Когда закрывать саженцы осенью

В данной теме я постараюсь постепенно обсудить наиболее часто встречающиеся вопросы, касающиеся обращения с саженцами, полученными из питомника осенью. СРОКИ ПОСАДКИ, ПОСАДКА, ПОДГОТОВКА К ЗИМОВКЕ.

Все, что будет написано далее, относится к саженцам с ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. Именно такие саженцы я выращиваю у себя в питомнике. Начнем с общих вопросов, касающихся как осени, так и весны.

Сроки посадки. Если растение растет в контейнере, то при помещении в грунт корневая система сохраняется полностью и не травмируется при посадке. Это означает, что посадка возможна в любое удобное для вас время, начиная с ранней весны и до поздней осени. Возможна и используется и зимняя посадка, но это обычно относится к большим растениям . Успех определяется не сроком посадки, а тем, как проведена сама посадка и последующим уходом за саженцем.

Когда лучше заказывать и сажать — весной или осенью? Общий ответ — посадкой растений лучше всего заниматься тогда, когда это наиболее вам удобно, так как саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время. Нужно только учитывать особенности выбранного времени посадки.

При осенней посадке растение заторможено и приближается к состоянию зимнего покоя. Именно поэтому осенью растения принципиально лучше переносят пересылку почтой, так как почки находятся в спящем состоянии. Это большой плюс, особенно при пересылке на большие расстояния наземной почтой. С другой стороны, при осенней посадке необходимо с большим вниманием отнестись к подготовке молодых растений к зимовке. Еще одна особенность, касающейся моего питомника – осенью выбор растений больше. Дело в том, что растения выращиваются в непосредственно в питомнике и, соответственно, новые саженцы, готовые к продаже, появляются в течение лета. К весне часть позиций каталога оказывается уже распроданной. Еще один плюс заказа растений осенью – в качестве награды за осенние хлопоты весной вам не нужно будет постепенно приучать полученные растения к естественной влажности воздуха и солнечному свету. Это тоже требует хлопот, причем часто больших, чем подготовка саженцев к зимовке.

Встречающиеся рекомендации по преимущественной посадке определенных растений только весной или только осенью справедливы, в основном, для растений с открытыми корнями. Кроме того, получив растения их не обязательно сразу высаживать. Они могут и далее месяцами находится в тех же контейнерах, в которых и были получены из питомника или могут быть пересажены не в грунт, а в контейнер большего размера. Я, например, купленные растения сразу пересаживаю в более просторные контейнеры и оставляю в таком виде до той поры, когда будет время для посадки или созреет решение о месте посадки. Часто в этом, временном, состоянии они находятся год и больше, заметно подрастая за это время.

Куда посадить саженцы . Есть два варианта посадки саженцев — сразу на постоянное место и второй вариант — на временное место — на специальную грядку для доращивания растений — в «школку». Можно это временное место найти рядом с другими более сильным растениями, что обеспечит защиту от ветра, большую влажность воздуха и, если надо, необходимое притенение.
При посадке сразу на постоянное место вы избегаете пересадки растения в будущем, что , конечно, плюс, но создаете проблемы для себя (прополка) и практически всегда ухудшаете условия существования для молодого растения. Дело в там, небольшое растение, одиноко стоящее в 1 -2 м от других растений страдает от ветра, сухости воздуха и часто — избытка солнечного света. Молодые растения, особенно видовые, в молодом возрасте часто лучше развиваются в полутени. Пожалуй, единственное исключение — это молодые плодовые деревья.
При посадке на специальную грядку доращивания желательно выбрать наиболее защищенное от ветра место. Я бы еще и с защитой от полуденного солнца (даже у себя, под Петербургом). Расстояние между растениями выбирается с расчетом, чтобы они в рядках сомкнулись с соседями через год, а между рядками — через два года. Таким образом, расстояние зависит от исходного размера растения. В среднем, для большинства растений, которые я высылаю, я рекомендовал бы взять за основу следующее: 25-30 см в ряду и 30-35 см между рядами.
Если есть несколько растений для посадки, то я обычно либо стараюсь разместить их на временных местах рядом с более крупными растениями либо сажаю их группой (тоже школка), причем одно из них в дальнейшем остается здесь постоянно а другие — постепенно отсаживаются.

