Металлические лаги для террасы

Как построить открытую террасу-настил: от основания до покрытия. 45 решений на любой вкус

• 

Трудно представить себе загородный дом без террасы. Здесь охотно собираются домочадцы, да и для посиделок с гостями лучшего места не найти. Как создать и чем отделать эту «территорию комфорта»?

Рассказ о строительстве террасы мы начнем с основ. В буквальном смысле. Очевидно, что класть настил прямо на землю нельзя. Нужен фундамент или основание, и от того, насколько грамотно оно устроено, напрямую будет зависеть долговечность конструкции в целом. Рассмотрим самые распространенные варианты, двигаясь от простого к сложному.

Гравийно-песчаная подушка

Самый простой, быстрый и, что немаловажно, дешевый фундамент — подушка из песка и щебня. Чтобы создать такое основание, нужно снять грунт по всей площади будущей террасы на глубину порядка 30 см. Дно образовавшегося котлована застилают дренажной мембраной (с нахлестом полотен порядка 10 см). Она будет служить для дренажа.

Следующий этап работ — засыпка чистого крупного песка слоем в 10-15 см. Его проливают водой, тщательно трамбуют (желательно использовать виброплиту). Далее следует подушка из мелкого щебня или гравия толщиной 10-15 см, и ее также следует уплотнить.

• 

На слежавшийся гравий кладут тротуарную плитку, которая послужит опорой для лаг, и выравнивают поверхность, засыпая промежутки между квадратами гравием.

Эта немудреная технология не требует ни дорогих материалов, ни высокой квалификации мастеров. Команда из двух человек справится с работой за пару дней. Казалось бы, зачем желать большего? Но специалисты считают гравийно-песчаную подушку «прошлым веком», и для этого есть причины.

Во-первых, в котловане неизбежно собирается дождевая вода. В результате грунт просядет, что неизбежно приведет к короблению настила. Чтобы этого избежать нужно будет проложить дренажные трубы, а значит экономия на фундаменте потеряет смысл.

Во-вторых, на террасный настил ложится неравномерная нагрузка. Из-за того, что по одному его участку постоянно ходят, а на другом стоит садовая мебель, лаги начинают разъезжаться, а это также приводит к короблению настила.

Чтобы плитки на насыпном фундаменте не расползались, лаги нужно крепить к ним при помощи хомутов из металлической перфорированной ленты и дюбелей

Итак, гравийно-песчаная подушка — довольно рискованный фундамент для террасы. Теоретически такое основание может служить годами, но вероятность того, что оно «поплывет» после пары дождливых сезонов, довольно велика.

Столбчатый фундамент

• 

Столбы обходятся дороже гравийно-песчаного фундамента, но и служат они намного дольше. Классический вариант опор — армированные бетонные сваи. Они прочны, надежны и стабильны, но делают их сегодня довольно редко. Причина — чрезмерная трудоемкость и длительность процесса.

Куда проще и быстрее поставить террасу на винтовые сваи. Речь идет полых цилиндрах из металла, снабженных лопастью. Их просто вкручивают в грунт, а потом заливают бетоном. Обычно такая работа занимает не более двух рабочих дней.

Стоит отметить, что простота монтажа — не единственное преимущество винтовых свай. Их можно вкручивать на разную глубину, выводя вершины на один уровень. Это помогает решить проблемы с неровным рельефом участка.

Шаг между столбчатыми опорами не должен превышать 2 м. Если пренебречь этим правилом, доски настила неизбежно прогнутся

Завершающий этап создания столбчатого фундамента — создание обвязки, на которой будут лежать лаги. Материалом для нее, как правило, служит металлические трубы сечения 80×80 мм. Размер ячейки при этом составляет 80×80 см. Альтернативный вариант — брус 50×100 мм. В этом случае ячейка должна быть меньше — 50×50 см.

Важно! Деревянный каркас необходимо тщательно пропитать антисептиками или покрыть защитной краской, иначе конструкция долго не прослужит.

