Когда перекапывать землю под яблонями

Уход за яблонями. Содержание земли

on 09 Ноябрь 2012.

Знаю, что есть два абсолютно непримиримых утверждения: первое — земля под яблонями должна быть вскопанной и постоянно пропалываться, чтобы, значит, ни одной травинки не было, иначе говоря, должна находиться под «черным паром»; второе — наоборот, должна быть покрыта травой, как луг, или так называемой «залуженной». Каждое утверждение имеет свои плюсы и минусы. У каждого есть свои сторонники и противники, в том числе среди практиков и больших ученых. Помню, Борис Александрович Попов, который когда-то вел телепрограмму «Наш сад», так глянул на мои «залужения» под яблонями. (ну точь-в-точь как Ленин смотрел на буржуазию. Помните?), что я сразу понял: Борис Александрович — убежденный «чернопаровец».

Я же, ни в коей мере не охаивая «черный пар», — все же сторонник «залужения». Конечно, стал им не сразу. Поначалу горы литературы перелопатил. Голова кругом шла: читаешь одно — все вроде очень правильно, читаешь другое — тоже не менее «очень». О замечательности того и другого написано столько доказательно-убедительного, что я чуть было не стал делить землю под яблонями на две части. Да, спасибо, судьба уберегла, послав мне несколько очень впечатляющих информаций.

Мой давний сослуживец, ушедший, к большому сожалению, уже из жизни, рассказывал, что после суровой зимы 1978-1979 гг., когда в Подмосковье вымерзли почти все яблони (в том числе и в их садовом товариществе), у него и еще у некоторых друзей-пенсионеров они слегка лишь подмерзли, затем быстро оправились и уже на следующий год дали хороший урожай. А все потому, считал он, что земля под яблонями была «залуженной», имела, как он говорил, теплую «дерновую шубу». Да еще оставшаяся сухая трава помогла держать толстый снежный покров.

Им, пенсионерам, было не по силам копать землю под яблонями, поэтому она многие годы была покрыта травой, которую косили два-три раза за лето. То есть, по сути, корневые системы яблонь имели очень эффективное утепление. А ведь известно, что яблони вымерзают из-за гибели корней. Если, скажем, в Подмосковье стволы и скелетные ветви яблонь выдерживают мороз до -40°С и даже ниже, то корни гибнут уже при -6°С. Совершенно очевидно, что травяной покров, действительно, является прекрасной «шубой» для корней.

А вот другая информация. Я как-то прочитал, что до революции заготовители (по-нынешнему — челноки), заключая договор с владельцами садов в Крыму на покупку яблок, платили на 20% больше тем, у кого под яблонями росла трава, то есть земля была «залуженной». Считалось, что плоды с таких яблонь лучшего качества и более лежкие.

А теперь давайте послушаем, что об этом говорят ученые: «Содержание почвы под «черным паром» имеет многовековую историю, однако наука доказала, что на смену этой системе в последние годы, а точнее десятилетия, пробивает себе дорогу более прогрессивная система — дерново-перегнойная, когда почва в саду засевается многолетними злаковыми травами и не перекапывается в течение многих лет. Эта система широко применяется и за рубежом (США, Канада, ФРГ, Англия, Голландия и др.). Но об этом чуть позже.

Давайте более подробно рассмотрим систему «черного пара». Прежде всего ее применяют там, где нет возможности поливать сады, а количество осадков в год меньше 600-700 мм.

Между тем эта система имеет существенные недостатки. Они заключаются прежде всего в том, что при перекопке почвы садовод наносит серьезные повреждения корням деревьев, после чего оно перебаливает. Кроме того, при многократном рыхлении после выпадения осадков или поливов деревьев почва теряет свою первоначальную структуру, из крупнозернистой она превращается в порошок и затрудняет поступление воздуха к корням дерева. Это один из серьезных недостатков системы.

Чтобы восстановить первоначальную структуру почвы, садовод должен не реже чем раз в три — четыре года вносить в нее органические удобрения в виде перегноя -1 т.п. И наконец, к недостаткам системы относится угроза вымерзания корней дереза в годы с малым количеством осадков или полным отсутствием снежного покрова, бесснежные зимы и сильные морозы могут вообще погубить плодовые деревья (помните, корни погибают при -6°С), а особенно I тех случаях, когда садовод осенью не сделал влагозарядкового полива. Можно было бы привести еще несколько отрицательных сторон системы «черного пара», но для садовода-любителя достаточно и этих.

А теперь давайте рассмотрим систему дерново-перегнойную. Она рекомендована наукой для применения там, где выпадает больше 600-700 мм осадков или есть возможность поливать растения или орошать почву в саду. Это одно из основных требований.

Дерново-перегнойная система сама собой не нова. Как подтвердила практика, она прогрессивна. Остановимся на ее преимуществах над «черным паром».

