Монолитный фундамент под навесом

Сайт инженера-проектировщика

Фундамент под навес.

Основные типы фундаментов.

При проектировании навеса следует понимать, что конструкция навеса достаточно легкая. Навес во многих случаях не является объектом капитального строительства и при проектировании навесов допускается использовать понижающие коэффициенты.

Фундамент под навес может быть различных типов. Рассмотрим основные типы фундаментов под навес, особенности их проектирования, возведения. Ответим на вопрос: как выбрать фундамент под навес.

Под навес подойдут следующие типы фундаментов.

1. Столбчатый фундамент;
2. Железобетонный ростверк;
3. Монолитная железобетонная плита;
4. Свайный фундамент (Буронабивные сваи);
5. Винтовые сваи.
6. Навес без фундамента.

Рассмотрим подробно каждый тип фундамента.

Столбчатый фундамент.

Классический столбчатый фундамент используют под навесы пролетом 6 и более метров. Подобные фундаменты применяются под колонны здания. Такие фундаменты обладают большой несущей способностью, которая для навеса может быть излишней.

Учитывая, что нагрузку на фундамент незначительные, допускается использовать столбчатый фундамент в виде одного стакана, низ которого находится ниже глубины промерзания.

Ветровая нагрузка не создает в конструкциях навеса больших усилий, т. к. у навеса нет стен, поэтому такого фундамента будет достаточно.

Железобетонный ростверк.

Железобетонный ростверк применяют для фундаментов навеса довольно часто. Железобетонный ростверк по сути является мелкозаглубленным фундаментом, который закапывают у самой поверхности. Фундамент прост в изготовлении, надежен в эксплуатации, но обходится дороже столбчатого. Хорошо подходит для дачных участков, также может использоваться при устройстве бассейна под навесом.

Монолитная железобетонная плита.

Монолитная железобетонная плита является самым дорогим фундаментом. Фундамент очень надежен, не требует большого объема земляных работ. Хорошо подходит под навес для стоянки автомобиля, т.к. железобетонная плита служит надежным основанием .

Свайный фундамент.

Свайные фундаменты применяют довольно редко. В основном их применяют для навесов с большим пролетом на слабых грунтах. Чаще всего применяют буронабивные сваи, т.к. это дешевый и надежный фундамент. Если сваи изготавливать вручную с помощью ручного бура, то такой тип свай подойдет для небольших навесов на дачных участках.

Винтовые сваи.

Винтовые сваи являются самым дешевым видом фундамента. Они очень хорошо воспринимают вертикальную нагрузку. Навес на таких фундаментах должен обладать большой жесткостью в узлах крепления ригеля (балки или фермы) к колонне, т.к. Узел крепления стойки к винтовой свае можно назвать условно жестким.

Навес без фундамента.

Навес без фундамента выполняют в том случае, когда не хотят нарушать существующее покрытие. Например, когда ставят навес на территории, которая заасфальтирована, покрыта брусчаткой, забетонирована или имеет другой надежный вид покрытия. В этом случае при проектировании навеса создают жесткие узлы сопряжения ригеля (фермы, балки) к стойкам, а снизу делают широкие опорные пластины. К существующему покрытию пластины крепят анкерными болтами.

Источник статьи: http://saitinpro.ru/naves/fundament-navesa/

Фундамент на монолитной плите

Площадки из бетона — предусматривают серьезную подготовительную работу, которая и будет гарантией продолжительного срока службы. Это наиболее надежный вид площадок для машин на участке. В результате это делает фундамент достаточно дорогостоящим, по сравнению со свайно-винтовым, но цена оправдывается его эксплуатационными свойствами.

Бетонный монолит фундаментной плиты имеет много преимуществ:

• Возможность постройки на грунтах любой сложности.
• Простота в изготовлении и дальнейшей отделки.
• Способность выдерживать вес автомобиля.
• Возможность устройства в полу греющих кабелей для системы «теплый пол».
• Эстетически привлекательнее относительно свайно-винтового.

Зачастую у Наших заказчиков, уже имеется готовая монолитная плита, тогда процесс строительства упрощается. Мы приезжаем на замер готового основания и приступаем к проектированию и производству навеса.

На фото представлено готовое основание заказчика, на которое мы в дальнейшем установили навес.

Но и бывают случаи, когда заказчик заказывает у нас, в качестве фундамента — монолитную плиту.

