Когда обкапывают плодовые деревья

Нужно-ли обкапывать стволы садовых плодовых деревьев (яблони, вишни) и кустов (смородина, крыжовник)?

Отправить экспертам 2

Спор о необходимости обкапывания плодовых деревьев и кустарников не утихает между садоводами. При этом каждый отстаивает свою единственно правильную точку зрения, приводя в ее защиту весовые аргументы. Приверженцы этого метода утверждают, что перекопка приствольной зоны чрезвычайно полезна по следующим причинам:

• Погибают всевозможные вредители, а также их личинки, устроившиеся в земле на зимовку.
• Улучшается аэрация почвы, так как разбивается затвердевшая почвенная корка. Помимо этого увеличивается и водный обмен (влага лучше впитывается). В результате корни более полноценно потребляют полезные вещества, растворенные в воде.
• Устраняются другие растительные конкуренты (сорняки), отнимающие влагу и питание у культурных растений.
• Появляется полезная дополнительная площадь, куда можно высадить некоторые теневыносливые или тенелюбивые цветы (а иногда и овощи).

Противники обкапывания видят в этом множество минусов:

• Травмируется корневая система. Через раны и порезы свободно проникает инфекция. Поэтому не рекомендуется заглубляться более 10-15 см. Под кустарниковыми культурами, такими как крыжовник и смородина, лучше поработать небольшими грабельками-царапками. Ведь корневая система у них очень поверхностная.
• Слишком частые перекопки серьезно ухудшают качество земли в приствольном круге. Плодородный самый питательный слой просто-напросто сдувается ветрами.
• Погибают полезные почвенные бактерии, а также насекомые.
• Снижается морозостойкость. Ненароком оголившиеся корни зимой сильно подмерзают. Что чревато гибелью всего растения.

Как альтернатива, некоторые садоводы все же перекапывают землю под деревьями и кустами, но делают это очень аккуратно, используя не лопату, а садовые вилы.

Источник статьи: http://yandex.ru/q/question/garden/nuzhno_li_obkapyvat_stvoly_sadovykh_i_39282e0f/?answer_id=de9e5cfa-a477-47c0-b702-94859c679e95

Нужно ли перекапывать приствольные круги плодовых деревьев?

Споры вокруг перекопки приствольного круга плодовых деревьев были, есть и будут еще очень долгое время, наверное, пока существуют сады. Лишь сравнительно недавно поутихли споры о том, что делать с междурядьями сада: или утюжить их тракторами, уплотняя почву и унося гумус с ветром к соседу на поле, или все же косить траву на ранней стадии, пока она не дала семена. Тут все ясно — решили косить и вроде бы поставили точку; но вот перекопка приствольных кругов — это совсем иное дело.

Перекопка приствольного круга плодовых деревьев

Содержание:

Варианты содержания приствольного круга плодовых деревьев

На самом деле, вариантов содержания приствольного круга плодового дерева довольно много, тут и черный пар (именно перекопка), и задернение, и мульчирование, причем у каждого из этих мероприятий есть как плюсы, так и минусы. Например, перекопку почвы в приствольной полосе и то же самое мульчирование вполне можно совмещать, включая сюда еще и полив, и внесение удобрения, одновременно повышая эффективность этих агроприемов.

Но ничего не делая можно и получить тоже ничего. Обычно начитавшись разных сайтов, садовод, взвесив все за и против, приходит к какому-нибудь единому мнению. А еще ему в этом помогают его физические возможности (увы, не у каждого сил хватает еще и приствольные круги перекапывать).

Плюсы перекопки приствольной полосы плодового дерева

Давайте начнем с плюсов перекопки приствольной полосы абсолютно любого плодового дерева. В первую очередь, и это самое, пожалуй, главное, при перекопке приствольной полосы гибнут разного рода вредители, устроившиеся там на зимовку.

Ведь как мы поступаем: вначале мы убираем из приствольного круга все ветки, листву, разного рода мусор, опавшие плоды, а затем только берется за лопату и перекапываем. То есть всего того, где могли спрятаться «жучки-паучки» больше нет, оно собрано в кучу и горит где-то в конце огорода.