Прежде всего в результате содержания почвы под задернением влага сохраняется длительное время после полива или дождя. Кроме того, почву в саду не приходится перекапывать в течение десятков лет, что, естественно, значительно облегчает уход за садом. Корни дерева не повреждаются так, как при содержании почвы под «черным паром», структура ее лучше, что благотворно сказывается и на состоянии растений; качество плодов — их вкус, сахаристость, лежкость — выше. Это доказано многолетними исследованиями, например, ученых Кабардино-Балкарской опытной станции и Уманского сельскохозяйственного института. Бактерий в почве при задернении намного больше, чем при «черном паре». Кора деревьев устойчивее к повреждениям болезнями и вредителями.

Таким образом, преимуществ у дерново-перегнойной системы содержания почвы в садах по сравнению с «черным паром» немало.

Наиболее известны два способа содержания почвы по дерново-перегнойной системе. Первый — когда почва в саду засеяна многолетними травами, их регулярно (8-12 раз за лето) скашивают и оставляют на месте.

Как показали результаты анализов, выполненных в Научно-исследовательском зональном институте садоводства Нечерноземной полосы, наличие толстого слоя дерна и самой травы повышало плодородие почвы.

Но не стоит закрывать глаза и на недостатки этого способа. Чтобы регулярно скашивать траву, когда она достигнет высоты 10-12 см, необходимо иметь косилку, так как косить вручную косой или серпом такой травостой практически невозможно: короткая трава выскальзывает из-под косы. Траву же высотой 20 см газонная косилка уже не «берет». Да и разлагается эта трава совсем не так, как молодая, поэтому садовод вынужден убирать скошенную переросшую траву вручную, чтобы закомпостировать, и только через год — два она после перегнивания возвращается в сад в виде органического удобрения. Опять трудоемкая работа.

Но не только в этом дело. Если трава грубеет, она требует в пять — семь раз больше влаги, корни ее, проникая в глубину в почву (чуть не на такую же глубину, как высота травостоя), «съедают» те органические и минеральные удобрения, которые вносят в почву. То есть садовод, допустивший перерастание травы, должен так же, как и при «черном паре», вносить удобрения в почву не реже чем раз в три — четыре года. Следовательно, непременным условием содержания почвы таким способом является строгое соблюдение сроков скашивания — практически еженедельно, а работа с косилкой не всем под силу.

Такие же затруднения возникли у садовода Н.Л. Сысоева. Он — инвалид Великой Отечественной войны, и перекопка почвы и косьба для него почти непосильны. Сначала он задернил приствольные круги райграсом и его постигла неудача. Вот почему он с радостью воспользовался советом ученого Н. К. Коваленко засеять сад полевицей побегоносной, или «ползучей». Это второй способ содержания почвы по дерново-перегнойной системе.

Прошло 12 лет, и за это время он ни разу не перекапывал почву в своем саду на 600 кв.м, ни разу не скашивал траву в нем. (Этот способ с полевицей побегоносной, или «ползучей», полностью подтверждаю, потому «залужение» под большинством моих яблонь проведено именно этой травой.) Опавшие листья он тоже не убирал. Ежегодно он выращивает высокие урожаи яблок и груш. Яблони и груши не болеют паршой. Качество плодов хорошее. Они крупные, яркоокрашенные. Листья тоже крупные, темно-зеленые.

Анализ почвы в его саду, показал, что и почва, и листья деревьев имеют достаточное количество нужных растениям веществ».

Источник статьи: http://www.ysadba.org/read/185-obustrojstvo-uchastka/1007-zemlya-pod-yabloni

Осенний уход за яблонями по правилам

Зима — самый ответственный для яблонь период и нужно пережить ее с минимальными потерями. Причем, это касается как молодых яблонек, так и тех, что живут на вашем участке уже с десяток и более лет. Зима – это холодный, пронизывающий ветер, сильный мороз, мокрый и тяжелый снег, ледяной дождь, провокационные оттепели, возвратные холода – все это нужно яблонькам пережить (а мы им в этом поможем).

Осенний уход за яблонями по правилам

Вообще, комплекс мероприятий по уходу за яблоней в осенний период не нов и разработан давно. Он включает в себя сбор позднего урожая, сбор и уничтожение опавшей листвы, перекопку приствольной полосы, подкормку, влагозарядковый полив, мульчирование приствольной зоны, удаление лишайников и мха со стволов, зачистку коры, удаление сухих и мешающих ветвей, побелку, обработку от вредителей и болезней, заделку дупел и утепление молодых яблонек.

Уборка мусора и перекопка приствольного круга яблонь

Давайте начнем с того, что уберем весь мусор, листья и перекопаем приствольную полосу яблони.

