Монтаж каркаса под навес

Каркас для навеса своими руками — выбор каркаса под навес

Навес – популярное обустройство придомовой территории. Может заменить полноценную веранду или террасу, служить местом для отдыха, защиты автомобиля или быть отдельным объектом в виде участка для барбекю, беседки или покрытием для бассейна. Как сделать каркас для навеса своими руками – этапы строительства, выбор материала, нюансы и подробности.

Виды каркасов для навеса

Наиболее распространёнными считаются металлические каркасы. Они могут быть сборными, сварными. Достоинства их в следующем:

Металл, в сравнении с древесиной, прочен. Ему не страшны механические повреждения, нагрузка и прочие силовые воздействия.

Металл не подвержен порче, исключая коррозию. Но этот недостаток исправляется своевременной профилактикой и покрытием очагов проблемы специальными красками.

Металл лёгок. Потому что для производства навесов используют, как правило, профильные трубы.

Сборка посредством сварки менее трудоёмка, чем выпиливание соединений.

Лёгкий каркас для навеса – мобилен. Конструкцию в любое время можно перенести в удобное место или разобрать на зиму, чтобы не подвергать металл испытаниям.

Недостатком самостоятельной работы можно считать лишь отсутствие навыков сварного дела. Эту проблему можно решить, если собирать будущий навес на болты.

Также пользуются популярностью и деревянные варианты. В чём преимущества таких каркасов:

1. Они просты для самостоятельного конструирования. Собрать раму с обвязками под силу и дилетанту.
2. Красивы. Рисунок древесины всегда ценится и вкупе с подходящим материалом для кровли, навес произведёт впечатление.

Природный материал хорош, но имеет существенные недостатки:

Деревянный каркас под навес – стационарен. Переносить его тяжело, и не рекомендовано – из-за постоянной разборки, части могут деформироваться.

Как и вся древесина, конструкция подвержена порче – плесени, гнили. Представляет приманку для паразитов – мышей или жуков-короедов. Потребуется регулярная профилактика. Чтобы сохранить навес в первоначальном виде.

Срок службы деревянного каркаса в сравнении с металлическим – небольшой.

Описанные каркасы не диссонируют с объектами и представляют собой единый комплекс на территории. Выбирать, естественно, владельцу. Ниже – подробное описание конструкций из разного сырья для самостоятельной работы.

Как сварить металлический каркас самостоятельно

И на первый, и на второй взгляд – это несложно. Потребуются следующие инструменты и материалы:

1. Сварочный аппарат. Для работы подбираются универсальные электроды, так как действия, температура и сила тока могут быть разными.
2. Дисковая пила с алмазными режущими элементами.
3. Дрель. Свёрла должны без труда взаимодействовать с металлом.
4. Профильная труба 80 мм, 40 мм и 20 мм. Уголки и косынки.
5. Материал для кровли. Обычно используется поликарбонат, заслуживший свою популярность в конструировании навесов.

Расчёт конструкции

Ни для кого не секрет, что любой объект должен быть сделан согласно чертежу и проекту. Каркасное строительство навесов не отходит от этого правила и чтобы не создавать опасности для людей, желающих активно использовать конструкцию, её следует тщательно и заранее рассчитать. Учитываются все факторы:

• Габариты и вес металлических составляющих.
• Климатические условия: ветровая активность, количество осадков.
• Нагрузка на отдельно взятый элемент.

Исходя из этого, формируются расчёты, переносимые на чертёж. Самостоятельно учесть все нюансы сложно. В помощь доморощенным проектировщикам даны таблицы и формулы. Однако они будут бесполезны, если навес решено присоединять к дому – для такой работы потребуется разрешение с архитектурными и рабочими частями проекта.

Сборка стоек и рамы

Это несложно – в качестве рамы будет сварена конструкция из уголков. Когда молотком отбит шлак и швы зачищены, по углам выставляются стойки. В зависимости от размеров, опоры ставятся так часто, как этого требует проект. Далее:

1. Швы, соединяющие стойки и раму, не должны быть прихваточными – только по всей соприкасаемой площади.
2. Для усиления конструкции используют металлические косынки. Они придадут каркасу жёсткость.
3. На опорные стойки в перевернутом состоянии наваривают «пятки» — квадраты металла, закрывающие полость профильной трубы. Они будут служить устойчивости каркаса на площадке.

