Как обложить мангал кирпичом
Любите пищу «с дымком»? Обустройство мангала — лучшее решение для приготовления любых видов мяса, мясных изделий, овощей на открытом огне. Стационарный кирпичный мангал/барбекю — это еще и декоративный объект, который может стать центром места для отдыха. Кирпичный устанавливают на просторной террасе, во дворе, в летней беседке. Так появляется возможность поставить стол и стулья недалеко. Прием пищи у костра обладает особой атмосферой.
О чем эта статья
Обкладка снаружи
- Декоративный и ухоженный вид. Всю внешнюю часть жаровни обкладывают облицовочным кирпичом.
- Возможность дополнительных функциональных пристроек.
Если территория двора позволяет, то на ней можно устроить комбинированную жарочную зону. На одном уровне с мангалом размещают место для казана. Желательно выложить небольшой разделочный стол. Он незаменим, если жарочная зона находится вдалеке от беседки. Дополнительные нижние и боковые проемы под столешницей используют для хранения и удобного размещения дров и угля. Справа или слева от очага устанавливают мойку. Удобно вымыть руки после нанизывания шашлыка не отходя от костра.
Сама обкладка не хитра. Выбор кирпича, раствора и методика кладки полностью повторяют классическую кладку кирпичного мангала изложенную в отдельной статье.
Кирпичные мангалы можно условно разделить на 2 типа:
- Открытые. Верхняя часть не защищена от ветра. Тепло идет только от углей. Нет защиты от искр.
- Закрытые. С трех сторон обложены кирпичом, часто именно для сооружения подобной конструкции задумывают обкладку обычного металлического мангала. Боковые стенки плавно переходят в дымоход. Такая конструкция надежно защищает от сильных порывов ветра, дождя. Над жарочной поверхностью устанавливают вытяжную систему для выведения дыма.
Обкладка внутри
Слой из кирпича внутри помогает надолго удерживать температуру.
Для кладки внутренней части любого мангала используется огнеупорный кирпич. Он не выделяет вредных веществ при нагревании. Внутренняя часть металлического мангала выкладывается кирпичом плотно без раствора.
Металлический мангал так же обкладывают огнеупорным кирпичом изнутри. Это защищает каркас от прогорания. Такая «защита» дает возможность использовать дрова для костерка. Угли не проваливаются, скапливаются на дне жаровни. Разогретый кирпич позволяет равномерно приготовить несколько блюд или большую порцию.
На протяжении жарки мясо остается сочным, не пересыхает и не горит.
Как выполнять
Подготавливаем каркас. Его изготавливают из сплошных металлических листов около 5 мм толщиной или из уголков.
Жаропрочный кирпич минимальной толщиной 2,5 см раскладывают по периметру металлической заготовки.
Этим же кирпичом заполняют дно.
Определитесь в нужной функциональности. Будет ли он переносным, что будете готовить и каким образом. Под каждый из способов готовки предусмотрите закладные.
Кирпичный стационарный мангал с живым огнем — это уютная обстановка. Приятная атмосфера для дружеских посиделок или романтического вечера. В придачу ко всему еще и вкусный обед. Что может быть лучше после напряженных будней и суеты…
Источник статьи: http://izkirpicha.com/pechi-kamini-mangali/mangaly/kak-oblozhit-mangal-kirpichom.html
Создание капитальной кирпичной печи барбекю с нуля за пару недель
Любите готовить на свежем воздухе, но у вас нет своей печи барбекю? Предлагаю исправить ситуацию. Я подготовил инструкцию с иллюстрациями и пояснениями, по которой вы сможете сложить печь барбекю самостоятельно. Кроме того, я расскажу, как выбрать подходящий именно для вас вариант компоновки конструкции.
Многофункциональная печь барбекю во дворе станет предметом гордости любого хозяина.
Подготовительный этап
На этом этапе мы готовим инструмент и закупаем материал. Исходим из того, что наша уличная печь будет с казаном, с мангалом, с жарочной поверхностью и каминным отсеком, в котором собственно и готовится классическое барбекю. Плюс в этом кухонном комплексе предусмотрена камера подготовки углей и дровник.
Инструмент:
- Мастерок;
- Полутерок — деревянный и металлический;
- Молоток — резиновый и обычный строительный;
- Ведра — минимум 2;
- Бетономешалка, за неимением таковой заготовьте корыто и пару лопат;
- Болгарка с дисками для резки керамики;
- Уровни — обычный строительный и гидроуровень;
- Штукатурное правило.
