Подвой: что это такое, каким он бывает и как его вырастить
Садовод, решивший освоить прививку плодовых или декоративных культур, непременно сталкивается с понятиями «подвой» и «привой». Их значение запоминается легко: привой — это то, что прививают, ну а подвой — соответственно, то, что под ним: то растение, на которое делают прививку. А вот дальше появляются вопросы…
Понятно, что такое подвой. А какие подвои бывают, в чем между ними разница и где их взять?
Где берут подвой? Какие вообще бывают подвои и в чем между ними разница? Можно ли вырастить подвой самому и как это сделать? Какой подвой лучше? Давайте попробуем разобраться.
Конечно же, эта статья не претендует на роль исчерпывающего руководства — это своеобразная «азбука», потому как в рамках одной публикации раскрыть тему подвоев полностью невозможно. Моя задача — помочь вам сориентироваться и понять, что именно необходимо в вашей конкретной ситуации и какую информацию искать для более серьезного изучения темы. Итак, начнем…
В чем роль подвоя, зачем он нужен?
Если совсем коротко, то привой отвечает за сортовые качества будущего (привитого) растения, а подвой — за его жизнестойкость.
Подвой — это корни, это жизнестойкость растения, которое вы прививаете
Подвой — это корни, которые добывают питание и воду, и естественно, чем эффективнее они справляются со своей задачей, тем лучше для привитого дерева или кустарника. А значит, подвой должен быть приспособлен к почвенным условиям вашей местности и (в идеале) обладать устойчивостью к тем или иным неблагоприятным факторам: засухе или повышенной влажности, составу почвы, уровню ее кислотности и т.д.
От подвоя в значительной мере зависит зимостойкость привитого растения — это особенно актуально в тех регионах, где зимы не только холодные, но и малоснежные или неустойчивые, с частыми и длительными оттепелями.
Иными словами, подвой должен быть достаточно долговечным, выносливым, хорошо приспосабливаться к местным условиям и обеспечивать устойчивость привитого растения к негативным воздействиям среды, характерным для региона посадки.
Какие бывают подвои и в чем между ними разница?
Подвои принято подразделять на семенные и клоновые, или вегетативные. Семенные, как очевидно из их названия, получаются при выращивании саженцев из семян. Клоновые — это растения, полученные путем вегетативного размножения: из черенков, отводками, корневой порослью.
Выбор подвоя зависит от результата, который вы хотите получить
Какой подвой лучше? На этот вопрос не существует однозначного ответа, поскольку и в том, и в другом случае есть как свои достоинства, так и определенные недостатки. Выбор зависит от того, какой именно результат вам необходим. Следует взвесить плюсы и минусы семенных и клоновых подвоев применительно к решению вашей конкретной задачи.
Если говорить о плодовых культурах, то семенной подвой выбирают те, кому нужно рослое дерево с мощной, глубокой и хорошо развитой корневой системой, устойчивое к морозам, засухе, иным неблагоприятным почвенно-климатическим факторам. Клоновый подвой — для невысоких (карликовых и полукарликовых) или среднерослых деревьев, способных за счет поверхностной, неглубокой корневой системы расти там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы.
У любых подвоев есть и свои преимущества, и свои недостатки
Плодовые деревья на клоновых подвоях быстрее вступают в плодоношение, зато те, что выращены на семенных подвоях, обычно долговечнее. Семенной подвой позволяет получать более неприхотливые растения, однако сеянцы вырастают разнородными по своим характеристикам, в то время как при вегетативном размножении саженцы оказываются выровненными и способны сохранять определенные свойства материнского растения.
Наконец, вырастить подвой из семян любителю бывает проще, но это может потребовать больше времени; клоновые подвои порой быстрее оказываются готовыми к прививке, однако их выращивание требует некоторых навыков.
Где взять подвой для прививки?
Вариантов много. Подвоем может послужить уже имеющееся в вашем саду растение: например, растет яблонька, но плоды ее вам не очень нравятся, а у соседа есть отменный сорт, и он готов поделиться черенком.