После работы готовый контур каркаса переворачивают и ведут последующие работы на высоте.

Сборка арочных ферм

Металлическая ферма – конструкция с зигзагообразным усилением между поясами. Служит для прочности каркаса и принятия на себя природных нагрузок – снега, дождя и ветровой активности.

Односкатный навес – прост в изготовлении и не требует изгибов профильной трубы, но арочная форма интереснее, к тому же лучи солнца, попадая на такую крышу, будут отражаться, и благодаря этому, внутри создаётся оптимальная температура. Далее:

• Согнуть трубу в нужную дугу можно и в домашних условиях. Для этого профиль заполняют песком и закупоривают с двух концов. Отмечают середину мелом.
• Вбивают в грунт несколько арматурных прутов, повторяющих изгибы арки. Средний должен приходиться на отмеченную мелом середину.
• Медленно нагревают трубу и за концы сгибают до нужного контура. Песок высыпают и верхний арочный пояс фермы готов.

Нижний элемент может быть прямым или также повторять форму дуги. В верхнем поясе заранее просверливают отверстия для крепежа поликарбоната.

Между поясами навариваются уголки или патрубки, имитирующие зигзаг.

Сколько потребуется таких ферм – задано проектом. Готовые конструкции устанавливают на каркас и обваривают.

Обрешётка

Необходимые горизонтальные металлические элементы по всей поверхности навеса навариваются методом прихватывания. Их количество и шаг установки подчинён проекту.

На обрешётке, так же как и на дугах заранее высверливаются отверстия. Все полости труб необходимо заварить, во избежание попадания туда дождевой влаги и возникновения коррозии.

Собственно, каркас для навеса своими руками, готов. Осталось положить кровлю. До этого момента важно обработать металл различными суриками для предотвращения коррозии.

Как собрать деревянный каркас для навеса

Конструкция представляет собой стойки из бруса в 150 мм сечением и несколькими обвязками, включая стропильную систему. Подробнее:

• Участок освобождается от растительности, выравнивается и размечается. Для удобства, можно пользоваться деревянными колышками и цветными нитками – так будет понятно обозначение секторов и ориентира уровня.
• Стационарный каркасный навес из дерева должен получить основание. Оно может быть любым – монолитным столбчатым, свайным.

Стойки могут быть просто вкопаны в грунт, но опасность проседания и перекоса велика – лучше подготовить платформу. Делается она аналогично платформе под дом – амортизация, армирование, заливка.

Концы бруса, уходящего под монолит или в грунт, должны быть гидроизолированы несколькими слоями рубероида. Иначе постоянное взаимодействие с влагой приведёт к быстрому гниению.

После прочного «устаканивания» вертикальных стоек – их количество тоже подчинено проекту, выполняются обвязки. Верхняя будет служить основой стропильной системы, поэтому по ним заранее делаются пропилы под лаги.

Такой же принцип и нижней обвязки. Сразу можно положить черновой пол для удобства дальнейших действий. Чистовой пол кладётся с небольшими зазорами – это позволит влаге быстро уходить, а воздуху просушивать доски снизу.

Средней обвязки может и не быть, но если древесина недостаточно сухая, то в конструкции её может скрутить или выгнуть, что, в конечном счёте, может привести к деформации навеса или даже к его обрушению, вследствие растрескивания. Поэтому лучше её всё-таки сделать. Она в дальнейшем может служить основанием под декоративные вставки.

Настала очередь стропильной системы. Выбор типа крыши на откуп владельцам – один скат, два — много. Для дилетантов лучше выбрать простой вариант – одно или двускатную крышу.

После того как изготовление каркаса для навеса завершено, требуется полная обработка древесины защитными пропитками, а затем настилается кровля.

Выбор и монтаж кровли для каркасов двух видов

Речь шла о поликарбонате для металлического навеса – это будет смотреться легко и красиво. Но для деревянного каркаса, тонкие листы пластика совсем не подойдут – толстые стойки.

