Конструкции теплиц для приусадебного участка

Делаем теплицу на приусадебном участке своими руками

Имея дачный или приусадебный участок, его хозяева всегда хотят иметь хороший урожай фруктов и овощей. А если овощи ранние — цены им нет. Теплица своими руками — вот возможность получать урожай раньше, чем появляются в продаже сезонные овощи.

Схема теплицы из поликарбоната.

И не с турецких плантаций, где неизвестно, чем пичкают редис, помидоры, огурцы, а со своей собственной, экологически чистой грядки.

Начинаем с планирования

Прежде чем начать возводить теплицу, нужно решить ряд вопросов.

Типы конструкции теплицы

Односкатная теплица обычно пристраивается к стене здания. Это может быть дом или подсобная постройка — сарай или баня. Последний вариант даст дополнительное преимущество — отопление без лишних затрат.

Виды теплиц.

Наклон крыши тепличной постройки делается в одну сторону — от стены, к которой она примыкает. На такое сооружение можно потратить меньше средств. Еще одно преимущество односкатного сооружения в том, что можно сделать его отапливаемым, выведя батарею парового отопления из дома.

В то же время нужно позаботиться о том, чтобы стык стены основного здания и кровли теплицы был хорошо загерметизирован. В противном случае подтеки природной влаги могут повредить стену, к которой будет примыкать новое сооружение. Еще одна проблема односкатной конструкции — вероятность того, что снег с крыши основной постройки свалится на тепличную и повредит ее.

Конструкция с двускатной кровлей популярна среди дачников и владельцев приусадебных участков. До недавнего времени возводили именно такие постройки. Их преимущество состоит в том, что без проблем можно сделать любую высоту сооружения. От такого, где придется ходить полусогнутым, до просторной высокой постройки, где хватит места самому высокому члену семьи, а растения смогут тянуться вверх, к солнцу, давая простор плодам и не затеняя их листвой.

Строя двускатные теплицы своими руками, нужно не забыть, что наклон кровли должен составлять 45º, чтобы снег свободно скатывался с крыши. Лишняя снеговая нагрузка может повредить даже покрытие из стекла, не говоря уж о поликарбонате и, тем более, полиэтиленовой пленке.

В последнее время очень популярными становятся сооружения арочного типа.

Они и выглядят очень эстетично, и, главное, очень функциональны. Здесь будет больше солнечного света для растений благодаря тому, что в таком сооружении нет лишних горизонтальных элементов.

Кроме того, в зимний период снег легко сползает с такой конструкции, не повреждая ее. Но стоит помнить о ветровых нагрузках. Чтобы противостоять им, нужно делать достаточно прочный каркас и крепление к основанию (фундаменту).

Нужно отметить, что тепличка любой конструкции требует закладки прочного основания. Нельзя согласиться с теми, кто рекомендует закладывать фундамент на глубину 40-50 см.

Дело не в нагрузке на фундамент, а в его долговечности. Его следует делать на глубину промерзания почвы. Иначе под воздействием замерзания и размерзания почвенной влаги он будет постепенно разрушаться. Если вы строите теплицу на 5-10 лет, а не на десятилетия, то можно особо не заботиться о заглублении фундамента.

Материалы для тепличек

Как сделать теплицу своими руками с минимальными затратами? Этот вопрос встает перед большинством владельцев дачи или приусадебного участка. Ведь всегда хочется как можно меньше вложить и как можно больше получить.

Схема фундамента теплицы.

Рассмотрим материалы для постройки такого сооружения, которые позволят решить этот вопрос в большей или меньшей степени.

Самый доступный по цене материал для покрытия теплицы — это полиэтиленовая пленка. Если выстроить хороший фундамент и прочный каркас из дерева, то можно пользоваться сооружением с полиэтиленовым покрытием многие годы и даже десятки лет, лишь заменяя каждые год-два пленочное покрытие. Это совсем не дорого.