Кроме того, если сад в этом году страдал от действий вредителей, то перекопка почвы без использования мульчирования перегноем может способствовать буквально вымерзанию зимующих стадий вредителей и болезней, тех, что решили перезимовать не в опавшей листве или отслоившейся части древесины, а именно в почвенном слое, как раз на глубине ее перекопки (10-15 сантиметров). Только в этом случае почву после перекопки не стоит выравнивать, пусть она так взрыхленной (то есть — в комках) и останется.

Следующий несомненный плюс — это аэрация почвы: перекапывая почву, даже казалось бы на незначительную глубину, каких-то 10-15 сантиметров, мы существенно увеличиваем и воздушный обмен почвы и водный ее обмен, а также разбиваем почвенную корку. Следовательно, влага может беспрепятственно попадать в почву и ее излишки, которых в этом году действительно много, испарятся, корни могут потреблять растворенные в воде вещества. Ведь для того чтобы процессы шли своим чередом, нужны не только вода и растворенные в ней вещества, но и воздух.

Плюс третий: путем перекопки почвы мы устраняем абсолютно всех конкурентов, которые могут соперничать с деревцем (или даже взрослым деревом) в борьбе за питание и влагу. А это, естественно, самые разные сорные растения, причем ряд из них, такие, как скажем, одуванчик или пырей ползучий весьма прожорливы. И если деревце находится на даче, где вы бываете не часто, редко вносите подкормки и лишь время от времени поливаете почву, то их полное устранение — это большой плюс для растения, оно словно вздохнет с облегчением и перестанет делиться влагой и пищей (порой весьма скудными) со своими соперниками.

На тучных почвах, при недостатке площади (а ее, считай, всегда и не хватает) можно проводить выращивание быстрорастущих теневыносливых культур, зеленных, редиса, в особенности, пока растение еще молодое и, естественно, при обеспечении культуры достатком питания и влаги. Но перед этим нужно хорошо подготовить почву, перекопать ее, внести удобрения, сделать грядочки и тому подобное, то есть это должен быть идеальный и питательный черный пар.

Задернение приствольного круга под плодовыми деревьями. © waltersnurseryinc

Минусы перекопки почвы в приствольной полосе плодовых деревьев

Кажется, что все радужно, и мы хватаемся за лопату, однако от такого активного напора могут быть и минусы.

Самый частый минус — это то, что с размаху втыкая штык лопаты на всю длину, мы травмируем корневую систему растений. Запомните: перекапывать почву в прикустовой зоне лучше на глубину 10-15 см, дальше незачем. Вы можете либо оголить корни, либо повредить их: оголенные они могут подмерзнуть зимой, а через повреждения, как сквозь открытые врата, легко может проникнуть инфекция. Тут уж ничего не попишешь, но согласитесь, это минус не самого метода, а садовода, особенно необученного новичка, который, прочтя вот эти самые строки, больше так делать не будет.

Второй минус – это, как ни странно, но частые перекопки могут не улучшить, а ухудшить качество почвы, в особенности в годы, сопровождающиеся частыми ветрами и засухами: с перекопанной почвы ветер банально будет сносить питательный слой. Но тут много нюансов: во-первых, какая на вашем участке почва: если это чернозем, то, что называется, «сдуть» питательный верхний слой под силу будет только урагану, ну а тогда пострадает все вокруг, а не только именно это деревце. А если почвы легкие и песчаные, то может там и вообще перекопка не нужна, то есть, в принципе, можно обойтись банальным рыхлением, чтобы разбить почвенную корку.

Сильная потеря влаги, это еще одна причина того, что лучше почву не трогать. Это снова касается жителей дач: если вы мало поливаете грунт, но часто боретесь с сорняками, рыхля и перекапывая почву, вы сами того не желая, стимулируете повышенное испарение влаги с ее поверхности и даже более глубоких слоев, что, естественно, приводит к истощению влаги в почве, и растения на таком «идеальном» приствольном круге, начинают засыхать от нехватки влаги. И опять же, это не проблема именно перекопки почвы, а проблема самого дачника: ну кто мешает установить систему капельного полива или хорошо сдабривать почву влагой после каждой ее перекопки. Простите меня, но если сил хватает на то, чтобы перекопать почву в приствольной полосе, то вполне, возможно, хватит сил и на полив этого самого деревца! Ко всему прочему, если почву не перекапывать, то, скажем, небольшой или средний по продолжительности дождик не впитается в почву, а стечет по почвенной корке, а у перекопанной почвы хоть риски и есть, зато имеются и все шансы на обогащение влагой тоже.