Лучше использовать для такой цели оцинкованный профлист, ондулин, черепицу всех видов. Как настелить кровлю для обоих вариантов, описано ниже.

Металлический каркас:

До того как сделать каркас для навеса из металла, раскраивать пластиковые листы не рекомендуется. Есть риск изменения в размерах. Мерят листы прямо на готовой конструкции, отмечают места крепления, а затем раскраивают и сверлят внизу.

Установка поликарбоната невозможна без термошайб – особых прокладок, не допускающих проникновения влаги к металлу. Усилить их действия помогут резиновые уплотнительные кольца, наклеенные изнутри на отверстия в каркасе. Внутренний диаметр этих элементов должен совпадать с отверстиями.

Крепятся подготовленные листы внахлёст с применением соединительного профиля. Важно применять особую герметизационную ленту – она будет работать как гидроизоляция на стыках.

Работу завершит установка декоративных колпаков на торцы листов, служащих карнизными свесами – стекающая влага туда не попадёт, а вот накопление испарений может случиться. Не допустить этого призваны эти элементы.

Деревянный каркас – настил профлиста

В зависимости от размеров крыши металлические листы потребуется раскраивать. Это приводит к нарушению антикоррозийной оболочки, которой покрыта единица. Поэтому каждый раз при резе потребуется выполнять обработку краёв специальными мастиками или силиконовыми смазками. Далее:

На обрешётку настилают любой гидроизоляционный материал – резину, плёнку ПВХ, рубероид и прочее.

Кладут листы на обрешётку внахлёст. Ориентир – 1 полоса гофры. После монтажа стыки герметизируют. Также следует уделить внимание достаточной длине карнизных свесов – 10-15 см будет достаточно.

Профлист обязательно фиксируется специальным для такой цели крепежом – оцинкованные винтами с уплотнительными шайбами, которые также играют роль герметика.

Важно не допустить крепления намертво – перепады температур способны деформировать древесину, а с ним и стропильную систему и тогда листы получат ненужное напряжение. 2-3 мм будет достаточно для создания компенсационного зазора.

После установки профлиста его протирают влажной ветошью, и внешний вид кровли будет полностью восстановлен после грязи и строительного мусора. Профилактикой коррозии станет внимательное отношение владельцев – при появлении очага место зачищают от окалины, покрывают защитой и краской в тон.

Источник статьи: http://1drevo.ru/page/karkas-dlja-navesa-svoimi-rukami-vybor-karkasa-pod-naves

Односкатный навес из металлопрофиля

Отдельно стоящий односкатный навес из металлопрофиля — популярная из-за своей простоты конструкция. Обычно его ширина 3–4 метра, поскольку при большем расстоянии между опорами без изменения уклона крыши навес будет смотреться непропорционально. А при уменьшении наклона цена конструкции заметно возрастает: нужно менять марку профнастила на лист с большей высотой волны и брать трубы для колонн большего сечения и толщины.

У простоты конструкции, кроме очевидного плюса в виде легкости и скорости монтажа, есть еще одно важное преимущество — односкатные навесы из профнастила надежнее двускатных из-за отсутствия конька и меньшего количества соединений. Еще их можно ставить ближе к меже: если развернуть скат в сторону вашего участка, осадки, стекающие по нему, точно не будут попадать на землю соседей.

Конечно, если вам нужен большой навес, например, для двух автомобилей, то лучше поставить классический двускатный. Во всех остальных случаях односкатная конструкция предпочтительней, особенно если у вас нет опыта в строительстве или он совсем небольшой. Просто следуйте нашим инструкциям, и вы сможете всего на 2–3 дня поставить односкатный навес из металлопрофиля своими руками.

Проектируем односкатный навес из металлопрофиля: чертежи с размерами, расчетом нагрузок и материалов

По правилам стальные опоры для навеса нужно рассчитывать по СП 16.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП II-23-81 Стальные конструкции). Но на практике это мало кто делает — просто опирают навес из профлиста односкатный на круглые или профильные трубы 80×80 мм либо 100×100 мм. Во-первых, при таких размерах расход материалов минимален и суммарная разница в цене между 6–10 трубами 80 мм и 100 мм исчезающе мала. Во-вторых, по выполненному по всем правилам расчету в качестве опор обычно нужно использовать профильные трубы сечением 65–70 мм. Учитывая, что нужен запас прочности, выбирают все равно все тот же профиль 80×80 мм. При этом чтобы сделать расчет, человеку без опыта может понадобиться не один час. То же касается и ферм — обычно их конструкцию берут из готовых чертежей, чтобы не тратить время не расчеты.

