Медленный рост плодовых деревьев

Sadigorod

Все про сад и огород

Почему не растут деревья

Вы, наверное, не раз сталкивались с ситуацией, когда купили дорогие саженцы, посадили деревья а они не растут. Проходит год, два, пять, а деревца таких же размеров, как и были раньше.

Поскольку, большинство карликовых деревьев могут расти 10-15 лет, то продержав их в таком состоянии несколько лет вы уменьшаете возможную выгоду от их покупки. А так хочется полакомиться яблоками, вишнями, грушами, фундуком, виноградом.

То же самое можно отнести не только к деревьям, но и кустарникам и винограде. Они очень медленно растут и вы всегда сможете дождаться урожая.

Причин возникновения такой проблемы есть несколько:

• Неподходящий состав почвы,
• Недостаточное количество влаги,
• Мало удобрений.

Грунт для деревьев

В идеальном случае, еще перед закладкой сада, нужно вызвать специалиста, который определит состав почвы и посоветует те культуры, которые лучше всего подходят для ваших условий.

Если же почва неидеальный, но вы хотите выращивать, например, яблоню или виноград, то состав земли можно корректировать. В том числе изменить кислотность.

Полив

Как и люди или животные, растения нуждаются в достаточном количестве воды, которую редко удается получить из осадков. Поэтому приходится проводить искусственные поливы.

Если у вас большой сад из нескольких десятков деревьев, то можно установить систему полива, которая в указанное вами время даст деревьям столько влаги, сколько нужно.
Или можно поливать деревья самостоятельно, лучше утром или вечером.

Удобрение деревьев

Часто мы сажаем деревья, подливаем, даем в луночку какие-то удобрения. А тогда … забываем о них. В результате деревья не растут, и не дают плодов.

На самом деле, нужно каждый сезон вносить удобрения до 5 раз и даже больше. В таком случае сад будет расти и давать хороший урожай.

В первой половине сезона, когда растения должны расти, следует вносить азотные удобрения (например, азотную селитру). А вот когда начинают созревать плоды, тогда вносят фосфорные удобрения.

Как вносить удобрения

На некотором расстоянии от ствола (чтобы не повредить корни) запихиваете лопату в землю и немножко распихиваем землю. Тогда вносите туда 50-100 грамм удобрений и обязательно закрываете землей.

Если не засыпать минеральные удобрения землей, то они выветрятся. А так, запили добры, накрыли землей, а когда пойдет дождь, то минеральные вещества уйдут в почву, откуда их получит корни деревьев.

Таким образом можно получить хороший урожай с деревьев и они будут быстро расти.

Источник статьи: http://sadigorod.com/ru/ne-rastut-derevya/

8 причин, почему саженец плодового дерева так и не начал расти

Саженцы требуют особого внимания и ухода. Их нужно аккуратно пересаживать и удобрять. И несмотря на усилия, не все из них могут легко прижиться и сразу начать расти. Чтобы устранить причину их гибели, для начала ее необходимо выявить.

При посадке заглублена корневая шейка

Корневая шейка — место, где корень переходит в ствол. Если при посадке заглубить деревце, возможна его гибель. Причем произойти это может как в сезон посадки, так и через 2 года. Сначала ствол начинает загнивать, перемещение питательных веществ нарушается, растение слабнет, останавливает рост. Подпревание коры вызывает развитие грибковых инфекций.

Если приготовить посадочную яму непосредственно перед высаживанием деревца и заполнить рыхлой плодородной землей, она даст усадку и затянет саженец вглубь. Уплотнение грунта вызывает и полив.

Сорт не для вашего региона

Самыми привлекательными на рынках выглядят южные саженцы, а визуально сортовую принадлежность трудно определить даже опытному садоводу. Доброжелательные продавцы нахваливают товар, обещая обильные урожаи, не учитывая региональную принадлежность сорта.

В средней полосе южный саженец, даже если приживется, быстро расти и тем более плодоносить вряд ли будет, возможно, и вовсе не переживет заморозков.

