Обрезка по Курдюмову — возможность управлять садом без особых усилий
Основы философии обрезки
Академик Николай Иванович выделил 11 законов успешного управления плодовыми деревьями:
- Особая роль листьев. Через зелень поступают питательные вещества. Из листьев развиваются почки, побеги, а в итоге и плодушки.
- Лучший момент для пересадки — период вегетационного покоя.
- На лето концы ветвей должны отдохнуть от секатора.
- Суть обрезки плодовых деревьев по Курдюмову. Саженцы косточковых укорачивают сразу после посадки. Семечковые обрезают только после укоренения, то есть на следующий год.
- Форму кроны делают симметричной, чтобы ветви полноценно развивались.
- Для равномерного распределения питательных веществ быстро- и сильнорастущие побеги укорачивают.
- Почки, расположенные на верхушке, интенсивнее развиваются, чем их боковые аналоги, поэтому их убирают.
- Усилить развитие плодов можно ограничением роста побегов, а также замедлением сокообращения в плодовых ветках.
- Динамика роста побега зависит от его расположения. Активными считаются вертикальные экземпляры. Поэтому их обрезку по Курдюмову проводят максимально коротко.
- Ослабив питание и развитие плодоносных веток, садовод способствует образованию большего количества плодушек.
- Из короткообрезанных побегов развиваются более сильные и плодоносные ветки.
Проблемой многих садоводов России служит слишком густая посадка сильных деревьев. Очень часто к свободнорослым экземплярам аграрии применяют низкорослую обрезку, чего делать не следует. В итоге растения быстро вытягиваются, а сад превращается в беспросветные и бесплодные джунгли.
Чтобы понять, «чего хотят деревья», за ними нужно внимательно наблюдать. Очень часто побеги сами подсказывают, что с ними нужно делать.
Обрезка по Курдюмову яблонь и груш
Проводить обрезку плодовых деревьев и кустов Николай Иванович рекомендует осенью, когда прекращается рост растений. Вместо этой кардинальной операции ветви можно обламывать. Таким травмированием достигается максимальное ослабление побегов, ведь рванные раны заживают намного дольше. Надломку планируют на конец февраля, когда нет угрозы сильных морозов. Такая формировка яблони по Курдюмову нужна для угнетения роста плодовых побегов. Их сламывают у самого основания.
Процедуру проводят по схеме:
- для начала делают надрез на 1/3 толщины в верхней части ветви;
- плодовый побег нагибают в противоположную сторону надреза;
- надлом осуществляют только на половину или на 2/3;
- в таком положении ветку оставляют.
Стоит только однажды обрезать яблоню или грушу, как это придется делать постоянно. В таком случае без грамотного подхода к делу не обойтись.
Следующий прием г-на академика сводится к удалению ненужных почек. Семечковыми сортами занимаются осенью, а косточковыми — весной. Но можно вообще их не обрезать. Для этого необходимо садить яблони как можно дальше друг от друга. Больше свободы и умеренный рост служат гарантией минимального вмешательства. Все что требуется от садовода — убирать старые ветви, расположенные в нижней части ствола.
На практике обрезка груши по Курдюмову выглядит так:
- участок для роста культуры должен составлять 4 на 4 м;
- рост дерева ограничивают до 2,5-3 м, убирая верхушку;
- оттяжками направляют неудобно растущие ветви в пустующие участки кроны.
Такая технология позволит вовсе забыть о секаторе. Плодовое дерево примет природную форму. Урожаи станут обильными и качественными, хотя не всегда регулярными.
Тем не менее существует еще один метод формировки кроны.
Пригибание веток — хитрый прием садовода
Изменить природу побега можно без малейших срезов или надрезов. Нужно учесть, что «мечта» каждой ветки стать лидером в гонке за выживание. Поэтому все они стремятся быстрее, выше и сильнее достичь неба, а не конкурентов. Что с этим делать? Сильный, процветающий побег аккуратно пригибают к земле на 90˚. В этот момент дерево начинает «паниковать», ведь мощный портал питания перекрыт. Решением проблемы становится замена «пропавшего спонсора». Как следствие, на сгибе появляется группа почек, которые все лето усиленно развиваются.
Сильнейшая плодушка выживает, а пригнутая ветка:
- принимает удобную для садовода позицию;
- останавливается в росте;
- выбрасывает новые побеги;
- ветвится по всей длине;
- начинает активно плодоносить.
Спустя год молодая ветвь интенсивно обрастает вертикальными побегами, особенно у основания ствола.
