Когда можно окапывать яблони

Как ухаживать за яблоней весной, руководство для начинающих

При условии правильного выполнения всех этапов ухода за яблоней весной можно сохранить здоровье деревьям и увеличить урожайность. В этот период года крайне важно провести обрезку, обработку от болезней и вредителей, побелку, а также другие мероприятия, которые помогут избежать многих проблем в будущем.

Уход за яблонями весной

Все мероприятия по уходу за деревьями в начале весны имеют огромное значение. В конечном счете, именно от них зависит, насколько сильный будет иммунитет у растения, чтобы противостоять заболеваниям и дать обильный урожай.

Уход за яблоней весной состоит из следующих этапов:

• санитарная обрезка;
• побелка;
• своевременная обработка от вредителей и болезней;
• полив;
• подкормка.

Сроки проведения мероприятий зависят от того, в каком регионе выращивают дерево. На Урале уход за яблоней весной начинается раньше, чем в Сибири. Рассмотрим каждый этап более детально.

Снятие зимнего укрытия

Точный период, когда необходимо снимать утепление после зимы с деревьев определить невозможно. Все зависит от климатических условий в определенном регионе. Оттепель в каждом наступает в разное время. Главное, не начинать этот этап, пока держатся заморозки. Температура днем не должна опускаться ниже 12 градусов. Снимают укрытие постепенно, делая это поэтапно за несколько дней. Благодаря этому, яблоня легко приспосабливается к новым погодным условиям.

Удаление мха и лишайников, нанесение садового вара

Осмотр стволов яблонь проводят после полного схода снега. Трещины обязательно смазывают садовым варом. Кору дерева могут повредить сильные морозы. Вначале она покрывается пятнами буроватого цвета, затем трескается и отделяется. При наличии такой проблемы, края поврежденной коры срезают, а место среза также промазывают варом.

Мох, лишайники и старую кору снимают деревянным скребком. Зачастую это место зимовки вредных насекомых, поэтому не стоит оставлять без внимания это важное мероприятие ухода за яблоней после зимы. Окончив зачистку, обязательно проводят дезинфекцию 3% раствором железного купороса.

Обрезка

Своевременная обрезка деревьев – обязательное мероприятие при уходе ранней весной, как за старыми яблонями, так и за молодыми. Для первых удаление лишних побегов отличный способ омолодить дерево и зачистить его от сухостоя, для вторых – отличный способ сформировать крону.

Начинают мероприятие ранней весной, пока не набухли почки. В середине весны на них образуется зеленый конус. В этот период выполнять обрезку категорически не рекомендуют.

Обрезка необходима, чтобы удалить ветки, резко устремленные вверх, а также молодые побеги, затеняющие или трущие ранее сформированные ветки. Между ветвями, образующими скелет дерева, расстояние не должно быть меньше 40см.

Формировочная обрезка выполняет важную задачу – уравновешивание развивающихся ветвей, подчиняя их центральному проводнику. У яблонь, достигших возраста 2-3 лет вырезают конкурирующий побег центрального проводника на кольцо, оставляют только необходимое количество скелетных веток, укоротив их, ориентируясь на самую слабую. Побеги, растущие внутрь кроны, вырезают.

Деревья, достигшие в высоту 5 метров, укорачивают. Комфортную для себя высоту определяют, стоя на последней ступени лестницы, с вытянутой вверх рукой. Именно такой уровень позволит без труда ухаживать за деревом и собирать плоды. Процедуру рекомендуют выполнять ножовкой или ручным секатором.

Побелка

Весеннюю обработку ствола яблони выполняют раствором извести, либо садовыми красками на акриловой основе. Мероприятие защищает деревья от резких перепадов температурных показателей днем и ночью. Помогает предотвратить нападки грызунов и вредных насекомых. Это также является отличной профилактикой грибковых болезней, особенно если используют известь. Белый цвет обладает свойством отражать лучи солнца, поэтому побелка предотвратит перегрев яблони летом. Побелку могут постепенно смыть осадки, поэтому процедуру повторяют пару раз за весенний период. Производят побелку снизу верх, слегка захватывая первые скелетные ветви.

Обрабатывать стволы молодых деревьев известковым раствором крайне не рекомендуют, она может обжечь нежную кору. Если садовой краски нет, то используют обыкновенный мел, разведя его до сметанообразной консистенции.