Ну и напоследок — перекопка почвы в осенний период, особенно у вновь высаженных растений и косточковых пород, может привести к банальному подмерзанию корневой системы, а это очень опасно и может как те же самые инфекции вызвать, так и к гибели растения в целом привести. Хотя, кто мешает после этой перекопки замульчировать почву, мульча проникнет в чуть более глубокие слои, укроется снегом, а когда снег растает, она превратится в первое питание для тех же самых молодых растений, которые обрадуются такому подарку и воспользуются им пока вы по непролазной грязи еще и до растений не доберетесь.

Итак, большинство садоводов все же за перекопку почвы в приствольной зоне плодовых деревьев, но с умом!

Перекопка приствольного круга в саду. © Alex

Когда проводить перекопку приствольного круга деревьев?

Большинство плодоводов за содержание приствольного круга в чистоте и за его перекопку, то есть за черный пар под яблонькой или грушей, вишней или сливой и так далее. При этом единоразовой перекопкой почвы мало что решишь, за сезон их лучше проводить четыре или даже пять раз.

Обычно первый раз приствольные круги перекапывают рано весной, когда сходит снег и почва прогревается. Перекопка в эту пору позволяет побыстрее прогреться грунту на большую глубину, и тогда достаточно подождать недельку, дать ей хорошенько прогреться, и можно смело замульчировать ее компостом слоем в пару сантиметров, одарив растения дополнительным питанием. Кроме того, компост, о котором стали забывать, затормозит и рост сорняков, и испарение влаги уменьшит, и дальнейший перегрев почвы снизит. Сочетать перекопку почвы с компостированием можно еще и с внесением удобрений, например, нитроаммофоски в жидком виде (столовую ложку на ведро воды и по паре литров под дерево).

При этом старайтесь перекапывать почву не прямо у самого ствола (у косточковых так вообще делать опасно, там чувствительная корневая шейка: соберется влага и шейка начнет преть), потому что тут, в основном, расположены толстые, удерживающие растение корни, а чуть подальше, на 12-15 см от ствола (в этой зоне часто расположены корни впитывающие, самые активные). Польза от такой (правильной) перекопки будет максимальная.

Важно! При перекопке почвы вокруг дерева лопату помещайте ребром (по ходу роста корней, а не поперек их хода роста), только так риск травмирования корневой системы дерева будет сведен к минимуму.

Вторую перекопку почвы проведите в середине лета, совместите ее с внесением сульфата калия (15-20 г на квадратный метр, тоже лучше в жидком виде), удалением сорняков и если нужно, то поливами (по паре ведер под дерево). Затем можно провести мульчирование компостом по 0,5 кг под каждое дерево (после перекопки).

Важно! При внесении сырого компоста под косточковые растения старайтесь отступать от корневой шейки, во избежание ее выпревания, 2-3 сантиметра, ни в коем случае не наваливайте на нее удобрения, в том числе и иные виды мульчи.

Необходимость в третьей перекопке обычно определяют по мере засорения приствольной полосы сорняками и уплотнения почвы, также проводят удаление сорняков и внесение удобрений, но на этот раз древесной золы (источник калия и микроэлементов, как и сажа) или сажи по 250-300 г под каждое растение. Можно также замульчировать растения компостом, по килограмму на каждое.

Четвертую перекопку почвы можно провести в сентябре, ее допустимо совместить с влагозарядковым поливом, вылив под каждое растение по 5-6 ведер воды в течение трех или четырех дней. В конце (после перекопки), дабы влага не испарялась, также можно замульчировать поверхность компостом толщиной в сантиметр-полтора. Мульчирование компостом может помочь защитить случайно поврежденные, при перекопке почвы, корни.

Заключительную перекопку почвы, которая по счету у нас уже получается пятая, можно провести всего за 5-7 дней до наступления периода с устойчивыми отрицательными температурами. Тут нужно избавить приствольный круг от всех растительных остатков, перекопать его и мульчировать перегноем, слоем в 4-5 см, чтобы сберечь корни от подмерзания.