Каркас под пленку можно сделать арочным из ПВХ труб, закрепленных на арматурные штыри, вмонтированные в бетонный фундамент или вбитые в землю на глубину 40-50 см. Это менее трудоемкая работа. Но такой каркас может оказаться и менее долговечным. И даже в этом случае нужно будет сделать деревянный короб под все тепличное пространство для засыпки плодородного слоя земли.

Значительный недостаток полиэтиленовой пленки состоит в том, что она является плохим теплоизолятором. Суточные перепады температуры ранней весной и горячие солнечные лучи летом могут повредить растения. Вариантом выхода из этой ситуации будет устройство двухслойного покрытия с воздушной прослойкой. Также важно правильно подобрать плотность пленки. Этот показатель должен составлять минимум 150 мкм, а лучше 200 микрон.

Есть варианты устройства отапливаемой теплицы с пленочным покрытием. Но их рассматривать не будем, поскольку такие строения возводят для выращивания ранних овощных культур и цветов в промышленных масштабах. Обогрев обычных пленочных тепличек на даче осуществляется благодаря закладке под плодородный слой грунта навоза, перегноя или компоста, которые, перепревая, выделяют тепло.

Схема парника с биоподогревом.

Остекленная тепличная конструкция — пожалуй, самый верный способ построить ее на долгие года и получать ранние овощи, а то и не один урожай в год. Для постройки можно использовать совсем бросовый материал — старые оконные рамы. Ведь сегодня большинство владельцев домов и квартир меняют старые деревянные окна на новые, со стеклопакетами. Поэтому можно собрать по друзьям, знакомым и даже незнакомым достаточное количество рам.

Поскольку стекло в десятки раз тяжелее полиэтилена, то и каркас под сооружение из оконных рам должен быть значительно прочнее. Обычно его делают из деревянного бруса 50×50 мм, что соответствует толщине оконной рамы. Если вы рассчитываете использовать ваше сооружение на протяжении десятков лет и оставить его внукам, обязательно нужно обработать каркас пропитками против гнили и пилильщиков. Естественно, постройка теплицы из такого материала займет не один день. Зато и прослужит она не один десяток лет. А поврежденное стекло всегда легко заменить новым.

Стекло очень хорошо пропускает солнечные лучи, поэтому в жаркое время растения внутри теплицы могут перегреваться. В связи с этим бывалые овощеводы дачники советуют делать крышу конструкции не из стекла, а из поликарбоната с покрытием против ультрафиолета. Это выгодно и с другой стороны — поликарбонат значительно легче стекла, поэтому можно уменьшить вес сооружения.

Схема пленочной теплицы.

Следует заметить, что при постройке каркаса прогоны между вертикальными стойками нужно делать в соответствии с размерами оконных рам, которые будут крепиться к ним. Правда, иногда рамы просто скрепляют друг с другом длинными саморезами, а всю конструкцию сооружают всего на четырех угловых стойках.

Если строить основательно, то стоит сделать «пол» из цемента или хотя бы отсева под плодородный слой земли. Это нужно для того, чтобы избежать проникновения лишней влаги из почвы и прорастания сорной травы.

Поликарбонатное покрытие для теплиц сегодня в моде. Выглядят такие сооружения очень привлекательно, «причесано». Но стоит такое сооружение весьма и весьма недешево.

Конечно, этот современный материал имеет много преимуществ. Он легкий, хорошо проводит свет и тепло, влага в него и из него внутрь сооружения проникает капиллярным путем. Если поликарбонат имеет покрытие против ультрафиолетового излучения, то растения под таким укрытием не погорят от излишне высокой температуры. Кроме того, изготовление теплицы из этого материала занимает не недели, а всего пару дней. Но все несомненные достоинства этого материала блекнут перед его ценой и недолговечностью. Самый лучший и дорогой поликарбонат прослужит максимум десяток лет.

Теплица или парник?

А какая разница между двумя этими сооружениями? Цель их одинакова — получать более ранний урожай, препятствуя влиянию климатических условий. Но в парнике обычно не выращивают взрослые растения. Когда рассада подрощена, парник открывают, и овощи или цветы начинают расти на открытом воздухе.

