ДНЕВНИК ДАЧНИКА: дача, огород, сад, цветы
ДНЕВНИК ДАЧНИКА: дача, огород, сад, цветы запись закреплена
КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ
Существует эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов — в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного.
Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка — для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя).
Показать полностью.
Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место.
При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно.
По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью.
Это будет первое увеличение корневой системы огурцов путем подсыпки земли.
Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем можно увидеть много пупырышек — это будущие корешки.
Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив корневую систему всего растения почти в 2 раза, а значит — и мощь всего растения.
Следующая операция — пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока).
Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка.
Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью.
Это будет второе увеличение корневой системы.
Затем рассаду пересаживают в грунт.
Сначала выкапывают траншею (шириной один метр, длина произвольная) на полный штык лопаты.
На дно траншеи насыпают перегной 5-7 см. До высадки рассады земля в траншее должна неделю прогреться.
Высадка рассады: разрезается пакет, и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной).
Посмотрев на ком,можно увидеть, что он буквально пронизан корнями — это главное в данном методе: многократно увеличивающаяся корневая система.
Когда растения опущены в траншею, их обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение).
Плотность посадки: 18-20 растений на 4 кв. метрах траншеи. После этого траншею, по бокам от растений, засыпают соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпают землей и поливают.
Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту.
Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали.
Дальнейший уход — как обычно.
А если вы установите по всей длине траншеи шпалерную сетку, то собирать урожай будет очень легко.
Преимущества данного метода: высокий ранний урожай — до 80-100 огурцов с каждого квадратного метра траншеи, растянутый вегетационный период -150-160 дней против обычных 95 и небольшой расход воды при поливе, так как в траншее долго держится влага.
- Записи сообщества
- Поиск
ДНЕВНИК ДАЧНИКА: дача, огород, сад, цветы запись закреплена
ДНЕВНИК ДАЧНИКА: дача, огород, сад, цветы запись закреплена
КУСТОВАЯ МАХРОВАЯ ПЕТУНИЯ ДАБ КАСКАД
Серия из превосходных, хорошо сформированных компактных растений высотой 25-40 см. Раннецветущая. Махровые гвоздикообразные цветки до 13 см в диаметре
Высадка: посев на рассаду производится с февраля по март.
Показать полностью.
Семена высеваются в рассадные ящики на поверхность подготовленного стерильного грунта. Семена грунтом не присыпаются.
Прорастание: всходы появляются на 14-20 день, при температуре проращивания 18-20°С.
Пикировка: С февраля по март проводят пикировку сеянцев в кассеты 3×3 см. Температура выращивания 15-17°С. С марта по апрель производится пересадка в горшки диаметром 9 см. В горшках доращивание производится при температуре 12—16°С. Такая температура позволяет получить хорошо развитую коренастую рассаду. Возраст рассады перед высадкой на постоянное место должен составлять три месяца.
Грунт: должен быть легкий с высоким содержанием питательных веществ и иметь значение рН 5,5-6.м Высадка в грунт: производят когда полностью минует угроза заморозков.
Удобрение: петуния требовательна к содержанию питательных веществ.
Подкормки проводятся комплексным минеральным удобрением, содержащим микроэлементы.
ДНЕВНИК ДАЧНИКА: дача, огород, сад, цветы запись закреплена
ТОМАТЫ В ВЕДРАХ
Каждый из садоводов-огородников постепенно накапливает бесценный опыт при выращивании садово-огородных культур. Иногда возникают ситуации, которые могут привести обычного любителя растений к маленькому, но всё-таки открытию. Так вышло и со мной при выращивании томатов в вёдрах.
Преимущества выращивания томатов в вёдрах
Показать полностью.
Выращенную рассаду томатов мы высаживаем в теплицу каждый год. И при этом обязательно остаются растения, которым не хватило места на тепличных грядках.