Листья яблони уже большей частью все опали, поэтому незачем им лежать в приствольной полосе и плодить инфекцию. Ведь каждый лист может нести на себе какую-то болезнь или вредителя, который хочет перезимовать.

Когда приствольный круг яблони чист, можно приступить к его аккуратной перекопке, держа лопату, как мы договаривались неоднократно ранее, не поперек, а вдоль корней и заглубляясь не более, чем на 15 см. Почву после перекопки лучше оставить взрыхленной, так мы можем убить зимующих вредителей, собравшихся в области приствольного круга яблони.

Подкормка яблонь

После хорошего урожая с тех яблонь, с которых он уже собран, можно провести их подкормку. Для этого лучше всего использовать органические удобрения, такие как навоз или компост (по 5-6 кг под одно дерево моложе пяти лет и по 1-2 ведра – под более взрослое древо, чего вполне хватит).

Внесённое удобрение нужно равномерно распределить по приствольному кругу. Ряд садоводов советуют добавлять в указанные удобрения еще и 20-25 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия на одну яблоньку моложе пяти лет и вдвое больше – на яблоньку старше этого возраста. При этом важно вносить удобрения в сухом виде, а не в растворенном, они больше пригодятся весной, когда начнется активное снеготаяние, и удобрения попадут как раз в зону корней, куда смогут впитаться с влагой и стать доступными для растения.

Важно! Никакого азота в удобрениях осенью быть не должно, он может стимулировать рост надземной части, и эти побеги просто вымерзнут зимой и погибнут.

Подкормку яблони лучше совмещать с перекопкой верхнего слоя почвы. А если вы хотите заделать удобрения пораньше, а перекопать почву попозже, то просто рассыпьте их по поверхности и сравняйте с почвой граблями, пытаясь их таким образом слегка заделать. После внесения удобрений, если стоит очень сухая погода, то желательно провести полив яблонь (под растения до пятилетнего возраста – ведро воды, старше – два).

Влагозарядковый полив яблонь

Кстати, раз мы заговорили о поливе, влагозарядковый полив в осеннее время для яблони обязателен. Он будет стимулировать рост дополнительной всасывающей корневой системы, благодаря чему вегетативная масса яблони лучше насытится влагой, ей будет менее страшно иссушение, почва медленнее промерзнет и не среагирует на провокационные оттепели.

Обычно под яблоню выливают около ста литров воды, хорошо промачивая почву. Если яблони взрослые с раскидистой кроной, то вылить можно вдвое больше (главное, чтобы вода впитывалась, а не растекалась по участку). С этой целью растяните полив на несколько дней. Желательно четко следить за количеством выливаемой воды, не лить «на глазок». Если у вас нет счетчика воды, то можно таймером на телефоне засечь, за какое время заполняется ведро воды, и впоследствии использовать эти сведения, определяя, сколько воды вы вылили под яблоню, учитывая только лишь время полива.

Будьте внимательны с глинистой почвой, ее заливать не стоит, это может привести к загниванию корней. Учитывайте и погоду: если дождь идет ежедневный и сильный, то количество воды можно снизить на треть. На мелкий дождик попросту не обращайте внимание, поскольку почву глубоко он промочить не способен. Песчаные почвы, во избежание их размытия и обнажения корней, лучше поливать дождеванием.

Уборка мусора под яблонями

Мульчирование яблонь

После полива яблони вполне можно провести мульчирование, в качестве мульчи можно использовать все что угодно, даже листы фанеры. Главное, мульчу нужно вовремя убрать, как только начнет сходить снег, чтобы хорошо прогрелась почва, поскольку мульча тормозит ее прогревание. Важно, чтобы слой мульчи надежно удерживался в приствольной полосе и не разлетелся по участку при первом порыве ветра.

Удаление мха, лишайников, обработка коры, заделка дупел

Мох и лишайники – частые гости яблонь, особенно тех, что имеют солидный возраст. Больше всего их образуется при прохладном лете и повышенной влажности воздуха. Мхи и лишайники не позволяют нормально функционировать дереву, оно словно задыхается, а в итоге сохнут или отдельные ветки, или дерево целиком.

Лучше всего мох и лишайники, равно как и обработку коры яблони и заделывание дупел, проводить только после опадения всей листвы на растении (или хотя бы 90% ее количества), не дожидаясь опадения последнего листочка.

Мхи и лишайники с яблони можно удалять, просто соскребая их или удаляя путем обработки железным купоросом. Для этого необходимо взять 250 г железного купороса и развести в ведре воды, после чего хорошенько обработать ствол и ветки где обнаружили мох и лишайники. Если этот состав будет литься и на почву под деревом, то ничего страшного.

Обычно, спустя неделю, и мхи, и лишайники отмирают и их останется только зачистить, для чего зачастую используют металлическую щетку. Под яблоней нужно расстелить пленку или ткань и на нее собрать все осыпавшееся, а после выкинуть за пределы сада, поскольку там может быть всякая зараза. После того как мох, лишайник и весь остальной ствол очищен, обработайте его медным купоросом растворив 300 г порошка в ведре воды, обработать можно и почву.

