Карликовая яблоня для квартиры

Яблоня в домашних условиях

Вырастить яблоню в квартире не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Естественно, плодовые сорта нужно прививать на карликовые подвои, но даже так можно получить первые яблоки уже через пару тройку лет.

Для выращивания в комнатных условиях подходят практически все мичуринские сорта, которые хорошо переносят прививку, например, Ренет, Бельфлер и Пеппин. Неплохо растут и плодоносят в квартире Астраханские яблоки (белые и красные), летние сорта — Кальвиль и Виргинское розовое. Из осенних сортов стоит отдать предпочтение Апорту и Боровинке. Отличным выбором будут различные сорта китайки.

Лучше всего, если у вас будет не одно, а минимум 2 дерева, чтобы обеспечить перекрестное опыление. Однако не все сорта пригодны для опыления друг другом. Для обеспечения хорошего урожая лучше сочетать:

• Антоновку с Бельфлером-китайкой, Анисом алым или Пепином шафранным. Допустимо — с Грушовкой московской или Папировкой.
• Анис алый с Антоновкой или Коричным полосатым
• Астраханское белое с Терентьевкой или Боровинкой
• Пепин с Антоновкой, Анисом, Боровинкой или Славянкой
• Славянку с Бельфлером-китайкой или Пепином

Посадка и особенности уход за яблоней в квартире

Посадка

Как говорилось ранее, все комнатные яблони требуют подвоя. Оптимальным вариантом для яблонь являются парадизки типа 8 и 9 (на саженце номера обычно проставляются римскими цифрами, т.е. ищите VIII и IX). Подвои высаживают в кадку около 18 см в диаметре, а на следующий год прививают культуру.

Карликовые сорта в апреле месяце нужно выставлять в прохладное место, например, на застекленный балкон, лоджию или на неотапливаемую веранду. Важным условием является отсутствие заморозков ниже 2 градусов мороза. К началу мая деревца выносят на свежий воздух — на открытый балкон, террасу или в сад. Размещаемые в саду яблони закапывают вместе с кадкой или горшком.

На зиму деревья убирают в помещение.

Прищипывание

Важным этапом выращивания яблонь в комнатных условиях является формирование крон. Эту операцию производят в первый год путем прищипывания. После пересадки саженца в кадку большего диаметра (около 25 см) верхние веточки обрезают, убирая по 5 — 7 почек. Из проросших побегов оставляют скелетообразующие ветви, т.е. те, которые равномерно дополняют силуэт кроны. Для создания равномерной листвы кончики основных побегов прищипывают после формирования на них более 10 полноценных листочков.

Прищипывание у некоторых сортов стимулирует преждевременное формирование новых побегов, основную массу которых следует удалить. Оставляют обычно небольшое количество преждевременной поросли для загущения кроны, пинцируя в конце лета, чтобы обеспечить полное одревеснение к зиме (иначе побеги вымерзнут и дерево может заболеть).

Подкормка и подготовка к зиме

Обычно плодовые деревья подкармливают весной перед началом активной вегетации и ветения, некоторые садоводы также вносят дополнительные удобрения во время завязывания и созревания плодов. Но для комнатных яблонь наиболее важной является подкормка перед началом зимнего периода.

Убрать с улицы деревья нужно до начала октября и подержать в теплой комнате, пока не опадут листья, тогда их следует переставить на зимовку в неотапливаемое помещение (хорошей температурой для зимовки комнатных сортов считается от +3 до — 10).

Перед зимовкой важно провести следующие операции:

• проверить дерево на наличие повреждений коры и побегов
• удалить пораженные болезнями и насекомыми, а также пересохшие и поврежденные и обломанные веточки
• выбелить ствол и крупные ветви
• хорошо прорыхлить грунт к кадке, пересыпать поверхностные слои древесным углем (предотвращает заплесневение почвы)

Уход за яблоней на второй год и последующие

После первой зимовки яблони пересаживают в кадки большего размера (около 30 см в диаметре).

Второй год жизни комнатных яблонь отличается бурным ростом плодовых побегов. Для повышения урожайности их не обрезают и не пикируют. Пинцировать и частично удалять ветви можно только в случае чрезмерного загущения кроны.

Здоровый рост и цветение невозможно без хорошей подкормки. Весной вносят навозные смеси или жижу и минеральные удобрения.

В течение лета делают подкормки плодовыми смесями и фосфором.

Опрыскивание проводят до раскрытия цветочных почек, иначе это негативно отразится на процессе опыления.

Плодоношение обычно начинается ко второму — третьему году после формирования корневой системы. Каждые 2 — 4 года в зависимости от сорта яблони требуется переваливать в кадки большего диаметра (прибавляют 10 — 15 см).

Почитать еще

Уход за яблоней

Фейхоа в домашних условиях

Выращивание авокадо и других фруктов дома

© Copyright 2017. Дача и сад своими руками

Запрещено любое копирование информации с данного сайта
без указания активной ссылки.

Источник статьи: http://www.dachasadsvoimirukami.ru/catalog/yablonya_v_domashnih%20usloviyah

Выращивание яблони бонсай: все тонкости и хитрости

Яблоня — основа сада

Бесспорно, яблоня – это главное плодовое дерево северного сада. Даже у нас в Подмосковье она лидирует: если в саду есть плодовые деревья, то это всегда яблони и «что-то к ним в дополнение».

