Лучшая побелка для плодовых деревьев

Когда белить деревья

Когда белить деревья осенью

Самой важной считается осенняя побелка яблонь, вишень, слив и груш – без этой процедуры плодоносники могут не только утратить декоративность, но и погибнуть, поскольку резкие перепады температур в осенне-зимний период могут привести к сильным повреждениям коры. Белить плодовые деревья нужно в октябре или ноябре, перед самым началом заморозков. Если процесс пройдет успешно, ваш сад будет защищен от морозов, образования наледи на стволах и от голодных зайцев, поедающих кору.

Когда белить деревья весной

Весеннюю побелку осуществляют в феврале или начале марта: в это время стволы деревьев могут нагреваться днем до 11 ºC, а это провоцирует слишком раннее начало сокодвижения. А ночные температуры в конце зимы и начале весны могут опускаться до -10 ºC, и это приводит к замерзанию сока, разрыву тканей и образованию морозобоин. Белая краска на стволах и скелетных ветках отталкивает солнечные лучи, защищает кору от перегрева и не позволяет деревьям пробудиться не вовремя.

Чем белить деревья весной

Препараты для побелки деревьев

Садовая побелка может производиться тремя составами: известковым раствором, водоэмульсионной или водно-дисперсионной краской. Состав побелки для деревьев обязательно должен включать в себя три составляющих:

• белый пигмент – мел или известь, поскольку именно белый цвет лучше всего защищает кору от лучей солнца;
• клеящую основу, которая закрепляет пигмент на коре, не позволяя составу стекать по стволу вниз;
• фунгицидный препарат, уничтожающий инфекцию в трещинах коры.

Самый простой способ защиты деревьев – известковый или меловой раствор, которым садоводы пользуются издавна. Существует несколько рецептов, в которых ингредиенты различаются, однако в любом случае основой остаются мел или известь. Например:

• в 10 л воды нужно развести около трех килограммов гашеной извести или мела, добавить 500 г медного купороса и 100 г казеинового клея, который можно заменить несколькими ложками клейстера из муки. Состав тщательно перемешивают до тех пор, пока все ингредиенты не растворятся, потом побелка должна настояться в течение нескольких часов;
• тщательно смешайте в 10 л воды 2 кг гашеной извести, килограмм жирной глины, лопату навоза и 250 г медного купороса и оставьте на 2-3 часа настояться;
• в двух литрах воды размешайте 300 г извести-пушонки, 2 столовые ложки медного купороса, 200 г канцелярского клея, 200 г глины и 25 г Карбофоса;
• 400 г медного купороса нужно растворить в 2 л горячей воды и смешать со 100 г казеинового клея, 2 кг гашеной извести и развести состав 8 л воды.

Побелка известью имеет тот недостаток, что ее покрытие быстро смывается или осыпается. Именно поэтому после осенней побелки деревьев известковым или меловым составом вам придется весной опять их белить. Если же вы воспользуетесь водоэмульсионной или водно-дисперсионной красками, то достаточно будет одной побелки в год, а то и в два.

Главное достоинство водоэмульсионной краски в ее долговечности: она образует на поверхности ствола прочное, но паропроницаемое дышащее покрытие, устойчивое к смыванию и солнечным лучам.

В состав водно-дисперсионной краски, кроме пигмента, входят латекс и антисептик. Краска образует на стволе деревьев воздухопроницаемое покрытие, но не пропускает ультрафиолетовые лучи, которые могут весной нанести деревьям большой вред. Водно-дисперсионное покрытие держится на стволах до двух лет, что в значительной степени облегчает труд садовода. Покраску деревьев водно-дисперсионным составом производят при температуре воздуха не ниже 3 ºC.

И водоэмульсионная, и водно-дисперсионная краски продаются в садовых павильонах. Но можно и самостоятельно приготовить долговечную краску, смешав две части бустилата или клея ПВА, одну часть пигмента (мела или каолина) и добавив в смесь фунгицидный препарат.

Как развести побелку? После того, как вы хорошо смешаете все ингредиенты, добавляйте в смесь небольшими порциями воду, продолжая перемешивать состав, чтобы в итоге консистенция получилась такой густоты, как масляная краска.