Технология посадки саженцев .
-Копаем яму (ямку). По возможности и без фанатизма. Лучше шире, чем глубже.
-Готовим грунт для ее заполнения. При этом стараемся улучшить исходный грунт, добавляя хорошо перепревшую органику, глину или песок ( в зависимости от исходного грунта), полезен раскисленный торф (100-150г доломитовой муки на 10л торфа) . На ведро грунта 30г двойного суперфосфата, 30-50г древесной золы, я добавляю еще 3-5 г осеннего комплексного удобрения, но это можно не делать. 30-50г доломитовой муки или извести.
— Заполняем яму приготовленным грунтом наполовину.
— Наливаем в яму воду так, чтобы она стояла чуть выше насыпанного грунта. Грунт должен превратиться в пластичную массу.
— Помещаем в яму саженец с комом грунта, но без пакета (верх грунта в пакете на уровне поверхности земли)
— Засыпаем оставшуюся часть ямы грунтом не забывая добавлять при этом воду. Таким образом, сажаем, в результате, в очень сырой грунт., практически в грязь. Особенно это подходит для легких грунтов.
— Поверхность вокруг посаженного растения мульчируем слоем 5-7 см. Я использую полежавшие опилки.
— Полив в дальнейшем необходим, только если погода сухая и почва явно требует полива.
— Укрываем на зиму после установления небольших стабильных отрицательных температур. Можно и чуть раньше, но момент перехода через ноль оптимален.
Более подробно о правильной посадке и уходе: «Как правильно посадить саженцы и ухаживать за ними»

Зимовка без посадки на постоянное место. Раньше, применительно к растениям с открытыми корнями осенью рекомендовали не сажать, а временно «прикапывать» растения на зиму, а окончательную посадку проводить весной. Смысл этой рекомендации в том, что для прикопки можно выбрать более удобное место (больше снега, не затопляется и тому подобное). Растения прикапываются наклонно, в траншейке. Такой прикоп гораздо проще, чем несколько отдельных растений, укрыть на зиму. Этот же подход можно использовать и для растений с закрытыми корнями. Их также можно поместить в траншейку (прямо в контейнерах), засыпать грунтом по корневую шейку, замульчировать сверху опилкам и укрыть лапником и пленкой. Наиболее «нежным» растениям, можно устроить «теплую» зимовку в подвале, сенях, холодильнике и т. п.

Зимовка в квартире. Проблема в том, что в квартире тепло, мало света и низкая влажность воздуха. Кроме того, большинство листопадных растений (если не все!) требуют зимнего покоя, когда температура существенно ниже, чем летом. Наиболее просто зимуют вечнозеленые растения более мягкого климата и полулистопадные растения, например гуми (лох многоцветковый).

Самое простое — зимовка на отапливаемой (застекленной) лоджии, где нет большого мороза (более -5). Растения ставятся компактно и корни (грунт) укутываются так, чтобы максимально сгладить колебания температуры. Подумайте, в какую сторону уходит тепло и откуда оно поступает. Соответственно разместите растения. Следите за влажностью (умеренной) грунта. Подоконник самое неудобное место, если не соорудить защиту со стороны комнаты и и обеспечить «поступление » холода от окна. Можно хранить ( и это хорошо) растения в холодильнике, по крайней мере часть зимы, устроив таким образом подобие зимовки.