Поэтому тот, кто научился управлять яблоневым деревом, чувствует его, знает, как оно растет, отчего начинает сохнуть и в каких случаях обильно плодоносит, тот может считать себя состоявшимся садоводом.

Подготовку почвы и способы посадки саженцев яблони мы рассмотрели в первых главах. Заострим внимание на том, о чем мы пока не говорили.

Первые шаги после покупки

Покупая подвой, на который планируется прививка, или уже сформированное карликовое плодоносящее дерево, рекомендуется тщательно осмотреть стебли, основной ствол и листья. Если растение цветет, внимание уделяют и соцветиям. Не стоит обходить стороной и почву, которая может многое сказать о состоянии Яблони. Заболоченная, с кругами плесени на поверхности, почва говорит о том, что дерево систематически заливают. Редкие, вялые или закручивающиеся листья также сигнализируют о недомогании. Присутствие мелких насекомых, бурых пятен и подозрительных точек должно насторожить и заставить повременить с покупкой. Когда растение окажется дома, ему устраивают непродолжительный карантин, потом обрабатывают специальным средством от вредителей и определяют на постоянное место.

Приобретая семена, обращают внимание на срок годности и внешний вид. Слипшийся или плесневый материал брать нельзя.

Полив яблони

Про полив яблони скажем коротко: яблоню поливают не ведрами, а бочками.

Это дерево с весьма работящей листвой, которое за лето расходует несколько десятков тонн воды. Это кажется невероятным, но это так.

Примерно 40 тонн воды успевает испарить и вобрать в себя за лето яблоня, покрытая яблоками.

Часть этой воды она получит от грунтовых вод, часть – от дождя, часть – от росы.

Но надо провести хотя бы два мощных полива: в начале июня и начале июля. И частично замульчировать их.

Какие лучше покупать саженцы – привитые на карликовых подвоях или на обычных? Логично было бы выбрать карликовые яблони, с тем чтобы разместить на небольшом участке как можно больше единиц деревьев.

И все же я решительный сторонник обычных подвоев, потому что на карликовых получаются недолговечные деревья.

Отрадно бывает встретить подтверждение этого от практиков-плодоводов: они тоже замечают, что «карлики» дают хорошие урожаи лишь вначале, а далее от них уже ничего не дождешься.

Карликовые подвои – это нововведение промышленных садов. Они предназначены для быстрого плодоношения в течение 10 лет, после чего резко снижают урожайность: дают единицы яблок на дереве.

К семейному саду это имеет мало отношения. Лучше уметь обрезкой и гнутьем стволов и веток создавать невысокие кроны на обычных подвоях.

Секреты успеха

Для успешного развития и комфортного существования Яблоне необходимо хорошо освещенное помещение. Лучше всего подойдет яркий рассеянный свет, поэтому рекомендуется разместить растение на западной или восточной стороне, зимой предпочтительнее южная. Всю весну и лето растение подкармливают комплексным удобрением, внося его в разбавленном виде.

Осенью Яблоня теряет листья. Зимует она в прохладном и сухом помещении. Однако деревцу не должно быть слишком холодно. Если земляной ком промерзнет, растение погибнет.

На третий год жизни Яблоня должна начать плодоносить. С тех пор пересадка необходима лишь каждые 2–4 года. На дно емкости обязательно укладывают дренаж.

Обрезка яблони

Первый важный посыл:

спилов толще 0,5–1 см должно быть как можно меньше, а лучше всего постараться обойтись без них.

Все виды толстосрезной обрезки можно заменить наклоном и подвязыванием ветвей: вы либо отводите ветку вниз, после чего она перестает расти, либо переводите ее в горизонтальное положение, после чего она продолжает слабый рост.

Этим нужно заниматься с первых лет жизни дерева, пока все ветки тонкие. Все что нужно, – это иметь под рукой веревку. Зато внутри дерева будет сохранен листовой аппарат.

При таком уходе можно спокойно переводить яблоню на чашеобразную крону

: она не будет стремиться переключиться на усиленный рост, чтобы восстановить потерянные ветки (яблоня переключается на бурный рост побегов, когда чувствует, что у нее осталось мало листьев).

Исключение подтверждает правило:

иногда пила нам все же понадобится. Старые, а также начинающие усыхать ветки можно отпиливать около разветвления, идущего на омоложение.

Тонкие ветки и сучки можно удалять свободно без всякого ограничения.

И это необходимо делать для прореживания, нельзя допускать затенения внутреннего пространства кроны обилием листвы.

Чем меньше веток, тем крупнее будут цветки

, а значит, и плоды (прореживать «мелочь» надо до разумных пределов). Почему я настаиваю на почти полном отказе от обрезки толстых ветвей?

Нельзя травмировать без меры ткани дерева. Да, известно, что спилы на яблоне быстро зарастают и, как правило, не заражаются инфекцией. Не в заражении дело.

Но травма – это признак «ущербности» данного места. Если растение подвергалось большим травмам, то оно заведомо «невезучее» и будет рано или поздно уничтожено.

Каждый крупный спил – это шаг к уничтожению дерева. Поэтому сады, которые сильно обрезают, несут неоправданные выпады: деревья в них засыхают одно за другим.

Второй важный посыл.

При выращивании яблони и груши я исхожу из понятия равновесия. Скелетные ветви должны быть уравновешены между собой в силе роста.

Если равновесие нарушится и какие-то ветви начнут расти сильнее, то плодоношение дерева ухудшится, а угнетенные ветки начнут отмирать.