Лет десять назад также после высадки в теплицу осталась «лишняя» рассада томатов. Моим детям было жалко её выбрасывать, и они посадили несколько оставшихся растений в старые дырявые металлические вёдра — по одному саженцу в каждое ведро, наполненное обычным перегноем. Вёдра с высаженной в них рассадой тоже поставили в теплицу, разместив в сторонке.
Не помню названия всех сортов томатов, которые оказались в этих вёдрах, но в том числе там был сорт «Шахтёрская слава».
Совершено неожиданно для всех томаты в вёдрах начали созревать недели на две раньше, чем в тепличных грядках. А плоды на них были крупнее примерно в полтора раза. Кусты томатов в вёдрах плодоносили обильно, были просто усыпаны ими.
К примеру, плоды сорта «Шахтёрская слава» на грядке больше 150 г обычно не вырастали. Но зато у саженцев в вёдрах урожай оказался действительно славным — гладкие, плотные, круглые плоды в ведре достигли 250 г.
Кусты томатов в вёдрах оказались мощнее, урожай сформировался намного больше, а плодоношение этих растений было более длительным.
Однако после этого успешного эксперимента я не придал ему большого значения. Но спустя несколько лет эта история повторилась. Теперь несколько растений посадил в вёдра мой внук. И опять полученный результат выращивания томатов в вёдрах был выше всяких похвал! Явно проявлялась устойчивая закономерность высоких урожаев рассады помидоры в вёдрах.
И вот, чтобы окончательно убедиться в эффективности выращивания томатов в вёдрах, я специально высадил рассаду помидоры в качестве эксперимента. Посадил саженцы десяти разных сортов в вёдра, разместив по одному растению в каждое ведро. Для этого нашёл на свалке прохудившиеся металлические вёдра и наполнил их обычным перегноем. Сами вёдра при выращивании томатов в теплице поставил в полутени, а непосредственно растения были хорошо освещены.
И опять посаженные в вёдра помидоры дали завидный урожай. На крупноплодных сортах томатов («Гигант Новикова», «Чудо земли», «Трипл-кроп», «Египетский великан», «Янтаревские», «Канадский великан», «Гигант ливанский») плоды достигали веса в 1 кг и более. А на кустах томатов со средним весом плодов в пределах 100-150 г ( «Аргентинская сливка», «Чародей», «Мечта любителя») было настоящее изобилие! А вот на грядках в теплице, несмотря на неплохой урожай томатов, картина была заметно хуже.
С большим опозданием (когда съели уже множество плодов, выросших в вёдрах), я, наконец, сообразил, что обязательно надо сделать фотографию плодоносящих растений. На фото видны только два сорта томатов в вёдрах: «Гигант Новикова» (малиновые, крупные, округлые, мясистые с «сахаристой» структурой), и «Итальянские» — удлинённые, красные, плотные.
К слову, томаты «Итальянские» я районировал около 15 лет. Количество плодов, одновременно находящихся на кусте этого сорта, и практически созревших, мы насчитали 45 штук (всё растение в кадр не вместилось). Каждый помидор оказался весом 110-120 г. И это — не считая урожая второй очереди.
Обращают на себя внимание и другие интересные факты. Плоды томатов, выращенных в вёдрах, всегда более плотные, а не водянистые (как зачастую бывает в грядке при обильном поливе). Да и растрескиваемости плодов томатов при выращивании в вёдрах я не заметил ни разу.
Крупные, мощные кусты томатов в вёдрах выращиваем на крепких шпагатах. Кисти с плодами никогда не подвязываем.
Агротехнические приёмы при выращивании томатов в вёдрах в условиях теплицы стандартны:
— умеренный полив;
— непопадание влаги на растения;
— хорошее проветривание;
— своевременное пасынкование;
— незагущение посадок;
— непревышение допустимой температуры в теплице (более чем 30 С).
Одно очень важное наблюдение: чем «дырявее» дно ведра, тем энергичнее рост томатов. Данный факт связан с тем, что проникающие через днище ведра в почву корни растений всегда имеют необходимый запас влаги, поскольку под днищем земля никогда не пересыхает.