Без хорошего инструмента выложить качественную печь не получится.
Материал
Для сооружения самой печи понадобится:
Несущая конструкция печей выкладывается из полнотелого красного кирпича.
- Красный полнотелый кирпич — составляет основу конструкции;
- Шамотный огнеупорный кирпич — для обкладки топок изнутри;
- Дверцы для зольника — 2 шт;
- Дверцы для топки — 2 шт;
- Металлический короб с дверцей — камера для заготовки древесного угля, делается из листа толщиной от 5 мм;
- Колосники — 2 решетки;
- Уголок 50 мм — 12 м;
- Чугунная плита для жарочной поверхности печи — 1 шт;
- Металлическая плита толщиной от 10 мм для обустройства основы под казан — 1 шт;
- Раствор цементный — для кладки основной конструкции используется цементно-песчаный раствор 1:3;
- Раствор огнеупорный — для кладки топок и камина можно купить готовый печной раствор или сделать его из глины (1часть), песка(1 часть) и цемента (0,1 части) своими руками.
С профессиональным печным раствором работать намного легче.
- Замочить глину на неделю и размешать ее до состояния киселя;
- Добавить просеянный песок;
- Добавить цемент и все хорошо перемешать.
Для сооружения фундамента под барбекю на участке понадобится:
- Цемент марки 500, этот же цемент можно использовать и для кладочного раствора;
- Песок;
- Гравий или щебень средней фракции;
- Арматура или готовая арматурная сетка с ячейкой 50–100 мм;
- Доска для опалубки, желательно строганая.
Бетон под заливку фундамента замешивается в пропорции 1:3:4 (цемент/песок/гравий).
Строительство печи
Весь процесс условно делится на 2 этапа: вначале нужно будет залить капитальный фундамент, а когда бетон окрепнет, можно приступать к возведению самой печи.
Обустройство фундамента
Садовые печи из кирпича —сооружения тяжелые, поэтому под такую печь нужно обустраивать капитальный фундамент. Мы будем заливать плиту толщиной порядка 300 мм.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент делать нежелательно, так как из-за морозного пучения конструкция может треснуть в течение нескольких лет.
| Изображение | Порядок действий |
 | Выемка грунта. |
Начинаем с выемки грунта на глубину порядка 20–25 см, после чего основу нужно выровнять и хорошо утрамбовать.
- Перед укладкой арматурного каркаса нужно засыпать и утрамбовать песчано-гравийную подушку толщиной порядка 100 мм;
- По периметру ямы вбиваются колышки, и на них крепится опалубка. Высота опалубки над землей 200 мм. Верхний срез «короба» должен быть ровным и четко выставленным по горизонту.
- На гравий укладываем два слоя арматуры:
Первый слой кладется непосредственно на подушку;
Сверху кладем бой кирпича или что-либо подобное, наша задача обеспечить зазор в 5–7 см между двумя слоями арматуры;
На эти подмостки кладется верхний слой арматуры.
Готовим бетон и заливаем его в опалубку под самый верх, чуть выше кромки.
Чтобы площадка получилась ровной, нужно взять большое штукатурное правило, опереть его на края опалубки и двигая правило по доскам выровнять плоскость. Поэтому я и советовал брать строганую доску.
- По правилам бетон застывает 28 суток, причем первые 7–10 дней его нужно периодически увлажнять;
- В нашем случае не стоит ждать полного цикла вызревания монолита, через пару недель можно начинать строительство.
Кладка кирпичной печи на улице
| Изображение | Порядок действий |
 | Выкладка основы. |
Перед укладкой кирпича бетонную плиту нужно гидроизолировать, для этого она застилается двумя слоями рубероида.
Первые 2 ряда кирпича выкладываются сплошными, они нужны, чтобы приподнять конструкцию на нужную высоту и выровнять горизонт до идеального состояния.
В третьем ряду делаем закладку под зольники варочной печи и казана.
Чтобы фасад печи лучше выглядел, углы делаются закругленными. Своими руками вырезать закругления не нужно, такие фасонные блоки есть в продаже.
Дверцы зольников и топок фиксируются в кладке при помощи специальной металлической крепежной ленты.
Край ленты крепится к специальным отверстиям в дверцах, после чего лента выкладывается и между кирпичами загоняется саморез.
Кирпич всегда кладется в разбежку, следующий ряд прикроет саморез и дверь будет надежно закреплена.
Высота камеры зольника 4 кирпича, в двух нижних рядах крепятся дверцы. Верхние ряды выкладываются по периметру топки, и внутри делается заготовка под колосники.