Стяжка

• 

Самый надежный и долговечный фундамент для террасы — армированная цементная стяжка толщиной 70-100 мм, залитая поверх гравийно-песчаной подушки. Такое основание будет служить десятилетиями. Чтобы избежать намокания лаг, их можно укладывать на резиновые прокладки. Они позволят сформировать зазор порядка 5 мм, достаточный для стока воды. Впрочем, есть вариант получше — регулируемые винтовые опоры, которые поднимут лаги на нужную высоту и позволят установить их абсолютно горизонтально

Когда фундамент подготовлен, наступает время монтажа лаг, для чего, как правило, используют бруски сечением 50×55 или доски 50×100 мм. Они могут служить довольно долго, правда, при условии, что их пропитают антисептиком или краской с защитными свойствами. Если же оставить древесину в первозданном виде, она не продержится и пары сезонов.

Более долговечный вариант — древесно-полимерный композит, состоящий из опилок и полимерного связующего. У него немало преимуществ. В отличие от древесины, ДПК плохо поддерживает горение. Кроме того, он значительно меньше «боится» воды. Единственный минус таких лаг в том, что они полые, поэтому внутри может собираться вода. Обычно композитные лаги используют в дуете с досками из того же материала.

Ну а самыми долговечными и прочными являются лаги из алюминия. Они не ржавеют, не горят и не разрушаются под воздействием влаги. Недостаток, по сути, только один — относительно высокая стоимость.

Из чего бы ни были сделаны лаги, их следует надежно зафиксировать на фундаменте саморезами из нержавейки. Шаг крепления зависит от материала — 50 см для деревянных/композитных реек и 80 см для металлических.

Важно! Замуровывать лаги в бетон и склеивать нельзя — это неизбежно приведет к деформации настила. А чтобы длинные рейки не мешали стоку воды с железобетонного основания, их крепят друг за другом не встык, а с зазором не менее 2 см.

Как правило, расстояние между рядами лаг при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.

Какой материал выбрать для отделки настила?

• 

Террасная доска из лиственницы

Долгое время «царицей» террас была доска из лиственницы. И это можно понять. У данной породы есть весьма ценное качество — из-за высокого содержания смол она практически не подвержена воздействию влаги. Именно поэтому лиственницу активно используют в кораблестроении. Она не гниет, а ее прочность составляет 96 МПа — выше, чем у дуба (94 Мпа). Причем со временем древесина становится все тверже и тверже. Впрочем, назвать лиственницу совершенно неуязвимой нельзя. Она нуждается в защите, точнее, в пропитке антисептиком. Это значительно продлевает срок ее жизни.

В последнее время древесину потеснил упоминавшийся выше древесно-полимерный композит. Он более чем на половину состоит из опилок, которые замешаны на синтетическом связующем с различными модифицирующими добавками. Внешне такая доска напоминает деревянную (только без рисунка волокон). Но по свойствам она ближе к пластику.

ДПК не гниет, не вызывает аппетита у жуков-древоточцев и очень плохо горит. В какой-либо защитной пропитке он не нуждается. Единственный его минус — относительно высокая цена. Но если учитывать, что средний срок такой половицы — порядка 50 лет, затраты себя оправдывают

Еще один популярный материал для настила террасы — так называемая термодоска. Речь идет о пиломатериале, обработанном горячим паром под высоким давлением. В результате этой «банной процедуры» древесина высушивается до оптимальных 4% влажности. Но куда важнее то, что в процессе обработки выгорает древесный сахар, который служит питанием для насекомых и вредоносных микроорганизмов. В результате обработки жаром и паром получается твердый, прочный, практически невосприимчивый к влаге материал, плохо поддающийся горению. При прочих равных термодоска служит в три раза дольше обычный. Минусов у этого материала два — высокая цена и трудность механической обработки. В печи доска довольно сильно усыхает, теряя в объеме до 12%. А плотный материал имеет тенденцию к расколу. Чтобы избежать образования трещин, крепежные элементы в такую половицу нужно ставить только после предварительного засверливания отверстий.