Регулировать рост ветвей у плодового дерева довольно просто с помощью несильного опускания более «прытких» веток и несильным поднятием заторможенных.

Чем более ветка вертикальная, тем сильнее она растет по законам природы. При переведении ветки в горизонтальное положение ее рост почти останав ливается.

Это справедливо для всех плодовых.

Не спешите наклонять ветки для создания красивых форм – дайте им сначала вырасти!

При поливе яблони 1 кв. м приствольного круга требует столько ведер воды, сколько на нем может разместиться!

Прежде чем мы рассмотрим способы формировки кроны, сделаем еще пару обобщений. Мое заключение после многолетних наблюдений и опытов: слишком «интенсивный» уход вредит плодовому саду.

резкое вмешательство, резкое нарушение какихто равновесий. Подходить к преобразованиям надо плавно.

Поэтому закономерно, что при современном интенсивном уходе за садом происходят сильные потери деревьев.

За 20–30 лет сады теряют до трети деревьев, точно их расстреливают из пулемета (но есть дачные сады, где за 30 лет не пропадает ни одного де рева!).

У нас принято сваливать гибель деревьев на мороз: если дерево начало сохнуть, значит, «видать, подмерзло» или «подопрело зимой».

Зима 1978 / 79 гг. – вот была единственная зима, убийственная для яблони, потому что мороз –40°С был в декабре.

Плодовые деревья уязвимы к декабрьским морозам не потому, что мало снега, а потому, что они еще «одной ногой» находятся в предыдущем лете, не успели как следует вызреть.

Больше декабрьских морозов, кроме той зимы, не было. В январе – феврале яблоня выдерживает и более сильные морозы. Поэтому все остальные зимы были переносимые.

Выходит, яблони массово гибнут от неправильного ухода

. Итак, к обрезке нужно подходить осторожно, хорошо представляя себе, что и для чего мы вырезаем или отклоняем.

В этом отношении по-своему ценен опыт профессиональных обрезчиков, много лет занимающихся «косметической» обрезкой огромных садов.

У них подход такой: на пять минут «подскочить» к дереву, мгновенно оценить его крону и успеть сделать лишь самые необходимые «щелчки» и единичные спилы.

Наверно, в этом и есть настоящее мастерство обрезки. Если вы понаблюдаете за работой такого обрезчика, то отметите, насколько он осторожен (никогда не укоротит побег на 2 / 3, только на 1 / 3!) – и как быстро находит глазом «лишние ветки».

С другой стороны, условия дачного сада несколько другие: если есть желание, мы можем уделить дереву даже часы, не то что несколько минут.

Вооружившись мотком веревки и секатором, можно долго бродить с кружкой чая вокруг дерева, придумывая лучшие положения для веток.

Как вырастить яблоню в домашних условиях на подоконнике

Теперь перейдем к процедуре выращивания. Я поделюсь некоторыми нюансами, которые помогут вам вырастить здоровую яблоньку.

А если не хотите выращивать яблоню, почитайте, как вырастить дома ананас. Экзотический фрукт станет украшением вашего домашнего сада.

Подготовка грунта

Для посадки можно купить готовый грунт в садовом магазине. Из известных мне марок рекомендую “Мечта Ботаника”, “Академия Роста” и “Добрый”. Пробовала все три варианта, осталась довольна.

Но я почву готовлю самостоятельно. Мне нравится контролировать и состав, и качество. Я использую такие составляющие:

• дерновая земля;
• листовая земля;
• торф;
• речной песок;
• древесная зола:
• дренаж (это быть может галька, щебень, кирпичная крошка и другое).

В одинаковой пропорции смешиваю первые три компонента. Затем туда добавляю песок. От общего объема он должен составлять всего ¼. Древесная зола: 1 часть на 50 частей готового субстрата. Ну а дренажный слой выкладывается на дно горшка толщиной 3-5 см.

Другие варианты самостоятельного приготовления грунта смотрите в видео ниже:

Обязательно проведите дезинфекцию земли, чтобы снизить риск возникновения болезней у растения. Сделать это можно следующими способами:

• Пролить землю слабым раствором марганцовки. Для приготовления рабочей жидкости разведите 5 г средства в 10 л воды.
• Продезинфицировать в духовке при температуре 50 градусов 30-40 минут. Выше температуру не устанавливайте, иначе погибнут и полезные бактерии
  .
• На водяной бане: подогрейте в большой кастрюле воду, поставьте сверху емкость с землей и подержите в таком состоянии 50 минут.

Дезинфекцию проводите и для покупной земли.

Познакомились с правилами приготовления почвы? Пора приступать к изучению другой информации. Посмотрите, как легко из косточки вырастить нектарин. Недавно я об этом писала.

От состава почвы зависит начальное развитие яблони

Выбор горшка

Для посадки семечка лучше всего взять емкость не более 0,5 л (меньше можно). В большом горшке неразвитая корневая система яблоньки может загнить. Для посадки подойдут:

• Торфяные стаканчики. Удобно, практично и доступно. Только цена чуть-чуть завышена, как по мне.
• Пластиковые ячейки или горшочки. И тот, и другой вариант хороши. При пересадке корневая система не травмируется, а ком земли извлекается без проблем.
• Подручные средства. Сюда входят все емкости, что вы сочтете подходящими. Это быть могут одноразовые стаканчики, пакеты из-под молока, кефира и другие аналогичные варианты. Главное — не забудьте проделать дренажные дырки внизу.

