Как установить теплицу своими руками: пошаговая инструкция с фото

Добавление статьи в новую подборку

Установить модульную теплицу из поликарбоната на металлическом каркасе вполне можно, не прибегая к помощи профессионалов, пользуясь только инструкцией к комплекту и нашим подробным мастер-классом. Для этого не потребуется специальных навыков и сложных инструментов.

Мы к новому дому, на новый участок, купили шестиметровую теплицу «Усиленная». И приняли решение не вызывать мастера, а справиться своими силами, а опытом по установке поделиться с нашими читателями.

Что входит в комплект теплицы «Усиленная»

Теплицу мы покупали зимой, в период значительных скидок. Заказали доставку на дом.

Заказ доставили быстро, хотя и был не сезон. Перечислим основные составляющие комплекта. Они могут разниться, в зависимости от выбранной вами модели.

Состав комплекта:

1. 10 оцинкованных железных дуг квадратного профиля 25×25 мм (из них две торцевых, с каркасом дверей и форточек).
2. Набор распорных оцинкованных элементов.
3. Комплект болтов и гаек с шайбами.
4. 4 поворотных ручки с задвижками для дверей и форточек.
5. Шурупы с резиновыми уплотнителями для поликарбоната (штук 30 пришлось докупить).
6. 10 полосок оцинкованного железа и, собственно, 4 листа самого поликарбоната, покрытого ультрафиолетовой защитой (пленкой), которую, согласно инструкции, надобно бережно располагать наружу теплицы.

К комплекту прилагалась сопроводительная инструкция по установке.

Монтаж основания теплицы

Ставить конструкцию на деревянное основание не хотелось, – прошлый опыт показал, что оно сгнивает за 4-5 лет и приходится все переделывать, – теплица служит дольше, особенно усиленная. Хотелось собрать что-то капитальное, чтобы если и менять, то только листы поликарбоната, а для их долгой службы серьезной угрозой может быть лишь весенний намокший снег, крупный град, опрокидывающий ветер (при сооружении всегда следует учитывать большую парусность теплицы) и ультрафиолет от солнца. Чтобы конструкция прослужила вам несколько лет, некоторые необходимые материалы придется докупить.

Дополнительно нужно приобрести:

• плоский шифер толщиной 8 мм (можно и 10 мм). Листы размером 150×100 см. На теплицу требуется как раз ровно 5 листов (400 р. лист);
• труба стальная, диаметром 50 мм, можно неоцинкованную, но желательно покрасить краской по ржавчине – 21 м (42 шт. обрезками по 50 см);
• резиновый (можно мягкий пластиковый) шланг 20 м диаметром 25-30 мм;
• мягкая оцинкованная проволока 2-2,5 мм – 5 м;
• цементная смесь 2 мешка по 25 кг (необязательно);
• изолента пластиковая – 1 рулон;
• баллончик монтажной пены, желательно с пистолетом;
• очки защитные, перчатки рабочие;
• респиратор для работы с шифером и болгаркой.

Из инструментов также понадобятся – лопата, небольшая кувалда, болгарка – желательно помощнее, к ней 20-25 отрезных дисков по металлу и 5-6 дисков по цементу, ножницы.

Сначала, еще до весны выберите день с хорошей погодой и разрежьте шифер болгаркой (после разметки маркером) на полосы 25×150 см, получится 20 полос.

Основную работу отложите на раннюю весну, тоже ориентируйтесь на ясную погоду, без дождя. Всего одному работнику потребуется 3-4 дня.

Сборка каркаса теплицы

Выберите ровную горизонтальную площадку чуть больше, чем 3×6 м, расположенную не в низине и в стороне от мест, куда соскальзывает снег с крыши весной, который может разбить поликарбонат.

Когда теплица будет готова, всегда следите, чтобы на поликарбонате не скапливался снег, особенно весной. Снег убирайте аккуратно, берегите защитную ультрафиолетовую пленку! Траву скашивайте и убирайте по необходимости.