• 

Обжиг доски с помощью газовой горелки

И наконец, четвертый вариант — обожженная древесина. Если пройтись по доске из смолянистых пород газовой горелкой, получится влагостойкая и, как не странно, трудновозгораемая половица. Расплавленная смола закроет ее поры, а значит, жучку-древоточцу и прочим мелким вредителям будет трудно проникнуть внутрь. Поверхностный обжиг не только защищает древесину, но и украшает ее. Доска темнеет, приобретает благородный серый или шоколадный оттенок, проявляется рисунок волокон. Ну а главное преимущество данной технологии в том, что она практически ничего не стоит. Чтобы получить прочные и долговечные половицы, достаточно приобрести или одолжить газовую горелку.

Монтаж

Перед монтажом доски следует выдержать пару дней на открытом воздухе, чтобы они «привыкли» к текущим погодным условиям и стабилизировались. Укладку ведут, двигаясь от стены к краю. При этом важно отступать от всех неподвижных конструкций не менее 8 мм, чтобы при набухании от влаги доски не выгибались. По этим же причинам между половицами оставляют щели порядка 3-5 мм.

• 

Монтаж на деревянные лаги настила из ДПК. Используются скрытые кляммеры

Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, половицу фиксируют шурупами (через просверленные заранее отверстия) или же саморезами. Шляпки утапливают и заделывают шпаклевкой для древесины или закрывают декоративными заглушками.

Доски из композита фиксируют специальными кляммерами (клипсами), которые не видны на лицевой поверхности. Так как материал реагирует на колебания температурно-влажностного режима, расширяясь/сжимаясь не только по ширине, но и по длине, нужны компенсационные зазоры. Между половицами нужны промежутки порядка 5 мм. Расстояние между торцами досок должно составлять как минимум 3 мм.

По завершении торцы досок закрывают от влаги алюминиевым профилем или плинтусом из того же ДПК.

Источник статьи: http://www.zaggo.ru/article/konstrukcii1/veranda_terrasa/kak_postroit_otkrytuyu_terrasu_nastil_ot_osnovaniya_do_pokrytiya_60_reshenij_na_lyuboj_vkus.html

Выбор основания под террасную доску ДПК

Террасная доска из ДПК — долговечный материал при правильной его установке. От подконструкции и основания, на которое укладывается декинг, может зависеть долговечность вашей террасы. Даже если террасная доска из ДПК высшего качества, она может не прослужить долго, если основание под нее не выровнено, используются неподходящие лаги и т.д. Например, если уложить террасную доску ДПК напрямую на землю, настил может с течением времени деформироваться, потрескаться или пойти волнами, как из-за мягкости земли, так и из-за отсутствия вентиляции и дренажа.

Какое основание нужно под террасную доску ДПК — вопрос неоднозначный, во многом ответ зависит от типа объекта и условий его эксплуатации. В случае сомнений или вопросов по устройству правильного основания для вашей террасы рекомендуем вам обратиться к нам для получения бесплатной консультации.

В этой статье мы рассмотрим три самых распространенных варианта устройства основания под террасную доску из древесно-полимерного композита, которые являются проверенными вариантами и подходят под большинство запросов.

На что можно укладывать декинг? 3 типа оснований.

1. Песчано-гравийное основание

Для строительства террасных настилов небольшой площади и которые не требуют большой несущей способности (например, на дачных участках) возможно устройство песчано-гравийного основания. Песчано-гравийная смесь под декинг ДПК должна быть выровнена по уровню и протрамбована механическим способом. На песчано-гравийную подушку затем укладываются плиты (например, бетонные балки или плиты, тротуарная плитка) размером от 300х300х40 мм с расстоянием максимум 500 мм по осям. На плиты укладываются лаги из ДПК 50×40 или профильной трубы 60х40х3 мм. Расстояние между точками опоры вдоль линии укладки доски должно составлять 400 мм. Для предотвращения шумов (скрипов, стуков) в процессе эксплуатации настила на каждую тротуарную плитку уложите резиновые подушки. Лаги ДПК крепятся к тротуарной плитке через резиновую подушку дюбелями с помощью перфорированной металлической ленты. Лаги из металлической профильной трубы допускают жесткое крепление (дюбель или анкер).