Рассмотрим технологию строительства такого фундамента:

• Обмер, составление плана и обозначение границ будущей площадки.
• Выемка грунта 15–30 см, в зависимости от рельефа участка под необходимый ноль.
• Установка опалубки и укладка геотекстиля.
• Насыпка песчаной подушки — 10 см. в утрамбованном виде.
• Отсыпка щебнем — 10 см. в утрамбованном виде.
• Армирование периметра площадки армирующей сеткой.
• Заливка бетоном 100-150 мм.
• Выравнивание, сглаживание поверхности площадки и выведение уклона.
• Далее устанавливается металлическая опора (стакан), который прикрепляется к бетонному основанию анкерными болтами, в который устанавливается основание самой конструкции (столбы).

Работы по устройству фундаментов выполняют наши подрядчики, с которыми мы сотрудничаем не первый год. Мы предоставляем им чертежи и контролируем правильность выполнения. Все эти работы включаются в единый договор.

Производство деревянных
конструкций и навесов

Монтаж нашими бригадами «под ключ»
в ЦФО и Ленинградской области

ПН-ПТ: 9:00-18:00 | СБ: 10:00-15:00 | ВС: Выходной день

Источник статьи: http://msknaves.ru/foundation-plate/

Как сделать фундамент под навес

Навесом называют конструкцию, состоящую из опорных столбов и крыши. Главная функция строения – защита от атмосферных осадков.

Часто такой навес делают для автомобиля. Важно делать навес с крепкой кровлей и прочным фундаментом – слабое основание не выдержит вес машины. В качестве материалов каркаса используется дерево, пластик и металл. Последний вариант надежнее.

Навес пристраивают непосредственно к дому или возводят отдельно от него и других построек на участке. Строительные работы лучше выполнять весной или летом, чтобы бетон успел хорошо просохнуть.

Подготовка участка

На предварительном этапе территорию очищают от мусора и растений. Ненужные ветки спиливают, сжигают на костре. Корни от старых деревьев выкорчевывают или обкапывают и перерубают. После выполнения уборки видно общую картину застройки и особенности рельефа.

Если ландшафт неоднородный, место под фундамент выравнивают трактором. Грунт здесь должен быть плотным, хорошо утрамбованным. Чем ровнее участок, тем меньше понадобится затрат и сил на строительство фундамента.

Разметка фундамента

Сначала вычисляется площадь основания. В процессе проведения расчетов учитываются размеры будущего навеса – площадка под фундамент обычно меньше, чем крыша. Если они одинаковые, осадки будут стекать внутрь конструкции, постепенно разрушая ее. Вода с кровли должна падать на землю, чтобы впитываться в нее.

После вычисления размеров фундамента приступают к разметке. Чтобы удобнее было ориентироваться в пространстве, нужно правильно выбрать точку отсчета. Расположение 1-2 углов необходимо привязать к одному из предметов, находящихся на участке. Тогда легче исправить ошибки. В качестве такого ориентира можно выбрать забор и стену дома.

Чтобы сделать разбивку территории, нужно подготовить определенный набор инструментов:

• Рулетку;
• Деревянные колья;
• Угольник;
• Бечевка;
• Зажимы, прищепки;
• Уровень.

Затем приступают к возведению фундамента. От выбранного ориентира в нескольких местах с помощью веревки откладывают одинаковые отрезки, перпендикулярные ему. Потом от исходной точки выстраивают угол 90 градусов.

По периметру будущего фундамента вбиваются колышки. На них натягивается бечевка. Потом веревка натягивается по диагонали конструкции, фиксируется зажимами. Рядом с разметкой желательно оставить пустой участок земли в радиусе 2 м. Это облегчит заливку бетона и монтаж кровли.

Земляные работы

Начинаются с разработки грунта – удаления верхнего слоя почвы. Глубина снятия почвы – в пределах 30-40 см. В полученное углубление насыпается крупный гравий или песок средней зернистости. Поверхность выравнивается, тщательно утрамбовывается.

Буром просверливаются отверстия под столбы. Их диаметр делают не менее 15 см, глубина – 50-60 см.

Потом устанавливается опалубка из досок. Она удерживать раствор, пока он не затвердеет. На это уходит минимум 10 часов. Постом бетон может сам удерживать форму и конструкцию можно снимать.

Когда выполнен монтаж опалубки, на гравий стелется слой агроволокна. Сверху насыпается песчаная подушка. Так песок не уйдет в землю и будет удерживать лишнюю влагу. После засыпки его уплотняют, выравнивают – поливают водой или используют правило.