Инструменты для побелки

Чаще всего для побелки деревьев используют кисти из мочалки, однако это не самый удобный инструмент. Легче и удобнее пользоваться маховой малярной кистью из искусственного материала, а также флейцевой кистью, или макловицей, которые позволяют одним движением покрыть значительный участок поверхности коры, причем как гладкой, так и трещиноватой. Если деревьев в вашем саду немного, то вы быстро управитесь кистью или малярным валиком, но если сад большой и деревья высокие, то лучше применить для их побелки краскопульт.

Как белить деревья весной

Если вы по какой-либо причине не белили деревья на зиму, то весной вам нужно будет не просто покрыть их составом, но и провести перед побелкой предварительную подготовку стволов и скелетных веток ваших плодоносников. Нужно очистить их от старой мертвой коры: расстелите под деревом клеенку или ткань и снимите деревянным (но ни в коем случае не металлическим!) скребком отстающие куски и кусочки коры. Обрабатывать нужно весь штамб и нижнюю треть скелетных веток. Делать это лучше в сырой пасмурный день. Для работы наденьте старые кожаные перчатки, а осыпавшиеся на подстилку фрагменты коры обязательно сожгите.

Очищенную кору следует подвергнуть дезинфекции: в сухой и ясный теплый день обработайте штамб и основание скелетных ветвей пятипроцентным раствором медного купороса или препаратов Абига-пик, ХОМ или Оксихом. Опрыскивание проводят из мелкодисперсного распылителя с близкого расстояния, чтобы влага образовывала туман, медленно оседающий на кору, а не текла по ней струйками.

Учтите, что проводить эту манипуляцию следует с утра, чтобы к вечеру кора успела просохнуть.

Кроме того, дезинфицирование медьсодержащими препаратами нежелательно проводить каждый год, поскольку металл имеет свойство накапливаться в коре, и в конце концов его концентрация станет токсичной для дерева. Чтобы этого не произошло, нужно чередовать обработку фунгицидами с опрыскиванием коры мыльно-зольным раствором, который не так вреден для дерева, но при этом прекрасно очищает кору. Для приготовления раствора нужно 2,5-3 кг золы и 50 г жидкого мыла или средства для мытья посуды развести в воде температуры около 80 ºC.

Для заделки травм можно использовать садовую пасту РанНет, в состав которой входят медный купорос и гумат. Процедуру проводят в сухую погоду, поскольку состав не отличается влагостойкостью.

Когда вся предварительная работа проведена, можно приступать к побелке. Нужно ли белить деревья с гладкой молодой корой? Некоторые садоводы считают, что известковый состав обжигает нежную кору однолетних и двулетних саженцев и этим препятствует утолщению ствола. Соглашаясь с тем, что известь для молодой коры не очень полезна, предлагаем использовать вместо нее водоэмульсионку или водно-дисперсионную краску, да и известковый раствор для саженцев можно сделать не таким концентрированным, как для взрослых плодоносников. Но если совсем отказаться от побелки молодых деревьев, то вред от глубоких трещин и морозобоин может быть намного сильнее.

Консистенция состава для побелки должна быть такой, чтобы он не стекал по стволу, а толщина слоя, нанесенного на ствол и ветки, должна быть 2-3 мм. Если покрытие будет слишком толстым, оно начнет отслаиваться, и вам придется заново белить деревья.

Источник статьи: http://floristics.info/ru/stati/ogorod/3250-pobelka-derevev-vesnoj-kak-i-chem-belit-derevya.html

Когда и чем белить деревья в саду: сроки, составы, особенности

Побелка деревьев — один из обязательных приемов агротехники. Обычно у опытных дачников процедура вопросов не вызывает. Новички интересуются тем, когда лучше белить стволы, какие составы использовать для взрослых и молодых деревьев.

Подробная информация о необходимости проведения и сроках побелки, вариантах составов, инструментах будет полезна каждому владельцу сада. И начинающие, и бывалые садоводы стремятся к одному — хорошим урожаям и здоровым насаждениям.

Зачем белят деревья

В школьной программе по биологии за шестой класс подробно рассматривается вопрос о коре деревьев. Ее клетки и ткани — это примерно 5-25% общего объема растения. От их состояния зависят рост и нормальное развитие дерева.