Опрыскивание и защита от вредителей

Своевременная обработка дерева специальными препаратами, уничтожающими вредных насекомых и защищающими от возможных болезней, позволяет вырастить здоровую яблоню. Для опрыскивания необходима ясная, безветренная погода. Выполняют его в вечернее время. В начале весны начинают просыпаться насекомые. В этот период уход за яблоней весной заключается в борьбе с вредителями. Обязательно установите пояса-ловушки по окружности ствола, обеспечив плотное прилегание к дереву, чтобы насекомые не могли пройти под ним.

Первую обработку яблони весной проводят, когда на почке появляется зеленый конус. Для этого используют препараты: Фуфанон, Хорус и Децис. Их разрешено смешивать, что дает возможность одновременно обработать дерево от болезней и вредителей.

Повторное опрыскивание проводят по окончании цветения. Когда завязываются плоды, насекомые активизируются, в это же время, дерево особенно подвержено инфицированию грибковыми заболеваниями. Бактериальные препараты не токсичны, поэтому идеально подходят для процедуры. К ним относят: Фитоверм, Битоксибациллин, Лепидоцид. В состав таких препаратов как: Ателик, Хорус и Скор входят сильнодействующие вещества, действие которых начинается уже спустя 4 часа после обработки. Зачастую достаточно двух обработок, чтобы избавить дерево от большинства болезней и вредных насекомых.

Полив

Этот этап ухода за яблоней весной особенно важен для юга России, где снег сходит рано, и влага быстро испаряется. Растворенные в ней питательные вещества начинают активно поглощаться корнями. В результате их движения по всему растению, процессы фотосинтеза активируются, листья, бутоны на дереве начинают распускаться.

Для яблонь, достигших 3-5 летнего возраста, разовый полив составляет как минимум 5 ведер воды на одно растение, для 7-12 летних – 12 ведер. Старым плодоносящим деревьям необходим обильный полив. Молодые яблони поливают 4-5 раз в сезон. По мере роста плодовых деревьев частоту орошений сокращают, увеличивая при этом объем воды. Взрослым яблоням достаточно 2-3 за сезон.

Полив особенно важен в определенные вегетационные периоды. Первый раз его осуществляют весной, перед тем, как должны распуститься почки, второй – спустя 2 недели по окончании цветения. При этом учитывают погодные явления. В пасмурные, дождливые дни полив не нужен.

Рыхление почвы и удаление сорняков в приствольном круге

Рыхление – ответственный этап ухода за яблоней весной. Процедура позволит насытить почву кислородом. Вокруг ствола грунт необходимо рыхлить особенно тщательно, чтобы не образовывалась корка. Процедуру выполняют обычной мотыгой, заглубляя ее не больше чем на 3 см, чтобы не повредить корни.

Сорняки появляются достаточно рано и растут быстро. На них могут находиться вредители и разные грибковые болезни.

Между старых яблонь их аккуратно скашивают, а вокруг саженцев выдергивают или выпалывают вручную.

Мульчивание приствольного круга

Простой, но важный этап по уходу за яблоней весной – мульчирование. Лучше всего для этого использовать перегной, укладывая его толщиной 6-8 см. Кислый торф или опилки лучше не применять. Мульчирование выполняет сразу несколько задач: усиливает питание деревьев, удерживает влагу, тормозит рост сорной травы.

Подкормка

Учитывая периоды вегетации, удобрения вносят 3-4 раза за сезон. В конце апреля начинается фаза активного формирования листьев и почек. Именно в это время производят первую подкормку. Для этого вокруг дерева рассыпают 600 г мочевины или 5 ведер перегноя.

В начале цветения деревьев процедуру проводят второй раз. Тип подкормки выбирают, опираясь на количество осадков. В жаркую, засушливую погоду используют жидкое удобрение. Для его приготовления в бочке объемом 200 л соединяют 10 л навозной жижи, 800 г сернокислого калия, 5 л птичьего помета и 1 кг суперфосфата. Если органических составляющих нет, их можно заменить бутылкой концентрата Эффектрон или 500 г мочевины. Полученную смесь тщательно размешивают и оставляют на неделю. Полученное удобрение вносят из расчета 50 л на одно дерево, выливая его на расстоянии 60 см вокруг штамбика. Перед и после внесения подкормки при уходе за яблоней весной, грунт вокруг ствола рекомендуют пролить водой. Так вы предотвратите развитие ожогов на корнях.