Парник своими руками соорудить значительно проще, чем тепличку. Он не требует закладки фундамента. Каркас под него значительно меньше и проще. Это избушка без окон, без дверей. Делают парник на открытом, а не насыпном грунте.

Чтобы определиться, как построить парник, следует решить, как и в случае с теплицей, из какого материала он будет. Иногда делают парники из б\у оконных рам. В этом случае прямо на землю устанавливают короб из доски 30-50 мм высотой 30-50 см. К нему на петли крепятся оконные рамы. В теплое время их открывают для проветривания растений.

Чаще всего парники сооружают на каркасе из деревянных планок, металлических прутьев или ПВХ трубы. Каркас может быть прямоугольный, но чаще его делают «домиком» или арками. Сверху этот каркас покрывают обычной полиэтиленовой пленкой. И плотность ее не играет особой роли.

А как сделать парник с затратами, которые будут минимальными? Это очень просто. Стоит участок недавно оттаявшей земли укрыть пленкой, даже 3 раза б\у. Через несколько дней земля под пленкой прогреется, и в нее уже можно посеять редис, салат, огурцы и даже такие теплолюбивые овощи, как помидоры. Потом полученная рассада будет пересажена в грунт. Она более устойчива к ночным весенним похолоданиям, чем та, что выращена в теплице или дома на подоконнике. И урожай вы получите на неделю-другую раньше, чем те, кто воспользуется тепличной рассадой.

Источник статьи: http://dizainlandshafta.ru/postroyki/teplicy/teplica-svoimi-rukami.html

Теплица своими руками: фото, чертежи, виды, материалы и сам процесс

Непродолжительность дачного сезона из-за особенностей климата сильно удручает хозяев дачных участков. Чтобы победить коварство природы, многие российские «фазендейро» давно и успешно используют теплицы и парники, позволяющие значительно увеличить урожай теплолюбивых овощей и фруктов. Одни покупают такие оранжереи для растений, другие сооружают их самостоятельно. Теплица своими руками: фото, виды и чертежи — популярный запрос. Его изучение дает шанс с умом и пользой пристроить бездельничающие подручные материалы, обеспечить надежную защиту «подножного корма» от неостроумных шуток природы, но не попасть в долговую яму.

Рекомендации перед строительством

Сооружение теплицы без определенных знаний невозможно, так как очень важен правильный выбор конструкции. Только оптимальный проект гарантирует эффективность строения, от которого зависит объем будущих урожаев. В этом случае нужно заранее рассмотреть некоторые факторы.

1. Расположение конструкции. В большинстве случаев теплицы — стационарные сооружения, чье перемещение из-за больших габаритов и фундамента попросту невозможно. Значит, удачно выбранное место — требование, обеспечивающее максимальную продуктивность. Хорошая освещенность на протяжении дня — самый важный аспект, поэтому не рекомендуют выбирать место, которое затеняется деревьями или кустарниками, постройками, заборами. Табу — низины, ведущие к появлению у растений фитофтороза.
2. Габариты теплицы. Здесь не последнюю роль играет площадь самого участка, особенности материала, выбранного для строительства, потребности хозяев загородного владения, степень их готовности уделять растениям максимальное количество времени. Если остановиться на оптимальных размерах, то они таковы: высота 250 см, длина 600-800, ширина 300 см. Последняя величина обеспечит удобство перемещения и достаточное место для посадок, а длину выбирают самостоятельно.
3. Внутренняя планировка теплицы. Ее предусматривают еще на стадии составления проекта. Нерациональное использование пространства приведет к его дефициту или излишкам. Особенно важно предусмотреть широкие дорожки. В противном случае уход за рассадой сильно усложнится. Иногда только после стадии составления внутреннего плана находят идеальные внешние размеры для конструкции.
4. Особенности строительных материалов, их качество и требования, обеспечивающие длительную эксплуатацию, нюансы работы с ними.