• защита от неблагоприятных воздействий извне (осадки, ветер, наледь, перепады температуры, солнечные лучи, морозы);
• барьер от грызунов;
• транспортировка полезных компонентов к различным органам растения;
• создание запаса питания на случай особых ситуаций, например на время засухи.

В силу различного воздействия наружные ткани стволов, побегов деревьев и кустарников ломаются, болеют, покрываются трещинами, истираются. Тормозится развитие растения, которое становится уязвимым для инфекций и вредителей.

Для защиты коры (а значит, и самого дерева) выполняют побелку, укрепляющую ткани, предохраняющую от морозобоин, ожогов солнца, грибков и прочих напастей. Побеленные деревья меньше атакуют вредители, их избегают различные грызуны (зайцы, мыши), способные нанести посадкам на даче огромный или даже невосполнимый урон.

Перед окрашиванием стволов обязательно очищают кору, дезинфицируют. Эти подготовительные процедуры также способствуют защите дерева, помогают избежать опасных болезней, дают возможность вовремя заметить повреждения, вылечить культуры. Так что делается это не для красоты (хотя ухоженные, с белыми стволами посадки выглядят привлекательно), а для достижения конкретной цели.

Нюансы процедуры

Вариантов составов множество, но роднит их одно — наличие белого пигмента, что неслучайно. Именно этот цвет отражает яркие солнечные лучи, защищая ткани растения от ожогов.

Чтобы получить результат, нужно соблюдать сроки процедуры, грамотно применять составы, пользоваться специальными инструментами. Белят стволы у молодых и взрослых деревьев, обязательно учитывая особенности каждой культуры.

Если для стволов взрослых насаждений пригодны стандартные известковые составы, то для молодых деревьев с нежной и тонкой корой они не подходят. Концентрированные смеси на основе извести обжигают кору, поэтому для саженцев применяют краски (акриловую, водоэмульсионную), готовят меловые составы с добавлением фунгицидов и разнообразных прилипателей.

Недостаточно нанести побелку лишь на ствол, рекомендуется окрасить хотя бы часть скелетных веток (примерно 20% их длины). Расход состава больше, но зато дерево будет надежно защищено от различных невзгод.

Инструмент подбирают в зависимости от вида применяемого побелочного состава, специфики обрабатываемого дерева. Важно, чтобы смесь ложилась ровно, обладала хорошей укрывистостью, не стекала с поверхности.

Сроки

Вопрос о том, когда белить деревья, не праздный. Каждое агротехническое мероприятие преследует определенные цели, и нарушение правил приводит к неэффективности приемов. Белят для защиты, а сильнее всего растения уязвимы в период окончания зимы и начала весны (февраль-март).

В это время солнце начинает активно «работать», из-за чего темные стволы деревьев в течение дня сильно нагреваются. Под воздействием обманчивого тепла (температура может доходить до +12 ºC… +15 ºC) постепенно начинают двигаться соки в тканях растения, деревья «просыпаются».

Но тепло лишь днем, к вечеру и ночью температура вновь снижается, доходя до минусовых показателей (-10 ºC…-12 ºC). Нередки возвратные морозы, приводящие к замерзанию сока в сосудах растения. На коре появляются трещины, ожоги, повреждаются ткани внутри, резко замедляется процесс движения питательных веществ.

Своевременно проведенная побелка защищает кору от перегрева, создает препятствие для солнечных лучей. В результате ткани не нагреваются, сокодвижение начинается в обычные сроки, снижается риск болезни и гибели посадок.

Побеленному фруктовому дереву не страшны вредители, коварные грибки, а также грызуны, целыми армиями совершающие зимой и весной набеги на сады. Вот почему основной и самой эффективной считается осенняя побелка, проводимая чаще всего после обрезки деревьев.

Весенняя, как и летняя, относится к повторным мероприятиям. Они не могут заменить работы осенью, так как цель их другая — замена или обновление уже нанесенного на кору состава.

Основную задачу осенняя побелка выполнила, защитив насаждения от главных опасностей, поэтому весной достаточно обновить слои, а летом нужно подкрасить облупившиеся или смытые осадками места.