Выращиваете яблони на подоконнике?

Как только ростки окрепнут, их нужно будет пересадить уже в горшок на постоянное место. Я могу дать такие рекомендации:

• Корневая система яблони идет вглубь, так что емкость быть должна глубокой, а не широкой.
• Размер на начальном этапе — минимум 10 л. По мере роста объем увеличивайте.
• Материал не так важен. Некоторые мои экземпляры сидят в обычных цветочных горшках. Но больше все-таки нравится использовать емкости из натуральных материалов. Например, глиняные или керамические. Смотрится как-то солиднее.

Узнали о правилах выбора горшка и почвы для яблони? Тогда почитайте, как ухаживать за комнатным мандариновым деревом.

Перед посадкой обдайте емкости крутым кипятком, чтобы убить всю возможную заразу на ее поверхности.

Процесс посадки яблони дома

Подготовительные работы выполнены, пора приступать к посадке. Я расскажу о нескольких вариантах, выбирайте для себя наиболее удобный.

Всходы появятся через 20-30 дней

Из семечка

Посадку из семян лучше всего проводить весной. Тогда к зиме ростки окрепнут и легко перенесут этот трудный промежуток времени. Начинается же все с подготовки посадочного материала. Тут выделила такие этапы:

1. Промывание семян. Промойте 2-3 раза семена в теплой воде (с полной заменой жидкости после каждой процедуры). Благодаря этому с поверхности удаляется защитный слой, который препятствует прорастанию..
2. Замачивание. Поместите посадочный материал в емкость с водой на 3-4 дня. За это время семена набухнут. На 3 день обычно добавляю стимулятор роста. Использую “Эпин” или “Гумат натрия”. Добавляется из следующего расчета: на 100 мл воды 2 капли средства. Так у вас получится прорастить семена.

Если хотите провести стратификацию семян, тогда посмотрите видео:

После замачивания семена надо сразу сажать. Тут такая инструкция:

1. Емкости наполните подготовленной землей.
2. В каждой сделайте углубление 2-3 см. В образовавшуюся ямку положите по одному семечку (семенить не надо). Присыпьте землей.
3. Обильно полейте водой.
4. Накройте пищевой пленкой или стеклом для создания парникового эффекта. Убрать можете тогда, когда появятся первые всходы.

Узнали, как посадить семечко яблони, тогда почитайте и том, можно ли дома вырастить из косточки личи. Информация точно придется вам по душе.

Из срезанной ветки

Черенком вырастить деревце проще и быстрее. Так что не рассказать об этом способе я не могу. Для посадки нужно подобрать правильную веточку. Тут такие критерии:

• Размер — не менее 50 см.
• Идеальный возраст для черенкования ветки — два года. Но можно срезать и с созревшей однолетней.
• Нижние веточки растут медленно, а верхние плохо укореняются, так что срезайте с серединки.
• Обратите внимание на наличие почек. Если их нет, то черенок вряд ли укоренится. Нужное количество — 5-6 шт.

Подобрали нужную ветку, тогда пора сажать:

1. Обработайте нижнюю часть (ту, которую сажать будете в землю) стимулятором роста. Я использую “Корневин”. Разводится в пропорции 1 г на 1 л воды. Подержать черенок в средстве нужно 3-4 часа.
2. Потом воткните ветку в субстрат (лучше всего на основе песка) так, чтобы в землю вошло 10 см, а на поверхности осталось 30-40 см.
3. Увлажните посадку из пульверизатора.
4. Накройте сверху пластиковой бутылкой для создания парникового эффекта. Периодически проветривайте.

Как только посаженный черенок пойдет в рост и появятся первые листочки, колпак можете убирать. Экземпляр укоренился.

Посадку черенками лучше всего осуществлять весной или ранней осенью.

Чтобы появились корешки, подержите в Корневине ветки 2-3 дня

Классические виды кроны яблони – «ЧАША» И «ПЛОСКОЕ ВЕРЕТЕНО»

Мы рассмотрим для ознакомления только две основные традиционные кроны, хотя их намного больше.

В наших садах традиционно была долго распространена многоярусная чашевидная крона: скелетные ветви закладывались по возможности равномерно на стволе, в несколько «этажей», образуя «чашу».

Крона яблони «многоярусная чаша»

Дерево получало равномерную освещенность, исправно плодоносило и отличалось долговечностью. Недостаток такой кроны: она «работает» только в случае сбалансированности ветвей, поэтому сад из таких деревьев нуждается в тщательной ежегодной обрезке, причем обрезчик должен быть с большим знанием дела.

Крона «плоское веретено» тоже с успехом применялась в промышленных садах – это шпалера.

У молодого дерева в возрасте 3–4-х лет скелетные ветки крепятся к проволоке, натянутой вдоль рядов, горизонтально.

Крона яблони «плоское веретено»: крупные ветки подвязаны к проволоке, мелкие поддерживают в горизонтальном положении обрезкой «на внешнюю почку»

Главное преимущество – быстрое вступление дерева в плодоношение. В больших садах этот вид кроны особенно хорош в черноземном поясе, то есть там, где деревья быстро растут: яблони начинают плодоносить уже на 4-м году.