Разновидности: по сезонам и форме

Главная задача вех теплиц — создание идеального микроклимата для роста растений. Все конструкции различаются в зависимости от периода эксплуатации.

1. Сезонные — летние. Эти конструкции просты, так как «работают» только с ранней весны до поздней осени. Никакие отопительные системы в них не предусматривают.
2. Всесезонные — круглогодичные. Их используют даже при минусовых температурах, поэтому такие благоустроенные сооружения — настоящие «дома» для с/х культур.

Разнообразие теплиц почти не знает границ. Есть относительно простые сооружения, другие сложны по форме, поэтому требуют на изготовление много времени и финансов. В следующем списке представлены популярные образцы, которые нередко служат моделями для строительства теплиц своими руками.

Арочные

Сечение каркаса таких теплиц — арка или полукруг. Эта форма занимает место в лидерах симпатий землевладельцев постсоветского пространства. Причины — стойкость к ветровой, снеговой нагрузке, минимальные светопотери из-за дугообразной формы, небольшая стоимость работ благодаря минимальному количеству материалов. Минус тоже есть, это довольно трудоемкое изготовление гнутых элементов, если для каркаса используется металл.

Готические или стрельчатые

Это усовершенствованная арочная конструкция, которая имеет большое превосходство над своей закругленной соперницей: снег с такого сооружения сползает почти так же быстро, как с двускатной разновидности. Оригинальный вид — причина, по которой в дачных поселках охотно меняют арки на готику. Недостатки — сложность строительства каркаса, невозможность остекления (подойдет только поликарбонат).

Классические, двускатные

Это теплица-«пионер», которая еще не так давно была в числе самых распространенных «домиков» для огородной флоры. Плюсы — большой объем, достаточная освещенность, простота строительства из-за прямых элементов «скелета». Минусы — приличный расход материала, особенности каркаса, которому для надежной защиты крыши от снежных масс необходимы подпорки и укосины.

А-образные

Теплицы, больше похожие на шалаш, отличаются относительной простотой строительства. Однако обратная сторона медали — дефицит полезного объема, который можно слегка нивелировать, если соорудить большую конструкцию. Достоинство — получение максимального количества солнечной энергии. Минус — возможный перегрев, требующий обустройства форточек.

Односкатные — пристенные

Эти конструкции можно назвать классическими теплицами, лишившимися одной половинки. Именно не слишком впечатляющая устойчивость позволяет им чувствовать себя уютно лишь под защитой другого строения. Односкатные теплицы чаще пристраивают к дому, забору либо сараю. Амплуа их — выращивание рассады.

Теплицы Митлайдера, американские

Особенность конструкции — разный наклон и высота скатов крыши. Такая теплица может иметь классический вид либо арочную форму. Между обеими половинками крыши оборудуют вертикальную стенку, где располагают в ряд форточки. Преимущество таких теплиц — отличная вентиляция, гарантирующая высокую урожайность.

Голландские, с наклоном стен

Это близкие родственницы типичных сооружений. Такие теплицы отличаются от классических двускатных вариантов только наклонными стенами, обеспечивающими большее количество света, проникающего внутрь. Конструкции также требуют оборудования надежного каркаса, а также эффективной вентиляционной системы.

Теплицы-«экзоты»

Купола, терема или пирамиды — нечастые «жильцы» загородных участков. Причина игнорирования — впечатляющие затраты на возведение таких «исторических памятников». В большей степени они служат украшением, однако не лишены достоинств. Идеальный микроклимат в теплице обеспечивает довольно эффективное аккумулирование солнечной энергии.

Каркасные материалы

Нельзя утверждать, что ассортимент велик, так как используют обычно всего три вида строительных материалов. Это:

Дерево

О его популярности уже знает даже ленивый. В роли строительного материала чаще выступает брус, имеющий квадратное либо прямоугольное сечение. Его охотно выбирают для классических теплиц со строгими формами. В случае арочных или стрельчатых конструкций мастера ждет большой конфуз, так как согнуть материал, не получив на выходе массу бракованных деталей, вряд ли получится. Постоянная влажность — причина тщательной обработки бруса. Его просушивают, наносят несколько слоев антисептической пропитки, защищающей от насекомых, гниения, грибка и плесени.