Примерные сроки побелки

Сроки примерные, так как точное время зависит от специфики климата конкретной территории, погодных условий текущего года. Время проведения работ в средней полосе одно, а в южных областях, на Урале или в Сибири — другое.

На заметку! Если осенью работы не проводились, то желательно побелить стволы незащищенных деревьев в феврале или ранней весной.

Смеси: варианты, составы

Садоводы со стажем знают, чем белить деревья весной и осенью, какие компоненты добавлять при приготовлении составов. Производители предлагают множество готовых побелочных смесей, красок для обработки деревьев. Стоимость немалая, поэтому многие владельцы садовых участков предпочитают готовить смесь самостоятельно, благо, рецептов существует не один десяток.

Плюс сделанных своими руками смесей — дешевизна, а также присутствие в составе необходимых в конкретном случае компонентов. Например, если сад одолели вредители, в краску обязательно добавляют фунгицид, который послужит профилактикой опасных насекомых.

Основные компоненты составов

Стандартная побелочная смесь состоит из следующих веществ:

• основа — содержит белый пигмент для окрашивания (известь гашеная, мел);
• фунгицид (медный или железный купорос, бордоская смесь, готовые обеззараживающие препараты);
• прилипатели — глина, мыло, клей.

Дополнительно используют коровий навоз, сыворотку или молоко, карболовую кислоту. В таблице указано, что входит в смеси, какой эффект ожидается.

На полках специализированных магазинов представлены разнообразные побелочные средства для защиты деревьев и саженцев. Составы их, как и стоимость, различные, так что при покупке рекомендуется внимательно читать описание. Магазинные смеси предлагаются уже готовыми (краска, жидкая эмульсия) или в виде порошка (для разведения водой в определенных пропорциях).

Для защиты садовых деревьев, кустарников применяют различные краски. Удобны и практичны водоэмульсионные составы, хорошо защищающие кору от солнечных ожогов, морозобоин. Минус — отсутствие дополнительных компонентов (например, фунгицидов). Добавлять в состав водоэмульсионки медный купорос нельзя, краска темнеет, пропадают защитные отражающие свойства.

Помимо водоэмульсионных составов, садоводы используют акриловые краски. Они хорошо держатся на коре (с осени до мая), включают фунгицидные и инсектицидные добавки, отличаются щадящим действием, что важно для молодой коры.

Особенность красок — создание «дышащего» покрытия, но имеется и недостаток — высокая стоимость. Хозяевам больших садов покупка готовых побелочных смесей или красок обходится в копеечку, поэтому многие предпочитают готовить их своими руками.

На заметку! Для побелки деревьев подходят не все краски, а только специально предназначенные для садовых работ. В описании обязательно указывается, что разрешено применение в саду. Латексные, масляные и другие ЛКМ, образующие прочные покрытия, не годятся.

Популярные готовые смеси:

• побелка садовая от компании «Грин Бэлт». Вес — 500 г, стоимость — 30-40 рублей. Содержит дополнительно наночастицы серебра, инсектицид;
• смесь «Диана». Стоимость — 40 рублей, вес — 3 кг;

• побелка от компании «Русский огород». Вес — 1,25 кг, цена — 60-80 рублей;

• жидкий состав «Садовник», производитель — фирма «ФАСКО». Вес — 3,5 кг, стоимость — 180-200 рублей;

• биомаска серебряная Robin Green. Вес — 3,5 кг, цена — 300-340 рублей;

• краска «Гера» водно-дисперсионная. Вес — 4 кг, стоимость — 230-250 рублей;
• краска «Альмира» — эмульсия, применяется для плодовых, хвойных деревьев, винограда. Содержит акриловый полимер, воду, антисептик, наполнитель. Образует плотное дышащее покрытие. Вес — 1,5/3/7 кг, цена за банку 3 кг — 160 рублей.

Из отзывов:

Эльвира, Астраханская обл.

Купила в этом году побелку улучшенную для сада. Называется «Биомаска с серебром», Robin Green. В составе — специальная белая глина и частички серебра. Написано, что обладает регенерирующими свойствами, защищает от вредителей, от морозов и солнца.

Серебро блокирует размножение опасных бактерий. Биомаска в пластиковой банке уже готова к применению, только надо тщательно размешать. Вот это сделать было трудно, так как состав расслоился. Лучше использовать специальный миксер — строительный, но я размешивала вручную, долго.