Зимовка в холодильнике Первое, что нужно сделать, если вы собрались хранить растения в холодильнике, это проверить и отрегулиросать температуру в плюсовом отсеке.
Желательно, чтобы температура была ниже +4-+5 градусов.
Второе — учтите, что в холодильнике воздух очень сухой, а корни при низкой температуре плохо всасывают воду. Растения нужно поместить в пакеты и следить, чтобы внутри было влажно. Открытые растения просто высохнут. Я бы поместил в пакеты влажный мох.
Грунт должен быть влажным, но не мокрым. Корням растений необходима не только вода, но и воздух.
Регулярно проверяйте состояние растений в течение зимы.

Укрытие на зиму. Часто саженцы, посадив осенью, обвязывают укрывным материалом. Это более подходит для больших растений. Маленькие растения я рекомендую на обвязывать , а пригибать к земле, подложив на землю немного лапника, чтобы не было прямого контакта коры ствола и ветвей и грунта. Укрывной материал и лапник при этом кладется с верху. Сначала лапник, потом укрывной материал. Чем больше лапника, тем лучше. После этого и все сооружение накрывается «крышей» из пленки, железа, шифера, чтобы избежать излишней сырости. Пространство под «крышей» должно слегка вентилироваться. Прошлой зимой часть вечнозеленых растений укрывал на зиму сложенной в 2-4 раза сеткой для притенения растений. Буду повторять в этом году. Надеюсь, что такая сетка может частично или полностью заменить использования лапника, заготовка которого и трудоемка и не слишком хороша для пригородных лесов.

Последний раз редактировалось: Александр Шулекин (15-02-2016, 19:05), всего редактировалось 1 раз

Источник статьи: http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=1114

Посадка саженца осенью. Чтобы осенний саженец 100% прижился нужно соблюсти одно правило

Если вспоминать советские времена, то саженцы осенью всегда продавали голыми: без листьев. Конечно, раньше всегда продавали с открытой корневой системой и в лучшем случае корни окунали в глиняную болтушку.

Когда растение выкапывают, то корневая система уже не может содержать ни себя ни надземную часть, а листья на ветках все также продолжают испарят влагу и в результате происходит обезвоживание всех клеток растения, отчего в разы понижается шанс приживаемости саженца на новом месте и его благополучная перезимовка.

Поэтому, на продаваемых саженцах с открытой корневой системой не должно быть листьев.

Сейчас все саженцы осенью продают с листьями.

Это потому, что саженцы поставляются на площадки продажи с закрытой корневой системой и содержатся там достаточно продолжительное время: пока не купят. Поэтому, продавцы сами ухаживают за саженцами: поливают их и следят за тем, чтобы корневая система не пересыхала.

Посадка саженца осенью практикуется многими огородниками, потому что к этому времени все огородные дела закругляются и можно подумать о новых приобретениях.

Однако, если просто высадить саженец с закрытой корневой системой (очень удобно, потому что получается «перевалка» и корни не повреждаются) и больше ничего не делать, то, все-таки, саженец (например, яблоня или груша) будет болеть.

Это происходит по той же самой причине, о чем говорилось выше: листья продолжают испарять влагу и в первую очередь начинают сохнут тоненькие веточки.

К тому же, на дворе осень:

если погода хорошая, то корневая система хотя и медленно, но адаптируется на новом месте и успеет подготовиться к зиме
если стоит холодная погода, то тоже не беда, потому что саженец обязательно примется в рост, но только весной, так как корневая система при неблагоприятных погодных условиях просто замрет, а свое развитие продолжит весной

Но, и в том и другом случаях, чтобы саженец ( если вы его никак не обрезаете ) 100% смог прижиться и не пропасть за зиму, нужно все листья ( или частично, в зависимости от погоды) с него аккуратно удалить, не повредив почек:

по своей природе все деревья и кустарники задолго до наступления осенних холодов готовятся сбросить листья как ненужный балласт: прекращается процесс фотосинтеза и окраска листьев меняется на желтый или красный
если листья зелеными уходят в зиму, то это «не есть хорошо» и происходит это , наверное, потому что климат на Земле меняется и погода ведет себя очень странно: летом холодно, как осенью, а осенью тепло как летом. Поэтому, растения в растерянности и в сентябре ( у нас в средней полосе России) можно наблюдать набухание почек на ягодных кустарниках, а то и повторное цветение, например на вишне.
любое растение на зиму запасает определенное количество влаги в клетках ствола и веток, чтобы благополучно перезимовать за счет своих запасов , поэтому так нужно осенью проливать весь сад водой и так важно осенью следить за тем, чтобы вновь посаженное дерево или кустарник успели восполнить потерянную влагу за тот промежуток времени, который образовался после выкапывания в питомнике (транспортировка, поставка в точку продажи и день покупки).

При посадке саженцев осенью, если погода уже холодная , нужно обязательно удалить все листья, чтобы в отсутствие фотосинтеза прекратить испарение накопленной растением влаги с целью благополучной зимовки.

Если погода будет стоять достаточно теплой еще целый месяц , то есть смысл удалить только половину листьев (в нижней части растения), а на верхушке оставить, так как в благоприятных погодных условиях процесс фотосинтеза поможет ему нарастить дополнительные корни и уйти в зиму уже со своей новой корневой системой.

Сразу оговорюсь, чтобы не было споров, что такую процедуру нужно делать, если вы не обрезаете саженец. Обрезка после посадки саженца тоже может иметь место и делается не только с целью формировки кроны, но и для уменьшения листового аппарата.

Понравилась статья, ставьте ЛАЙК и подписывайтесь на канал, чтобы читать новые посты.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/sadoogorod/posadka-sajenca-oseniu-chtoby-osennii-sajenec-100-prijilsia-nujno-sobliusti-odno-pravilo-5d772b322f1e4400ad1e7b88

Как укрыть сад на зиму. Все что нужно знать о правилах укрытия и укрывных материалах

В последнее время весь мир говорит о климатических изменениях на планете. Это влечет за собой определенные корректировки в укрытии сада зимой. Рассмотрим, что нужно и не нужно укрывать в зиму, что использовать для укрытия, какие еще мероприятия проводить, чтобы растения благополучно пережили холода.

Хотите получать рассылку 📨об актуальных обработках и сезонные рекомендации по уходу за садом точно в срок? Подписывайтесь на мою🌿 рассылку тут .

Когда требуется и не требуется укрытие сада на зиму

Классические зимы, которые еще лет 50 назад наблюдались на большей части территории России, предполагали устойчивые морозы примерно с конца ноября-начала декабря и по середину-конец марта. Тогда с укрытием растений все было просто. Сейчас погода не устает нас изумлять. Например, в 2020-м даже в Подмосковье в январе шли дожди, а уже в середине зимы пробудились медведи и ежи. Как укрывать сад в таких условиях и надо ли это делать?

Опытные садоводы рекомендуют следить за прогнозами погоды. Если синоптики обещают теплые зимние месяцы (даже ночью температура не ниже -5 °C), укрывать вообще ничего не надо. Теплая погода плюс укрытие спровоцируют в растениях сокодвижение, что неминуемо погубит их при первых серьезных морозах. У клубневых растений (нарциссы, тюльпаны, пионы и прочие) при таких условиях клубневые почки пустятся в рост. Этой зимой во многих регионах даже умеренного пояса уже в январе взошли нарциссы, лилии, тюльпаны. Это не есть хорошо. Для луковиц отсутствие периода покоя так же плохо, как и морозы. Без предусмотренного природой отдыха цветы могут погибнуть.

Когда укрывать сад на зиму и какие растения укрывают

Разумеется, укрывать необходимо растения, когда температуры воздуха опускается до -10 °C. Специалисты рекомендуют высаживать только районированные сорта. Как правило, все они морозоустойчивые. Такие плодовые культуры вообще не требуют укрытия на зиму. Исключение составляют молодые саженцы (возраст до 3 лет), особенно высаженные в открытый грунт осенью или в конце лета.