Источник статьи: http://ogorodgid.ru/yabloni/uhod-za-yablonej-vesnoj

Стоит или не стоит перекапывать приствольный круг плодовых деревьев осенью?

Каждый год осенью дачники, ухаживая за своими деревьями, либо перекапывают приствольный круг, либо этого не делают. А начинающие садоводы в поисках правильного ответа задают этот вопрос: нужно ли перекапывать приствольный круг плодовых деревьев именно осенью?

На самом деле однозначного ответа на этот вопрос просто нет. Дело в том, что, во-первых, нужно смотреть на возраст дерева, на поверхностность или глубину корней, а также элементарно на климат, в котором расположен ваш сад.

Плюсы осенней перекопки приствольных кругов

• Если сделать это не ранней осенью, а всё-таки ближе к первым заморозкам, то в этом случае вы сможете уничтожить ряд вредителей и их личинок, которые во время перекапывании окажутся сверху и просто вымерзнут.
• Во время перекапывания происходит не только рыхление почвы, но и убираются сорняки.
• Разбивается твердая почвенная корка, тем самым улучшается аэрация почвы. Кроме того и доступ воды к корням осуществляется намного эффективнее, если почва вокруг дерева рыхлая.
• Ну и наконец перекопанные приствольные круги выглядят аккуратно и эстетично.

Минусы

• Самым главным минусом является травмирование корневой системы.
• Еще одним минусом является случайное оголение корней дерева. В этом случае они подмерзают, а дерево может или погибнуть или сильно пострадать.

Если же вы решились на перекапывание приствольных кругов плодовых деревьев, то вот основные правила , которые стоит соблюдать:

• Перекапывайте приствольные круги вилами. Так вы снизите риск травмирования корневой системы дерева.
• Перекапывайте на глубину примерно 10-15 см.
• Если вам нужно обработать приствольные круги молодых деревьев, то лучше всего просто прорыхлить их. То же самое касается приствольных кругов смородины или крыжовника.
• Если вы перекапываете или рыхлите почву вокруг дерева, то формируйте сразу аккуратный приствольный круг так, чтобы удобно было поливать дерево (чтобы вода не растеклаась по всему участку вокруг дерева, как это зачастую бывает).

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/summerrest/stoit-ili-ne-stoit-perekapyvat-pristvolnyi-krug-plodovyh-derevev-oseniu-5f685a7db142594c535f5c33

Нужно ли перекапывать приствольные круги плодовых деревьев?

Споры вокруг перекопки приствольного круга плодовых деревьев были, есть и будут еще очень долгое время, наверное, пока существуют сады. Лишь сравнительно недавно поутихли споры о том, что делать с междурядьями сада: или утюжить их тракторами, уплотняя почву и унося гумус с ветром к соседу на поле, или все же косить траву на ранней стадии, пока она не дала семена. Тут все ясно — решили косить и вроде бы поставили точку; но вот перекопка приствольных кругов — это совсем иное дело.

Перекопка приствольного круга плодовых деревьев

Содержание:

Варианты содержания приствольного круга плодовых деревьев

На самом деле, вариантов содержания приствольного круга плодового дерева довольно много, тут и черный пар (именно перекопка), и задернение, и мульчирование, причем у каждого из этих мероприятий есть как плюсы, так и минусы. Например, перекопку почвы в приствольной полосе и то же самое мульчирование вполне можно совмещать, включая сюда еще и полив, и внесение удобрения, одновременно повышая эффективность этих агроприемов.

Но ничего не делая можно и получить тоже ничего. Обычно начитавшись разных сайтов, садовод, взвесив все за и против, приходит к какому-нибудь единому мнению. А еще ему в этом помогают его физические возможности (увы, не у каждого сил хватает еще и приствольные круги перекапывать).

Плюсы перекопки приствольной полосы плодового дерева

Давайте начнем с плюсов перекопки приствольной полосы абсолютно любого плодового дерева. В первую очередь, и это самое, пожалуй, главное, при перекопке приствольной полосы гибнут разного рода вредители, устроившиеся там на зимовку.

Ведь как мы поступаем: вначале мы убираем из приствольного круга все ветки, листву, разного рода мусор, опавшие плоды, а затем только берется за лопату и перекапываем. То есть всего того, где могли спрятаться «жучки-паучки» больше нет, оно собрано в кучу и горит где-то в конце огорода.