2. Бетонное основание

Для строительства настилов, требующих большой прочности, следует подготовить бетонное основание, обладающее высокой несущей способностью. Бетонная стяжка должна быть выровнена по уровню (в случае необходимости следует предусмотреть угол наклона 1 градус для стока воды) и иметь ровную гладкую поверхность. На бетонное основание можно укладывать лаги ДПК 50х40, лаги ДПК 33х48, а так же лаги из профильной трубы 60х40х3 мм. Во избежание появления шумов (скрипов, стуков) в процессе эксплуатации настила на основание из бетонной стяжки под лаги (с шагом около 400 мм) подложите резиновые подушки. В интервалах 500 мм, над каждой подушкой лаги ДПК фиксируются к бетону перфорированной металлической лентой. Лаги из металлической профильной трубы можно крепить напрямую дюбелями или анкерами.

При наличии значительных перепадов высот бетонной стяжки, выравнивание производится с помощью регулируемых опор. Опоры устанавливаются с шагом не более 500 мм. На регулируемые опоры под декинг ДПК возможна укладка лаги ДПК 50х40 мм или лаги из профильной трубы 60х40х3 мм. На регулируемые опоры лаги крепятся специальным крепежом, входящим в комплект опоры, либо с помощью перфорированной металлической ленты.

3. Металлический или деревянный каркас на винтовых сваях

Для строительства настила из террасной доски ДПК также возможно устройство основания на винтовых сваях с последующей обвязкой и изготовлением сварного металлокаркаса. Сверху на такую конструкцию в качестве лаг следует использовать профильную трубу 60Х40Х3 мм или лагу ДПК 50Х40 мм. Основание на винтовых сваях обладает высокой несущей способностью и позволяет создавать сложные конструкции из металлокаркаса, например, многоуровневые настилы, лестницы и т.д.

Также допускается монтаж лаг на деревянный каркас с сечением бруса 100×100 мм с шагом 500 мм, при использовании лаги ДПК 50×40 и с шагом 900 мм при использовании лаги из металлической профильной трубы 60x40x3.

На что обратить внимание

• Основание для монтажа должно быть ровным и прочным.
• Под настилом должен быть предусмотрен хороший сток или система дренажа дождевой и талой воды;
• Для избежания повышенной влажности под настилом должна быть организована хорошая циркуляция воздуха.
• Для монтажа используйте коррозионно-стойкие саморезы.
• При использовании в качестве лаг металлической профильной трубы необходимо произвести ее предварительную окраску.
• Если в качестве лаг используется металлический профиль, перед монтажом доски на него необходимо уложить резиновую ленту или резиновые подкладки для предотвращения шумов (скрипов, стуков) в процессе эксплуатации настила.
• Лаги должны быть установлены в одной плоскости, не допускается провисание и прогибы.
• Не забывайте о компенсационных зазорах, от лаг до стен и других препятствий должно быть не менее 10 мм расстояния.

Типичные ошибки при устройстве основания под декинг

• Укладка опорных лаг и, тем более, декинга непосредственно на землю.
• Отсутствие дренажа, приводящее к нахождению подсистемы в постоянной влажности.
• Использование непрочных и склонных к коррозии материалов для монтажа подсистемы.
• Несоблюдение компенсационных зазоров между лагами, а так же между лагами и препятствиями (например, стенами).

Больше об ошибках монтажа вы можете прочитать в нашей статье “Неправильный монтаж террасной доски — как избежать ошибок?”.

Источник статьи: http://www.savewood.ru/podgotovka-osnovaniya-pod-terrasnuyu-dosku/