Подвоем может послужить и уже растущее в вашем саду дерево
Можно использовать дикорастущие растения — как правило, они очень выносливы и отлично приспособлены к условиям, раз уж выжили в дикой природе без всякого ухода. Например, мы с другом так прививали черенки от одной из моих яблонь на яблоньки-дички, в изобилии растущие на соседнем лугу.
Можно, в конце концов, купить готовые подвои в питомнике — и это в итоге, вероятно, окажется надежнее, чем деревце с неведомыми свойствами, выросшее в лесу или в поле из невесть откуда прилетевшего семечка. Ну а для тех, кто предпочитает все делать самостоятельно и полностью контролировать процесс, решение одно: вырастить подвой самостоятельно. Все реально, нужно только запастись терпением.
Как самому вырастить подвой
Для начала, конечно, следует определиться с тем, какой именно подвой вам нужен — это мы уже обсудили, осталось уточнить только один нюанс: совместимость культур. Заранее детально изучите этот вопрос, чтобы впоследствии прививка оказалась удачной, а привитое растение — долговечным.
Собственный мини-питомник — затея вполне реальная
Конечно, в этой небольшой статье невозможно описать все нюансы выращивания подвоев — я лишь очень кратко дам общую схему, отталкиваясь от которой вы можете перейти к самостоятельным экспериментам или заняться углубленным изучением заинтересовавшего вас способа.
Как вырастить подвой из семян
Отобрав зрелые, качественные семена выбранной культуры, их высевают на заблаговременно подготовленную грядку. Учтите, что семена деревьев нуждаются в стратификации, поэтому самый простой способ — посев под зиму: в этом случае стратификация пройдет естественным путем, без вашего участия. При весеннем посеве подготовку семян придется провести в домашних условиях.
Вам вполне по силам вырастить подвой из семян
Если условия позволяют, вы можете и сеянцы выращивать в домашних условиях, а затем уже подрощенные растения пересаживать в обустроенную в саду школку. Тем, у кого есть опыт семенного размножения многолетников, эта задача не покажется сложной. Уход за сеянцами заключается в рыхлении почвы, прополках, поливах и подкормках.
Как самому вырастить клоновый подвой
Это, пожалуй, будет посложнее, чем получить подвои из семян. Технологии выращивания клоновых подвоев различны и зависят как от имеющегося исходного материала, так и от вашей потребности в подвоях, возможностей, опыта… Со временем, если будет интерес, вы освоите разные варианты, но начинать, на мой взгляд, целесообразно с укоренения зеленых черенков.
Зеленые черенки заготавливают в мае-июне и укореняют, используя небольшие пленочные парники. Черенки длиной около 10 см сперва ставят на 12 часов в раствор стимулятора корнеобразования, а затем высаживают во влажную питательную смесь. Укоренение происходит в течение нескольких месяцев в условиях повышенной влажности при температуре почвы +25. +30 градусов, воздуха — от +22 до +26 градусов.
До того, как черенок превратится в привитый саженец, пройдет немало времени
Учтите, что укоренение — лишь начало пути: чтобы получить полноценный подвой, черенки доращивают, пересадив в школку, — на это уйдет весь последующий сезон. Также следует иметь в виду, что не все культуры одинаково успешно укореняются, поэтому результаты могут быть разными.
Тем не менее, если вы не боитесь трудностей и любите эксперименты, самостоятельное выращивание подвоев и последующие прививки станут для вас увлекательнейшим занятием, а ваш сад пополнится новыми замечательными сортами растений, о которых вы раньше, возможно, только мечтали.
Я знаю, что на сайте уже многие освоили различные способы прививки растений. А есть ли среди семидачников те, кто самостоятельно выращивает подвои для своих садовых экспериментов? Отзовитесь, поделитесь опытом!
Источник статьи: http://7dach.ru/MarinaGerasimenko/podvoy-chto-eto-kakim-byvaet-i-kak-vyrastit-250530.html
Выращивание подвоев плодовых деревьев
Выращивание подвоев для плодовых деревьев 
Существует несколько способов выращивания клоновых подвоев для плодовых деревьев (отводками, черенками, порослью и др.).