Итоги томатного эксперимента
Какое же объяснение можно дать явлению превосходного урожая томатов в вёдрах?
На мой взгляд, оно таково.
Основная масса корней томата, которая находится у стенок ведра, прогревается в теплице до температуры воздуха. В ведре также гораздо быстрее прогревается вода при поливе растений. В отличие от этой ситуации, в грядке температура земли на глубине залегания основных корней (25-30 см) примерно на десять градусов ниже, чем на поверхности почвы.
А металлические вёдра — разве это не противоречит здравому смыслу? Ведь существует мнение, что контакт металла с корнями растений несовместим. Однако, как видите, высокая теплопроводность металлических вёдер, наоборот, способствует быстрому прогреванию почвы в них.
В итоге, вывод по проведённому эксперименту напрашивается сам собой. За счёт большей прогреваемости почвы в металлических вёдрах резко ускоряются ростовые процессы растений и увеличивается поступление к ним питательных веществ. Это приводит к раннему созреванию плодов, а также к повышению урожайности и крупноплодности томатов, выращенных в вёдрах.
Итак, вырастить ранние крупные томаты в вёдрах очень просто! Думаю, что данный приём будет очень привлекателен для садоводов, имеющих теплицы небольшой площади. Для тех, кто ценит свой труд и хочет получить ранний большой урожай томатов при небольших затратах.
Автор: Петров Ю.В. (д. Верея, Московская обл.)
ДНЕВНИК ДАЧНИКА: дача, огород, сад, цветы запись закреплена
ДЕКОРАТИВНЫЙ КОМНАТНЫЙ ПЕРЕЦ «ОГОНЕК»
Комнатный перец – настоящее украшение подоконника. Его мелкие, но многочисленные перчинки желтого, бордового, красного и ярко-фиолетового, почти черного цветов, сделают вид в квартире веселей.
Больше всего ценятся маленькие, 20-30-сантиметровые сорта с многочисленными перчинками. Декоративному перцу надо отводить самые солнечные подоконники, где при желании можно проветрить помещение.
Показать полностью.
В уходе перец прост – ему нужны подкормки и частые поливы летом. А осенью и зимой растение можно поливать лишь изредка. Если перец выращиваете ради острых перчинок, тогда при появлении первых завязей надо сделать прищипку всех ветвей. В этом случае побеги начинают активно ветвиться, и на каждой развилке будет по перчику.
На посадку можно использовать семена, извлеченные из спелых перчинок. Высевать семена можно в любой грунт. Для интереса я использовал обычную огородную землю, купленные грунт для рассады и торфяные таблетки.
Первое время растения хорошо росли во всех вариантах. Но потом на покупном грунте и торфяной таблетке они стали хлорозить. На обычной земле перцы хорошо росли без подкормок.
Обычно перцы сеют с января по март. Однако в последнее время стали советовать сажать миниатюрные перцы пораньше – в ноябре-декабре. В этом случае плодоношение перцев выпадает на самые солнечные дни лета, и плоды получаются намного крупнее.
Семена сеют в общий ящик. При появлении первых двух настоящих листьев перцы рассаживают в отдельные горшки. После чего остается только следить за тем, чтобы грунт в горшках был умеренно влажным.
Если чересчур обильно поливать субстрат или заглубить перцы при посадке, то у них может развиваться корневая гниль, из-за которой можно потерять сеянцы.
После того как перцы тронутся в рост, их подкармливают комплексным удобрением (нитрофоска – спичечный коробок на 10 л воды). Активно растущие кусты регулярно переваливают в более крупные горшки, стараясь, чтобы корни при этой операции не пострадали.
В сухом и теплом воздухе на перец могут напасть тля и паутинный клещ. От них спасаем зеленых питомцев опрыскиванием Фитовермом или Агровертином. Препараты безопасны для человека. Но все равно их применяют не позднее, чем за пять дней до сбора урожая.