А вот ветровую и снеговую нагрузку по СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия) рассчитать придется. От этого прямо зависит минимально допустимый уклон кровли и марка профлиста.

Сделать это просто. Снеговая нагрузка рассчитывается по формуле:

где S_g — табличное значение веса снегового покрова на 1 м², который зависит от того, в каком снеговом районе идет строительство, а μ — поправочный коэффициент, который определяется по уклону кровли:

• μ = 1 для уклона меньше 30°;
• μ = (60°−α)/(60°−30°) для уклона кровли, который равен α;
• μ = 0, если уклон крыши больше 60°.

Определить снеговой район можно по карте ниже.

Пример

Если вы ставите односкатный навес из металлопрофиля с уклоном кровли 35° около своего дома в Подмосковье (III снеговой район), то снеговая нагрузка будет равна:

Ветровая нагрузка определяется по формуле:

где w₀ — нормативная ветровая нагрузка, которая зависит от района строительства:

k(z_e) — поправочный коэффициент, который учитывает изменение ветрового давления в зависимости от высоты и определяется по таблице:

Таблица коэффициента k для типов местности

Высота ze, м	Коэффициент k
	А	В	С
≤ 5	0,75	0,5	0,4
10	1,0	0,65	0,4
20	1,25	0,85	0,55
40	1,5	1,1	0,8
60	1,7	1,3	1,0
80	1,85	1,45	1,15
100	2,0	1,6	1,25
150	2,25	1,9	1,55
200	2,45	2,1	1,8
250	2,65	2,3	2,0
300	2,75	2,5	2,2

Примечание

Тип А — открытые побережья водоемов, пустыни, степи, лесостепи, тундра, сельская местность, включая населенные пункты с высотой объектов менее 10 м; тип В — города, леса и другие местности, которые равномерно покрыты препятствиями высотой более 10 м; тип С — городские плотно застроенные районы со зданиями высотой более 25 м.

с — аэродинамический коэффициент, который в свою очередь рассчитывается как сумма коэффициентов:

Значения коэффициентов c_p1 и с_p2 листами можно посмотреть в таблице ниже, с_f равен 0,04 для кровель, закрытых волнистыми листами.

Аэродинамические коэффициенты в зависимости от схемы навеса и угла наклона

Схема навеса	α,°	cp1	cp2
10	+1,4	+0,4
20	+1,8	+0,5
30	+2,2	+0,6
	10	+1,3	+0,2
	20	+1,4	+0,3
	30	+1,6	+0,4

Нагрузку считают по обеим схемам и учитывают наибольшую. Для тех углов, которых нет в таблице, значения получают линейной экстраполяцией. Для этого стоят график по двум точкам, соединяют их линией и, при необходимости, продлевают ее.

Пример

Продолжим предыдущий расчет. Итак, мы строим навес из профнастила односкатный с уклоном 35°. Значение c_p1 каждые 5 градусов увеличивается на 0,2, следовательно, для 35° оно будет равно 2,4, значение c_p2 каждые 5 градусов растет на 0,05, следовательно в нашем случае c_p2 будет равно 0,65. Коэффициент k(z_e) будет равен 0,5, поскольку высота постройки меньше 5 м, а пригород относится к местности типа B. Подмосковье относится к первой зоне по ветровому давлению, поэтому w₀ равно 0,23 кН/м². Итого ветровая нагрузка:

Посчитанную снеговую и ветровую нагрузку суммируют, причем ветровую — с коэффициентом 0,9. После этого выбирают марку профнастила с несущей способностью, которая позволяет держать такую нагрузку.

