Капитальные теплицы для цветов

Какой должна быть идеальная теплица для цветов: все про выращивание цветов в теплице

Даже невооруженный взглядом видно, насколько доходно выращивание цветов в теплице как бизнес: бойкие бабушки и заядлые огородники срывают в праздники настоящий джек-пот! А ведь далеко не та баснословная сумма, которую они берут с влюбленных за одну розочку, была хоть в половину вложена в выращивание последней. Вот почему даже те, кто терпеть не может цветов по своей натуре, однажды попробовав вырастить их на продажу, уже занимается этим делом с огромным удовольствием – выгодно, как ни как.

Самое главное в этом деле – это правильно подобрать и оборудовать теплицу для цветов. Опытные огородники горячо заверяют, что, если подойти к этому с умом, то выращивать цветы в теплицы можно с 300% дохода!

Какие цветы лучше выращивать на продажу?

И, наконец, опытные цветоводы советуют в своих теплицах выращивать не один сорт цветов, например, только тюльпаны, а сразу несколько. Ведь хорошо, красиво обставленный букет всегда дороже, чем суммарно те же цветы по отдельности. Поэтому самый лучший вариант – это до десяти разновидностей цветов под одной крышей.

Нарциссы – не заметить невозможно

Нарциссы всегда радуют глаз прохожим желто-оранжевыми колокольчиками, а потому они, благодаря своей яркости, всегда узнаваемы. Высаживать нарциссы нужно осенью, еще до первых заморозков, которые в теплице наступают позднее. Как раз этим видом цветов можно успешно заниматься после того, как убран основной урожай овощей.

Самое главное – это предварительно охладить луковицы нарциссов, иначе они попросту не зацветут. После чего их можно сажать – на глубину 10-15 см, при температуре воздуха в теплице до 9°С. Чтобы спасти от заморозков, посаженные луковицы следует укрывать соломой, 3-4 кг на квадратный метр. А хранить луковицы нужно при температуре 4-9°С в небольших ящиках, в любом проветриваемом, сухом прохладном помещении – около 9 недель.

Еще один способ взлелеять эти красивые цветы: выращивание в теплицах в пластиковых горшочках и хранение их при температуре 3-9°С. Такие горшочки и ящики можно ставить друг на друга с целью экономии места в теплице.

Тюльпаны – нежные бутоны

Чтобы вырастить яркие здоровые тюльпаны, отбирать на посадку нужно только крупные и здоровые луковицы – они будут хорошо прорастать, и цветы у них тоже будут крупными. Для посадки их почву в теплице следует заранее перекопать, добавив в нее древесной золы и чуть-чуть каких-нибудь минеральных удобрений. А в августе луковицы тюльпанов нужно выкопать из открытого грунта, обсушить и спрятать в подвале.

В декабре нужно будет прогреть теплицу до +2°С и высадить в ней луковицы тюльпанов. Поддерживать такую температуру нужно будет два месяца, начиная понемногу повышать ее только в конце января: сначала подняв до +8°С, затем до +15°С и до 22°С. Как только появятся на свет зеленые ростки, нужно включать искусственное освещение – не менее 6 часов каждый день. И уже к 8 марта в теплице будут ждать среза свежие тюльпаны с бутонами.

Из тюльпанов в плане качества и урожая считаются такие сорта, как: «Электра», «Нассао», «Оранж», «Альбе-рио» и «Телескоп».

Пионы – яркие оттенки

Пионы – неприхотливые растения, для которых нужно только удобрить почву перегноем и по минимуму минеральными удобрениями. Для того, чтобы подготовить грунт в теплице для выращивания пионов, в него необходимо внести по 8 кг перепревшего навоза на каждый квадратный метр + 50 г суперфосфата + 50 г нитрофоски + 600 г древесной золы. Все нужно перекопать, и можно сажать пионы, после чего и можно поить и замульчировать перегноем в слой 1,5-2 см.

Весь уход за пионами – прополка, рыхление почвы и полив. А когда растения станут подрастать, нужны будут 2 подкормки в месяц разведенным настоем куриного помета и минеральными удобрениями.

Красивые пионы будут радовать глаз цветом и количеством, если закупить такие сорта: «Дюшес де Немур», «Аваланш», «Рубра плена», «Немези» и «Келуейс Глорис». Пионы вообще сами по себе неприхотливы, а продаются очень даже хорошо.

Розы – цена скажет о многом

Розы – самые дорогие и красивые цветы. Их можно разводить в теплице с помощью отводков, или путем прививания. В первом случае нужно выбрать самые сильные боковые побеги отклонить их в разные стороны, закопав в канавки по 8 см глубиной. Не помешает эти побеги и придержать колышками с землей. Главное, чтобы концы побегов были всегда на поверхности – так от каждого сильного куста можно получить по 10 таких отводков. Во втором случае розы прививаются на шиповник с помощь «спящих» глазок – с конца июля до середины сентября. Розы тем хороши, что их можно выращивать много лет на одном и том же месте.

