порей пойдет в рост (хотя это случится не сразу), начинаем постепенно подсыпать к стволикам грунт . от стенок траншеи. Поливаем только в очень сухую погоду, пару раз пропалываем. Чем больше растения набирают силу, тем больше подсыпаем почву.
К моменту готовности лука получается высокая отбеленная ножка, ради которой его и выращивают. Если этого не делать, лук получается почти не отбеленным и невкусным.

Можно ли лук порей оставлять на зиму?

Лук порей — двухлетнее растение семейства луковые. В первый год образует плоские линейные длинные листья и ложные утолщенные стебли, которые и используют в пищу. На второй год растение формирует цветочные стрелки высотой до 150 см. Если оставить его зимовать в почве, на второй год можно получить семена (хотя, по мнению некоторых специалистов, семеноводство этой культуры возможно только в южных широтах).
Урожай хранят в подвалах. Утолщенные стебли присыпают песком, оставляя концы листьев не засыпанные. Оптимальная температура хранения 0. +1град; относительная влажность воздуха — 80-90%.

Как хранить лук-порей

Замечательный лук-порей убираем с грядок в октябре перед наступлением морозов. А как хранить лук-порей? Если лука немного, то его можно хранить несколько месяцев и в холодильнике, но когда вырос отличный урожай, лучше сохранить его в погребе. При правильной организации хранения, Вы будете обеспечены этим чудом всю зиму, если немного сейчас потрудиться.

Выкапываем лук-порей при помощи лопаты, аккуратно подтягивая за листья.
Подбираем подходящую емкость такую, чтобы в ней можно было бы разместить лук вертикально. Рекомендуется обрезать на треть корни и листья.
На дно емкости кладем немного земли с грядки, устанавливаем лук и присыпаем корни немного влажной землей или песком
Лук-порей используем для приготовления вкусных салатов и других блюд. Можно сушить зеленые листья и использовать как приправу.

МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА. Сад и огород . запись закреплена

ЧТОБЫ ЯБЛОНИ БЫЛИ УРОЖАЙНЫМИ

К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами.

СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ – ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ
Показать полностью.

Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получаетсяА причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким. Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»?

Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.

СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ

Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.

СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ

Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём – и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать… В чём же секрет?

А он – в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы – как правило, этот плод и есть центральный.

Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура!

Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса:

Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами.

Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев.

СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Правильный полив – чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации:

Первый полив нужно сделать перед распусканием почек. Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения. Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов. Четвёртый полив – предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода.

Яблони можно поливать тремя способами.
Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны).
Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями)

Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра).

Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная. Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер.По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров.

Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами.

Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.

Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам:

Рецепт 1: органический коктейль – 2 ведра навоза и ведро зеленой скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) – по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) – по 4-5 ведер.

Рецепт 2: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр проекции кроны (вносить в почву).

Рецепт 3: добавка к поливам – 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет.

Рецепт 4: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы.

СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ

Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см – как раз до активной части корней (это несложно сделать буром).

Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений – всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой».

СЕКРЕТ 7: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ»

О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет.

Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов:

Рецепт 1: подкормка азотная – 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды.

Рецепт 2: подкормка йодистая – 10 мл йода развести в 10 л воды.

Рецепт 3: подкормка зольная – 1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 литров.

В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева.

Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая.

СЕКРЕТ 8: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях – хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки – останетесь вообще без урожая.

Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней.

Такие опрыскивания можно делать:

Бордоской смесью; Раствором 700 г карбамида + 50 г медного купороса на 10 л воды. К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода – действовать на опережение. Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя.

СЕКРЕТ 9: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ

Случается и так – яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение.
Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает.

СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ

Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания.

Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами – укроп, тмин и огуречную траву.

В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра – урожай яблонь заметно снижается.

Полив яблони перед уборкой урожая приведёт к растрескиванию плодов и к их опадению.

Если вы внесёте в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчёта 3 кг на 1 га), то урожай яблок повысится.

Источник статьи: http://vk.com/moia_lubimaia_dacha