Описание

Более 4 тысяч лет назад люди стали культивировать Яблоню. Этот род цветущих деревьев, сбрасывающих осенью листву, и кустарников насчитывает несколько десятков видов и тысячи сортов. Представителя семейства Розовые ценят за красивые съедобные плоды шарообразной формы, которые отличаются сладким или с примесью кисловатых нот вкусом.
У взрослого дерева крона может быть довольно раскидистой. Ветви разветвленные, укороченные. На них образуются ростовые и цветочные почки. У экземпляров, растущих в дикой природе, ветки часто покрыты колючками. Гладкие, иногда с небольшим опушением с обратной стороны, листья держатся на черешках. Они зеленые, с хорошо выраженной центральной жилкой, вдоль которой лист чуть складывается. Прилистники опадают или слегка отстают. Некрупные цветы образуют соцветия, по форме напоминающие щит или полузонтик. Расцветка их варьируется: от чисто-белой до яркой малиновой.

Плотные круглые плоды полезны для здоровья, содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Их вес, также как размер и цвет различен. Красные, зеленые или желтые они могу быть не больше горошины при массе всего в несколько грамм. Иные в диаметре достигают 15 см. и весят около килограмма. Плоды употребляют в свежем виде, сушат, запекают, консервируют, варят из них компоты и кисели, делают сок.

Испокон веков Яблони выращивали в садах и парках, как плодоносящее, декоративное растение. Однако это симпатичное деревце можно культивировать и в комнатных условиях. Карликовые виды грамотной обрезкой превращают в симпатичные бонсаи — компактные и весьма декоративные.

Крона яблони «Усовершенствованная чаша» И «Усовершенствованное веретено»

Мне пришлось долго экспериментировать с различными видами кроны, видоизменяя их. Постепенно выбор свелся к двум наиболее практичным, на мой взгляд, кронам для средней полосы.

Первая крона – это «усовершенствованная чаша», вторая – «усовершенствованное веретено».

Подчеркну, что предлагаемые кроны годятся именно для средней полосы и севернее, то есть там, где рост плодовых деревьев умеренный.

Обе они сильно снижают рост яблони. 1. Почему понадобилось усовершенствовать традиционную многоярусную «чашу»? Во-первых, потому что намного проще поддерживать равновесие веток с одним ярусом.

Дело в том, что у яблони есть свойство: ветки верхних ярусов растут сильнее, чем нижних. Таким образом, чтобы избежать постепенного истощения нижних веток, вам придется постоянно следить, чтобы верхние ветки были сильнее пригнуты в горизонтальное положение.

Кроме того, яблоне в прохладных условиях обитания лучше совсем не иметь центрального проводника, то есть верхушки ствола: пусть лучше все силы пойдут в бок, в оставленные ветки.

Крона яблони «усовершенствованная чаша»

Удобно оставить у молодого дерева три-четыре ветки, разогнув их равномерно в стороны примерно под одним углом.

Но не до строго горизонтального положения, так как в этом случае начнется усиленный рост волчков.

Пока дерево молодое, мы разгибаем ветки сначала несильно: лишь бы образовать одинаковые углы расхождения. Благодаря этому дерево продолжит хороший рост и заложит тричетыре массивные скелетные ветки.

Потом мы еще немного отклоним их, переключая почти полностью на плодоношение. На скелетных ветках тоже проводим наклон обрастающих веток и побегов. Можно даже опускать часть их резко вниз.

Все, что растет чересчур вверх или на загущение кроны, можно вырезать или сильно наклонять. Получится как бы дерево в три-четыре ствола, при этом очень раскрытое.

В дальнейшем наша задача будет сводиться к поддержанию равновесия: ни одна из ветвей не должна получать сильного преимущества, иначе она станет вытеснять другие.

Не допускать доминирования веток. Следить за здоровьем каждой ветки проще всего по величине приростов или по быстроте заживления спилов.

Если же одна из ветвей начинает лидировать, ее «пыл» умеряют небольшим наклоном к земле.

Для природы яблони наклон ветвей очень близок. Это дерево с явными чертами «кустарниковости»: старые ветки поникают и опускаются, а на смену им из середины кроны «выстреливают» молодые длинные побеги, которые затем мужают, разрастаются и тоже наклоняются вниз – и так несколько раз на протяжении жизни дерева.

Этим свойством можно и нужно пользоваться: на каждом из наших трех-четырех стволов, когда требуется, отращивать молодые ветки на возобновление какой-либо потерянной ветки и затем отклонять их, стараясь закладывать их подальше от основания.

Мелкие обрастающие ветки можно смело загибать вниз, омолаживать (1), вырезать загущающие побеги (2). Обрезка сама по себе часто служит подстегивающим фактором: растение воспринимает ее как то, что его кто-то «объел» и стремится восстановить утраченное с запасом, отвечает сильным ростом, поэтому даже просто обрезка кончиков побегов, как правило, усиливает их рост

Вполне можно создать такую крону и из трех саженцев разного сорта. Саженцы сажают примерно на расстоянии метра друг от друга и выращивают, постепенно разводя их в стороны. Преимущество очевидно: возможность увеличить число сортов в три раза на той же площади.

Кроме того, данный способ обеспечивает очень хорошее перекрестное опыление. 2. Для чего понадобилось усовершенствовать «веретено»? Новая форма кроны использует все преимущества обычного «плоского веретена» с добавлением трех плюсов.

Во-первых, сильно снижается рост дерева. Во-вторых, наклон ствола еще больше усиливает плодоношение. В-третьих, засчет наклона выше побегообразовательная способность по всему стволу.