Астры – проще простого

Астры для выращивания в теплице можно купить как однолетние, так и многолетние. Цветки у них крупные, махровые. Лучшие сорта – это «Астра альпийская» и «Астра европейская».

Астры первого сорта представляют собой крупные цветочные корзинки самого разного цвета, со стеблем 20 см и достаточно редкими листьями.
Астра европейская – это сильно разветвленный куст с множеством цветочных корзинок – цвести он будет всю весну и лето.

Настурция – для истинных ценителей

Настурция – это красивый раскидной куст. Самые популярные ее виды – это настурция большая и настурция гибридная. Первая бывает с лиановидным стеблем 40-ка см длиной. Она цветет достаточно долго и имеет махровые цветки оранжевого, розового, светло-желтого и белого оттенков. Сеять ее нужно по схеме 30х40 или 30х30 см. Абсолютно нетребовательна к освещению, но нуждается в периодической подкормке органическими и минеральными удобрениями.

А вот настурция гибридная имеет длинные стебли и округлые большие листья. Цветет она только желтыми и красными цветками.

Маргаритки – капризные цветы

Милые и нежные маргаритки всегда пользуются у покупателей особым спросом. Размножать и в своей теплице можно черенками, семенами и делением куста. Так, семена сеять нужно по схеме 10х10 см.

Важно помнить, что маргаритки любят рыхлую, хорошо дренированную почву и очень требовательны к влаге. Подкармливать и нужно обычными минеральными удобрениями.

Фиалки – настоящий вызов

Всегда были и будут в цене также фиалки. Их к 8-му марта лучше высаживать черенками, купить которые можно в специализированном магазине. Единственное, фиалки не любят тесноты, а потому выращивать их лучше только для ассортимента. Из сортов самыми удачными на сегодняшний день считаются: «Адонисе», «Кардинале» и «Доктор Фауст».

По своему строению и окраске цветков их можно условно разделить на 5 основных групп:

• Группа 1. Сюда относятся фиалки с одноцветными и двуцветными цветками, в центре каждого из лепестков которых – один глазок. Лучшие сорта этой группы – «Альбилура», «Биконефильд» и «Доктор Фауст».
• Группа 2. Сюда можно отнести фиалки, у которых по три глазка на лепестках. Лучшие сорта – «Адонис» и «Кардинал».
• Группа 3 . В отдельную группу обычно выделяют сорта с пестрой окраской венчика.
• Группа 4. Эта группа фиалок со смешанной окраской цветков: испещренной, мраморной, полосатой и пестрой.
• Группа 5. И, наконец, в пятую группу относят фиалки с волнистыми и гофрированными лепестками.

Вот какими разными и чудными бывают фиалки. А размножать их можно как черенками, так и семенами. Любит фиалка хорошо удобренные, влажные почвы, только сеять ее нельзя слишком густо – лучше по схеме 15х20 см.

Если в ход пойдут черенки, заготавливать их нужно заранее, отобрав для этого конечные побеги с 2-3 узлами. Укоренятся такие черенки через 4 недели, а подкармливать подрастающие цветы нужно будет селитрой и суперфосфатом, внося каждый из которых по 30 на м2. И – все, остается только часто поливать и рыхлить почву.

Георгины – цветы, которые любят тень

Георгины очень красиво выглядят в разношерстом букете, а потому желательно найти в теплице место и для них. Это махровые, самые разные по форме и окраске цветы. Их, как и фиалки, тоже делят на группы: декоративные, хризантемовидные и шаровидные. У первых крупные махровые соцветия самых разных оттенков. Лучшие сорта: «За мир», «Лахта» и «Марианна».

У хризантемовидных георгин тоже соцветия крупные, но состоят они из отдельных длинных цветков-трубочек, которые сильно изогнуты. Самые удачные сорта этой группы: «Белая дама» и «Вечер». А вот цветки у шаровидны георгин собраны в особо крупные соцветия в виде шара. Лучшие сорта их – это «Фарфор» и «Красный шар».

Размножаются георгины семенами, корнеклубнями и черенками. Они любят хорошо удобренную почву: вносить навоз нужно по 4 кг на одно посадочное место, а минеральные удобрения – по 8 г сернокислого аммония, 40 г суперфосфата и 8 г золы. Сажать капризные георгины нужно в шахматном порядке, замульчировав после этого почву либо перегноем, либо торфом.