Неправильное место для посадки

Если участок расположен в низине, где повышенная влажность и скапливается холодный воздух, а температура ниже, чем на равнинных территориях — рост саженцев не будет быстрым. Неблагоприятны участки с близко расположенными грунтовыми водами. Находясь в стоячей воде с отсутствием кислорода, корни задыхаются, загнивают и дерево погибает.

Разные плодовые культуры предъявляют свои требования к уровню грунтовых вод. Для яблонь, вишен, слив этот показатель не ниже 2,5-3,5 м от поверхности. Помимо уровня важна минерализация подземной влаги. Залегание воды с высоким содержанием солей должно быть на еще большем расстоянии от корневой системы деревьев.

Корни поражены инфекциями или вредителями

Корни деревьев — излюбленное питание вредителей. Они угнетают саженцы, вызывая отставание их роста и даже полную гибель. Один из представителей — майские жуки. Зиму их личинки проводят в почве, а проснувшись, нуждаются в питательных веществах и активно пожирают корни плодовых деревьев.

Вредители снижают зимостойкость саженцев, их устойчивость к болезням. Например, к корневому раку. Заражение им вызывается почвенной бактерией. При заболевании корни покрываются наростами. Первоначально рост саженца усиливается, но с прогрессом болезни наступает период угнетения. Распространяются микроорганизмы при вскрытии утолщения. Это происходит во время окучивания деревца, пересадки или под воздействием насекомых. Корневой рак создает недостаток питания во всех частях пораженной культуры.

Посадка на место старого дерева

Каждый садовод хочет рационально использовать дачный участок, тем более, если он небольшой. Поэтому на место старых деревьев помещают молодые саженцы, совершая грубую ошибку.

Растения в течение жизни оставляют корневые выделения, в том числе и токсичные. Плодовые деревья, как правило, нуждаются в одних и тех же питательных веществах и почва на месте прежней посадки обеднена ими. Полностью удалить корневую систему старых посадок не получается и остатки дерева будут мешать росту и развитию саженца. Кроме того, в них остаются возбудители болезней, которые погубили старое растение. Поэтому не стоит высаживать деревья в почву, не отдохнувшую предварительно 5-7 лет.

Конкуренция с другим деревом

Молодые саженцы выглядят такими тоненькими, что садоводы часто сажают их ближе, чем рекомендовано. Уже через пару лет деревья разрастаются и начинают притеснять соседей. В слишком густых посадках раскидистые кроны ухудшают освещенность и затрудняют воздухообмен, из-за этого развиваются болезни. Если рядом посажены два растения, корни которых расположены на одном уровне в грунте, то более активные оплетут соседа и будут забирать питание и влагу.

При этом часть саженцев замедляет рост или может погибнуть. Поэтому важно еще до посадки запланировать местонахождение деревьев.

Неподходящая почва

Плохие условия произрастания плодовых деревьев: очень бедная и уплотненная длительное время почва, сильная засуха, продолжительное затопление.

Если саженец из рыхлой почвы транспортировочного контейнера будет пересажен в глинистый грунт, его корни не смогут прорваться в тяжелую землю, а начнут обвивать друг друга в ограниченном пространстве. При посадке в бедную песчаную почву саженцу не хватит питания и влаги, которая не задерживается в таком грунте. Зимой в обезвоженной земле высока вероятность подмерзания корней, а это гарантирует отсутствие прироста.

Не хватает питания

Азот отвечает за активный рост побегов и листвы, его нехватка тормозит развитие растений. Недостаток фосфора снижает темп образования новых клеток, количество плодовых почек и зимостойкость. Дефицит калия уменьшает интенсивность углеводного обмена и стойкость к болезням. Для растения важно не количество химического элемента, а правильный баланс между ними и доступность их в легкоусвояемой форме.

Посадка саженцев — одна из важных частей агротехники. От того, как быстро и хорошо приживутся деревца, зависит рост, развитие, цветение и способность плодоносить.