ДНЕВНИК ДАЧНИКА: дача, огород, сад, цветы запись закреплена
За лето клематисы наращивают огромную массу побегов, листьев, а затем и цветов, поэтому питание для них стоит на первом месте. Подкармливать эти лианы надо два раза в месяц небольшими порциями. И удобрение обязательно должно быть в жидком виде!
Показать полностью.
Первую подкормку дают в мае, когда начинают отрастать побеги. Лучшие удобрения в это время — аммиачная селитра (1 ст. ложка на 10 л воды), коровяк (1:10) или куриный помет (1:15). Норма расхода — 1 ведро на растение.
В дальнейшем минеральные и органические удобрения чередуют. А когда появятся бутоны — дают разом и минеральные, и органику.
А ведущие специалисты по клематисам рекомендуют еще одну подкормку — известковым молочком (200 — 300 г садовой извести на 10 л воды). Этот «эликсир» клематисы очень любят, но применять его можно только на кислых почвах!
Полезный допинг
Клематисы редко поражаются болезнями и вредителями, поэтому обрабатывать их гербицидами и прочими убийственными химикатами нет никого смысла.
А вот стимуляторы роста эти лианы любят. Поэтому опытные цветоводы несколько раз за лето опрыскивают их «Эпином-экстра» или «Цирконом» — они защищают растения от стресса, помогают им стойко перенести весенние заморозки и активизируют рост побегов из боковых почек. А значит, кусты клематисов будут пышнее расти и обильнее цвести.
ДНЕВНИК ДАЧНИКА: дача, огород, сад, цветы запись закреплена
Настой из горчицы – великолепное средство против огневок, пилильщиков, клопов, тли, трипсов, яблоневой плодожорки и других листогрызущих паразитов. Возьмите 100 г горчичного порошка, залейте 10 л воды и оставьте настаиваться два дня. Затем процедите, разбавьте водой 50х50 и на каждое ведро раствора добавьте 40-50 г жидкого мыла (для прилипаемости). Таким раствором можно опрыскивать яблони через каждые 15-20 дней после цветения, а ягодники – в начале лета.
Если слизни пожирают вашу клубнику, томаты, рассыпьте порошок между растениями. Результат ваших трудов – урожай – достанется только вам.
ДНЕВНИК ДАЧНИКА: дача, огород, сад, цветы запись закреплена
ДНЕВНИК ДАЧНИКА: дача, огород, сад, цветы запись закреплена
КАКУЮ ТАРУ ДЛЯ РАССАДЫ ВЫБРАТЬ? ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Совсем скоро у дачников начнутся хлопоты с рассадой. Хлопоты эти очень приятные, и все их с нетерпением ждут с самой осени, когда урожай собран и работы в огороде окончены. Одним из важных условий для выращивания хорошей рассады является подходящая тара.
Торфяные таблетки, прессованные стаканчики из картона
Показать полностью.
Одно время появилась мода на торфяные таблетки. Возможно, поначалу они были достаточно качественными, но теперь все чаще стали появляться образцы, не выдерживающие критики покупателей.
Плюсом торфяных таблеток является удобство – не надо возиться с землей и тарой, они очень компактны. При намачивании принимают форму литрового стакана (или меньше, все зависит от размера сухой таблетки).
Очевидный минус – рассаду необходимо часто поливать, т.к. таблетки быстро испаряют влагу. Больше интересного: vk.com/dachavsem Если вы утром оставили рассаду на подоконнике, то вечером рискуете увидеть засохшие растения, а все потому что днем из-за туч неожиданно вышло солнце.
Некачественные торфяные таблетки опасны тем, что высаженная в грунт рассада вдруг начнет летом гибнуть. А все потому, что стенки торфяного горшочка не разложились в земле и корешкам перца стало тесно.
Примерно всеми перечисленными качествами обладают и прессованные стаканчики, разве что они требуют использования грунта.
Если вы выбираете такой вариант, то не оставляйте рассаду без присмотра, а перед высадкой в грунт поместите тару в таз с водой, чтобы они хорошо разбухли (этот прием ускорит перегнивание тары). На всякий случай сделайте на донышке надрез крест-накрест.