Металл

Для сооружения «остова» используются профили: стальные либо алюминиевые. Хитом стала профилированная труба, имеющая сечение 20х20 мм, или более внушительные размеры. Причины популярности — достаточная прочность, небольшой вес и приемлемая цена. Оцинкованные или окрашенные изделия отличает долговечность, так как эти покрытия гарантируют защиту от коррозии. Собирают элементы металлических каркасов различными способами: с помощью сварки, саморезов, гаек с болтами, «краб-систем».

Поливинилхлорид

Этот почти невесомый материал используют для строительства небольших конструкций, которым не так страшна ветровая и снеговая нагрузка. Гибкие поливинилхлоридные профили/трубы просты в транспортировке, хранении и работе, которая отнимает минимальное количество времени на сооружение каркаса. Невысокая стоимость — еще одна «прелесть» материала.

Укрывной материал

Главное требование к нему — возможность беспрепятственного проникновения света. Здесь тоже лишь трио кандидатов. Для обшивки выбирают:

• стекло;
• полиэтиленовую пленку;
• сотовый поликарбонат.

Стекло

Этот материал — «первопроходец», так как для теплиц его начали использовать давным-давно, когда другие материалы еще не появились на свет. При всех несомненных достоинствах есть у него недостатки, которые сейчас, с появлением удачливых соперников, кажутся просто огромными. Это вес, предполагающий высокую нагрузку на каркас, и просто неприличная хрупкость, из-за которой теплица может мгновенно стать беззащитной.

Пленка

Как и ПВХ для каркаса, полиэтиленовая пленка занимает определенную нишу. Ее выбирают в качестве укрывного материала, есть планируют соорудить небольшую сезонную теплицу. Плюс у полиэтилена один — дешевизна, минус тоже — ненадежность, являющаяся синонимом недолговечности. Исправить положение призвана армированная пленка: этот материал довольно прочен, не боится ветровых нагрузок.

Поликарбонат

Этот материал прочен, недорог, гибок и легок, из-за сот имеет отличные теплоизоляционные свойства, поэтому быстро затмил своих соперников. Однако имеет ряд небольших недостатков: при установке материала необходимо учесть температурное расширение листов, торцы их обязательно требуют защиты. Главное условие, обеспечивающее надежность конструкции, — выбор качественного поликарбоната. Один из достойных вариантов и называется соответственно — «специальный для теплиц».

Теплица с каркасом из дерева

Не все хозяева загородных участков готовы работать с металлом, требующим от мастера навыков слесаря или сварщика. Дерево и классическая модель — лучшее сочетание, помогающее избежать особых трудностей.

Фундамент

Только небольшие конструкции могут обойтись без надежной основы, но и им будет грозить участь стать «унесенными ветром». Обычный вид фундамента для постоянной стационарной теплицы — ленточный. Он просто необходим, если в качестве укрывного материала будет использоваться тяжелое стекло.

1. Первым делом по периметру будущего сооружения выкапывают траншею. Предпочтительные размеры — ширина 200-300 мм, глубина — 300-500. Если теплица будет функционировать и зимой, то котлован копают, учитывая глубину промерзания грунта, меньшее значение не подойдет.
2. Опалубку сооружают из досок. Если есть необходимость, укрепляют стяжками и подпорками. Засыпают и трамбуют слой песка (150 мм) либо гравия (100 мм). Укладывают, гидроизоляцию, арматуру, соединенную вязальной проволокой. Одновременно устанавливают вертикальные маяки — анкерные болты для фиксации к фундаменту нижней обвязки из бруса.
3. Готовят бетонный раствор из цемента (1 часть), щебня мелкой фракции (3 части) и чистого речного песка (3 части). Заливают смесь в один прием, закрывают пленкой. Ждут схватывания бетона не менее 20 суток, лучше — месяц. В жаркое время года не забывают ежедневно проливать основание водой. На готовый фундамент укладывают гидроизоляционный слой — рубероид. Второй вариант — нанесение битумной мастики.