Заливка бетона

Если фундамент вплотную примыкает к дому, в месте соприкосновения рекомендуется оставить небольшой зазор. При нагревании раствор слегка расширяется, поэтому в случае плотного примыкания к соседним зданиям это приведет к их деформации.

Перед бетонированием выполняется армирование. Арматурный каркас увеличивает несущую способность фундамента, продлевает срок эксплуатации. Понадобится проволока толщиной от 10 мм. Сначала прутья укладывают в продольном направлении, а затем в поперечном – по всей площади фундамента.

В местах пересечения прутья соединяют стальной проволокой. Сварочный аппарат для вязки арматуры использовать нежелательно. Повышенная жесткость каркаса помешает ему адаптироваться к почве. Тогда на поверхности фундамента появятся трещины.

После армирования устанавливаются маяки, чтобы фундамент получился идеально ровным. В качестве направляющих можно использовать металлические профили. Их монтаж выполняется в следующей последовательности:

• Приготовление цементного раствора. На 1 часть цемента понадобится 4 части песка.
• Формирование из этой смеси небольших горок, расположенных в 3-4 ряда.
• Фиксация профиля сверху на этих горках.
• Проверка их расположения с помощью строительного уровня.

Промежуток между маяками не должен быть более 1 м. Это облегчит процесс выравнивания бетона. Когда цементные горки полностью высохнут, приступают к заливке фундамента. Тогда направляющие не будут смещаться в сторону.

Раствор удобнее всего делать в бетономешалке. В нее сначала заливают воду, потом постепенно всыпают цемент и песок в соотношении 1:3. Вымешивать бетон необходимо 15-20 минут. При отсутствии бетономешалки, можно приготовить раствор в ведре с использованием строительного миксера.

Для удобства заливки, площадка условно делится на несколько секторов. Их заполняют поэтапно. Разравнивать смесь нужно не по окончании работ, а в процессе – после заливки каждого сектора. К концу бетонирования пластичность раствора снизится, и выровнять его тяжело.

Влага из раствора должна уходить постепенно, иначе фундамент растрескается. Чтобы этого избежать, после испарения воды с верхней части бетона, площадку накрывают полиэтиленовой пленкой.

Установка столбов

Надежность фундамента обеспечивается за счет заглубления в грунт металлических труб.

Работа выполняется в определенном порядке:

• Как только бетон начинает твердеть, но еще не утрачивает свой эластичности, в него вдавливают анкера – по одному на каждую опору.
• Поверхность выравнивается. Выполняется проверка шнуром – анкера монтируются на одной линии.
• Через 3-6 дней, когда раствор застынет, столбы обрезают до нужной длины, помещают их в держатели анкеров.
• В опорах делаются отверстия, в них крепятся болты.

Их лучше закручивать поэтапно, а не сразу все вместе. В процессе установки перемычек может понадобиться коррекция столбов.

Монтаж навеса

Сначала выполняется верхняя обвязка по периметру конструкции. Сверху укладываются поперечные элементы кровли. Форма крыши бывает горизонтальной и в виде дуги. Составные части каркаса сваривают и дополнительно фиксируют саморезами. Расположение всех элементов проверяется с помощью уровня.

Если навес соединяется с домом, его располагают под углом 50 градусов. Тогда он будет односкатным или двускатным.

Монтаж кровельного материала начинается с нижней части крыши и укладывается внахлест. В качестве креплений используют саморезы с уплотнителями. На 1 м² навеса понадобится 6-8 саморезов.

Установка водостока

Если участок вокруг навеса не будет бетонироваться или обсыпаться гравием, обязательно нужен желоб.

Для обеспечения нормального схода воды, нужен правильный уклон – от 3 до 5 мм на 1 м трубы. Больший уклон не позволит воде попасть в водосток на конце ската, а меньший станет причиной образования застойных участков.

Желоб крепится сразу к стропилам или к элементам, расположенным вдоль края навеса. Водосточные трубы фиксируются к стойкам каркаса.

Расстояние между кронштейнами зависит от материала, из которого сделан желоб. Пластиковая конструкция крепится с шагом 50 см, а металлическая – 60 см. В том месте, где вода вытекает из трубы, можно оборудовать впитывающий колодец, засыпанный гравием.

Источник статьи: http://sdelai-fundament.ru/fundament-pod-naves.html