Мелкие частички все же остались, при покраске ствола особо не мешали. Белила яблони, абрикосы, грушу, лозу винограда. Держится хорошо, но результат увижу только весной. На первый взгляд, состав заслуживает внимания, правда, дороговат. У кого есть время, проще сделать свою смесь, но я предпочитаю покупать.

Рецепты приготовления побелочных составов

Зная только компоненты, невозможно правильно приготовить смесь. Побелка для деревьев должна быть безопасной для коры, при этом полностью выполнять функции защиты, обеззараживания.

Не стоит изобретать велосипед, лучше воспользоваться уже проверенными рецептами от специалистов и садоводов со стажем.

Побелка на основе извести гашеной

Относится к самым популярным составам (в разных вариациях), лучше всего подходит для взрослых деревьев.

Внимание! Применение смеси с гашеной известью на молодых посадках может вызвать ожоги коры.

В результате смешивания негашеной известки и воды чаще всего получают пушонку (сметанная консистенция): разводят в соотношении 1:1. Если увеличить количество воды (1:1,5), то получим тесто. Пропорция 1:3 дает известковое молоко.

• понадобится медный купорос (200 г), по 1 кг извести и коровьего навоза, 8 л воды;
• медный купорос (300 г), глина (лучше каолиновая) и навоз — по 1 кг, 2 кг извести, 10 л воды;
• столярный или казеиновый клей (200 г), известь — 2 кг, 400 г медного купороса, 10 л воды;
• навоз — 1 кг, известь — 2 кг, медный купорос — 400 г, половина куска хозяйственного мыла, пара столовых ложек карболки.

Развести известь для побелки деревьев необходимо не менее чем за 2-3 часа до процедуры.

При подготовке любых смесей, содержащих медный купорос, в домашних условиях его сначала разводят в малом количестве горячей воды, а уже затем добавляют в общую емкость для побелки. Традиционный состав — известь и медный купорос с добавлением коровяка.

Побелка на основе мела

Альтернативный состав отличается щадящим действием, поэтому предназначен для использования на молодых деревцах, саженцах. Недостаток в том, что покрытие легко смывают дожди.

Составы по народным рецептам:

• глина — 1 кг, 1 л молочной сыворотки, 100-200 мл зеленого мыла, мел — 2 кг, 8 л воды;
• клей казеиновый — 100 г, мел — 2 кг, медный купорос — 300 г, вода — 10 л;
• готовят мучной клейстер (примерно 0,5 л), добавляют его в воду (10 л), затем всыпают и размешивают мел (предварительно измельчают) — 2-3 кг.

Клей предназначен для улучшения прилипаемости, но добавлять его следует строго по норме. Избыточное количество приводит к закупориванию пор коры, что негативно сказывается на состоянии растений, поэтому многие садоводы отдают предпочтение коровьему навозу или глине.

Консистенция должна быть сметанообразной. Слишком жидкие растворы стекают по коре, а густые плохо наносятся, образуя толстый слой, который обычно быстро осыпается. Оптимальная толщина покрытия — 2 мм. Важно выбрать «золотую» середину, тогда краска не отшелушится, не «слезет», надежно защитит кору от любого негативного воздействия извне.

Инструменты

Для нанесения побелочной смеси или краски используют различные приспособления:

• кисти-мочалки, фальцевые и круглые;
• малярные валики с длинным ворсом;
• краскопульты.

Мочалки удобны, универсальны, годятся для деревьев любого возраста и с различными типами коры. Стоит такой инструмент копейки, но для больших садов он не подходит (слишком трудоемкой и долгой будет работа).

Многие дачники предпочитают работать плоскими кистями. В отличие от мочалок, ими получается взять большее количество раствора, да и по коре работать удобнее. Для деревьев с толстым стволом и рельефной корой отлично подходит валик. Благодаря длинному ворсу прокрашиваются любые углубления и трещинки на поверхности коры.

Краскопульт применяют на больших площадях, в городских парках, скверах. Желательно использовать краску (водоэмульсионку, акрил), так как в обычных побелочных смесях могут быть крупные частички компонентов, забивающие отверстия насадок.