Кроме того, если сад в этом году страдал от действий вредителей, то перекопка почвы без использования мульчирования перегноем может способствовать буквально вымерзанию зимующих стадий вредителей и болезней, тех, что решили перезимовать не в опавшей листве или отслоившейся части древесины, а именно в почвенном слое, как раз на глубине ее перекопки (10-15 сантиметров). Только в этом случае почву после перекопки не стоит выравнивать, пусть она так взрыхленной (то есть — в комках) и останется.

Следующий несомненный плюс — это аэрация почвы: перекапывая почву, даже казалось бы на незначительную глубину, каких-то 10-15 сантиметров, мы существенно увеличиваем и воздушный обмен почвы и водный ее обмен, а также разбиваем почвенную корку. Следовательно, влага может беспрепятственно попадать в почву и ее излишки, которых в этом году действительно много, испарятся, корни могут потреблять растворенные в воде вещества. Ведь для того чтобы процессы шли своим чередом, нужны не только вода и растворенные в ней вещества, но и воздух.

Плюс третий: путем перекопки почвы мы устраняем абсолютно всех конкурентов, которые могут соперничать с деревцем (или даже взрослым деревом) в борьбе за питание и влагу. А это, естественно, самые разные сорные растения, причем ряд из них, такие, как скажем, одуванчик или пырей ползучий весьма прожорливы. И если деревце находится на даче, где вы бываете не часто, редко вносите подкормки и лишь время от времени поливаете почву, то их полное устранение — это большой плюс для растения, оно словно вздохнет с облегчением и перестанет делиться влагой и пищей (порой весьма скудными) со своими соперниками.

На тучных почвах, при недостатке площади (а ее, считай, всегда и не хватает) можно проводить выращивание быстрорастущих теневыносливых культур, зеленных, редиса, в особенности, пока растение еще молодое и, естественно, при обеспечении культуры достатком питания и влаги. Но перед этим нужно хорошо подготовить почву, перекопать ее, внести удобрения, сделать грядочки и тому подобное, то есть это должен быть идеальный и питательный черный пар.

Задернение приствольного круга под плодовыми деревьями. © waltersnurseryinc

Минусы перекопки почвы в приствольной полосе плодовых деревьев

Кажется, что все радужно, и мы хватаемся за лопату, однако от такого активного напора могут быть и минусы.

Самый частый минус — это то, что с размаху втыкая штык лопаты на всю длину, мы травмируем корневую систему растений. Запомните: перекапывать почву в прикустовой зоне лучше на глубину 10-15 см, дальше незачем. Вы можете либо оголить корни, либо повредить их: оголенные они могут подмерзнуть зимой, а через повреждения, как сквозь открытые врата, легко может проникнуть инфекция. Тут уж ничего не попишешь, но согласитесь, это минус не самого метода, а садовода, особенно необученного новичка, который, прочтя вот эти самые строки, больше так делать не будет.

Второй минус – это, как ни странно, но частые перекопки могут не улучшить, а ухудшить качество почвы, в особенности в годы, сопровождающиеся частыми ветрами и засухами: с перекопанной почвы ветер банально будет сносить питательный слой. Но тут много нюансов: во-первых, какая на вашем участке почва: если это чернозем, то, что называется, «сдуть» питательный верхний слой под силу будет только урагану, ну а тогда пострадает все вокруг, а не только именно это деревце. А если почвы легкие и песчаные, то может там и вообще перекопка не нужна, то есть, в принципе, можно обойтись банальным рыхлением, чтобы разбить почвенную корку.

Сильная потеря влаги, это еще одна причина того, что лучше почву не трогать. Это снова касается жителей дач: если вы мало поливаете грунт, но часто боретесь с сорняками, рыхля и перекапывая почву, вы сами того не желая, стимулируете повышенное испарение влаги с ее поверхности и даже более глубоких слоев, что, естественно, приводит к истощению влаги в почве, и растения на таком «идеальном» приствольном круге, начинают засыхать от нехватки влаги. И опять же, это не проблема именно перекопки почвы, а проблема самого дачника: ну кто мешает установить систему капельного полива или хорошо сдабривать почву влагой после каждой ее перекопки. Простите меня, но если сил хватает на то, чтобы перекопать почву в приствольной полосе, то вполне, возможно, хватит сил и на полив этого самого деревца! Ко всему прочему, если почву не перекапывать, то, скажем, небольшой или средний по продолжительности дождик не впитается в почву, а стечет по почвенной корке, а у перекопанной почвы хоть риски и есть, зато имеются и все шансы на обогащение влагой тоже.

