Теплица по-митлайдеру. Сделал своими руками. Чем хороша
Лет 20 назад я сварил первую свою теплицу по-митлайдеру.
В 90-годы жена закончила курсы «Земледелие по Митлайдеру» и заявила, что хочет только такую теплицу, потому что в этой конструкции правильное проветривание и растениям в ней комфортно.
Так что, первую свою теплицу по Митлайдеру я сделал в 1998 году, вроде бы. По тем временам, никто слыхом не слыхивал про митлайдеровские теплицы. Ну, разве что, кроме тех, кто учился на курсах, как моя жена.
Во всяком случае, в округе у нас эта теплица была единственная и многие соседи ходили смотреть, но никто так и стал делать теплицу своими руками: проще купить арочную и не заморачиваться самоделкой.
Жена похвасталась еще тогда (в 90-е годы) и выставила фото в майле. С тех пор фото нашей теплицы фигурирует на многих сайтах в качестве примера.
Но, четыре года назад мы продали наш старый участок и обосновались на новом месте, где жена снова захотела теплицу по-митлайдеру: больно уж в ней хорошо растут томаты.
Варил новую теплицу из металла, без чертежей. Ничего сложного, особенно, если в качестве обшивки применяется поликарбонат, для которого не важно с каким шагом будут стоять стойки: я сделал их с шагом 1м.
И, кстати, для поликарбоната стойки из уголка можно сделать одиночные, а для стекла нужны стойки спаренные. Поэтому, экономия на металле получается приличная, если обшивать поликарбонатом. Конечно, в том случае, если стекло не дармовое.
В митлайдеровской конструкции самое главное отличие от обычной конструкции теплицы домиком заключается в специфике расположения окон для проветривания:
- окна (форточки, фрамуги) должны быть ленточного типа по всей длине теплицы, чтобы воздух курсировал во всей теплице, а не в отдельно взятом уголке, как это происходит с одиночными форточками, которые сейчас ставят в арочных поликарбонатных теплицах
- нужно сделать две ленты окон: одну ленту окон -вверху стенки на одной из длинных сторон теплицы, вторую-в верхней части конька. Только тогда проветривание будет правильным: забор воздуха идет с боковых окон и выходит в окна в верху конька. Таким образом, ни в середине, ни вверху теплицы слишком жаркого воздуха никогда не бывает по причине постоянного перемещения потоков воздуха
Поскольку, оконная лента состоит из отдельных форточек (по количеству ячеек каркаса), то в зависимости от погоды, можно регулировать потоки воздуха, открывая их частично по вашему выбору.
Предвидя вопросы, сразу скажу, что нет: я не стал автоматизировать открытие и закрытие форточек (окон, фрамуг), потому что это очень дорого (окон-то много) и потому что мы здесь живем постоянно:
- летом жена, вообще, не закрывает теплицу по причине опасности возникновения фитофтороза
- весной и осенью жена каждое утро и каждый вечер и так заходит в теплицу, чтобы посмотреть что и как: пасынки оборвать или урожай собрать. Попутно открывает и закрывает окна в таком количестве и так как ей надо
Поэтому, ей не надо автоматику, а мне-тем более.
Ручки-открывашки я сделал достаточно удобные для нее, чтобы она могла обслуживать теплицу без проблем: теплица достаточно высокая для ее роста.
Кстати, по поводу высоты теплицы. Я сам не огородник, поэтому что жене нужно, то и делаю. Ей надо, чтобы теплица для томатов была высокой: она любит выращивать индетерминантные сорта томатов, неограниченного роста.
Высоту стен я выбрал 2,1м потому, что ширина поликарбоната 2,1м. Эту (вторую) теплицу по-митлайдеру я обшил поликарбонатом, хотя первая была со стеклом и показала себя гораздо лучше, чем поликарбонатная.
Но, эту теплицу жене нужно было срочно, поэтому было принято решение не тратить время на поиски б/у стекла по помойкам, а купить поликарбонат.
Высоту крыши домиком я сделал равной 1.0м, потому что ленточные окна в коньке хотелось сделать размерами побольше.