Размножение отводками. Промышленное размножение ведут в основном вертикальными, реже горизонтальными отводками, а также комбинированным способом. Для этого на специально отведенных участках (маточниках) закладывают маточные растения. От них ежегодно отделяют укоренившиеся у основания побеги-отводки. Формирование придаточных корней вызывают окучиванием почвой нижней части растущих побегов. Большинство клоновых подвоев дают много побегов и отличаются хорошим корнеобразованием.
Маточные плантации клоновых подвоев размещают на плодородных, хорошо увлажненных, легких по механическому составу почвах. Подготовку почвы начинают за 2-3 месяца до посадки маточных растений. При необходимости участок выравнивают, вносят 30-60 т на 1 га навоза, 80-120 кг д.в. фосфорных удобрений, 30-90 кг калийных и проводят плантажную вспашку на глубину 50-60 см в южных районах и 40-50 см в средней полосе. В северных районах глубину вспашки уменьшают, чтобы не вывернуть большой слой иллювиального горизонта. В северных районах и средней полосе навоз лучше вносить после плантажной вспашки навозоразбрасывателем и запахивать на глубину 20-25 см.
Для уничтожения находящихся в почве вредителей перед вспашкой вносят 25 %-ный дуст гексахлорана из расчета 100-120 кг на 1 га.
Подготовленный участок делят на клетки продольными дорогами шириной 5-6 м, идущими вдоль будущих рядов посадки, через 100-200 м, и поперечными (3-4 м) через 500-1000 м. Площадь клеток составляет 0,5-2 га. При размножении подвоев вертикальными отводками расстояние между рядами устанавливают 150 см, а между растениями в ряду 30-50 см в зависимости от силы роста куста и количества образующихся побегов (табл. 1). На 1 га размещают 13,3-22,2 тыс. растений.
Выход вертикальных отводков в маточниках клоновых подвоев, тыс. шт. с 1 га
Схема посадки, м
Возраст маточника, годы
Для закладки маточника используют рослые, хорошо укоренившиеся, тщательно апробированные отводки длиной не менее 40-50 см. Более длинные отводки подрезают до указанного размера. Посадку проводят посадочной машиной СШН-3 или переоборудованными лесопосадочными машинами типа СЛЧ-1, под гидробур, в борозды, под лопату или меч Колесова и другими способами. После посадки отводки поливают (если растения высаживали не гидробуром) и проводят культивацию почвы. Глубина посадки растений 30-40 см. Такое заглубление предохраняет корни от вымерзания в средней полосе и северных районах и способствует лучшему росту в южной зоне. Закладывают маточник на юге осенью за 3-4 недели до наступления устойчивых морозов и в северных районах весной. На зиму растения окучивают слоем земли 6-8 см.
Весной до начала первой вегетации подвои разокучивают на 4-6 см ниже поверхности почвы и подрезают их на уровне поверхности почвы или ниже на 3-4 см.
В первый год отводки от маточных растений не получают. Отрастающие из пеньков побеги растут свободно. В течение вегетации при необходимости делают полив и рыхление почвы, уничтожают сорняки и опрыскивают против вредителей и болезней. На зиму побеги окучивают землей.
Размножение вертикальными отводками. На второй год весной выросшие за первую вегетацию побеги разокучивают и обрезают, оставляя пеньки высотой 2-3 см. Когда отрастающие из пеньков вертикальные побеги достигнут высоты 15-20 см, их окучивают рыхлой и влажной почвой на 10-12 см так, чтобы верхушки были над поверхностью холмиков. По мере роста побегов окучивание повторяют 2-3 раза для укоренения их нижней части у основания. Первый раз окучивают вручную, последующие – тракторными окучниками ПУН-1,7, ПРВН-2,5 и другими (центральную часть кустов иногда доокучивают вручную). Массовое образование придаточных корней происходит через 1-1,5 месяца после окучивания.
Кроме окучивания растений, проводят рыхление почвы, орошение, подкормку азотом, уничтожение сорняков и защиту от вредителей и болезней. Чтобы обеспечить хорошее укоренение вертикальных отводков, очень важное значение имеет поддержание хорошего увлажнения почвы в зоне растущих побегов. Для этого проводят не менее двух-трех поливов в средней полосе и трех-пяти в южной зоне с поливной нормой 300-500 м 3 на 1 га. Лучший способ орошения маточника – дождевание с помощью ДДА-100М и среднеструйных дождевальных аппаратов.