Приступаем к работе

Прежде чем белить, необходимо подготовить к процедуре стволы деревьев и кустарников. Обычно садоводы заранее обходят посадки, внимательно осматривая деревья. Побелка даст результат только в том случае, если кора деревьев будет чистой, продезинфицированной, а имеющиеся раны пройдут обработку специальными растворами.

Подготовка ствола

Кора любого дерева (особенно старого) не отличается гладкостью. На стволе видны рельефы, впадины, трещины, наросты. Часто встречаются мхи, лишайники. Поэтому первая процедура — удаление наслоений.

Почистить ствол можно ножами, скребками (лучше деревянными или пластиковыми), грубыми мочалками, щетками. Металлический инструмент желательно не применять.

Самое подходящее время — после дождя, когда отмечается повышенная влажность воздуха, а кора сырая, податливая для обработки. Перед зачисткой под деревьями расстилают брезент, мешковину, клеенку, на которые будут сыпаться частички коры, мох, лишайники, возможные насекомые, личинки, куколки. После остается аккуратно свернуть материал, выбросить содержимое в яму и сжечь.

Очистив ствол, приступают к обработке дезинфицирующими составами. Это делают для того, чтобы исключить проникновение патогенов в ранки, уничтожить вредителей, возбудителей инфекций.

Составы для дезинфекции:

• железный купорос (6%);
• бордоская смесь (3%);
• медный купорос (3%);
• препараты «ХОМ», «Оксихом»;
• зольный настой (с добавлением хозяйственного мыла). Пропорции: на 10 л теплой воды берут 2-3 кг просеянной древесной золы, 100 г стружки хозяйственного мыла. Вода должна быть теплой.

Химические средства эффективны, но каждый год применять их небезопасно. Специалисты советуют чередовать составы, используя одну осень «химию», а на следующий год — зольный настой. Это позволит избежать накопления в тканях растений химических компонентов.

Помимо дезинфекции, обязательно обрабатывают имеющиеся на стволе раны. Для таких работ предназначены следующие средства:

• садовый вар;
• всевозможные замазки для дерева;
• болтушка из глины;
• садовые пасты.

Замазки нетрудно сделать самим, но если нет времени, то всегда можно найти готовые в магазинах.

• для глиняной болтушки понадобится небольшое количество воды, глина (200-300 г), коровяк (200 г), медный купорос (100 г), солома. Навоз соединяют с глиной, добавляют купорос, нарезанную солому. В состав наливают воду, постоянно перемешивая, чтобы получить сметанообразную консистенцию;
• вар на основе следующих компонентов: скипидар, воск пчелиный, смола сосны или елки, растительное масло. Пропорции: 1:1:2:1,5. Все вещества перемешивают;
• вар с канифолью. Понадобится воск пчелиный — 200 г, масло льняное — 300 мл, любой животный несоленый жир — 100 г, канифоль — 300-400 г. Сначала на небольшом огне расплавляют канифоль, жир и воск. Добавляют масло, тщательно перемешивают. Затем массу выливают в ведро с холодной водой и разминают до состояния тягучести. Руки предварительно смазывают маслом или жиром. Для обработки ран массу слегка подогревают, наносят на повреждения.

Запрещено применять в качестве добавок компоненты, содержащие в основе продукты нефтепереработки. Вазелин, олифа, солидол, автол приводит к ожогам и некрозам коры! Также необходимо внимательно изучать состав магазинных замазок и паст для обработки ран, отдавая предпочтение продуктам с натуральными компонентами.

Из готовых составов используют:

• вар садовый («Экосил», «Гранд», «Пчелка» и другие);

• мастику садовую бактерицидную (Костромской химзавод);
• замазку универсальную.

В зависимости от производителя, в состав средств входят:

• канифоль;
• фунгициды;
• смола сосны, пихты, ели;
• льняное масло;
• хозяйственное мыло;
• живичный скипидар;
• гуматы.

Стоимость зависит от объема и составляющих. Натуральные пасты стоят дороже, «химические» — дешевле. Например цена пасты «РанНет» от ООО «Зеленая аптека садовода» (150 г) — 100 рублей. Ровно столько же стоит замазка садовая на основе диоксида титана с добавлением синтетических полимеров от ОДО «Витторгтранс» весом 700 г.