Пластиковые стаканчики (из-под сметаны, обычные одноразовые стаканы)
Достаточно удобный вариант. Тара устойчива, ее можно удобно расположить на подоконнике. При высадке в грунт землю в стаканчике надо хорошо увлажнить, а потом немного перевернуть и похлопать по донышку. Кустик с комом земли сам сползет в выкопанную лунку, и корни растения не пострадают. Стаканы можно использовать несколько сезонов подряд, только замочите их после высадки в растворе марганцовки.
Минус состоит в том, что если вы настроены везти свою рассаду на дачу на электричке, то такие стаканчики (установленные в картонную коробку) будут опрокидываться. Конечно, можно уплотнить свободные места между стаканами с помощью газет, но разве нужны такие жертвы, если есть более подходящие варианты?
Стаканчики из газеты
Это тот самый вариант, которым пользуются дачники с участками в пригородах.
Чтобы стаканчики были одинакового размера, вам понадобится изготовить шаблон. Размеры шаблона подбирайте под размер деревянного ящика основы, в который вы будете устанавливать газетные стаканчики. В одном ящике может поместиться 42 и более штук. Сам деревянный ящик требует изоляции, поэтому на дно укладываем прочный полиэтилен, тогда после полива из него не будет капать вода.
Шаблон делают из любой жестяной банки, в виде квадратной трубы. В один конец трубы вставляют деревянный наконечник чуть меньшего размера, чтобы он входил внутрь как поршень (для предотвращения высыпания земли). Больше интересного: vk.com/dachavsem Затем шаблон оборачивается двойным слоем газеты, внутрь засыпается земля, вынимается поршень, движением руки собираем нижнюю часть стаканчика и устанавливаем его в деревянный ящик. Плотно прижимаем все стаканчики друг к другу, чтобы между ними не было зазоров.
Минусы этого способа в том, что он не подходит для томатов и переросшей рассады. Второй минус – такой ящик не поставишь на обычный подоконник. Хорошо, если у вас есть теплый балкон или низкие окна.
Такой способ посадки очень любят перец и капуста.
Ящики из дерева
Этим способом сегодня пользуются разве что в глухих деревнях, он был в ходу еще у наших прабабушек. Конечно, остались и современные поклонники, которые любят старину или привыкли к этому способу и не хотят его менять на новые.
Очевидный минус способа – во время роста корни рассады могут переплетаться между собой и будут иметь поверхностную систему, потому что деревянные ящики обычно неглубокие. Пересаженная рассада будет опаздывать в росте, потому что будет восстанавливать поврежденные корешки, а взрослые растения будут страдать от засухи летом.
Мягкие полиэтиленовые пакеты (из-под молока или сметаны, например)
Это очевидная альтернатива второму способу, если вы любите покупать молоко в мягкой упаковке. Бортики пакета можно подвернуть и отворачивать по мере роста растения, подсыпая землю. Больше интересного: vk.com/dachavsem Это особенно благоприятно для томатов, т.к. их корень становится длиннее, а на стеблях, погруженных в землю, быстро отрастают корешки. Длинный корень всегда найдет влагу даже в засушливое лето.
Минус – мягкие пакеты необходимо поместить в устойчивую тару, чтобы они случайно не опрокинулись. Это могут быть все те же деревянные ящики. Чтобы поднять их бортики до высоты пакетов — вложите по периметру плотный картон.
ПЭТ-упаковки
В первое время все загорелись и влюбились в удачную находку. ПЭТ-стаканы компактно устанавливаются на подоконнике за счет прямоугольной и квадратной формы, не протекают, имеют самую разную вместимость — от 200 граммов до 2 литров.
Большой минус таких пакетов в том, что корни рассады часто проникают в зазоры на днище и при высадке неизбежно травмируются.
Можно решить эту проблему подкладыванием на днище кусочка полиэтилена подходящего размера.
