Лунки для саженцев деревьев

Посадка саженцев плодовых деревьев

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

• Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
• Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
• Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
• Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
• Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

• 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
• 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
• примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
• вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Источник статьи: http://iplants.ru/garden/posadka-der/

Подготовка лунки для посадки деревьев

Здравствуйте, дорогие друзья!

Подготовку к осенней посадки деревьев следует начинать уже в августе, поскольку наиболее благоприятным периодом для этого считаются конец сентября и октябрь. Команда Fermer.Blog ознакомит вас с основными правилами подготовки лунки для посадки деревьев в осенние месяцы.

Осенняя посадка

Осень — благоприятное время года для посадки кустарников и деревьев. Можно высаживать любые культуры.

Рассмотрим плюсы осенней посадки:

• При соблюдении сроков посадки, саженцы приживаются лучше, чем весной. Пробуждение деревьев после зимы происходит без особого стресса с уже окрепшей корневой системой.
• Растения не требуют особый уход. Им хватает природных осадков.
• Большой выбор посадочного материала.
• Более длительный период для посадки, чем весной.

Из минусов можно назвать неспособность некоторых саженцев пережить зиму, и вероятность быть повреждёнными грызунами.

Подготовка лунки

Подготовка к осенней посадке начинается с разметки участка, оценки плодородности почвы и уровня залегания грунтовых вод . Все эти факторы влияют на размер лунки. На глинистых почвах рекомендуется копать широкие, но не глубокие ямы.

Посадочная яма для кустарников и деревьев не должна быть свежевскопанной. Её можно подготавливать уже в августе , примерно за месяц до посадки. Участок очищается от сорняков и корней.

Лунку делают такого размера, чтобы в ней свободно могла поместиться вся корневая система саженцев. Для растений с открытой корневой системой подготавливают яму такого размера, чтобы её нижняя ⅓ часть была заполнена удобрениями и грунтом, а в оставшуюся могли свободно поместиться корни.

Средние размеры лунок для яблонь и груш составляют 120×60 см, для сливовых деревьев и вишен — 100×50 см, для карликовых деревьев — 80×50 см. Глубина ямы — около 50 см. Если почва глинистая, то необходимо на 150 см увеличить ширину лунки и уменьшить глубину до 30 см. Средний размер для ягодных культур — 40х40х40 см.

Дно выкопанной лунки следует сделать хорошо дренированным , добавить полностью перепревший навоз , при необходимости — плодородный грунт, всё перемешать.

Таким образом, при правильной подготовке осенняя посадка не доставит вам много хлопот, а растение приживётся без особого ухода. А как подготавливаетесь к посадке вы? Делитесь в комментариях!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/agronomu/podgotovka-lunki-dlia-posadki-derevev-5f3b7072802acc32132a3039

Делаем правильную посадочную яму

Для того чтобы саженцы хорошо росли и развивались, важно сделать качественную посадочную яму. Место для посадки деревьев или кустарников необходимо подготовить заранее. До помещения в яму растения разрыхленная земля должна осесть, а применяемые удобрения – равномерно распределиться по почве.

Подготовка ямы

Размеры посадочной лунки определяют величиной корневой системы саженца. Для косточковых плодовых деревьев делаем посадочную яму глубиной не менее 50 см и шириной до 40 см. Для семечковых видов потребуется яма диаметром в 2 раза больше.

Верхний слой грунта аккуратно снимают лопатой и откладывают в сторону. Затем копают яму необходимого размера. На дно лунки обязательно насыпают слой дренажа, это может быть мелкий гравий, керамзит, битый кирпич или щебенка.

Плодородную почву верхнего слоя участка смешивают в равных частях с перепревшим птичьим пометом или навозом. Свежее удобрение брать нельзя, чтобы не обжечь корни растения. Если грунт на участке глинистый, к почвосмеси добавляют еще часть песка. На песчанистых почвах в качестве добавки используют глину. Для 1 посадочной ямы подготавливают не менее 30 кг почвосмеси.

От того, чем будет заполнена посадочная яма, в дальнейшем будет зависеть состояние растения. Именно из лунки саженец в первые годы жизни будет брать необходимые для роста и развития питательные вещества.

В пустую лунку недалеко от центра необходимо вбить деревянный или металлический крепкий кол длиной не менее 1,5 м, он нужен для дальнейшего подвязывания саженца.

Яма заполняется постепенно, слоями, нижний из них делают толщиной не менее 20 см и формируют его невысоким холмиком. Саженец устанавливают по центру лунки, корни равномерно распределяют по подготовленному холмику. При дальнейшем подсыпании грунта надо следить за тем, чтобы корни не загибались вверх. Если это произойдет, у саженца будет задержка в росте.

Из оставшегося грунта вокруг дерева по диаметру формируется валик. При поливе саженца он будет служить заграждением, чтобы влага не стекала с участка, а питала корневую систему.

Советы садоводов

Некоторые садоводы по периметру лунки вдоль стенок укладывают металлическое ограждение, которое будет углублено в землю на 20 см, а над участком останется край не менее 10 см. В качестве ограждения могут служить старые оцинкованные ведра, которые разрезают вдоль.

Такой способ позволяет защитить приствольное пространство от сорняков и исключает формирование земляного вала вокруг дерева. Вода и подкормки будут удерживаться за ограждением и питать корневую систему.

Удобрения можно добавлять в лунку непосредственно на дренажный слой. В яму засыпают 1-2 ведра перегноя или компоста, смешанного с 1 стаканом суперфосфата и 1 спичечным коробком сернокислого калия. Питательный слой в высоту должен быть не менее 10 см. Сверху удобрения засыпают на 20 см плодородной почвой.

Для того чтобы саженцы быстрее прижились, перед посадкой в яму выливают 2-3 ведра воды. Такой способ посадки помогает саженцу быстро прижиться, сформировать мощные корни и новые побеги.

Есть ли у Вас какие-то секреты по посадке саженцев? Делитесь с нами!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/azbukaogorodnika/delaem-pravilnuiu-posadochnuiu-iamu-5ec42469db38c138c652d263