Источник статьи: http://dacha.help/poleznyie-sovetyi/pochemu-ne-rastet-sazhenets-plodovogo-dereva

Медленный рост плодовых деревьев

Шалайкин Николай Васильевич

член Совета АППЯПМ от Белгородской области, генеральный директор ООО «Федосеевские сады»

ЖБАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

ТЕЛ.: 8-905-123-95-09; asprus@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО МАЛИНЫ В ПОЛЬШЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО НА МИРОВОМ РЫНКЕ

СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ МАЛИНЫ ТРАДИЦИОННОГО ТИПА ПЛОДОНОШЕНИЯ

Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Рябушкин Юрий Борисович
д.с.-х. н, профессор, ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова»

Данилова Т.А.
Специалист АППЯПМ

(С использованием материала Piotr Gościło)

Эффективное ограничение роста плодовых деревьев

Для эффективного ограничения роста плодовых деревьев после посадки следует соблюдать определенные правила. При закладке интенсивного яблоневого сада (с размещением до 3000 шт./га) следует использовать компактные деревья, имеющие до 10 коротких (30-40 см) боковых побегов с цветочными почками в 1-2-х летней кроне, выращенных в питомнике по типу книп-боом, характеризующихся быстрым вступлением в плодоношение. Данные деревья должны иметь четко выраженный ствол и хорошую крону.

Коррекция роста

Закладка сада даже высококачественным посадочным материалом не освобождает от необходимости формирования крон с момента посадки деревьев. Рекомендуется соблюдать системный подход при формировании кроны деревьев, особенно в первые 2-3 года. Сразу после посадки, необходимо удалить слишком толстые, конкурирующие с проводником ветки. Обрезку делают на косой пенек. Вырезают боковые побеги, толщина которых превышает половину толщины проводника.

Увеличение размера посаженных деревьев контролируют каждые 2-3 недели. Регулярно удаляют сильно растущие побеги, составляющие конкуренцию с лидером. По мнению немецкого специалиста, наличие сильных побегов стимулирует рост корневой системы, а увеличение объема корневой системы способствует увеличению надземной части дерева. Удаление чрезмерно растущих побегов «успокаивает» ростовые процессы молодых деревьев.

Для получения максимального эффекта от данной операции, обрезку проводят 2-3 раза в течение вегетационного периода. Такая обрезка проводится в первые 2-3 года роста деревьев в саду. Она не трудоемка и легко выполнима.

Два метода сокращения роста лидера

Не следует ограничивать рост лидера слишком рано, и, конечно, не во время формирования кроны. Небольшая обрезка лидера допустима у деревьев 2 -3 -летнего возраста и предпочтительно сразу после цветения. В последующие годы можно более эффективно ограничивать рост лидера, дождавшись отрастания в верхней части кроны сильных побегов.

В течение двух лет с интервалом в один год рекомендуется делать обрезку на пенек. При этом приросты после обрезки не следует формировать на неоправданно высоких уровнях, поскольку в верхней части кроны на месте среза возникают очень сильные побеги.

Чтобы эта обрезка привела к наилучшим результатам, она должна выполняться в момент достижения лидером определенной высоты. После того, как она достигнута, рекомендуется на один год ограничить увеличение высоты дерева. Побеги, конкурирующие с проводником, удаляются полностью. В течение года из проснувшихся почек выращивают в среднем 3 сильных побега. В следующем году на выбранных веточках формируются 3-4 цветочных почки. Остальная часть сильного прироста полностью удаляется.

В другой части кроны снова оставляют несколько сильных побегов, из которых в последующем (через год) оставляют меньшее количество, а остальные полностью удаляют.

При этом вершина дерева растет более спокойно, а на лидере формируются приросты с верхушечными цветочными почками. Удаляются только сильные побеги с интервалом в один год.

Обрезка боковых ветвей

Боковые побеги вырезают при условии отсутствия активного роста в зоне обрезки с противоположной стороны кроны.