Источник статьи: http://www.botanichka.ru/article/nuzhno-li-perekapyivat-pristvolnyie-krugi-plodovyih-derevev/

Весенняя подготовка сада: обработка деревьев, обрезка, обкапывание, побелка, опрыскивание

На дворе март, и так как весна в этом году наступила раньше обычного, то пора заняться подготовкой сада. Важным этапом является обработка деревьев от вредителей, которые не торопятся выползать наружу. Главное, чтобы все подготовительные работы были выполнены вовремя.

Весенняя подготовка сада

Для того чтобы сад давал плоды и меньше болел, необходимо провести ряд действий, состоящих из нескольких этапов:

1. Осмотр деревьев и чистка от застарелой коры.
2. Продолжаем работать с кроной дерева. Переходим к обрезке сухих и старых ветвей, а также слабых побегов.
3. Обкапывание приствольного круга растения.
4. Побелка.
5. Обработка инсектицидами плодовых деревьев.

А теперь поговорим о том, когда обрабатывать сад, что для этого нужно делать и какие инструменты понадобятся для работы.

Первый этап. Очистка дерева от старой коры

В такой процедуре нуждаются преимущественно взрослые растения со старой и одревесневшей корой. Обработка коры растений заключается в удалении грибковых наростов и мхов.

Нельзя преуменьшать значимость этого процесса, так как старая кора это излюбленное место зимовки различных насекомых. Многие самки, откладывают туда яйца, чтобы весной получить потомство.

Нередко под корой можно повстречать образование грибковых и гнилостных инфекций, способных сильно ослабить растение. Благоприятным временем для развития такого типа болезней считается теплая и сырая погода. Так что нынешняя зима как нельзя лучше подходит для этого.

Не забывайте о чистке штамба от вредного образования мха. Он также действует не лучшим образом на развитие молодого растения. После проведенной чистки проблемных участков дереву становится проще «дышать», что положительно отразится на его дальнейшем развитии.

Необходимые инструменты:

• Металлический скребок или шпатель

• Полиэтиленовая пленка или тканое полотно

• Грубая щетка

Как проводится обработка сада:

• Расстелите вокруг ствола дерева клеенку, чтобы она слегка заходила на ствол. Площадь покрытия вокруг дерева должна быть не менее 1.5 метров. Более точный радиус определяется возрастом растения и его размерами.

• Возьмите металлический скребок и проведите санитарную чистку от старых кусочков коры. Во время этой процедуры можно наглядно увидеть зимующих насекомых.

• Как только процедура удаления старой коры закончена, переходите к чистке от зеленых мхов и лишайников. Удобнее всего это делать при помощи грубой щетки.

Не стоит применять металлические экземпляры, так как они могут поранить еще не окрепшее растение.

Второй этап. Обрезка старых ветвей

Насчет правильного времени обрезки деревьев не существует единого мнения и каждый садовод проводит эту процедуру, исходя из своих наблюдений и сложившегося опыта. Но все же стоит заметить, что лучше проводить обрезку два раза в год. Обработка деревьев весной также необходима, как и осенняя. После зимы на стволах плодовых деревьев можно обнаружить побитые морозом ветви, не подлежащие восстановлению. Именно это является основной целью весенней обрезки.

Также санитарная обрезка способствует росту новых, более крепких побегов, необходимых для формирования здоровой и эстетично сложенной кроны.

Основным инструментом необходимым для проведения весенней обрезки является секатор. Также пригодится небольшая ножовка, нож и садовый вар. Следите за остротой садового инструмента. Лишь только острый инвентарь может выполнить процедуру, не причинив дереву никакого вреда.

Примерный план:

1. Осмотрите крону и определите сразу проблемные места. Можно поставить метки, чтобы случайно не пропустить.
2. Проведите обрезку старых веток.
3. Места обрезки обработайте садовым варом. Он способствует правильному заживлению и затягиванию раны.

После выполнения всех проведенных операций по омоложению ствола дерева и его кроны не забудьте убрать нападавший снизу мусор и сжечь его.

Третий этап. Обкапывание приствольного круга

Основной причиной выполнения этого этапа является все та же борьба с паразитами. Несмотря на то, что часть насекомых была обезврежена при обработке стволов, в почве также зимуют вредители. Банальная перекопка земли возле ствола помогает поднять личинки и спящих насекомых наверх, тем самым вызывая их гибель.