Конструктивно, оконные фрамуги делается в коньке на вертикальном перепаде между одной (восточной) и другой (западной) покрытиями крыши.
Более детально рассказывать о конструкции теплицы и тем более, рисовать чертежи, не вижу смысла, потому что сварить такую теплицу может любой, владеющий сварочным аппаратом.
Как сделать теплицу по-митлайдеру из металла
Но, если вкратце, то я ее просто сварил из металлических уголков:
- по низу сначала сварил раму-основание из уголка 50х5мм. Нижняя рама должна быть достаточно жесткой на случай сезонной подвижки фундамента
- на раму основания поставить стойки с шагом 1м из уголка 25мм. Кроме угловых, которые тоже из уголка 50х5мм. Обварил их в вертикальном положении: по уровню
- по верху стоек снова сделал обвязку из уголка 50х5мм
- к верхней обвязке приварил поперечные балки
- на середину поперечных балок выставил стойки высотой 1м, на которых в последствии и навесил форточки для проветривания в коньковой части теплицы
Теплица по митлайдеру по функциональности и комфортности для растений намного лучше любой другой теплицы.
Понравилась статья, ставьте ЛАЙК 👍и подписывайтесь на канал , чтобы читать новые посты.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/muzhskie_dela/teplica-pomitlaideru-sdelal-svoimi-rukami-chem-horosha-5fe5cd1ddba1eb4af8835bf3
Теплица по Митлайдеру
Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня поговорим о теплицах.
Я уже рассказывал Вам про огород по методу американского фермера Джекоба Митлайдера. Помимо огорода с открытым грунтом, он сконструировал и теплицу.
Давайте рассмотрим основные преимущества теплицы по Митлайдеру, в народе именуемой «американка».
Основное конструкционное отличие в данной теплице — скаты крыши под разными углами, а в коньке сделана фрамуга по всей длине теплицы, для проветривания. За счет этого достигается хорошее проветривание, отсутствие сквозняков, а также равномерная влажность и температура по всему объёму.
Такую теплицу нужно правильно размещать по сторонам света. Короткий скат должен быть обращён на юг, длинный — на север, торцы теплицы — на запад и восток.
Видов теплиц Митлайдера несколько:
1. классический, прямоугольный, двухскатный. Основной материал каркаса — дерево. В качестве обшивки используется пленка. Использование поликарбоната невыгодно из-за большого количества соединений и расхода материала.
2. арочная конструкция, теплица-туннель. Здесь в качестве каркаса используется металл, т.к. гнуть дерево трудоёмкий процесс. Использование поликарбоната экономически выгодно. Из минусов — возможно скопление мокрого снега.
3. острокупольная, теплица-стрелка. Некий симбиоз туннельных и остроконечных теплиц. Минимальное количество стыков и высокая снеговая выносливость.
Ставьте «мне понравилось» и «хочу еще» 👍 подписывайтесь на мой канал, что бы не пропустить новые статьи
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/notes_about_the_village/teplica-po-mitlaideru-5c0632dd3a3d7204141b64b7
Модернизация конструкции теплицы по Миттлайдеру
О пользе современных теплиц из поликарбоната сегодня никто не спорит. Промышленная теплица имеет сравнительно легкую конструкцию, удобна в эксплуатации, быстро собирается и устанавливается. Однако она далеко не всегда имеет достаточную жесткость и снежной зимой ее может раздавить при первом потеплении.
Предыдущая фирменная теплица Митлайдера была изготовлена из (очень) тонкостенных квадратных и прямоугольных труб. Ее конструкция считалась (по документам) усиленной, но прочность исходного материала не внушала доверия и зимой, при потеплении, приходилось навещать участок для очистки теплицы от проседающего снега.
Поэтому, когда появилась необходимость во второй теплице, решил изготовить ее самостоятельно. Конструктивно была выбрана теплица Митлайдера, ее конструкция и система вентиляции хорошо показали себя в прошлые годы. Кроме того, появилась возможность попрактиковаться на сварочных работах.