У многих подвоев (М2, М9, Айва А и др.) при размножении вертикальными отводками часть побегов к осени может перерасти и дать нестандартные отводки. Чтобы избежать этого, весной побеги при длине 20-25 см подрезают секатором вручную или косилками КС-2,1 и КФН-2,1 оставляя 2-3 нижних глазка, а затем уже окучивают вырастающие из них побеги, как обычно. После такой подрезки увеличивается количество одинаково развитых отводков и отсутствуют переросшие.
Осенью кусты разокучивают с помощью ПРВН-2,5 и отделяют отводки вручную секатором или специальными машинами, оставляя пеньки высотой 0,5-1 см для отрастания из них вертикальных отводков на следующий год. Наиболее удачная машина для отделения отводков сконструирована в Молдавском научно-исследовательском институте садоводства, виноградарства и виноделия. Она имеет горизонтально вращающийся самозатачивающийся диск, который срезает отводки вместе с гребнем почвы и во много раз сокращает потребность рабочих на выполнение этой операции. Нельзя допускать выломки (отдиров) отводков. Это ослабляет куст и в дальнейшем уменьшает выход посадочного материала.
Перед отделением с отводком ошмыгивают листья. Чтобы облегчить эту работу, верхушки обрезают косилками типа КСХ-2,1. Можно применять химическое удаление листьев (дефолиацию) опрыскиванием 7-8%-ным раствором сульфата аммония в смеси с 1%-ным медным купоросом. Обработку проводят за 10-15 дней до отделения отводков с расходом жидкости 1000 л на 1 га.
После отделения отводков подрезанные маточные кусты на зиму окучивают слоем почвы 10-12 см на юге, 15-20 см в центральных областях и 20-30 см в более северных районах, вносят удобрения и проводят зяблевую вспашку междурядий.
Отводки сортируют на два сорта (разбора). К первому сорту относят хорошо окорененные, ровные, гладкие, толщиной 7-10 мм в зоне корнеобразования; такие же отводки, но с толщиной 4-7 мм относят ко второму сорту (их высаживают в очередное поле питомника отдельно). Отводки тоньше 4 мм доращивают на специально отведенном участке («перешколка»). Переросшие отводки толщиной более 10 мм используют для закладки и ремонта маточников и зимней прививки. Рассортированные отводки прикапывают (временно для осенней посадки, постоянно для весенней) или помещают в холодильники (для зимней прививки).
Выход отводков зависит от типа подвоя, его возраста, густоты посадки и уровня агротехники. В таблице 1 указан усредненный выход отводков на основе опыта многих питомников нашей страны. Передовики производства получают 200-300 тыс. отводков с 1 га маточника.
Маточники эксплуатируют 15-20 лет, ежегодно отделяя отводки. Периодически, раз в 2-3 года, под зяблевую вспашку вносят 20-30 т перепревшего навоза, 60-80 кг фосфорных и 40-50 кг д.в. калийных удобрений на 1 га. Азотные удобрения 45-60 кг д.в. на 1 га вносят обычно ранней весной перед культивацией.
При ручном отделении отводков с годами образуется утолщенная головка маточного куста, которая приподнимается над поверхностью почвы. Периодически ее спиливают на уровне почвы, омолаживая маточное растение. После этого выход отводков в течение нескольких лет уменьшается.
В некоторых странах разработаны интенсивные технологии выращивания клоновых подвоев яблони с высотой плотностью посадки маточных растений и коротким циклом их использования. По системе Влазака (Чехословакия) ранней весной переросшие отводки высаживают по схеме 41,7Х8-12 см (200-300 тыс. на 1 га). Их срезают на пенек и затем, как обычно, окучивают почвой отрастающие побеги. Уже осенью первого года укорененные отводки срезают, оставляя пеньки, а затем снова получают вертикальные отводки в течение двух-четырех лет. Такую технологию называют маточником короткого цикла. Выход отводков к третьему-четвертому году достигает 1-1,2 млн. штук с 1 га интенсивного маточника. Выращивают отводки механизировано на высоком агротехническом фоне.
