Какой выбрать объектив для пейзажной фотографии – широкоугольный или телеобъектив
Кажется, что для съемки пейзажей всегда лучше использовать широкоугольный объектив. В конце концов, большинство пейзажных фотографов отдают им предпочтение не зря: они, естественно, дают самый широкий обзор и позволяют получить полную картину природы в кадре, от переднего плана до горизонта.
Широкоугольные объективы также имеют самую большую глубину резкости, поэтому весь пейзаж целиком получается в фокусе. А их искажение увеличивает объекты на переднем плане, позволяя показать детали крупным планом. Это же искажение также подчеркивает ведущие линии, улучшая композицию и придавая динамичный вид. Но когда вы по умолчанию используете широкоугольник, вы упускаете множество скрытых возможностей, предлагаемых телеобъективами.
В этой статье профессиональный фотограф Уилл Критес-Крумм (Will Crites-Krumm), специализирующийся на пейзажной фотосъемке, сравнит широкоугольный и телефото объектив в контексте ландшафтной фотографии.
Поле зрения: целое и его части
Знаете, в чем заключается основная разница между двумя типами линз? Широкоугольные объективы обеспечивают широкий обзор; телеобъективы обеспечивают узкий обзор.
И хотя пейзажи сами по себе выглядят великолепно, хорошая привычка — все-таки выделить определенный момент и присмотреться к деталям. Эти детали — прекрасные элементы ландшафта, которые могут быть уменьшены или проигнорированы на широкоугольном изображении. И как раз здесь на помощь приходит телеобъектив. Его узкое поле зрения идеально подходит для фокусировки на небольших красивых сценах, таких как изгиб горы, отражение в далеком пруду или силуэт дерева.
На двух изображениях выше вы можете увидеть это в действии. Они оба были сделаны с мыса Олмстед в Национальном парке Йосемити, один — с помощью широкоугольного объектива, а другой — с помощью телефото.
На первом изображении широкоугольный объектив демонстрирует общий пейзаж. Он включает в себя обе стороны долины, текстуры скал и далекую вершину Хаф-Доум. На втором изображении телеобъектив направляет взгляд прямо на горы, демонстрируя их формы и детали геологии.
На другой паре изображений (ниже) этот эффект выражен еще более резко. Первое изображение — не просто широкоугольный снимок. Это аэрофотоснимок, сделанный с небольшого самолета над дельтой Окаванго в Ботсване. С этой точки зрения все отдельные элементы ландшафта становятся невероятно маленькими, и ваши глаза обращают больше внимания на их расположение, чем на отдельные формы. На втором изображении, также из области Окаванго, но на этот раз на земле, используется телеобъектив, чтобы привлечь внимание к красивым изгибам единственного дерева акации.
Глубина резкости: фокусировка взгляда
Второе важное различие между широкоугольными и телеобъективами — это естественная глубина резкости. Короче говоря, чем больше фокусное расстояние, тем Уже область фокусировки. На практике это означает, что при широкоугольной съемке вам намного проще сфокусировать все, от травы у ваших ног до хребта на горизонте. Это особенно верно, когда вы пытаетесь использовать самую резкую диафрагму объектива (так называемую зону наилучшего восприятия).
Однако более узкая глубина резкости намного лучше для изолирования объекта от фона, и именно здесь пригодится телеобъектив. Попробуйте снять детали крупным планом с широкой диафрагмой, используя пейзаж в качестве красивого фона боке.
Два изображения выше — прекрасные примеры этого эффекта. На первом изображении широкоугольный объектив фокусирует весь пейзаж, от подсолнухов крупным планом до далеких гор.
На втором изображении съемка телефото размывает цветы и горы на заднем плане, превращая их в красивый мягкий фон для основного объекта — подсолнечника.
Сжатие глубины: игра с размером
Ни для кого не секрет, что широкоугольные объективы расширяют ощущение глубины изображения, увеличивая элементы на переднем плане и уменьшая на заднем. Это отлично подходит для создания изображений, которые заставляют вас чувствовать, что вы можете войти прямо в кадр.
С другой стороны, вы рискуете превратить высокие, устрашающие горы вдалеке в жалкие холмы. Телеобъективы сжимают глубину, заставляя близкие и далекие объекты казаться более похожими по размеру. Сжатое ощущение глубины отлично подходит для абстрагирования сцены и выявления ее графических качеств. Разноцветные балдахины леса, многослойные горные хребты и изогнутые песчаные дюны — отличные объекты для такой съемки.