В качестве заготовки для дуг теплицы использовал, имеющуюся в наличии, стальную полосу 5 х 30 мм, профилированную для жесткости на серповидное сечение.
После изготовления и сборки теплицы получилась такая конструкция.
Использование стальной полосы дало некоторые преимущества. Это отсутствие проблем при загибке дуги (в отличие от гибки труб), возможно простое и надежное соединение сваркой, небольшой вес конструкции. Но в итоге, после сборки теплицы, выявился и недостаток – недостаточная жесткость несущих дуг теплицы. Под моим весом на верхней перекладине, средние дуги незначительно, но прогибались. Видимо сказалась большая длина дуги (общая длина 6 м).
Но так не хотелось зимой навещать теплицу для очистки. Поэтому, пришлось снять с теплицы листы установленного поликарбоната и начать доработку конструкции изготовленной теплицы.
При желании, большинство из теплиц, можно усилить и доработать аналогично предложенному варианту.
1. Повышение жесткости несущих дуг теплицы. Технология изготовления.
Для каждой половины средних несущих дуг (ребер) теплицы изготовим дуги – дублеры. Материал и форма дуг-дублеров соответствует основным дугам. Канавка профиля полосы на основной дуге обращена внутрь теплицы, чтобы острые кромки полосы не сминали поликарбонат. При загибе, на дуге-дублере располагаем канавку навстречу канавке на основной дуге.
Из остатков полосы, нарезаем для каждой из дорабатываемых дуг по 10-12 перемычек длиной 60 мм.
Располагаем соответствующую дублирующую дугу параллельно основной. Распределяем перемычки равномерно вдоль дуги. Устанавливаем перемычки в канавки полос, между основной и вновь устанавливаемой дублирующей дугами и привариваем их.
Отрезками прутка диаметром 6 — 8 мм, соединяем сваркой, поочередно, противоположные концы перемычек. В итоге, получилась конструкция наподобие фермы. Смотри фото.
Аналогичную работу повторим на остальных половинках средних несущих дуг теплицы.
В моем случае, для доработки конструкции использовал материал, имеющийся под рукой, расчетами сопромата не пользовался, размеры подбирал интуитивно. Значительных затрат ресурсов и времени при доработке конструкции не потребовалось, но прочность и жесткость теплицы увеличилась значительно. Под весом двух человек на верхней перекладине, на любой из средних дуг, деформации теплицы практически незаметно. Прочность торцевых стенок обеспечивается дополнительными элементами. Продольная жесткость конструкции и защита нижней части теплицы, от продавливания снегом, обеспечивается диагональными стяжками из прутка диаметром 8 мм. См. фото.
2. Устройство для открывания форточек теплицы.
В связи с тем, что форточки теплицы расположены высоко под потолком, для их открывания, фиксации и закрывания требуются свои приспособления. Кроме того, в закрытом состоянии, форточка должна быть закрыта плотно и не открываться от сквозняков. А в открытом состоянии, надежно фиксироваться и не закрываться под действием ветра.
Решить эти задачи комплексно помогают мебельные дверные шарниры, если установить их на форточки, вместо оконных шарниров. В приведенной на фото теплице, использовались мебельные шарниры еще первых, полностью металлических, конструкций. Каждый шарнир имеет по две мощных спиральных пружины. Поэтому два таких шарнира надежно фиксирует форточку в обоих крайних положениях (открыто и закрыто), при любых погодных условиях. Этому также способствует очень легкая конструкция форточки.
Полотно форточки выполнено из того же поликарбоната, что и теплица. Рамка у форточки отсутствует, кроме верхней планки. К ней, с помощью шурупов и шайб, крепится лист поликарбоната нужного размера и по два шарнира по краям планки. Утопающая часть шарнира располагается в глухом отверстии, сделанном в планке. Ответная часть шарнира крепится к деревянной раме, общей для всех форточек. Материалом для рамы и планки форточки служит деревянная рейка 30 х 50 мм.
На сегодня существует много конструкций мебельных шарниров, но принцип работы у них одинаков. Поэтому возможно применение любых, но желательно выбирать те, что имеют более жесткую пружину и хорошее антикоррозионное покрытие, так они как будут работать во влажной среде.