Размножение горизонтальными отводками. Размножение горизонтальными отводками дает более высокий выход посадочного материала лучшего качества. Этот способ трудоемкий, так как укладка побегов в землю и отделение отводков выполняются вручную. Закладка маточника и уход за ним в первый год такие же, как и при размножении вертикальными отводками, но площадь питания растений увеличивают до 1,5Х0,8-1 м. После того как вырастут вертикальные побеги, осенью их не срезают. Весной следующего года укорачивают на ¼ длины для лучшего пробуждения нижних почек и укладывают в бороздки глубиной 5-8 см, пришпилив деревянными или железными крючками. Отрастающие побеги летом окучивают, а осенью отделяют однолетние отводки вместе с двухлетней частью, которая обычно очень хорошо окоренена. У основания куста оставляют несколько сильных вертикальных побегов, которые весной следующего года вновь укладывают в бороздки.
Комбинированный способ размножения. Этот способ применяют для более быстрого размножения подвоев и увеличения выхода отводков с 1 га маточника. При отделении вертикальных отводков оставляют 1-2 сильных побега и весной укладывают их вдоль ряда в бороздки, как и горизонтальные отводки. В дальнейшем их обычно не разрезают на части, а оставляют для постоянной эксплуатации. Образуется сплошная лента. Отделяют только вертикальные отводки, оставляя на горизонтальных ветвях пеньки 0,5-1 см. Иногда укладываемые горизонтально отводки используют один раз, разрезая осенью следующего года на части и отделяя вместе с вертикальными отводками.
Размножение черенками. При этом способе подвои можно размножать зелеными, одревесневшими и корневыми черенками. В практике размножение черенками пока используют редко, но оно является важным резервом увеличения выпуска подвоев и перспективным направлением. Чаще применяют одревесневшие и зеленые черенки, реже корневые.
Зеленое черенкование проводят в мае – июне в пленочных теплицах или парниках. Зеленые побеги заготавливают в маточниках. Из них нарезают черенки длиной 5-10 см с двумя нормальными листочками, делая нижний срез под узлом, а верхний над узлом. Верхушку зеленого побега для черенков не используют. Заготовленные черенки нижней частью погружают на 12-14 ч в водный раствор стимулятора роста или опудривают им в смеси с тальком (75 мг на 1 л воды или 30 г на 1 кг талька калиевой соли гетероауксина, 40 мг на 1 л воды или 15 г на 1 кг талька β-индолилмасляной кислоты). После ополаскивания в чистой воде черенки высаживают в специально подготовленный грунт, верхний слой которого (2 см) состоит из кварцевого песка средней крупности, средний слой (15-17 см) – из смеси торфокрошки с песком в соотношении 1:1, 2:1(или из перлита, вермикулита), нижний (12-15 см) – из гальки (для лучшего дренирования) или высокопитательной почвы (22-24 см). Черенки высаживают по схеме 5Х5 см, заглубляя нижнюю часть в песок на 1-2 см. Укоренение зеленых черенков проводят во влажной среде в условиях искусственного тумана, для чего разработаны типовые проекты туманообразующих установок с автоматическим регулированием режима влажности, температуры воздуха и субстрата. Оптимальная температура субстрата 25-30 0 С, воздуха – 22-26 0 С.
Через 4 месяца из черенков образуются новые растения. Но для высадки в очередное поле питомника они обычно непригодны, так как слабо развиты. Их оставляют на месте еще на один год или пересаживают в школу для доращивания. Количество укоренившихся черенков достигает 75-96 %. Установлено, что заготовка зеленых побегов для черенков на маточных кустах, укрытых рано весной синтетической прозрачной пленкой или окученных у основания зеленых побегов почвой, улучшает укоренение черенков и обеспечивает получение более рослых растений.