Непроясненным остается вопрос – так ли безопасно внутреннее покрытие ПЭТ-пакетов? Кто-то считает, что оно имеет антибактериальную защиту, а значит, сдерживает рост полезных микроорганизмов, живущих в почве, что неблагоприятно сказывается на рассаде, и она отстает в росте.
«Экзотические» способы
Это скорее те способы, которые любят оригиналы. Кто-то пользуется гидропоникой, выращивает рассаду в гидрогеле или гелевых шариках, кто-то выращивает томаты в полиэтилене, скрученном в трубочку. Это не самые практичные варианты, но подойдут тем, кто не ищет простых решений.
ДНЕВНИК ДАЧНИКА: дача, огород, сад, цветы запись закреплена
ГАЗОН БЕЗ ПРОБЛЕМ
Перефразируя классика, «все счастливые владельцы газонов счастливы одинаково, каждый несчастливый несчастлив по-своему». Но если присмотреться, проблемы у них, как правило, одни и те же.
Неправильная «подложка»
Показать полностью.
Итак, газон расположился на толстом слое торфа, под которым такой же слой песка. В итоге даже регулярный полив не может спасти траву на участке от пересыхания (а вероятнее всего, приведет к вспышкам разнообразных болезней). Газон на такой основе имеет право на жизнь в Центральной и Западной Европе или даже на Северо-Западе России, где регулярно выпадают дожди, но он мало подходит для той большой части нашей страны, где климат континентальный. В этом случае легче предотвратить появление проблемы, чем потом ее решать. Радикальный способ – добавить водоудерживающей суглинистой почвы слоем не менее 10–15 см и все это перепахать. Но часто недостатки проявляются только на второй год после закладки.
Тогда все равно не обойтись без суглинка, но только добавлять его придется, посыпая низкоскошенный травостой просеянной почвой, чтобы получился равномерный слой 1–2 см. Эта процедура называется землеванием, и если ее проводить два раза за сезон, то через два года газон будет гораздо меньше страдать от недостатка влаги.
«Расползание» газона
Если на участке уже есть посадки, которые хочется сохранить, при создании дернового покрытия нужно помнить, что многие газонные травы – короткокорневищные злаки, которые могут залезть куда угодно. Поэтому надо оградить от них все остальные растения. Самое надежное – вкопать бордюрные ленты, как волнистые пластиковые, так и из оцинкованного железа. При посеве нужно стараться, чтобы семена не попали в кустарники, розарии, альпинарии и т.д.
Мох на газоне
Как правило, мох появляется только там, где плохой травостой или были допущены ошибки при уходе, которые ухудшили состояние трав. Основные причины – недостаточное освещение, использование для газона неподходящих семян и сортов трав, частое и очень низкое для условий России скашивание, несистематический уход, позднелетние или осенние подкормки азотными удобрениями, нехватка в почве калия и фосфора, усиленное выдирание старой травы весной (вместе с корнями новой). Частый полив маленькими дозами приводит к тому, что влаги не хватает для газонных злаков, но уже достаточно для мха. При уходе в зиму неподкошенного газона, складировании на газоне снега, убранного от дома, или, наоборот, расчистке снега на газоне, парковке и укатывании снежного покрова создаются благоприятные условия для развития снежной плесени, когда повреждается и гибнет часть растений. Также к плохим результатам приводит и создание катка с заливом льда на дерновом покрытии.
Деревья и кустарники на газоне
Очень часто сначала сажают древесные растения, а потом вокруг них начинают сеять или раскладывать газон. В итоге деревья оказываются заглубленными в почву – корневая шейка подпревает и растения погибают. Предотвратить такое развитие событий можно, сразу сажая их на холмики с плоской вершинкой. Высоту холмиков надо выбирать, исходя из типа будущего газона и технологии его укладки.
Ну, а если деревья уже растут? Если саженцы молодые – подкопать их по периметру, приподнять рычагом с помощью достаточно длинного бревнышка, подсыпать под них почву или даже песок и обильно залить водой, чтобы снизить вред от повреждения корней.