После обработки ран приступают к побелке коры.

Внимание! Подготовку стволов желательно проводить после дождя, в пасмурную погоду. Белить деревья лучше в сухой день.

Как правильно наносить состав: пошаговая инструкция

Приготовив смесь, необходимые инструменты, начинают белить. Температура воздуха должна быть не ниже +3 ºC.

• аккуратно обмакивают кисть или валик в краску, смесь;
• слегка отряхивают;
• наносят ровным слоем на кору в два слоя.

Высота побелки — полностью штамб дерева, а также 1/3 длины основных скелетных веток. Садоводы со стажем стараются белить деревья как можно выше, правомерно считая, что такая защита более эффективная и надежная. Некоторые белят полностью все ветки, до листвы. Вниз — до основания, слегка отодвинув мульчу или слой земли.

На улицах городов и сел нередко можно увидеть деревья, побеленные весной лишь на высоту около метра. Обычно так делают коммунальные службы, «для красоты», экономя растворы.

Пользы от подобной неграмотной работы для посадок нет никакой. Во-первых, белят чаще всего в мае, хотя стволы нуждаются в защите в период с февраля по март. Во-вторых, побелка на такую высоту бесполезна, так как не дает дереву необходимой защиты. Получается, что работа выполнена «для галочки», вместо реальной пользы — лишь красивая картинка.

На садовых участках такое недопустимо. Важно соблюдать правила: грамотно выбирать сроки работ, использовать качественные составы, инструменты. Только в этом случае получают результат.

Эстетическую составляющую со счета сбрасывать не будем. Аккуратно побеленные деревья и кустарники в саду и возле дома выглядят действительно красиво. Но главным все же является защита деревьев от вредителей, грызунов, неблагоприятных погодных воздействий, исключение ран, ожогов, морозобоин, профилактика инфекций. Здоровый сад — это гордость хозяина, отличные урожаи и красивый участок, к чему и стремятся все садоводы.

Отзывы

Ольга, Ленобласть

У себя на участке белю все деревья. Считаю, что это защищает от вредителей, болезней. Сад у меня старый, сейчас почти его не обновляю — возраст не позволяет посадить саженцы. За старыми деревьями ухаживаю как могу. Покупаю смесь «Огородник» с медным купоросом, уже не первый год применяю только ее. Порошок надо разбавлять водой и сразу белить.

Это состав с мелом, извести там нет. В инструкции указано разводить 1:1, так и делаю. Держится до весны, но потом, конечно, смывается. Может, известь покрепче мела, но мне нравится именно эта побелка. К тому же, она недорогая. Говорят, что удобно наносить распылителем, но я только кистью мажу.

Иван, Подмосковье

Каждый год пробую разные составы, но также всегда использую глину. У меня нет проблем с грызунами на участке, а вот от весеннего солнца защита деревьям нужна. Очень понравилась побелка от производителя «Август». Пакетик 500 г, стоит 40 рублей. Это порошок. На вид — обычный мел.

Я раньше добавлял ПВА клей, потом мыло, но особого эффекта не замечал. Развел пожиже, никаких проблем нет. Состав не капает, не стекает. Наносил обычной кистью — хотя предпочитаю те, что из древесного волокна, тут хватило и простой круглой малярной.

Весной не пострадало ни одно дерево, побелка хорошо продержалась. Только некоторые места чуть облупились, слегка проявилась чернота. Да, еще уточню, что белил только старые деревья, так как молодые я замазываю глиной.

Нина, Нижний Новгород

Купила готовую побелку, нанесла на стволики. Прошли дожди и все смыли, к весне почти ничего и не осталось. Теперь я обязательно добавляю мыло. Натираю весь кусок, кладу в купленную известковую смесь и наношу кистью. Держится все замечательно, стоят красивенькие деревца.

А соседка использует специальную акриловую краску для садовых деревьев. Кстати, было написано на банке, что побелка для деревьев несмываемая, поэтому она ничего не добавляла. Краска смылась быстро. Тоже теперь хочет попробовать с мылом, надеется, что будет лучше держаться.

Источник статьи: http://sovusadba.ru/podkormki-i-udobreniya/pobelka-derevyev.html