Чтобы расширить охват зольника кирпичи третьего ряда срезаются под углом 45º и здесь уже нужно брать огнеупорный шамотный кирпич.
Кирпич режется болгаркой с дисками для керамики. Не стоит пытаться скалывать его киркой, можно испортить дорогостоящий материал.
Параллельно с укладкой жарочной печи и печи с казаном мы выкладываем ниши под дрова и инструмент.
Чтобы основания ниш выглядели более эффектно, мы решили выдвинуть ряд кирпича на четверть и по краям закруглить этот бордюр.
Жарочная печь и печь с казаном устроены одинаково, отличаются они только конфигурацией верхней металлической плиты.
Колосники продаются готовые, решетку мы будем укладывать на 2 уголка.
С лицевой стороны уголок устанавливаем в паз между фасадной кладкой и шамотным кирпичом.
Под второй уголок нужно будет вырезать болгаркой специальные пазы.
В верхнем ряду зольника кирпич кладется на ребро, чтобы на раствор он «садился» ровно и мягко, подбиваем его резиновым молотком.
Между топочной камерой сложенной из шамотного кирпича и основной кладкой из красного полнотелого кирпича нужно уложить слой теплоизоляции. Для этого мы используем базальт-картон толщиной от 5 мм.
Кстати, все остальные топки также нужно обернуть базальт-картоном. При укладке листа будьте осторожны, материал легко ломается и рвется, а слой должен быть цельным.
Вместо базальт-картона можно заложить асбестовое полотно, но сейчас асбест признан вредным и от него отказались.
Рядом с топкой под казан устанавливается ящик для изготовления древесного угля.
Это обычный цельносварной ящик из металлических листов толщиной от 5 мм.
В него загружаются дрова, поджигаются и дверца прикрывается. Из-за недостатка кислорода древесина «спекается». С этим приспособлением у вас всегда будет древесный уголь для мангала.
Дверцы принято монтировать так, чтобы они открывались в левую сторону, хотя если вы левша, можно перевернуть их на правую сторону.
Дверцы во время фиксации нужно контролировать по уровню. Сейчас продаются удобные уровни с магнитами, купив такой инструмент, вам не нужно будет его постоянно держать в руках.
На восточной кухне стандартный объем казана 22 л. На рынке плиту под такую большую емкость я не нашел, поэтому делал ее своими руками.
В моем случае толщина листа 10 мм. Проведя 2 диагонали, я получил центр, и уже отталкиваясь от него, я начертил круг для отверстия под казан.
Металл такой толщины можно разрезать только газовым резаком или автогеном. Такого инструмента у меня дома не было, поэтому я съездил в ближайшую автомастерскую, где мне за 15 минут вырезали отверстие ровно и красиво.
Высота топки у нас получилась 4 ряда красного кирпича. Шамотный огнеупорный кирпич лучше класть на ребро.
Температура в такой топке не настолько велика, максимум 700 ºС и то при условии, что вы будете топить коксом, поэтому толщины стандартного кирпича достаточно, плюс у нас еще будет теплоизоляционная прослойка из базальт-картона.
Так хотелось побыстрей закончить мангал, что я решился работать даже вечером при искусственном освещении.
Зря я это сделал, на утро «вылезли» все огрехи вечерней работы и многое пришлось переделывать.
Высота дровника и ящика под печной инструмент 7 рядов, плюс 3 нижних ряда, итого 10.
Верхняя плита конструкция тяжёлая, поэтому перед ее установкой дайте раствору кладки схватиться, сделайте перерыв в работе на 3–4 дня.
Плита у нас будет из кирпича, для ее обустройства я использовал 3 самодельных балки, сваренные из спаренных уголков 50 мм.
Уголки между собой нужно обязательно сваривать, иначе при усадке могут пойти трещины.
Два крайних ряда, фасадный и тыльный, на уголок кладутся только одной стороной. Два средних ряда кладутся между уголками. Следующий фасадный ряд выступает на четверть кирпича, так же, как и пол дровника.
Балки из уголков должны накладываться на кладку топки минимум на 5 см.
Сама плита выкладывается из красного кирпича, а «под» (днище) делаем из шамотного.
Обратите внимание на разметку в левой части фото, по этой разметке в кирпиче мы будем вырезать паз под металлическую плиту для казана глубиной 15 мм (10 мм плита + 5 мм базальт-картон)
Плита под казан довольно тяжелая, в одиночку вы ее не уложите. Сначала кирпич выкладывается на сухую, на него примеряется плита, и точно подчищаются пазы. Только после этого можно класть кирпич на раствор.