Пример

Общая ветровая и снеговая нагрузка на односкатный навес из профлиста будет равна 1,245+0,9×0,355=1,5645 кН/м². Переводим это значение в кг/м² умножением на коэффициент 101,97 и получаем 159,53 кг/м². Поскольку максимальная несущая способность профнастила С21 при расстоянии между опорами 1,8 м и схеме опирания 2 равна 253 кг/м², этот лист отлично подходит для укладки на кровлю навеса. Более того — угол наклона можно даже снизить.

В наших примерах мы показали, как рассчитываются нагрузки. Для более наглядных расчетов угол наклона был взят равным 35°, но, конечно же, настолько крутая крыша у односкатных навесов практически не встречается. Обычно уклон берут намного меньше: 15°–20°, а иногда даже меньше — 10°. Поэтому профлист С21 подходит для таких навесов редко — его несущей способности просто не хватает для сопротивления ветровой и снеговой нагрузке даже в благополучной с климатической точки зрения Московской области. Поэтому на односкатный навес либо укладывают листы марки НС35 или НС44, либо делают более частую обрешетку.

Что касается чертежа — мы не рекомендуем самостоятельно заниматься проектированием навеса. Эту задачу лучше оставить специалистам с профильным опытом и знанием нормативов. Советуем воспользоваться готовыми чертежами стандартных односкатных навесов. Наиболее удачный вариант, с нашей точки зрения, приведен ниже.

Чертежи нужно использовать «как есть» — не пытайтесь пропорционально увеличить размеры или усовершенствовать схемы самостоятельно, за исключением случаев, когда у вас есть соответствующие знания, и вы точно знаете, что делаете. Это может привести к обрушению навеса снежной зимой или во время штормового ветра.

Как сделать односкатный навес из профнастила: пошаговая инструкция

Готовые чертежи у нас уже есть, теперь подробно расскажем, как построить односкатный навес из профнастила своими руками. Начнем с выбора для него места на участке. Навес, как и любая постройка:

• должен находиться на расстоянии не менее одного метра до межи и не менее пяти метров до красной линии проезжей улицы;
• ставится так, чтобы не затенять соседский участок;
• по возможности устанавливается скатом в сторону, встречную для преобладающего ветра в местности.

Кроме того, если при строительстве навеса будет использоваться дерево или другие легко воспламеняющиеся материалы, при выборе места нужно учитывать требования пожарной безопасности. В остальном — полная свобода выбора места.

Устройство фундамента навеса

Площадку под будущим навесом перед строительством нужно подготовить. Убрать мусор, скосить траву, как минимум по периметру снять верхние 100 мм почвы и выровнять поверхность грунта. После этого можно приступить к разметке фундамента:

1. В месте установки угловых опор вбейте колышки так, чтобы получился ровный прямоугольник.
2. Натяните между угловыми колышками капроновую нить или другую тонкую веревку. Убедитесь, что она строго горизонтальна.
3. Отмерьте расстояния до промежуточных опор и разметьте их, вбивая колышки точно под капроновой нитью, чтобы все колонны были на одной линии. Расстояния отмеряйте не по грунту, а только по веревке.
4. Снимите капроновую нить.

На этом разметка завершена, и можно приступать к монтажу стальных столбов. В месте установки колышков пробурите скважину ямобуром глубиной на 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта в местности и насыпьте на ее дно песчано-гравийную смесь слоем 100 мм. Опустите точно по центру ямы трубу и аккуратно вбейте ее так, чтобы она стояла вертикально без дополнительной поддержки. Если грунт слишком твердый и вбить столб не получается, используйте деревянные бруски для его установки, но старайтесь вбивать их в грунт так, чтобы получилась своеобразная тренога. Распорки между трубой и стенками скважины ставьте только в крайнем случае. Проверьте опору на вертикальность и, если все в порядке, залейте бетоном.

Бетонируют трубы классической смесью М200 из щебня, песка и цемента, соединенных в соотношении 4,8:2,8:1. Бетон вливают в скважину постепенно, и при заполнении ямы примерно на каждую треть его тщательно уплотняют, погружая в массу лом или тонкий штырь пару десятков раз по кругу. Это убирает пустоты, которые появляются в толще раствора во время его заливки. После бетонирования столб еще раз проверяют на вертикальность и повторяют процесс для всех остальных опор.