Не спешите сооружать укрытия с наступлением календарной осени или зимы. Не укрывайте растения, пока нет морозов. Саженцы должны немного закалиться, привыкнуть к холодам. Это правило относится ко всем видам растений.

Укрытию подлежат многолетние цветы (розы, рододендроны, клематисы, маргаритки, садовые ромашки, гвоздики, флоксы, анютины глазки, примулы, гиацинты, дельфиниумы, нарциссы, пионы, флоксы), а также газонные травы и покровные многолетники.

Среди хвойных в укрытии нуждаются молодые можжевельники, туи, самшит, кипарисовики, некоторые сорта ели.

Что не укрывают на зиму

Если вы живете в Подмосковье и севернее, но высадили на своем участке экзотические растения (инжир, хурму, цитрусовые, гранат, оливы и т.д.), даже при качественном укрытии эти растения зиму вряд ли переживут. Они не могут выдержать даже малые морозы (до -5°C). Для них требуется сооружать оранжереи с подогревом.

Сейчас очень модно высаживать южные цветы (бугенвиллию, глицинию, пираканту и прочие). В Подмосковье и севернее эти южане зимой погибнут. Они не выдерживают уличных условий зимовки даже в Курской и Белгородской областях. Как правило, их высаживают в больших контейнерах и на зиму убирают в помещение. Еще один способ – аккуратно осенью снять лозы, обернуть их воздухопроводящей тканью и прикопать. Засыпать можно грунтом или песком, а сверху прикрыть лапником.

Среди клубневых растений укрытию не подлежат георгины, гладиолусы, каллы, канны, клубневые бегонии, амариллисы, иксии, агапантусы, фрезии, ранункулюсы (лютики), лилии (некоторые сорта), тигридии. Эти растения осенью требуется выкапывать, помещать в коробки с опилками и ставить в сухое прохладное место. Весной их высаживают на клумбу, когда почва прогреется на глубину заглубления клубня. Ускорить процесс прогревания можно, накрыв клумбу черной пленкой. Также можно сооружать над клумбой парники. Эти мероприятия помогут высадить растения примерно на 2 недели раньше срока.

В укрытии на зиму не нуждаются крокусы, подснежники, пролески, ландыши. Эти растения отлично зимуют. Если зимы в вашем регионе морозные, но без снега, можете осенью набросать на клумбу перегной или опавшие листья слоем до 10 см. Весной листья нужно будет убрать.

Укрывные материалы

Главная задача садовода – обеспечить своим растениям снежный покров. Под снегом растения способны пережить даже лютые морозы. Еще одно важное правило – под укрытием к растениям должен поступать воздух. В противном случае они запреют и погибнут. В качестве укрывного материала используют:

лапник;
листья;
ветки и прочий хворост;
солому;
мешковину;
компост, торф, опилки, перегной;
искусственные материалы – агроволокно, лутрасил, спанбонд и прочие.

Нельзя укрывать растения полиэтиленовой пленкой, геотекстилем, прорезиненными тканями.

У каждого укрывного материала есть плюсы и минусы.

Один из лучших природных материалов. Он обеспечивает воздухопроводимость, отлично задерживает снег, не дает растениям запревать и загнивать, если среди зимы вдруг началась оттепель. Лапником можно укрывать все – от газонных трав до деревьев и кустов. Ветви ели просто раскладывают на клумбе или газоне. Лапником обвязывают кусты роз и молодые саженцы.

не каждый садовод может его достать;
нельзя заготавливать лапник путем вырубки хвойных деревьев;
иголки к весне осыпаются, начинают разлагаться, чем повышается кислотность почвы.

Листва

Ни в коем случае нельзя укрывать растения опавшими листьями плодовых деревьев, так как на них зимуют тысячи патогенных микробов и насекомых. Эти листья следует сжигать.