На этой площадке соберите каркас теплицы полностью и в окончательном виде. Выровняйте каркас по диагоналям, измеряя их шнуром.

Точно измерьте его длину и ширину по центрам трубок каркаса. Сдвиньте его в сторону по диагонали (достаточно на 1 м). Сдвигать потребуется несколько раз, но при наличии свободных мест и помощников его вообще можно перенести на другое место рядом.

Далее по углам сделайте разметку (4 метки), проверьте длину, ширину и, сверяя равенство длин диагоналей, выкопайте 4 ямки глубиной на штык лопаты. Установите 4 обрезка трубы, забивая их кувалдой, не забывая контролировать диагонали и расстояния, а также глубину (15 см!). Это очень важно, потом на них точно должен лечь каркас.

Размешайте миксером с дрелью бетонную смесь в ведре, вылейте по ведру бетона в каждую ямку, уплотните бетонную смесь палкой, погрузив туда кольцо из нескольких витков проволоки (арматурка). Щебень несколько горстей. Бетонный слой должен охватывать обрезок вбитой в землю трубы, но быть немного ниже (5-10 см) уровня земли.

Еще раз проверьте точность установки угловых столбиков (длина, ширина, диагонали!). Сделайте перерыв на двое суток, подождите, пока застынет бетон вокруг угловых столбиков основания теплицы.

Все последующие шаги показаны на фото с необходимыми комментариями.

Копаем канавки по периметру вдоль натянутого шнура, забиваем в них обрезки труб на расстоянии 150 см друг от друга, проверяя уровень их погружения по уровню угловых труб. Сразу же можно пропиливать в трубах пазы под шифер и, подрезая в нужных местах шифер, забивать его по уровню, одновременно контролируя погружение и трубы, и шифера.

Каркас стоит рядом и не мешает работе. Виден пропил болгаркой в стойке.

Пазы в угловом столбике пропилены по-иному.

Каркас переставлен на досках и опять не мешает. Видна угловая трубка-стойка со вставленным шифером.

Иногда полосы шифера приходилось подпиливать «по месту».

Подрезано и на бетонный слой для углового столбика.

Осаживаем полосу шифера.

Осаживаем в угол.

Напротив дверей ставим по два дополнительных столбика под внутренние стенки из шифера для прохода.

Отверстия внутри столбиков заделываем монтажной пеной. Ставим внутренние стенки.

После установки шиферных стенок по периметру и проверки прямизны их верхней кромки снизу вдоль каркаса привязываем изолентой нарезанную резиновую трубку. Ставим каркас на кромку из шифера. Если разметка была точной, то все подойдет плотно и ровно. Разравниваем землю внутри и уплотняем вдоль каркаса.

Привязываем каркас проволокой через просверленные в стойках отверстия. Достаточно по углам, под дверью и в двух местах по длинным сторонам, итого 8 вязок. Запениваем.

Каркас подошел точно, доделываем внутренние стенки.

Вид сбоку. Видна трубка-уплотнитель.

Все готово для укладки плиток для прохода (0,5 м шириной).

Каркас привязан проволокой в 8 местах. Виден уплотнитель из резиновой трубки.

Все готово для прикручивания поликарбоната (по инструкции для теплицы).

Снаружи поликарбонат нависает на шиферную стенку (по 10 см), поэтому землю к стенке приваливаем и уплотняем после закрепления поликарбоната, – так будет еще теплее.

Двери желательно уплотнить дверным уплотнителем-самоклейкой (продают в строймаркете, любой длины).

Собранная таким образом теплица уже прослужила все лето. Удобно, тепло, урожайно, долговечно.

Технологию легко применить и для создания парника или высокой грядки.

Собрать теплицу самому – дело не одного дня и не ограничивается только монтажом готового корпуса. И даже если вы не совсем подготовлены к такому виду работ, но у вас есть большое желание сделать это, с нашими инструкциями у вас все обязательно получится.