На левом изображении выше обратите внимание, как широкоугольный объектив преувеличивает размер цветов на переднем плане за счет гор на заднем. Горы настолько высокие, что окутаны облаками, но объектив не дает им выглядеть столь же величественными.
Вытяните телеобъектив, и вы сможете увеличивать масштаб изображения горы, демонстрируя контраст между резкими очертаниями пика и мягкой тонкой формой облака (справа).
Вот еще два изображения, сделанные в том же месте в национальном парке Биг-Бенд, которые демонстрируют этот эффект. На первом изображении вы можете видеть, что широкоугольный объектив увеличивает размер растений и камней на переднем плане, уменьшая при этом большие пустынные горы на заднем. На втором изображении телеобъектив сглаживает глубину множества хребтов пустыни, привлекая внимание к их графическим узорам и очертаниям.
Резюме: пространство против объекта
Трудно запомнить все эти детали? Вот простой способ резюмировать это простой идеей: Широкоугольные объективы демонстрируют пространство, телефото — объекты.
Большое поле зрения широкоугольного объектива, простота равномерного фокуса и способность искажать глубину отлично подходят для демонстрации больших обширных ландшафтов. Однако они отвлекают внимание от отдельных элементов пейзажа в пользу отображения целого.
С телеобъективами все наоборот: они отлично демонстрируют размер, форму и сложность деталей отдельных элементов ландшафта. Но их узкое поле зрения, небольшая глубина резкости и качество сжатия глубины затрудняют захват ландшафта в целом.
Давайте посмотрим на пару изображений, чтобы увидеть, как все эти техники работают вместе. Обратите внимание, как широкоугольный объектив помещает в кадр весь пейзаж, от крупного плана скал до далеких пиков и неба. Благодаря большой глубине резкости весь пейзаж также находится в приемлемой фокусировке. Также очевидно искажение глубины объектива: камни на переднем плане выглядят очень большими, создавая приятное ощущение глубины и подчеркивая ведущие линии, которые привлекают взгляд от краев кадра к центру. В целом, вы получите очень хорошее представление о пространстве и просторе долины.
Этот снимок был сделан в том же месте, но при использовании телеобъектива он получился совсем другим. Фотография подчеркивает единый элемент пейзажа; присмотритесь, и вы можете увидеть этот же пик на предыдущем изображении в правом верхнем углу. Это позволяет зрителю оценить его тонкие детали. Из-за небольшой глубины резкости телеобъектива небо немного расфокусировано, а детали самого пика остаются идеально резкими. И, прежде всего, сжатое ощущение глубины сглаживает изображение, демонстрируя скалистую массу горы и привлекая внимание к красивой кривой линии хребта. В целом, вы получите ощущение горы как твердого объекта, а не ограниченного пространства.
Когда что снимать?
Лучший способ узнать, какой объектив использовать, — это выйти на локацию, посмотреть и подумать. Какая часть пейзажа вас больше всего привлекает? Придает ли широта пейзажа характер? Есть ли чем-то особенные детали в окружении менее фотогеничных элементов?
Вы снимаете пространства или объекты? Снимайте и то, и другое, потому что почти любой пейзаж обладает достаточной красотой, и только одного типа объектива недостаточно, чтобы охватить все.
Видеоканал Фотогора
Источник статьи: http://fotogora.ru/kakoy-vybrat-obektiv-dlya-peyzazhnoy-fotografii-shirokougolnyy-ili-teleobektiv/
Объективы для съемок дикой природы
Съемка животных это довольно специфичная область фотографии. Давайте узнаем причины и разберемся, что приобрести в фото-магазине «на зайца».
В предыдущей статье я дал несколько советов новичкам для выбора первого «фоторужья». В этой статье расскажу подробнее о характеристиках объективов, и на что следует обратить пристальное внимание, если собираетесь «идти на зверя». Конкретные модели я называть не буду. Лишь перечислю важные характеристики и дам свои комментарии по каждой из них.
Как ни крути, а без подходящего объектива диких животных снимать гораздо сложнее, чем без подходящей камеры. Давайте разберемся с их основными характеристиками. Если вы не знакомы с некоторыми терминами, значение которых я не объяснил, можете перейти по ссылкам на Википедию, которые я для вас собрал.
Фокусное расстояние (ФР)
Измеряется в миллиметрах и зависит от оптической схемы изделия. Не стоит путать с эквивалентным фокусным расстоянием .
Говоря простыми словами: ФР влияет на «увеличение» («кратность»), если провести аналогию со всем известным термином в биноклях и подзорных трубах.
— Чем больше ФР, тем «ближе» будет объект, и меньше угол обзора.