Укрывать сад можно только листьями дуба, березы, клена, рябины. Некоторые используют листву грецких орехов. Она опадает одной из первых. Однако при этом следует следить, чтобы орехи были совершенно здоровы.

Листву нужно заготавливать заранее, так как лучше использовать прошлогоднюю. Ее раскладывают на клумбе или в приствольном круге слоем от 10 до 20 см. Чтобы ветер не унес листья, их фиксируют ветками или другими предметами.

Ветки и прочий хворост

Этот укрывной материал используют в основном для создания снежного покрова. Также из ветвей сооружают над растениями каркасы, которые затем обтягивают материалом.

Солома

Этот материал можно раскладывать на клумбе. Его фиксируют чем-нибудь, чтобы ветер не унес. Также соломой можно обвязывать стволы молодых деревьев. Это защитит их не только от морозов, но и от солнечных ожогов.

может способствовать распространению болезней растений;

в соломе часто селятся мыши;
не является преградой для зайцев, объедающих кору;

намокает, накапливает влагу, что способствует развитию грибков и плесени.

Компост, торф, перегной, опилки

Эти материалы используются не только для укрытия сада, но и в качестве удобрений. Следует раскладывать их в приствольном круге, на клумбе или в ягоднике. Слой нужно насыпать толщиной не менее 10 см.

следует помнить, что торф и опилки закисляют почвы. Поэтому их нужно использовать с осторожностью.
перегной и компост не смогут защитить растения, если среди зимы начнутся дожди, а потом снова ударят морозы.

Различные ткани

Мешковина и прочие ткани, пропускающие воздух, это почти идеальный укрывной материал. Чаще всего его используют для укутывания растений поверх каркаса. Недостаток подобных материалов в том, что от сильных морозов они не спасают.

Искусственные ткани

В последнее время они весьма популярны, особенно агроволокно. Оно пропускает воздух, что предотвращает загнивание и образование плесени. При использовании остальных материалов нужно оставлять отверстия для проветривания.

Недостаток, например, агроволокна в том, что оно пропускает не только воздух, но и воду. Если зимой вдруг пошел дождь, укутанное агроволокном растение намокнет. В результате в более-менее комфортных условиях укрытия начинают развиваться патогенные микроорганизмы. Чтобы этого избежать, растения, укутанные агроволокном, сверху нужно накрыть влагонепроницаемым материалом, не доводя его до уровня земли примерно на 30-40 см.

Правила укрытия сада на зиму

Как указано выше, клумбу с луковичными и газон можно просто прикрыть лапником, листьями, соломой, перегноем.

Чтобы защитить от морозов деревья, эти же материалы насыпают в приствольный круг. Стволы обвязывают мешковиной, агроволокном, соломой. Когда выпадет снег, его следует в приствольном круге притоптать. Это не позволит там селиться мышам.

Некоторые кустарники и молодые саженцы полностью укутывают (пеленают) укрывными материалами. Если вы пеленаете кустарники, сперва подберите их ветви и свяжите бечевкой, чтобы сделать растения более компактными. Также можно пригибать побеги к земле, фиксировать их чем-нибудь и прикрывать лапником. Кусты и деревья можно заворачивать только в воздухопроницаемые материалы, например, в мешковину.

В холодных регионах рекомендуется сооружать над растениями каркас, который обтягивается искусственными или натуральными материалами. Каркас должен быть достаточно прочным, чтобы выпавший толстым слоем снег его не сломал.

Еще один неплохой способ укрытия состоит в том, что вокруг растения сооружают каркас в виде пирамиды, например, из проволоки. Все пространство внутри заполняют воздухопроводящими материалами (можно использовать обрезки) или скомканными газетами. Сверху конструкцию накрывают полиэтиленом, чтобы препятствовать намоканию от дождя. Снизу обязательно обеспечивают вентиляция.