В течение лета садовод несколько раз укорачивает новые побеги, за исключением концевых. К тому же он проводит оттяжку, чтобы получить нормальную плодовую ветку. Сгибать побеги начинают с самого раннего возраста дерева на высоте нижнего яруса. Николай Курдюмов предлагает делать это на расстоянии 0,5-0,8 м от земли. В области сгиба можно сделать надрез над почкой, своего рода калибровку. Через год выросшие побеги нагибают, формируя следующий ярус. Слабые ветви удаляют.
В книге Николая Курдюмова более подробно описаны эти приемы формировки и контроля за деревьями. Поэтому можно поставить себе за цель с ними ознакомиться ближе.
Источник статьи: http://glav-dacha.ru/obrezka-po-kurdyumovu/
Н.И.Курдюмов как поддержать хороший саженец правильной посадкой.
В общем-то, ошибок тут может быть две:
1) вообще не готовить посадочных ям и
2) посадить косточковые в ямы на затопляемом месте. Избежать обеих ошибок — значит вырастить дерево с гарантией 99%. Понадеяться на авось — потерять минимум половину.
Когда дети уже подросли, пережив тяжелое детство с озабоченными воспитанием взрослыми, наполучав тумаков, привыкнув к бесконечным «положи», «не лезь» и «от тебя одни убытки» и безнадежно испортив характер, где-то в дебрях заднего ума вдруг прорезается понимание: детям-то досталось зря. Нужно было просто приготовить дом к их появлению.
Поднять наверх все, что трогать нельзя, а низ устроить так, чтобы свободу их ничто не ограничивало. На это потребовалась бы неделя работы, но разве дети этого не стоят. А теперь придется всю жизнь преодолевать отчужденность и «недостатки» характера. Боже, сколько проблем я сам себе создал.
Если не приготовить умное место для саженца, платить потом придется больше. Состоит оно из трех частей: емкость, бордюр и мульча.
Емкость — это яма. Это как будто горшок для цветка. В ней должно быть все, что нужно саженцу на первые три года. У нас почвы плодородные, и достаточно ямки полуметровой глубины и ширины.
Копая ямку, верхний штык почвы бросайте в одну сторону, а нижний — в другую: он менее плодороден. Больше половины ямки заполните органикой: перегноем, гнилыми листьями, зрелым компостом. Сделайте конус и распределите по нему корни саженца. Сверху засыпьте верхний слой почвы. Остальную почву распределите «тарелкой», чтобы вода в ней задерживалась.
Корневую шейку не стоит заглублять только в двух случаях:
1) деревце на карликовом подвое. Если привой, попав в почву, даст свои корни, карликовость будет теряться;
2) на корневой шейке — незаросшая гнилая ранка. В остальных случаях, думаю, можно не обращать на шейку особого внимания. Раньше деревца закапывали на метр, чтобы получить корнесобственные формы: они более короткорослы и скороплодны, чем привитые на сильнорослые дички.
Вспомните казахстанские подземные ветки. А у корнесобственных деревьев шейка — где? А у отводков? Наверное, корневая шейка — все же во многом миф. Главное тут — глубина залегания агрессивного для корней слоя подземной воды.
Посадив саженец, сразу превращайте его приствольную зону в грядку или клумбу: ставьте бордюр высотой в 20-30 см. Проще всего — из кирпичей. Лучше, если это будет сразу красиво.
А теперь заполните эту грядку несколькими тачками органики. Сверху — слой соломы или шелухи. Такая мульча все лето будет и кормить деревце, и беречь влагу для него. При наших засухах этот прием просто необходим.
Конечный результат: саженец хорошо пошел в рост, а под ним — зелень и цветы. Это лучше, чем рубероид, который я рекомендовал раньше.
Нужно еще учесть, что за лето земля в ямке осядет сантиметров на десять.
Совсем иное дело, если участок ваш иногда затапливается водой. Если вода стояла у вас в 1997 году — вы попадаете под эту категорию. Семечковые вы можете позволить себе посадить в мелкую ямку с насыпанным холмиком: выживут. Косточковые — ни в коем случае! Для них нужно сооружать высокие гряды.
Из досок, бревен, кирпичей и т. д. сооружаем стенки высотой в полметра. Форму «ящику» можно придать любую, а вот размеры — 2 м в поперечнике, не меньше. Весь ящик заполняется землей и органикой — по возможностям.
Землю придется завозить дополнительно. Сверху насыпаем холм с уклоном градусов 15-20 — он еще осядет. Вот в этот холм и сажаем деревце, добавив еще перегноя.
Чтобы грядка не страдала от засухи, сверху кладем мульчу из материала (старая ткань, рубероид) или набрасываем толстый слой соломы, травы, листьев, можно все лето бросать сюда кухонные отходы, сажать кабачки, тыквы, прочие овощи. Уверяю вас, на затапливаемом участке только так можно вырастить черешню да и прочие косточковые.