Готовому фундаменту нужно дать выстоятся одну-две недели, чтобы бетон успел набрать прочность. Работы по бетонированию проводят, когда температура ночью уже не опускается до нуля и, тем более, минусовых значений. Также нежелательно заливать бетон в очень жаркие дни.

Монтаж каркаса с фермами

После застывания бетона приступают к монтажу каркаса. Сначала обрезают верхнюю часть колонн, если они не на одном уровне, и горизонтально приваривают по одной профильной трубе 80х80 мм к вершинам опор, расположенных по одной стороне. Затем, поскольку навес из профнастила односкатный, крепят наклонные трубы ската крыши, соединяя противоположные колонны. После этого приваривают нижний пояс фермы и ее внутренние каркасные трубы. Последней делают обрешетку.

При сварке каркаса элементы конструкции сначала «наживляются» прерывистым швом и их проверяют на горизонтальность или соответствие углов. Сплошной шов делают только после этого, поскольку срезать и передать его намного сложнее.

По окончании работ все сварные швы зачищаются, каркас грунтуют и красят в два слоя. Открытые части труб закрывают пластиковыми заглушками.

Зашивка крыши навеса профнастилом

Профлист начинают укладывать на скат крыши со стороны, которая противоположна направлению преобладающего ветра. Старайтесь использовать листы, длины которых хватит, чтобы полностью перекрыть ширину ската и избежать поперечных стыков. В этом нет ничего сложного: любой производитель металлопрофиля выпускает листы длиной до 6 м, а для большинства стандарт в два раза больше — до 12 м.

Профнастил на односкатный навес укладывают с небольшим свесом, выравнивают по внешнему краю и крепят в низ профиля через волну в каждую поперечную трубу обрешетки. Второй и последующие листы крепят с продольным нахлестом в одну волну по той же схеме. Но само крепление в месте нахлеста делается в верх профиля.

Для крепления профлиста используют кровельные саморезы в цвет металла с самогерметизирующимися прокладками. Если толщина металла обрешетки не позволяет ввинтить их сразу, в месте крепления делают отверстие тонким сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа. Это позволяет саморезу надежно закрепиться в профильной трубе.

Саморез ввинчивают строго перпендикулярно плоскости листа, контролируя усилие: важно зажать шуруп достаточно сильно, чтобы прокладка плотно прижалась к металлу, но не пережать его, иначе соединение будет негерметичным. Пережатые саморезы легко отличить по выдавленной за пределы шайбы прокладке.

После монтажа кровельного покрытия, торцы односкатного навеса и его верхнюю сторону можно закрыть ветровой планкой. Это придаст навесу более завершенный и эстетичный вид, а также дополнительно закрепит покрытие и снизит вероятность его срыва сильным ветром.

Что в итоге

Односкатный навес из металлопрофиля — это стандартная конструкция, известная своей надежностью и простотой монтажа. Именно такой навес чаще всего выбирают для дач и коттеджей.

Перед строительством навеса нужно рассчитать снеговую и ветровую нагрузку для местности, чтобы определить, какую нагрузку должна выдерживать постройка. По полученным числам обычно подбирают только марку профнастила, поскольку расчет сечения колонн очень сложен для новичков и навесы почти всегда опирают на трубы 80×80 мм или 100×100 мм, которых хватит с запасом.

Сделать отдельностоящий односкатный навес из металлопрофиля своими руками проще, чем любой другой вид укрытия. Это, опять-таки, связано с простой конструкцией и минимальным количеством элементов. Завершить весь монтаж можно за 2–3 дня без учета времени, необходимого для набора бетоном прочности. Просто следуйте инструкции, и совсем скоро у вас на участке будет свой функциональный, долговечный и красивый навес.

Односкатные навесы из профнастила с примыканием к дому самые распространенные. Они надежны и недороги, а еще их очень легко построить — монтаж такой конструкции займет 1–2 дня, и для него не нужно нанимать специалистов. При этом односкатные навесы — это классика, которая хорошо вписывается в любой архитектурный ансамбль, будь то подчеркнуто грубый сруб или дом в современном стиле.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Источник статьи: http://oprofnastile.ru/postrojki-iz-profnastila/odnoskatnyj-naves-iz-metalloprofilya.html