Для этого, слой земли перекапывается на глубину около 15 сантиметров. После перекопки не стоит разравнивать верхний слой граблями – оставьте в таком состоянии на несколько дней.

Также стоит отметить еще одно важное преимущество данного метода – это аэрация почвы. Обильные весенние осадки с легкостью будут проникать в глубокие слои почвенного грунта, что очень важно для пробуждения и набора сил ослабевшего после зимней спячки растения. Особенно это выгодно для высоких деревьев, глубина залегания корневой системы которых находится глубоко.

Весенняя перекопка приствольного круга помогает справиться с конкурентами. К данной категории относятся сорные растения, потребляющие большое количество влаги.

Важно! Не втыкайте штык лопаты очень глубоко, так как этим самым повреждаются расположенные близко к поверхности земли корни. Кстати, поврежденная верхняя корка корня растения, это место, откуда будет расти новый побег.

Четвертый этап. Побелка

Существует два вида побелки: весенняя и осенняя. Осенью побелка служит для зимней защиты стволов от морозобоин и возможного скопления насекомых. Основная задача весенней побелки — это защита штамбов и скелетных веток от ожогов. Опасность заключается в том, что кора дерева в это время ничем не защищена – на ветках еще не образовалось листьев.

Весенняя побелка начинается с марта месяца. Это период, когда солнце может прогреть крону до +11°C, что в свою очередь спровоцирует раннее сокодвижение, а ночные заморозки приведут к замерзанию сока и разрыву тканей.

Белый цвет побелки отталкивает лучи солнечного света, оставляя крону холодной. Таким образом деревья пробуждаются позже, что благоприятно скажется на их правильном развитии.

Среди садоводов было выведено множество рецептов для побелки стволов деревьев. Разберем один из них:

• Налейте в ведро 10 литров воды.

• Засыпьте в него 3 килограмма гашеной извести.

• Добавьте медный купорос – 500 грамм.

• Разведите 100 грамм казеинового клея либо несколько столовых ложек мучного клейстера.

• Перемешайте все ингредиенты до образования однородной массы, лишенной комочков.

• Дайте раствору настояться несколько часов.

Полученной смесью проведите обработку нижней части ствола и скелетных веток. Старайтесь обильно смачивать кисть в растворе и тщательно промазывать все трещинки.

Совет! Важным моментом в обработке стволов медь содержащими препаратами – не использовать их ежегодно, так как они склонны к накапливанию меди в дереве и могут оказывать отрицательное воздействие. Чередуйте их с растворами в основе которых содержаться мыло и зола.

Последний этап. Это опрыскивание инсектицидами или химическими препаратами

Обработка сада весной делится на несколько этапов выполнения:

1. До набухания почек.
2. Во время распускания.
3. До цветения.
4. После цветения.

Остановимся подробнее на одном из них – опрыскивании кроны до распускания почек.

Как только за окном установилась постоянная дневная температура воздуха в районе +5оС, а ночная чуть выше нуля, это значит, что пора приступать к первому опрыскиванию. Это время, когда сокодвижение еще не началось и почки не тронулись в рост, а температура позволяет выполнить опрыскивание без угрозы намерзания обрабатываемой жидкости.

На начальных этапах были приняты меры борьбы с садовыми вредителями, зимующими под корой и в приствольном круге деревьев, но данные методы не столь эффективны. Опрыскивание плодового сада позволит закрепить все выполненные до этого действия и сделать это гораздо эффективнее.

Преимуществом обработки деревьев на данном этапе пользуются препараты на минерально-масляной основе. Их принцип действия основан на обволакивании насекомого или личинки масляной пленкой, препятствуя нормальной циркуляции воздуха. Минеральное содержимое растворяет хитин из которого состоят насекомые.

Солярка-это еще одно средство, чем можно опрыскать деревья весной. Эффективность не ниже покупных препаратов, а экономия, хоть и не значительная, но есть.

Своевременно проведенная весенняя профилактическая обработка деревьев – это залог здоровья вашего сада. Лучше все этапы пройти за один день, не растягивая на два-три дня или неделю. Запомните, чем большее количество вредителей будет уничтожено на этапе весеннего развития, тем меньше придется применять химии летом.

Источник статьи: http://lukochko.ru/vesennjaja-podgotovka-sada-obrabotka-derevev-obrezka-obkapyvanie-pobelka-opryskivanie/