Кое-что о разных способах посадки
Удивительно, как мы охотно идем на поводу у природы дерева, и как мало оставляем себе права управлять ею! Двести лет весь мир сажает деревья вертикально. Даже Гоше, вытягивая ветки над землей на высоте 30 см, саженцы укоренял строго вверх макушкой. Так мы с детства усиливаем рост дерева, а потом с этим боремся. Почему бы не изменить эту традицию?
Я уже упоминал, что можно посадить саженец горизонтально, в канавку. Он даст несколько ветвей, которые легко гнуть в нужном направлении. Так мы без всяких мучений получаем бесштамбовый куст — низкую, скороплодную, исключительно удобную форму. Так делают в сухом Казахстане.
А Ю.И. Тращей сажает деревца почти горизонтально — под углом в 15°. Эффект тот же: появляются растущие вверх побеги, а из нижней части штамба вырастают придаточные корешки. Дерево сильное, лидера нет — он и не нужен.
Наконец таким образом можно усадить в лунку два, а то и три саженца. Получится свободная стенка или густой трехкрылый куст — красота! Ветки, достающие до земли, можно прикапывать, укоренять, и получится «шагающее» дерево. Срок жизни его бесконечен.
Для редких сортов лучшего не придумаешь! Как видите, знаменитая «таганрогская лодочка» — только начало. А ведь есть еще и горшечная культура плодовых деревьев! Такой сад можно носить за собой куда угодно.
Вот и все, что я хотел рассказать о саженцах.
Источник статьи: http://www.medved-centr.ru/kopilka/zemlevedenie/n-i-kurdyumov-kak-poderzhat-horoshii-sazhenec-pravilnoi-posadkoi.html
Невысокие яблони по Курдюмову. 5 лет спустя
Низкие яблони , высокий урожай
Приветствую подписчиков и гостей моего канала. Наступила зима и можно проанализировать все достижения и ошибки своей огородной и садовой деятельности. Построить планы на будущий сезон.
Огороды сейчас увидишь не у каждого. Многие загородную жизнь воспринимают как отдых от рабочих будней. И это не плохо. В любом случае надо участок содержать в чистоте и порядке. Ровные газоны, декоративные кустарники и деревья радуют глаз. В ландшафт очень хорошо вписываются яблони. Весной стоят как невесты, а осенью можно полакомиться СВОИМИ яблочками. Но как оформить деревья так, что бы к 15 годам они не стояли бесформенными раскоряками, с необъятной и непонятной кроной? Стволы заросшие лишайником, а зимой грустный вид веток на которых висят гнилые яблоки. Едешь вдоль поселков и видишь такую страшную картину. Яблони без должной обрезки и формирования кроны плодоносят через год. Вымахают выше домов и где-то на макушке появляются яблоки.
Я не хотела такого у себя в саду и до посадки сада начала штудировать интернет и покупала журналы по садоводству. В одном из таких наткнулась я на способ формирования яблонь по Курдюмову. Заинтересовалась. Купила почти все его книги. Читаются они легко и понятно. Но хочу отметить, что не во всем я с ним согласна. Он живет в Краснодаре и там летний период на 2 месяца больше чем у нас в Ленинградской области. И некоторые методы прищипки яблонь у нас не работают. Но обо всем подробнее ниже. Не буду углубляется в суть метода. Не хочу нарушать авторские права. Тем кому будет интересно прочитайте его книги. А я пробегусь по поверхности.
- яблони формируем в 2-4 ствола
- нет основного ствола -«лидера»
- высота растения не более 4 м
- урожай каждый год
- расстояние посадки между деревьями 4м, а не 6 м как с обычной формировкой
Я все делала по инструкции:
Принцип работы такой:
К гнутым веткам идет отток питательных веществ и они формируют больше плодушек, чем прутиков. Если продолжать на всем протяжении жизни растения убирать тонкие ветки, убирать загущение, убирать все что растет к центру кроны, отгибать ветки, то в итоге мы получим невысокие (почти кусты), но очень крепкие деревья. Они хорошо освещены, хорошо проветриваются, не затеняют соседние растения.
— Яблони в первый год посадила под наклоном
— на второй год отогнула вторую ветку, а вертикальные обрезала
— на третий год уже все яблони зацвели. Отогнула 3 ветку. В общем сформировала 2-3 скелетные ветки. Смогла на одной яблоне сделать прививку другого сорта на третью скелетную ветку.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5ddfee8c027a1500b17d0653/nevysokie-iabloni-po-kurdiumovu-5-let-spustia-5dea67c343863f00ae06d595