У дерева хорошо плодоносит средняя часть кроны, когда же появляется сильно выросший молодой «верх», ситуация с плодоношением ухудшается, так как верхушка забирает много сил. В данном случае, если отрезать все три молодые ветки, положение может стать еще хуже: дерево полностью переключится на рост побегов возобновления (корни уже настроены на сильную тягу питания). Значит, надо действовать осторожнее: две молодые ветки отклоняют в горизонтальное положение и лишь одну, самую неподатливую, можно спилить.

Это значит, что нам легче вырастить новую ветку и отогнуть ее вместо какой-то засохшей. «Усовершенствованное веретено» создается из молодого саженца постепенно.

Сначала ему позволяют расти свободно, заложить сильный ствол и скелетные ветки, а затем начинают постепенно гнуть, приводя в окончательное положение. Наклон прекратит сильный рост дерева и переведет его на плодоношение.

Уход за «наклоненным веретеном» очень прост, он заключается в удалении волчков и некоторых загущающих веток. В целом получается относительно небольшое дерево, у которого можно отклонить вниз и верхушечные побеги.

У старого запущенного дерева можно провести в первый год обрезку на раскрытие кроны (удалить ветки, загущающие середину кроны), а во второй год – частичную омолаживающую обрезку (удаление самых нижних веток для усиления роста оставшихся); срезы делают на кольцо, то есть без оставления пеньков, так как пеньки не затягиваются корой, а загнивают).

Рассказ о яблоне довольно длинный. Нам необходимо теперь обсудить самые опасные ее болезни.

Яблоня – нежное дерево.

С одной стороны, она настолько живуча, что десятилетиями может существовать за счет полоски коры на целиком отмершем стволе, а с другой – чувствительна к химизму почвенного раствора.

Отравите ее сильно концентрированным удобрением – и незамедлительно появятся парша или черный рак.

Вообще вспышка любого заболевания плодового дерева в первую очередь должна сказать вам, что вы совершили какую-то серьезную ошибку в уходе.

Компостные кучи около яблони приветствуются только в том случае, если это прелая трава вперемешку с землей, выливать сюда фекалии недопустимо

Бактериальные заболевания

В этой подборке болезни коры яблонь и листочков, которые возникают вследствие поражения одноклеточными организмами, бактериями.

Бактериальный ожог, некроз или бактериоз

Это заболевание очень часто возникает в период жары и высокого уровня влаги. Но ещё чаще продаются заражённые саженцы, необязательно яблонь, многих других культурных растений. Получается, что сами садоводы заносят на свой участок бактерии, которые быстро распространяются. Обнаружить заболевание можно, если внимательно посмотреть на яблоню. На стволах появляются выцветшие пятна, на листочках эти пятна очень быстро занимают большую площадь, из-за чего они темнеют и скручиваются. Фрукты от этой болезни плодов яблок темнеют и растут неправильной формы.

Бактериальный ожог.

Среди мер профилактики одно, которое действует стопроцентно: внимательно осматривать перед посадкой все саженцы. Не допустить развитие бактериоза поможет профилактика вредителей, весеннее опрыскивание бордоской жидкостью и своевременное удаление заболевших частей.

Бактериальный корневой рак

Через раны определённый вид бактерий может проявляться в корнях. Первые симптомы бактериального корневого рака – наросты на корневой системе, которые очень быстро распространяются, выделяют ещё больше бактерий и гниют. Из-за этого заболевания яблоня чаще всего гибнет.

Бактериальный корневой рак.

Опасность болезни в том, что она практически не проявляется на ранних стадиях. Необходимо регулярно осматривать даже шейку корня. При первых симптомах распространения нужно продезинфицировать грунт. Для этого в почву можно внести известь или раствор формалина.

Предупреждение заболевания яблони паршой

Заметьте, мы разбираем то, как предупредить паршу, а не способы ее лечения. Для этого надо знать причины ее возникновения.

– преждевременное опадение пожелтевшей листвы, черные суховатые пятна на яблоках – самое грозное сегодня заболевание яблони, но, к удивлению, мало кто из плодоводов понимает, что одна из основных причин ее – кислые почвы.

Парша – это массовое заболевание последнего столетия, когда в садах вместо навоза стали все больше применять минеральные удобрения, кислящие почву.

Понаблюдайте за развитием молодых саженцев: в первые годы они не болеют паршой, так как в посадочной яме много органики, действующей как раскислитель.

Затем их корни выходят в кислую почву, к тому же хозяин исправно поливает их весной нитрофоской, мочевиной (карбамидом), суперфосфатом – все они еще больше усиливают кислотность.

Привлечение птиц в сад – дополнительная защита от гусениц и жучков. Наибольшую пользу приносят мелкие птицы. Самый привлекательный домик для них – из сколов пеньков, которые легко получить при рубке дров.

Ну вот и парша! Чтобы дерево сопротивлялось этому грибку, приствольные круги следует раз в два года широко посыпать доломитовой или известняковой мукой, золой (1 кг на 5–7 кв. м).

Из органического удобрения – прелая трава и немного компоста, навоза. Что касается генетической устойчивости сортов к парше, то на нее нужно смотреть трезво.

Да, сорта отличаются друг от друга по устойчивости к этому заболеванию, наукой созданы даже особо выносливые к парше сорта, которые сегодня являются предметом поиска фермеров. Но только парши не стало меньше.

Обработка яблони от болезней и вредителей

Для профилактических обработок яблони применяют фунгициды, инсектициды и народные средства.