— Чем больше ФР, тем сложнее снимать «с рук», т.к. все ваши микро-движения будут умножаться.
— Чем больше ФР, тем больше размеры самого объектива. Это справедливо для изделий, изготовленных по примерно одинаковым технологиям, и имеющим одинаковую светосилу.
Светосила
Это характеристика, которая показывает, сколько света может собрать объектив. Светосила обозначается буквой f и числом. Например, «f/2.8». Это число также называют диафрагменным числом, апертурой, F-number, f-stop, относительным отверстием объектива . Оно показывает отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка. То есть, чем меньше число F, тем больше света объектив способен передать на матрицу фотоаппарата.
Объективы с высокой светосилой (f/2.8 и далее) называют светосильными. — В англоязычной терминологии чаще употребляется словосочетание «быстрый объектив» — «fast lens». В этом есть логика. Ведь чем больше света получает матрица через объектив, тем быстрее может быть выдержка для достижения нормальной экспозиции . Это самое ценное свойство светосильных объективов.
— Чем меньше число f, тем меньше ГРИП и сильнее » размыт фон «.
— Светосила значительно влияет на размер объектива.
— Чем больше светосила объектива, тем лучше работает автофокус. Очень полезное свойство. Ведь зачастую съемку животных нужно проводить рано утром или поздно вечером, когда они наиболее активны и выходят из укрытий. Если с шумными снимками еще можно мириться, то расфокусированный кадр точно никому не нужен.
— Светосила «обычных» объективов может достигать f/0.95 для серийных экземпляров (пусть и очень дорогих). «Телевики» же обычно не бывают светлее, чем f/2.8. Это связано с тем, что размеры объектива 300 мм f/1.4 уже будут гигантские. 600 мм f/1.4 и представить сложно. Да и изготовление таких объективов будет сопряжено с огромными трудностями (если это вообще возможно на текущем уровне развития технологий).
Оптическая стабилизация изображения
Как я уже успел упомянуть, через длиннофокусные объективы довольно сложно снимать «с рук» — появляется смаз, если увеличить выдержку дальше определенного предела. Светосильные объективы тяжелые, громоздкие и очень дорогие (стоимость нового объектива с ФР 600 мм и светосилой f/4 превышает $10 000). Поэтому производители объективов разработали технологию, которая способна компенсировать дрожание рук. Эффективность этой технологии оценивается обычно в 3-4 ступени экспозиции. Иными словами, если система стабилизации даёт эффект на 4 ступени, то вы сможете получать резкие снимки на выдержке в 16 раз короче, чем без неё. К примеру, если ваш предел съемки это 1/1600 секунды, то со стабилизацией у вас получится хороший кадр на 1/100 секунды. Очень полезное изобретение.
Объективы со стабилизацией дороже, чем без неё. Но в то же время это решение гораздо более дешевое, чем увеличение светосилы, и при этом не несёт таких больших изменений в размерах.
Особенно приятно, что новички получают больше выгоды от стабилизации, чем опытные фотографы, т.к. огрехов у них бывает гораздо больше.
Пыле- влаго- защита
Съемки диких животных зачастую сопряжены со сложными условиями: утренний туман и роса, дождь, снег, брызги воды, песок и пыль. Без специальной конструкции эти факторы могут быстро вывести объектив из строя. К счастью, большинство производителей «больших пушек» знают, с чем приходится иметь дело владельцам их продукции и закладывают «каркас безопасности» в такие изделия. Подводные съемки оборудование, конечно же, не выдержит, но от дождя дорогая техника будет защищена без всяких пластиковых обмоток.
Не нужно недооценивать данную характеристику. Защита не только убережет вашу технику от случайных ситуаций, но и позволит получить уникальные снимки. Владелец «беззащитного» объектива уже давно будет прятаться от снегопада под крышей дома и попивать горячий кофе, а вам может подвернуться удача и вы станете обладателем кадра охоты полярной совы в очень атмосферной обстановке.
Не стоит забывать, что защищенным должен быть не только объектив, но и сама камера.
Вес
Чем больше ФР и светосила, тем крупнее и тяжелее будет объектив. Также существует разброс в зависимости от технологий и использованных материалов. Вес до определенного момента помогает — слишком лёгкий объектив не лежит в руке и сильнее дрожит. Каждый человек обладает разным телосложением и физической силой. Кому-то будет комфортно снимать с рук, держа на весу 3 килограмма. Иному же это покажется слишком много, и тогда не обойтись без штатива.