Размножение одревесневшими черенками начинают осенью, заготавливая их на маточниках вегетативно размножаемых подвоев. Нарезают черенки длиной 20-30 см, толщиной не менее 7 мм и помещают в подвалы или холодильники с температурой от 2-3 0 С до – 2 0 С во влажные опилки, песок или торф. Для лучшего укоренения черенков проводят их кильчевание, или бороздование коры, или замачивают нижние концы в течение 12-24 ч в растворе ростовых веществ (0,015%-ный водный раствор гетероауксина и др.). Рано весной черенки высаживают наклонно под углом 45 0 в питательную рыхлую почву в бороздки, оставляя над поверхностью почвы одну почку. Участок обильно поливают и мульчируют перегноем. Летом регулярно поливают, рыхлят почву и уничтожают сорняки. Осенью укорененные черенки выкапывают, а затем высаживают в очередное поле питомника.
Размножение корневыми черенками. Корневые черенки длиной 10-15 см и толщиной 6-12 мм заготавливают обычно в питомниках после выкопки саженцев на вегетативно размножаемых подвоях. Нижний срез делают косой, а верхний прямой, чтобы различать морфологически верхнюю и нижнюю части черенка. Черенки хранят во влажной среде в подвале при температуре около 0 0 С. Высаживают весной в питательную, хорошо увлажненную рыхлую почву, вертикально или слегка наклонно, по схеме 5Х10 см, заглубляя так, чтобы верхняя часть черенка находилась в почве на глубине 1-2 см. Почву поливают и мульчируют. На черенке оставляют только один наиболее сильный побег, остальные выламывают. К осени большинство растений пригодно для высадки в первое поле питомника. Приживаемость черенков достигает 97,5 %, а выход стандартных подвоев – 88,4 %.
Способы ускоренного размножения дефицитных подвоев. Интенсификация плодоводства связана с быстрым переходом на ценные по хозяйственно-биологическим свойствам и безвирусные подвои. Для их ускоренного размножения в последние годы разработаны специальные способы, из которых наиболее распространены следующие.
Окулировка глазком. На обычные (сеянцевые) подвои окулируют, как и в первом поле питомника, два щитка глазками вниз, чтобы легче получить изгиб растущих из них побегов. Когда побеги достигнут длины 20-25 см, их пришпиливают в углубление почвы. К осени они укореняются и их отделяют ниже места укоренения. Отводки используют для закладки маточника. Можно их оставить и весной уложить вдоль ряда в почву для получения горизонтальных отводков.
Зимняя прививка. В качестве подвоя используют сенцы, а привоя – черенок клонового подвоя. Прививку делают зимой чаще всего способом улучшенной копулировки по обычной технологии. Привитые растения высаживают в маточник весной в глубокие борозды так, чтобы верхняя часть привоя находилась на уровне почвы. Первое окучивание растущих побегов проводят при их длине 20-25 см, последующие — через 3-4 недели.
Окучивают на одну треть длины побегов. Участок регулярно поливают, рыхлят, уничтожают сорняки.
Закладка маточника саженцами-однолетками клоновых подвоев. На слабосовместимый сеянцевый подвой окулируют размножаемый подвой и выращивают однолетку, как и в отделении формирования питомника. Выращенный саженец при посадке заглубляют на 30-40 см для укоренения или укладывают в почву для получения горизонтальных отводков. Можно заложить временный маточник и окулировать на постоянном месте на 5-7 см ниже поверхности почвы. На следующий год окулянты в начале июня срезают на пенек с тремя-четырьмя почками. После этого дикую поросль постоянно удаляют, а растущие побеги привитого подвоя окучивают, как обычно, и осенью отделяют.
Маточно-черенковый сад сад клоновых подвоев. При ускоренном размножении дефицитных подвоев описанными способами требуется исходный черенковый материал. Для этого перепрививают необходимое количество имеющихся в ранее заложенных садах молодых деревьев и уже в первый год получают побеги размножаемого подвоя.
Можно также всего лишь из одного глазка дефицитного подвоя вырастить однолетку окулировкой на любой подвой. На следующий год ее подрезают на высоте 40-50 см, а затем ежегодно срезают черенки, как с маточного дерева.
Источник статьи: http://obrezka-sada.ru/vyrashchivaniye-podvoyev-dlya-plodovykh-derevyev