Ну и напоследок — перекопка почвы в осенний период, особенно у вновь высаженных растений и косточковых пород, может привести к банальному подмерзанию корневой системы, а это очень опасно и может как те же самые инфекции вызвать, так и к гибели растения в целом привести. Хотя, кто мешает после этой перекопки замульчировать почву, мульча проникнет в чуть более глубокие слои, укроется снегом, а когда снег растает, она превратится в первое питание для тех же самых молодых растений, которые обрадуются такому подарку и воспользуются им пока вы по непролазной грязи еще и до растений не доберетесь.

Итак, большинство садоводов все же за перекопку почвы в приствольной зоне плодовых деревьев, но с умом!

Перекопка приствольного круга в саду. © Alex

Когда проводить перекопку приствольного круга деревьев?

Большинство плодоводов за содержание приствольного круга в чистоте и за его перекопку, то есть за черный пар под яблонькой или грушей, вишней или сливой и так далее. При этом единоразовой перекопкой почвы мало что решишь, за сезон их лучше проводить четыре или даже пять раз.

Обычно первый раз приствольные круги перекапывают рано весной, когда сходит снег и почва прогревается. Перекопка в эту пору позволяет побыстрее прогреться грунту на большую глубину, и тогда достаточно подождать недельку, дать ей хорошенько прогреться, и можно смело замульчировать ее компостом слоем в пару сантиметров, одарив растения дополнительным питанием. Кроме того, компост, о котором стали забывать, затормозит и рост сорняков, и испарение влаги уменьшит, и дальнейший перегрев почвы снизит. Сочетать перекопку почвы с компостированием можно еще и с внесением удобрений, например, нитроаммофоски в жидком виде (столовую ложку на ведро воды и по паре литров под дерево).

При этом старайтесь перекапывать почву не прямо у самого ствола (у косточковых так вообще делать опасно, там чувствительная корневая шейка: соберется влага и шейка начнет преть), потому что тут, в основном, расположены толстые, удерживающие растение корни, а чуть подальше, на 12-15 см от ствола (в этой зоне часто расположены корни впитывающие, самые активные). Польза от такой (правильной) перекопки будет максимальная.

Важно! При перекопке почвы вокруг дерева лопату помещайте ребром (по ходу роста корней, а не поперек их хода роста), только так риск травмирования корневой системы дерева будет сведен к минимуму.

Вторую перекопку почвы проведите в середине лета, совместите ее с внесением сульфата калия (15-20 г на квадратный метр, тоже лучше в жидком виде), удалением сорняков и если нужно, то поливами (по паре ведер под дерево). Затем можно провести мульчирование компостом по 0,5 кг под каждое дерево (после перекопки).

Важно! При внесении сырого компоста под косточковые растения старайтесь отступать от корневой шейки, во избежание ее выпревания, 2-3 сантиметра, ни в коем случае не наваливайте на нее удобрения, в том числе и иные виды мульчи.

Необходимость в третьей перекопке обычно определяют по мере засорения приствольной полосы сорняками и уплотнения почвы, также проводят удаление сорняков и внесение удобрений, но на этот раз древесной золы (источник калия и микроэлементов, как и сажа) или сажи по 250-300 г под каждое растение. Можно также замульчировать растения компостом, по килограмму на каждое.

Четвертую перекопку почвы можно провести в сентябре, ее допустимо совместить с влагозарядковым поливом, вылив под каждое растение по 5-6 ведер воды в течение трех или четырех дней. В конце (после перекопки), дабы влага не испарялась, также можно замульчировать поверхность компостом толщиной в сантиметр-полтора. Мульчирование компостом может помочь защитить случайно поврежденные, при перекопке почвы, корни.

Заключительную перекопку почвы, которая по счету у нас уже получается пятая, можно провести всего за 5-7 дней до наступления периода с устойчивыми отрицательными температурами. Тут нужно избавить приствольный круг от всех растительных остатков, перекопать его и мульчировать перегноем, слоем в 4-5 см, чтобы сберечь корни от подмерзания.

Источник статьи: http://www.botanichka.ru/article/nuzhno-li-perekapyivat-pristvolnyie-krugi-plodovyih-derevev/