Продукция 80-х годов прошлого века могла достигать 6,3 килограмм (600 мм, f/4). Современные аналоги весят 3,8 кг. Что довольно много для продолжительной съемки с рук для большинства людей.
Обязательно учитывайте вес и свои физические способности. Рассчитывайте, что с объективом в руках вам придётся пройти не один километр в поисках кадра. Далеко не всегда съемки ведутся из засады.
Габариты
Съемка на природе всегда связана с транспортными проблемами. Сначала нужно добраться до места на автомобиле или общественном транспорте, а дальше перемещаться пешком. И не всегда это удобно сделать с большим объективом. Иные модели даже в фото-рюкзак не поместятся. Придётся брать большую туристическую модель.
Имейте это в виду.
Резкость, цветопередача, контраст, виньетирование, хроматические аберрации
Эти параметры определяют качество изображения. Много говорить о них не буду. Здесь всё просто — чем качественнее оптика, тем лучше. Слишком резких объективов не бывает.
Поищите независимые тесты объективов, научитесь читать MTF-диаграммы и найдите компромисс между ценой, качеством и всеми вышеперечисленными характеристиками.
Автофокус
Не лишним будет упомянуть, что длиннофокусные объективы стали выпускаться задолго до появления первых цифровых камер и объективов с автоматической фокусировкой. На рынке подержанной техники можно найти прекрасно сохранившиеся объективы конца прошлого века, которые по качеству изображения дадут фору современным бюджетным аналогам. Лично я начинал свой путь с Nikkor 300mm F4.5 ED IF AI-S. Это объектив с ручной фокусировкой, без стабилизатора. Куплен он был на Ebay за 14 тысяч рублей, в очень хорошем состоянии. Прислали мне его прямиком из страны производства — Японии.
Первое время снимать в полностью ручном режиме было тяжело. Ведь у меня была простая любительская камера, которая даже экспозицию не может замерять с объективом без чипа. Из всей автоматики был датчик фокуса (в видоискателе появляется индикатор, когда фокус пойман). И автоматическая диафрагма. То есть, на самом объективе я выставлял нужное значение диафрагмы, а камера сама прикрывала её до нужного значения во время снимка. А ведь бывают объективы и без такой автоматики! Например, Юпитер-37А, с которым мне тоже довелось поснимать. Это старый советский объектив с ручной фокусировкой и ручным управлением диафрагмой. Поворот кольца диафрагмы сразу же двигает лепестки, что добавляет еще больше трудностей.
Мне такой опыт помог довольно быстро осознать все нюансы работы техники. Когда имеешь полный вынужденный контроль над всеми параметрами съемки, это очень хорошо дисциплинирует и побуждает к пониманию всей технологии получения фотографий.
И снова о светосиле
Вернусь к этой характеристике. Она очень важна для качественных кадров. Как и в портретной съемке, светосильные объективы ценятся за возможность «изолировать» объект от фона. В тех случаях, когда задний план за животным не отличается особой красотой, не лишним будет открыть диафрагму как можно шире и «размыть» всё, что находится позади объекта съемки.
Второй важный момент — иметь возможность использовать быстрые выдержки. «Но зачем?», — спросите вы, «ведь есть стабилизатор!». «По велению сюжета!», — отвечу я. Довольно часто животные не стоят на месте. И чтобы быстродвижущиеся звери не смазались на фотографии, нужно ускорять выдержку. Но чем быстрее выдержка, тем меньше света попадает на матрицу. Вспышку использовать бесполезно. Это вынуждает нас поднимать ISO, что негативно влияет на качество снимка. Здесь-то нас и спасёт светосила.
К примеру, если один и тот же сюжет снять на объектив с ФР 300 мм и максимальной диафрагмой f/5.6 (бюджетный зум 70-300 мм), то у нас могут получиться следующие параметры:
Если в аналогичных условиях использовать дорогой светосильный объектив с диафрагмой f/2.8, то параметры значительно преобразятся:
На ISO 800 кадр получается намного чище в плане шума , имеет большую глубину цвета и динамический диапазон .
Выбор объектива для фотоохоты это задача не из простых. Стоят они дорого, разнообразие на рынке присутствует. А всегда хочется получить максимум за свои деньги. Выберите свой первый объектив грамотно и вам не придется страдать 🙂 С опытом вы сами сможете подобрать себе достойного кандидата на «апгрейд».
Подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного. В следующий раз постараюсь обойтись без обилия терминов 😉
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5b8d42ac424afa00ac72b46c/obektivy-dlia-semok-dikoi-prirody-5b9403edf3ce7200aad88da8