В то же время, предпочтение отдается тонким, гибким побегам, заканчивающимся цветочной почкой. Следует иметь в виду, что чрезмерная, неконтролируемая обрезка может вызвать образование сильных побегов без цветочных почек, что, в свою очередь, приведет к периодичности плодоношения.

В результате систематических обследований садов отмечено, что деревья не всегда ведут себя так, как хотелось бы. Рост бывает слишком сильным или слабым. Связано это с почвенной разностью, посадкой растений на неодинаковую высоту, отсутствием воды, особенно в периоды, когда она наиболее необходима. Для деревьев, которые растут слишком сильно, ограничивается вырезка мелких ветвей. При обрезке этих деревьев, удаляются все толстые сучья.

Оставление на вершине дерева побегов, которые конкурируют с лидером и затеняют нижнюю часть кроны, приводит к ослаблению плодоношения в первые годы после посадки.

Рост деревьев может быть уменьшен путем задержки проведения обрезки. У деревьев, которые обрезают сразу после цветения, ростовые процессы значительно слабее, чем у деревьев, обрезаемых в начале весны.

В садах с традиционным формированием лидера для ограничения ростовых процессов в верхней части кроны настоятельно рекомендуется проводить укорачивание после цветения – даже в июне. Затем вырезаются или ослабляются лидер и конкурирующие с ним боковые побеги. Эту операцию лучше проводить с платформ.

Контроль питания

Силой роста дерева можно управлять с помощью питания растений. Часто слишком сильный рост вызван чрезмерным внесением азотных удобрений, которые не только создают больше работы во время обрезки и формирования, но и влияют на окрашивание и сохранность плодов. При слабом окрашивании ухудшается и вкус яблок. Кроме того, плоды с таких деревьев больше осыпаются, часто подвергаются физиологическим и грибковым заболеваниям. Поэтому должно быть ограничение питания растений, особенно азотом.

Если планируется подкармливать растения азотом, то это следует делать в два приема. Первый раз в начале весны, как правило, за 2 -3 недели до цветения (базовая подкормка), второй раз (дополнительное внесение удобрений), когда формируются слишком слабые и бледно-зеленые листья. Использование этих удобрений должно быть после цветения, не позднее середины июня. Иногда вместо внесения удобрений в почву предпочтительнее внекорневая подкормка.

Подрезка корней

Еще один способ уменьшения очень сильного роста деревьев подрезка корней.

Если у деревьев и в предыдущие годы отмечался слишком сильный ежегодный прирост, а на побегах формировались мелкие цветочные почки, то можно подрезать корни. Делается это в начале весны, в конце марта или в апреле. Подрезать корни можно и после цветения, если цветки сильно пострадали во время весенних заморозков. Если, несмотря на хорошую завязываемость плодов, деревья растут слишком сильно, то корни могут подрезаться и в июне. Подрезка корней осуществляется до глубины 40 см и не ближе 35 см к штамбу. Почва должна быть плодородной, влажной, орошаемой. Если деревья растут на бедных почвах и нет возможности проведения орошения участка, данная операция не является безопасной и выполняется на расстоянии уже 50-60 см от штамба и только с одной стороны деревьев.

Некоторые садоводы на отдельных сильнорослых сортах, таких как Джонаголд и его клоны, успешно применяют регуляторы роста, например Regalis 10 РГ. При обработке деревьев Regalisu 10 WG хороший эффект по ограничению роста отмечен только в верхних, апикальных частях кроны. Хорошие результаты получаются при обработке в два срока дозой препарата по 1 кг/га. В первый раз дерево рекомендуется опрыскивать, когда приросты достигают длины 5-8 см и имеют не менее 4-5 полностью развитых листьев. Вторую обработку повторяют через 3-4 недели. В течение одного вегетационного сезона расход препарата для регулирования роста растений не должен превышать 2,5 кг/га.

Правильное использование регулятора роста деревьев уменьшает рост слишком сильных побегов и стимулирует формирование цветочных почек.

Источник статьи: http://asprus.ru/blog/effektivnoe-ogranichenie-rosta-plodovyx-derevev/