Укрытие роз на зиму

Некоторые цветоводы розы на зиму выкапывают, а весной снова высаживают на клумбу, когда почва прогреется на глубину заглубления корней. Однако розы можно оставлять и на клумбе. Кустовым сортам осенью следует провести обрезку. Оставляют кустики высотой не более 30 см. Вокруг них насыпают холмик земли или песка. Можно также использовать перегной или компост. С приходом устойчивых морозов над розами сооружают шалашики и укрывают их лапником или тканью. С наступлением теплых дней каркас и холмик убирают.

Если у вас растут плетистые и вьющиеся розы, а также другие растения, формирующие бутоны на прошлогодних побегах (вейгелы, лимонник, жимолость Брауна, клематисы), следует аккуратно собрать их лианы, уложить на настил, чтобы они не касались земли, и укрыть лапником, агроволокном, мешковиной.

Укрытие гортензий на зиму

Эти цветы достаточно зимостойкие, кроме гортензии Сарджента и крупнолистной. Эти два сорта нужно укрывать каждый год. Остальные – только в возрасте до 2-3 лет. Перед зимой с нижней части куста удаляют все листья, удаляют и соцветия. С середины сентября не поливают. Стебли гортензий пригибают к земле и закрепляют в таком положении. Укрывать их можно любым материалом, имеющимся в наличии. Также перед укрытием нужно окучить кусты и насыпать под ними слой перегноя или листвы.

Укрытие клематисов на зиму

Эти растения подвержены выпреванию, различным грибковым заболеваниям. Они плохо переносят перепады температур. Укрывать их можно только материалами, обеспечивающими доступ воздуха. Перед зимовкой клематисы обрезают. Тип обрезки зависит от сорта. Обязательно проводят опрыскивание стеблей и приствольного круга раствором «Фундазола». Лианы клематиса пригибают к земле, но укладывают на настил, а не на грунт. Укрывают лапником, мешковиной или другим материалом. Шейку растения и пространство вокруг нее мульчируют перегноем или опилками. Чтобы защитить от намокания, укрытые клематисы дополнительно накрывают пленкой. Обеспечение вентиляции необходимо!

Укрытие хризантем на зиму

Эти цветы считаются более-менее зимостойкими. Поэтому многие сорта не нуждаются в укрытии даже в средней полосе России. Цветут они до морозов. С началом заморозков их листья буреют. Это сигнал к укрытию хризантем. Их стебли обрезают, оставляя пеньки 5 см высотой. В северных регионах рекомендуется кусты выкапывать и помещать в заранее приготовленные траншеи. На дно укладывают опилки слоем 20 см. Сверху кладут кусты хризантем, которые также засыпают опилками слоем до 50 см. Сверху траншею накрывают досками, затем лапником, а потом полиэтиленовой пленкой.

В условиях Подмосковья хризантемы можно оставить в грунте. Кусты обрезают. Засыпают их опилками, торфом или перегноем. Сверху укладывают лапник. Чтобы хризантемы не намокли во время оттепелей, укрытия покрывают пленкой, но обязательно оставляют вентиляцию.

Помните, укрывать растения от морозов необходимо. Но еще важнее не навредить, выполняя эти действия. Нельзя перегревать растения, особенно хвойные (укутывать их больше, чем того требуют климатические условия), нельзя лишать их доступа воздуха, нельзя подвергать их резким перепадам температур.

Надеюсь вы запланировали качественную подготовку вашего сада к зиме!

В любом случае, пусть вымерзание пройдет стороной ваш сад!

Если материал был полезен — не забывайте ставить лайк а также делиться им в соц. сетях, где он может быть полезен вашим друзьям и соседям!

Источник статьи: http://zen.yandex.com/media/mvagro/kak-ukryt-sad-na-zimu-vse-chto-nujno-znat-o-pravilah-ukrytiia-i-ukryvnyh-materialah-5f82ef5b109c65627e1ea29d