Сама плита закладывается в пазы с базальт-картоном, через пару дней, когда кладочный раствор схватится. Чтобы плита «села» плотно, подбиваем ее резиновым молотком.
Когда плита села на свое место нужно подогнать вырез по форме казана, я подтачивал металл при помощи шлифовального камня закрепленного на болгарке.
Теперь примеряем насухо кирпич под кладку для мангала и камина. Часть блоков придется подрезать, после чего можно укладывать на раствор.
Жарочную плиту под печь с правой стороны укладываем точно так же, как мы укладывали плиту под казан, то есть, в специальный паз и через прокладку из базальт-картона.
Высотой мангал делается в 3 кирпича. Ширина мангала внутри 30 см.
Дно (под) мангала выкладываем шамотным кирпичом, а стенки можно делать из обычного красного.
Температура здесь относительно низкая, поэтому шамот использовать не обязательно.
Одновременно выкладываем монолитную заднюю стену.
Одновременно с укладкой «пода» мангала, выкладывается «под» камина, это единая кладка из шамотного кирпича.
За камином у нас выходят 2 дымохода, из печи для казана и жарочной печи. Они потом будут объединяться в единый каминный дымоход.
Камин это высокотемпературный сектор, поэтому снаружи стенки мы выкладываем из обычного красного кирпича, а внутренность топки делаем из шамотного.
Не забудьте о прокладке из базальт-картона. Шамотный кирпич внутри топки камина выкладывается на ребро, так же, как мы делали в печных топках.
После третьего ряда в топку камина выводятся дымоходы из печей.
Высота амбразуры камина 6 рядов кладки, дальше монтируется свод.
Верхнюю перекладину амбразуры камина монтируем на пятидесятый уголок, только здесь уголки не свариваются попарно, а просто закладываются в свод.
После установки верхней перекладины амбразуры камина, каждый последующий ряд сужается на четверть кирпича.
Готовую печь вы можете увидеть на первом фото статьи. Впоследствии я планирую сделать перекрытие над зоной барбекю, чтобы получилась беседка.
Несколько слов о моделях печей барбекю
Представленная выше печь далеко не единственный вариант барбекю на участке, эту инструкцию вы можете взять за основу, а модель разработать свою.
Вот несколько наиболее популярных конструкций:
| Изображение | Общие характеристики |
 | Камин. Удобная небольшая конструкция, рассчитанная исключительно на приготовление барбекю. Хорошим подспорьем будет небольшая столешница по периметру основания камина. |
 | Комплекс: казан, мангал и коптильня. Центральный элемент этого комплекса коптильня для горячего копчения. Казан встраивается в столешницу, а камин под барбекю одновременно выступает в роли мангала. |
 | Печь с камином и мойкой. Мангал здесь не предусмотрен, вместо него в камине сделаны подставки под шампура. Столешница с мойкой и удобными шкафчиками для посуды превращает барбекю в полноценную кухню. А вот печь установлена не совсем удобно, она находится слишком далеко от рабочего стола и хозяевам придется делать слишком много лишних движений. |
 | Металлическая печь. Компактная передвижная печь барбекю из металла очень удобна, качество приготовления блюд в таких печах довольно высокое, а главный плюс в том, что конструкцию можно легко убрать в случае необходимости. Кроме того по себестоимости такие барбекю обходятся в разы дешевле, чем кирпичные. |
 | Легкая кирпичная печь. Самая простая в изготовлении кирпичная печь. Под такую конструкцию не нужно заливать мощную фундаментную плиту. Сложить эту печь своими руками можно прямо на асфальте во дворе за одни выходные. |
 | Угловая печь. Едва ли не самая удобная конструкция в ней соблюдается принцип золотого треугольника, когда расстояние между ключевыми секторами не превышает 2,5 м. Плита на жарочной поверхности печи удобна еще и тем, что на ней есть круглые съемные кольца, сняв которые можно вставить в нее казан. |
Вывод
Уверен, что вы сможете самостоятельно сложить практически любую понравившуюся модель. На видео в этой статье есть несколько вариантов таких конструкций. В комментариях вы сможете задать вопросы или поделиться собственным опытом строительства печей.
Отделка печного комплекса диким камнем сделает вашу зону барбекю еще более оригинальной.
Источник статьи: http://housejournal.ru/579-pechi-barbekyu/