Как создать условия в теплице, при которых мы получим больший урожай

Здравствуйте дорогие огородники, в предыдущей статье мы рассматривали варианты разных конструкций теплиц , и я надеюсь, что каждый смог определиться какую именно теплицу поставить на своем участке.

Но, разумеется, просто поставленная на участке теплица еще не гарантирует урожай теплолюбивых культур. Еще ее надо обустроить так, чтобы растениям было максимально комфортно и в то же время упростить за ними уход.

На мой взгляд, надо решить три вопроса:

1. Организация грядок и грунта в них;

2. Организация проветривания;

3. Организация полива.

Организация грядок

Начнем с организации грядок. В основном в теплицах огородники выращивают такие культуры как томаты, перцы, баклажаны и огурцы. Всем этим культурам подойдет организация грядок в виде коробов, чаще в качестве материала для их создания выбирают доски.

Почему короба, очень просто, обрамление грядок позволяет организовать пространство в теплице более рационально, обустроить проходы, упростить уход за растениями, эффективней использовать грунты, удобрения и воду при поливах.
Такая структура организации грядок, на мой взгляд, наиболее выгодна в небольших теплицах площадью до 50 кв.м.

В теплицах с большей площадью, где есть возможность применения мотоблоков для культивации почвы лучше организовывать грядки классическим способом после культивации всей площади теплицы, протаптывая или прорывая лопатой межи.

Размеры грядок

Теперь давайте рассмотрим, какие размеры грядок, будут самыми подходящими в самых распространенных теплицах.

В теплице 3-х метровой ширины ширина грядок и межей следующая: 60х 40 х100х 40 х60, где по краям грядки 60 см шириной, а в центре грядка метровой ширины, с двумя проходами по 40 см шириной.

При таком расположении грядок в теплице 6х3 метра высаживается от 30 до 40 корней томатов в зависимости от сорта и формирования кустов, от 80 до 100 корней перцев и огурец от 40-50 кустов. По краям в одну строчку, а в центре в две.

В теплице 2-х метровой ширины 70х60х70 при высадке в 6 метровую теплицу от 24 до 30 корней томатов, 50-60 перцев и 30-35 огурцов.

Золотое правило для сомневающихся при выборе густоты (схемы) посадки: лучше ошибиться в меньшую сторону.

Заниженная густота грозит только недобором урожая, при этом его качество даже выше.

Завышенная густота — угроза потери большей части урожая и снижение его качества (на зеленцы не попадает свет).

Грунт для выращивания

Теперь немного о грунтах, в которых с гарантией будет хорошо расти корневая система этих культур. Если я буду перечислять показатели, такие как плотность, влагоемкость, воздухоемкость, то это мало, что скажет огородникам, т. к. проверить показатели не представляется возможным, поэтому лучше будем говорить о составе грунта, который будет хорошим по всем показателям.

Так вот материковый грунт редко бывает подходящим для теплиц, особенно в средней полосе или северных широтах.

Поэтому его лучше создавать самим. Толщина создаваемого слоя должна быть не меньше 25-30 см.

Что же в него должно входить: это торф или древесная кора 50%, полевой грунт 30% и 20% компоста навозного или травяного.

Кислотность грунта на уровне от 6,5 до 7,5рН.

Спрашивается, почему надо так утруждаться, ведь томаты прекрасно могут расти в открытом грунте просто на участке. Это так, только следует учесть, что грунт в теплице подвергается гораздо большей нагрузке, чем в О.Г, в открытом грунте есть сменяемость культур, гораздо короче период вегетации, а в теплице очень часто одна и та же культура выращивается длительное время, поливы в теплице гораздо обильнее, температуры выше и т.д.

Что бы хоть немного защитить грунт от интенсивного воздействия поверхность грядки надо мульчировать органической мульчой (опилки, кора, солома, трава).