Далее переходим к заделке дупел на яблоне, сперва нужно выскрести из дупла всю грязь до полной чистоты, затем заделать дупло обычным гипсом. И запомните, дерево будет расти, а «пломба» может выскочить, поэтому эту операцию, может, придется потом и повторять.

Удаление с яблони лишайников и мхов

Осенняя обрезка яблони

Осенью желательно провести санитарную обрезку. Для этого осмотрите растение, а все сухие, сломанные побеги и те, что растут вглубь кроны, приводя к ее загущению, вырежьте строго на кольцо с последующим обязательным замазыванием срезов садовой красной или варом. Спилы делайте в сухую и ясную погоду.

Побелка стволов яблонь

Белить стволы яблонь лучше попозже, когда риск дождя будет минимальным. Побелка приносит много пользы: защита от солнечных ожогов, грибной инфекции, возможно даже от вредителей, от растрескивания коры (ввиду перегрева днем и охлаждения ночью), да и просто это красиво.

Белите известью или садовой краской до первых скелетных разветвлений. Начинайте белить всегда снизу вверх, чтобы хорошо прокрашивались все места. Если пойдет дождь непредвиденный и несвоевременный, то побелку придется повторить.

Сбор урожая

На фоне всей этой кипы работ не забываем о сборе урожая: поздние яблони как раз к этому времени готовы, поэтому нужно уделить им внимание. Лучше всего собирать яблоки чуточку недозрелыми, тогда они будут дольше храниться и обязательно в резиновых перчатках, чтобы не повредить плоды. Собирайте плоды в пластиковые ведра из мягкого пластика и не кидайте, а укладывайте их в тару аккуратно. Плоды не срывайте, а поворачивайте по часовой стрелке, чтобы они срывались вместе с плодоножкой, тогда они будут лежать долго. Сразу калибруйте яблоки, отбирайте идеальные и те, что имеют повреждения. Первые закладывайте на хранение, а вторые пускайте в переработку.

После сбора яблок обязательно пройдитесь по саду, соберите всю падалицу, а плодосборником снимите все плоды, которые висят очень высоко. И те, и другие могут стать рассадником инфекции, а если они в хорошем состоянии, то их можно использовать в пищу. Но только не закладывайте их на хранение (в особенности – падалицу).

Санитарная обрезка яблони осенью. © themarthablog

Уход за старой яблоней

В том случае, если вам достался старый сад, а яблочки на нем висят привлекательные, то деревья в осеннее время можно омолодить. Конечно, в первую очередь нужно проделать все те операции, которые мы описали выше. Далее под ветки яблони, которые сильно отклонены от побегов, можно поставить подпорки. Подкорки вам вряд ли помешают, а эти ветки на следующий год принесут много плодов.

Обратите внимание, нет ли волчков – толстых, вертикально растущих побегов яблони, половину их них можно смело вырезать на кольцо и замазать срезы садовым варом, а другую половину постараться отогнуть в горизонтальное положение и пришпилить к земле или близлежащим побегам деревянными колышками, проложив между ними резинки. В будущем они дадут хорошие плоды, так как уже перестанут быть бесполезными трутнями-волчками.

Если задумали обрезать старую яблоню, то ни в коем случае не делайте это сразу, растяните удовольствие года на три-четыре, иначе вы сможете загубить растение. В первый год ограничьтесь удалением на кольцо сухих, сломанных и больных ветвей (а также одного-двух побегов, которые совсем не дали плодов). На следующий год удалите те побеги, которые загущают крону, и наконец, на третий год попытайтесь соподчинить центральный проводник боковым побегам, создав типичные и знакомые всем три яруса кроны.

Кроме того, на всякий случай, обработайте старые яблони комплексом пестицидов, после снятия урожая, конечно, и внесите удобрения (кроме азотных, их нельзя), по 15-20 г сульфата калия и по 10-15 г суперфосфата, можно всыпать по кругу перекопанной почвы древесную золу (по паре горстей). Не забудьте и о влагозарядковом поливе.

Утепление яблонь и защита

Это скорее касается молодых яблонь, поскольку яблоня вообще относительно зимостойкое растение (правда, бывает всякое). В приствольную зону уложите перегной (слоем в 3-4 см), а стволик обязательно защитите от грызунов сетью до первых разветвлений. И еще (кстати, это касается всех яблонь): обрежьте невызревшие побеги (зеленые их макушки). После выпадения первого снега можно разложить отравленную приманку возле каждой яблоньки и отправить деревца спать, пожелав сладких снов.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43313891390/Osenniy-uhod-za-yablonyami-po-pravilam