Таблица: обработка яблони от болезней и вредителей

Срок обработки	Препарат	Против кого направлено действие	Дозировка	Интервалы обработок
Ранняя весна	ДНОК	Все известные грибковые болезни и вредители	50 грамм на 10 литров	Один раз в три года
	Нитрафен		Концентрация 3%	В другие годы
	Медный купорос или бордоская жидкость	Грибковые заболевания		Ежегодно
Перед цветением	Децис, Фуфанон, Командор	Насекомые-вредители	Согласно инструкции
После цветения	Искра, Искра Био			Ежегодно в течение сезона с интервалом 2—3 недели
	Хорус, Скор, Абига Пик	Грибковые заболевания
Поздняя осень	Медный купорос или бордоская жидкость		Концентрация 3%	Ежегодно

Как предотвратить заболевание черным раком

Опять-таки мы разбираем то, как предотвратить эту болезнь, а не лечить ее. Лечить бесполезно: черный рак не лечится, и дерево медленно засыхает за 3–7 лет.

Это заболевание тоже знакомо многим владельцам плодового сада. На стволе и скелетных ветвях появляются участки почерневшей коры, которая местами трескается и может отслаиваться.

Ветки по одной засыхают. Считается, что грибок поселяется на морозобоинах и солнечных ожогах. На самом деле они – не первопричина, а лишь то, что облегчает грибку проникновение в древесину.

Причина – в отравлении дерева, чаще всего едкой свежей орга никой: фекальный компост, свежий навоз, птичий помет. Причем самое сильное действие оказывает вкопанная органика.

Полезные свойства яблок и их применение в медицине

С лечебной целью используют цветки яблони, листья, плоды. Цветки заготавливают в период цветения, листья — после цветения, плоды — зрелыми.

Препараты из цветков и листьев яблони известны как успокоительное, сосудорасширяющее, регулирующее обмен, кроветворное, аппетитное, мочегонное, отхаркивающее средство.

• В прошлом яблоками лечили колит и дизентерию, малярию и брюшной тиф, болезни сердца и обмена веществ, сахарный диабет и гипертонию.
• Свежие плоды и яблочный чай в народной медицине употребляют при кашле, ревматизме, анемии, мигрени.
• Плоды, сок, кашица из яблок — эффективное противовоспалительное средство при ожогах, обморожении, трофических язвах, для лучшего заживления ран, в качестве мочегонного при отеках, особенно сердечного происхождения, склерозе, гипертонической болезни.
• Кислые сорта яблок используют в диетическом питании больных сахарным диабетом и ожирением, а сладкие употребляют при подагре, сердечно-сосудистых заболеваниях, камнях в почках и в желчном пузыре.
• Тёплый яблочный отвар помогает при подагрических болях, острых респираторных заболеваниях, сопровождающихся кашлем и отёком голосовых связок, охриплости.
• Настой из листьев яблони принимают внутрь как потогонное средство.
• Кашицей из свежих яблок, смешанной со сливками или сливочным несолёным маслом, в народной медицине лечат трещины слизистых оболочек, поверхностные раны, неглубокие ожоги и повреждения поверхностного характера при обморожениях и ожогах, применяют в лечении трофических язв, трещинах сосков, аллергических дерматозах.
• Благодаря сложному составу, яблоки положительно влияют на выведение из организма щавелевой кислоты.
• Содержащийся в плодах пектин является важным фактором дезинтоксикации организма и способствует выведению солей тяжелых металлов, ядовитых продуктов, радионуклидов, излишков холестерина.
• Пектин яблок также способен тормозить развитие гриппозной группы вирусов в организме человека.
• Отвар и настой из свежих листьев употребляют при гиповитаминозе, диабетическом пародонтозе, капилляропатии у диабетиков.

Более подробно о полезных свойствах яблок в статье — «Польза и вред яблок — лучших природных чистильщиков«.

Три типичных случая возникновения черного рака.

1. Владельцы устраивают около яблони компостную кучу, куда годами выливают отходы из туалета. Это наверняка приведет к тому, что затеки органики вызовут отравление тканей аммиаком, ветки начнут отсыхать до полной гибели дерева в течение нескольких лет.
2. Дерево растет посреди огорода: рядом с ним проходят грядки, которые хозяева удобряют навозом. Здесь тоже налицо вредное влияние свежей органики на корни.
3. Дерево растет особняком и широко открыто солнечным лучам с южной стороны: низкое зимнее солнце не прикрыто ни соседскими домами, ни забором – солнечные ожоги растению обеспечены.

Значит, первым делом для предупреждения заболевания черным раком яблони следует избегать соприкосновения корней с большими количествами едкой органики.

Огород вокруг плодовых деревьев хорош только при использовании растительного перегноя, но не свежего навоза и минеральных удобрений

Компостные кучи ежегодно переносите на новое место

, тогда они работают как удобрение. Заботьтесь об общей чистоте почвы: не допускайте попадания в приствольные круги мыльных растворов, соды и других посторонних веществ, не говоря о раундапе.

Надо стараться создать яблоням наилучшие условия: не допускать застоя воды, вымокания корневой шейки, предотвращать морозобоины и солнечные ожоги стволов.

Для этого стволы и скелетные ветки каждую осень

защищают раствором глины либо обмоткой из лапника, сена, белых пластиковых мешков из-под сахара и т. п.