Посев неподходящих видов и сортов трав
В самом тяжелом случае газон полностью погибает после первой же зимы – здесь нет другого рецепта, как все перекопать и заново посеять (или уложить). Но гораздо чаще погибают или растения частично, или отдельные компоненты травостоя. Иногда с весны до середины лета газон выглядит ужасно, но потом после подкормок и различных опрыскиваний он начинает отрастать, зеленеть и к осени приобретает прекрасный вид. Если такое повторяется регулярно, значит, сорта трав, которые использованы для этого газона, не совсем подходят условиям участка. В этом случае необходимо провести ранней весной подсев других сортов. Можно в начале лета совместить его со скашиванием и присыпкой землей подсеянных семян. При этом лучше купить не травосмесь, а семена овсяницы красной (лучше двух-трех сортов разных подвидов) или мятлика лугового.
Три «НЕ» газонного мастера
не надо поливать посеянные семена (конечно, если посев производится не в заведомо сухую почву, чего надо избегать всеми силами). Непрофессионалу крайне трудно равномерно увлажнить грунт, чтобы и семена не вспыли, и корка не образовалась, и почва не смылась. Лучше сеять в самые ранние из возможных сроков, пока почва достаточно влажная, и обязательно прикатывать максимально тяжелыми катками.
не надо использовать для уплотнения грунта после посева широкие листы (фанера, ДСП, металл и др.) – под ними давление рассредоточивается на большую площадь. Если нет катка, то можно использовать бочку с водой, пустой газовый баллон, в крайнем случае к обуви можно привязать дощечки 40х15 см, чтобы не было отпечатков каблуков.
не надо вносить в первый год большие дозы удобрений. На большинстве участков молодым растениям с избытком хватает имеющихся в почве запасов питательных веществ.
Листья и собаки
Казалось бы, что общего? Но и опавшие листья, и продукты жизнедеятельности собак не идут на пользу газону. Под листвой создаются идеальные условия для развития различных болезнетворных грибов и бактерий. Если ее вовремя не сгрести с газона, то весной останутся только отдельные островки злаковых трав, затем придут сорняки. Ну, а продукты жизнедеятельности собак просто «выжигают» отдельные пятна.
Кроты
При использовании высокоплодородного грунта с большой долей перегноя усиленно начинают размножаться дождевые черви – излюбленная пища кротов. Участок с газоном желательно огородить различными конструкциями, непреодолимыми для кротов. Это могут быть заглубленный фундамент забора, специально закопанные листы плоского шифера, металла, стекла, различных пластиков. Весьма радикальный способ – расстилка частой сетки из оцинкованной проволоки на глубине 15–20 см. В этом случае кроты не смогут повредить газон. Опасность появления кротов на газоне особенно возрастает, если участок граничит с лесом, лугом или просто с другим заброшенным участком.
Если кроты уже завелись, то самый надежный способ их извести – купить четное количество кротоловок и методично их вылавливать. Более сложный вариант – ультразвуковые отпугиватели. Они работают только на участках правильной формы и только если кроту есть куда убегать. Если участок уже замкнут сплошными заборами на глубоком фундаменте или как-то еще, отпугнуть кротов не удастся, придется вылавливать.
Различные пахучие вещества из народных средств защиты кроты и в самом деле не переносят, но для того, что бы они сработали, необходимо их регулярное применение и равномерное распределение по участку. Однако если кроту некуда бежать, то он так и останется жить рядом с нафталином, карбидом, селедкой и керосином.
Мелко закопанный мусор
О его наличии говорит ежегодное появление на одних и тех же местах светлых и желтоватых пятен. Причем форма их не меняется. Самое лучшее – аккуратно подрезать и снять дерн, извлечь предмет, а на его место насыпать и утоптать свежий грунт, потом вернуть срезанный дерн на место и обильно полить. Однако строители иногда умудряются забыть целую плиту посредине будущего газона или расположить на малой глубине очистные сооружения. Их легко не удалишь. Такое место придется чаще поливать и подкармливать чуть большими дозами удобрений.
Источник статьи: http://vk.com/dachavsem