Для открывания и закрывания форточки изготовим простейший механизм из двух отрезков профиля. Один – поворотный рычаг, устанавливается на оси, закрепленной на подходящей опоре около форточки (в нашем случае, это верхняя поперечная балка теплицы). Нижний конец рычага служит рукояткой для открытия форточки. Верхний конец рычага соединяется осью с промежуточным звеном. Для этого, на одном конце звена, со смещением от края на 10…15 мм, сверлим отверстие под ось. Другой конец звена соединяем осью (шплинт или винт с гайкой) с отрезком алюминиевого угольника, закрепленного на форточке (см. фото).
Материал рычагов — металлические П-образные отрезки профилей (возможно также использование алюминиевых угольников), из тех, что найдутся в хозяйстве или в специализированном мебельном магазине. Ширина полочек профиля несущественна и ограничивается прочностью. Длина плеч механизма выбирается по месту, в зависимости от размеров конструкции теплицы. Ограничением, с одной стороны, будет высота расположения нижней точки рукоятки механизма в закрытом положении — не задевать головой при прохождении под ней. С другой стороны, возможность удобного переключения рычага в разные положения. В приведенной конструкции (на фото ниже) соотношения плеч примерно 1:1(:1).
Принцип работы механизма.
При полном открывании форточки, рычаги поворачиваясь встают на одну линию. При небольшом дальнейшем повороте, нижний поворотный рычаг упирается в верхнее звено, из-за небольшого смещения оси на нем. При этом конструкция становится жесткой, при нагрузке со стороны форточки, и не позволит ей закрыться даже при больших нагрузках, вплоть до поломки. Это положение механизма поддерживает пружина шарнира.
При обратном повороте рукоятки механизма на «закрытие», ось легко проходит «мертвую» точку и форточка закрывается под действием пружины шарнира. Дополнительных пружин в механизме не требуется.
При необходимости частичного открытия форточки, в конструкцию механизма добавляем передвижной регулируемый упор, в который упирается поворотный рычаг при закрытии форточки. На фото, он расположен на диагональной стяжке около поворотного рычага.
3. Механизация открывания средней форточки
Авторский вариант теплицы состоит из четырех секций длиной по одному метру. Механизмы открывания форточек, описанные в п.2, расположены на двух крайних форточках длиной по одному метру. Среднюю форточку аналогичной конструкции длиной два метра, можно оснастить таким же механизмом открывания или доработать его для автоматического регулирования температуры в теплице.
Самодельных вариантов устройств регулирования температуры описано много, предлагаю изготовить один из них.
Конструкция верхнего звена механизма и его крепление остается прежним. Поворотный рычаг с рукояткой заменяем на пластину (отрезок доски), которая через оконный шарнир крепится в нижней части рамы. Под ней, так же, закрепляем вторую пластину. См. фото.
Свободный конец нижней пластины прикрепляем неподвижно к элементам теплицы, с возможностью дальнейшей регулировки по высоте. К верхней подвижной пластине, осью, присоединяем свободный конец верхнего звена механизма. Как видно на фото, в алюминиевых угольниках, расположенных на форточке и верхней пластине, имеется ряд отверстий. Они предназначены для регулировки чувствительности — величины открытия форточки в зависимости от перемещения верхней пластины. Это можно выполнить, изменяя расположение осей верхнего звена в отверстиях угольников.
Расположив между пластинами управляющий элемент, изменяющий свой размер в зависимости от температуры, мы заставим форточку открываться при повышении температуры, увеличивая теплообмен и наоборот.
В качестве управляющего элемента можно использовать резиновую камеру мяча или колеса, тонкостенную пластиковую пятилитровую емкость и другие самодельные или фирменные устройства.
Для исключения качки приоткрытой форточки на ветру, к верхней пластине подвешивается дополнительный груз. Им может быть бутылка, наполняемая водой для регулировки веса.
Источник статьи: http://usamodelkina.ru/12016-modernizacija-konstrukcii-teplicy-po-mittlajderu.html