Известно, что морозобоины в суровую зиму легче всего возникают на ушибленных в прошлом местах древесины.

Поэтому, выращивая плодовые деревья, оберегайте кору и древесину от механических повреждений. Наладьте размножение своих лучших сортов яблони.

Обидно, когда единственное высокосортное дерево погибает – такого нельзя допускать, сортовые растения не держат в единственном числе. Заранее прививайте черенки на его же собственные корни или другие подвои и рассадите саженцы.

Солнечный ожог происходит в месте совмещения прямых и отраженных от снега солнечных лучей; в природе деревья с голыми стволами имеют светлую окраску (береза, осина, сосна), деревья же с темными стволами защищаются от зимнего солнца низким пологом веток (липа, ель), следовательно, у яблони нужно создавать низкую раскидистую крону, которая защищает ствол сетью мелких веточек

Можно прививать черенки на соседние яблони в качестве резерва. Попробуйте также укоренить побеги прямо на дереве (обмотка с наполнением воды или влажного перегноя).

Черный рак, хоть и опасен, не поражает все подряд

. Он не передается другим растениям через почву.

Хлороз

Хлороз – дефицит минеральных солей. Определенное изменение цвета листьев указывает на ошибки при внесении удобрений:

• Азот. При нехватке – листья желтеют, молодые побеги приобретают красный оттенок. При избытке – усиленный рост молодых листьев и побегов, темно-зеленый окрас кроны.
• Фосфор. Мелкие молодые листья и отсутствие молодых побегов, а также покраснение прожилок листа и черешков при недостатке, при избытке – признаки розеточности.
• Калий. Недостаток минерала приводит к отмиранию тканей листа от краев к середине, избыток – к усыханию отдельных побегов.
• Кальций. Дефицит проявляется в осветлении кончиков листьев и приводит к нарушениям в развитии корневой системы. При чрезмерном насыщении – листовые пластины желтеют, плоды не развиваются и мельчают.
• Железо. При нехватке листья приобретают светло-желтый, вплоть до белого, оттенок, и опадают раньше срока на 30–45 дней. Яблоня не успевает сформировать иммунитет к морозам и может погибнуть.

Хлороз не является заболеванием, однако нехватка питательных веществ, о которой он сигнализирует, может привести к снижению урожайности, морозостойкости и отмиранию молодых побегов, коры или корней яблони.

Выбор сорта яблони

Существует множество прекрасных сортов яблони для средней полосы. При выборе сорта ни в коем случае не стоит забывать о старых сортах, проверенных временем.

Избегайте травм древесины ударами садового инструмента. У садовой лестницы верхнюю ступеньку лучше обмотать мягким материалом

Трудно давать советы по выбору сорта, ведь на маленьком участке порой невозможно разместить больше 3–5 яблонь. Хотелось бы иметь вкусные летние сорта, такие как Белый Налив, Конфетное, Медуница, Дружба Народов, Мечта…

А ведь кроме них есть и огромное количество других, новых и старых сортов, самых разных по внешнему виду и вкусу плодов. Как летних, так и осенних, и зимних.

Из всего их многообразия хочу остановиться на некоторых современных сортах для средней полосы – на непревзойденных сортах, которые создавались тремя поколениями селекционеров.

Летние сорта яблони:

Избранница, Юбилейное Биофака и Памяти Тихомирова.

Из зимних сортов яблони

– морозостойкие и устойчивые к парше: Коричное Новое, Десертное Исаева, Осенняя радость и др.

Сорта на основе Антоновки:

Мирное, Победитель, Россиянка (имеет особо высокое содержание витамина С).

Зимние лежкие сорта:

Северный Синап, Татьянин День, Чашниковское, Московское Зимнее и Студенческое, плоды которых хранятся до мая, Московское Позднее, плоды которого хранятся чуть ли не до нового урожая.

Рис. 13.
Укоренение ветки прямо на дереве: в пакете влажная прелая трава или вода (в этом случае нижнюю сторону промазывают садовым варом). Почки на побеге внутри пакета удалены, на нижней части побега снята полоска коры.

Укоренение проводят сразу на многих ветках, так как не все они одинаково хорошо укореняются.

Уход за бонсаем

Уход является важнейшей частью всего процесса. Он занимает немного времени, но ежедневно.

Конечно, в первую очередь это полив. Особенно активно нужно поливать растение в период формирования цветов. После этого можно уменьшить количество поливов и интенсивность. А вот в пору формирования плодов – вновь увеличить. Зимой полив сокращается до минимума. Главное следить, чтобы земля совсем не высохла, а была немного влажноватой.

Также очень важно опрыскивать бонсай. Лучше использовать для этого обычный пульверизатор, какой можно купить в любом магазине, где продаются горшки и комнатные растения. Опрыскивать нужно ежедневно. Крохотные листочки быстро пересыхают в жарком климате. Да и скопившаяся пыль на их поверхности не придают привлекательности растению. Единственное исключение – пора цветения. В это время можно отказаться от опрыскивания.

Не стоит забывать про удобрение. Весной нужно использовать медленно разлагающиеся удобрения – органические, продающиеся в виде порошка. Удобрять нужно понемногу, но часто. Осенью же, наоборот, лучше вносить удобрения редко, но более крупными порциями. Это позволит растению окрепнуть и пережить зиму, когда солнечная активность значительно сократится.

Источник статьи: http://zolotoj-pion.ru/v-sadu/opisanie-yabloni.html