Проветривание теплицы

Теперь можно перейти к организации проветривания теплиц.

Мы прекрасно знаем, что растениям необходимы определенные показатели воздуха в теплице, а именно влажность и температура и приемлемые условия по этим показателям мы можем создать только при грамотном проветривании теплиц.

Большинство огородников делает это вручную, утром открывают двери и форточки теплицы.

Такой вариант подходит, если мы постоянно находимся на участке и можем среагировать на резкое изменение погодных условий, особенно в весенний период.

Более эффективно работают автоматические варианты проветривания.

Их всего два: это автоматическое открывание дверей и форточек с помощью приводов, а второй способ — это автоматическое проветривание с помощью вентиляторов.

Самый распространенный вариант — это автоматическое открывание дверей и форточек с помощью гидроприводов.

Плюсы : автономность и относительно невысокая цена приводов.
Минусы : не очень высокая точность срабатывания, инертность, эффективность проветривания определяется площадью открытых дверей и форточек.

Менее распространены электрические приводы . У них тоже есть, конечно, как плюсы, так и минусы.

Плюсы : точность срабатывания, отсутствие инерции.
Минусы : необходимость наличия электроэнергии в теплице, более, дорогая цена оборудования и так же, как и у гидроприводов, эффективность зависит от открываемой площади дверей и форточек.

И последний вариант проветривания с помощью вентиляторов . Это самый быстрый и эффективный способ.

Плюсы : скорость проветривания, усиленное движение воздуха в теплице, максимальное охлаждение зависит только от наружных температур.
Минусы : затраты на электроэнергию, стоимость оборудования, зависимость от производительности вентиляторов.

Организация полива в теплице

Самый простой, но и самый трудоемкий — это полив лейкой. Если у Вас небольшая тепличка и есть силы, то этот вариант вполне приемлем. Он не требует никаких затрат, с поливной водой легко делать жидкие подкормки.

Минус в цикличности поливов, особенно если нет возможности ежедневного присутствия на участке. Приходится делать зарядные поливы, такие, чтобы влаги хватало до следующего раза. И здесь как раз влагоемкие грунты, и мульчирование нам в помощь.

Чтобы не носить лейки организовывают поливы шлангом .

Такой вариант подходит, если теплица уже большая или не одна. Для этого варианта необходима емкость, шланг и погружной насос. Что бы обойтись без насоса можно емкость устанавливать на постаменте, как водонапорную башню.
Данный вариант очень облегчает полив, но недостаток цикличности остается, как и при поливах лейкой.

Менее распространенный среди огородников, но, тем не менее, самый технологичный это — капельный полив .

Он делится на два варианта это полив с помощью капельных лент или линий и полив с помощью индивидуальных капельниц под каждым растением.

Плюсом такого варианта полива в теплице является возможность постоянного увлажнения почвы, причем обеспечив автоматический вариант, не зависящий от присутствия человека.
С помощью капельного полива так же хорошо производить жидкие подкормки минеральными или органоминеральными удобрениями.

Такой вариант отлично подходит дачникам или тем, кто не хочет тратить время на поливы.
У него, конечно, есть и недостатки : стоимость оборудования, его монтаж, обслуживание, площадь увлажнения ограничивается количеством капельниц.

Поэтому, чем лучше мы создадим условия, тем на больший результат мы сможем рассчитывать.

И вариант, где мы создадим хороший слой плодородного грунта, обеспечим эффективное проветривание и грамотный полив, даст гораздо больший результат, чем тот при котором мы все пустим на самотек, воткнем рассаду в грунт, который был под теплицей, проветривать и поливать будем только периодически, исходя из возможности и желания.

Спасибо за просмотр. Если у Вас есть вопросы, пишите их в комментариях. Подписывайтесь на наш Яндекс Канал: Огород — сад Медведевых https://zen.yandex.ru/ogorodsadmedvedevykh

На этом сегодня все, до свидания, до скорых встреч.