Каркас

Древесину предварительно подвергают «обработке отработкой» машинного масла. Элементы нижней обвязки из бруса (100х100 мм) соединяют по углам вполдерева, крепят к фундаменту с помощью «замурованных» анкерных болтов. На внутренних углах деревянного основания устанавливают скобы, металлические уголки. Вертикальные стойки фиксируют к обвязке с шагом 500-700 мм. Для устойчивости к элементам добавляют укосины и горизонтальные перемычки. По периметру сверху крепят верхний пояс.

Чтобы упростить работу, существует другой способ. Элементы стен конструкции — деревянные рамы — делают заранее, а потом собирают теплицу, как большой конструктор. Минус есть, это больший расход материала, поэтому сооружение обойдется дороже.

На этом же этапе оформляют дверной проем. Две вертикальные стойки на расстоянии 800 мм делают усиленными — состоящими из двух планок. Эта рекомендация в большей степени относится к той опоре, на которую будут навешивать дверь. С противоположной стороны обязательно обустраивают форточку для проветривания.

Крыша

Крутизна скатов теплицы находится в зависимости от региона, где находится участок. Если он славится заснеженными зимами, то большая «крутость» — требование обязательное. В ином случае допускаются пологие конструкции. Для работы подойдет брус 50х50 мм.

Первый этап — формирование конька крыши. Для сооружения стропильной системы на двух брусьях делают запилы в 45°, фиксируют их между собой. По этому шаблону изготавливают все элементы. Первую пару стропил крепят в двух противоположных концах верхней обвязки: на фасаде теплицы и на торце. Соединяют их брусом, к которому впоследствии крепят промежуточные стропильные детали. Для установки распорки для конька между боковыми сторонами обвязки крепят промежуточные брусья, шаг их — 1500-2000 мм. В середине их ставят опоры для конькового бруса.

Крепление поликарбоната

Этот материал обладает достаточной гибкостью, что облегчает его крой. Однако надо учесть все рекомендации, касающиеся монтажа поликарбоната.

1. Для разрезания материала используют болгарку, ножовку по металлу, строительный нож, циркулярную пилу либо электролобзик.
2. В качестве соединительных элементов лучше использовать специальные профили из пластика: разъемные или неразъемные, пристенные, угловые. Торцевые профили необходимы для защиты от грязи, дождя и насекомых.
3. Нужны нередко и дополнительные материалы. Гермоленту используют для верхних краев поликарбоната при скатном монтаже: только после ее приклеивания надевают торцевые профили. Перфорированный вид помогает избежать попадания влаги в оба края панелей при установке на арочную конструкцию. Для верхних торцов на стенах (вертикальных или наклонных) необходима алюминиевая лента, для нижних краев — перфорированная.
4. При монтаже с помощью термошайб отверстия для них нужны шире на несколько миллиметров. Их оставляют для термического расширения. Шаг крепежа для теплицы — 300-400 мм. Жесткое крепление саморезов, их перетягивание — достаточные причины для деформации листа.
5. Максимальную прочность конструкции обеспечит правильное расположение сот листов. На вертикальных поверхностях они обязаны находиться вертикально, на скатах — быть параллельными им.
6. Торцы поликарбоната и канцелярский скотч — вещи несовместимые.
7. Стыки листов должны располагаться строго по центру стоек каркаса.

Теплица своими руками: фото и чертежи, виды и особенности работы — тема обширная. Однако главное — трезво оценить свои силы, иначе сооружение может выйти совсем не таким, каким задумали его хозяева.

С одним из способов создать желанную конструкцию можно познакомиться здесь:

Источник статьи: http://dom-i-remont.info/posts/pridomovaya-territoriya/teplitsa-svoimi-rukami-foto-chertezhi-vidyi-materialyi-i-sam-protsess/