И, наконец, георгины – это растения, которые предпочитают короткий световой день, а потому их освещение солнцем лучше немного укоротить. Для этого можно сделать небольшие колпаки из светонепроницаемой бумаги и надевать их на растения каждый день в 15 часов, снимая только на следующее утро.

Как должна выглядеть хорошая теплица для цветов?

Пока все специалисты сошлись во мнении, что лучшая теплица для цветов – это оранжерея на чердаке собственного дома или дачи и не придумать. Это с точки зрения именно частного цветоводства. Но с успехом такую постройку может заменить и обычная теплица для овощей, если ее правильно подготовить.

Так, если у оранжереи или теплице прозрачная только одна стена, то она должна на территориях, которые выше 60 градусов северной широты, смотреть только на юг, а в более южных широтах – на восток. Помогут регулировать температурный режим в теплице жалюзи, которые просто незаменимы будут в жаркие дни.

В теплице на одном только квадратном метре можно выращивать до 25 гиацинтов, нарциссов, фиалок, тюльпанов и до 100 маргариток. Все, что для этого нужно – это провести гидроизоляцию пола, сделать отопление и автоматический полив. Даже к 8 марта таким образом можно вырастить до 2 тысяч тюльпанов, что окупит любые затраты.

Все дело в популярной технологии выращивания цветов в теплицах и оранжерее, которая называется «выгонка». Так, в специальное керамическое цветочное корытце насыпают свежий чернозем (который лучше заранее обеззаразить паром). В него добавляют торф и чуть-чуть песка. Луковки цветов нужно высаживать через каждые 20 см друг от друга, если делать все по технологии, но в реальности обычно достаточно 5-7 см. После высадки нужно добавить еще чернозема, немного обжать – так, чтобы видна была только верхушка луковки. После чего дней тридцать оранжерею нужно будет погружать в мрак и прохладу, не больше 5°C. Причем все это время грунт с луковицами должен быть влажным.

По прошествии этих дней жалюзи можно немного приоткрыть, чтобы температура повысилась до 10°C. Вот здесь начинается формирование цветка, и с появлением первых бутонов оранжерея уже должна будет купаться в солнечном свете. Сами цветы в теплице необходимо щедро поливать и внимательно наблюдать за тем, чтобы они не перегрелись: идеальная для них температура – это 15-20°C.

Так выращиваются тюльпаны, нарциссы и крокусы. Причем для многих таких растений цвет поликарбоната для теплицы не так и важен, а потому можно экспериментировать с дизайном и сделать такую тепличку истинным украшением дачи! По мнению экспертов, в России у цветочного бизнеса – хорошие перспективы, и голландские цветы уже достаточно успешно вытесняются с местных рынков. Попробуйте, и вы удивитесь, насколько вас увлечет это занятие!

Источник статьи: http://vasha-teplitsa.ru/virashivanie/vyrashhivanie-cvetov-v-teplice.html

Круглогодичные теплицы

Теплицы круглогодичного использования популярны не только у фермеров, но и у владельцев загородных домов. В таких теплицах можно выращивать овощи и ягоды, цветы, рассаду и зелень для своих нужд или на продажу. Правильно спроектировав конструкцию и оснастив ее всеми необходимыми системами, можно значительно облегчить труд по уходу за растениями и создать для них благоприятный микроклимат.

Виды круглогодичных теплиц

Теплицы для круглогодичного выращивания представляют собой сооружения с высоким уровнем теплоизоляции, а также системами обогрева, полива, освещения и вентиляции.

Конструкция теплицы для круглогодичного выращивания растений может быть:

От формы зависит максимальная площадь теплицы, а также расположение относительно других строений и сторон света.

Односкатные теплицы

Наиболее простая конструкция теплицы круглогодичного использования. Состоит из глухой задней стенки и остекленного ската, обращенного на юг, юго-восток или юго-запад. Глухую стенку делают из бетонных блоков или кирпича – они обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Односкатные теплицы часто выполняют в виде пристройки к дому или хозяйственному строению.

Каркас теплицы выполняют из деревянного бруска или профильной трубы. Скат может иметь прямую или выгнутую форму. В качестве покрытия для односкатных теплиц используют остекленные рамы, поликарбонат толщиной 6-10 мм или прочную армированную пленку в два слоя.

Достоинства односкатных теплиц:

• недорогая конструкция и минимум материалов;
• хорошие теплоизоляционные свойства, особенно у пристенных теплиц;
• капитальная стена служит дополнительным аккумулятором тепла;
• благодаря острому углу ската, на нем не задерживается снег.

• площадь односкатных теплиц невелика, для промышленных масштабов они не подходят;
• для хорошей освещенности необходимо обустройство стеллажей или террас;
• нужно выдерживать ориентацию теплицы скатом к солнцу.

Обратите внимание! Односкатные конструкции больше подходят для частного использования в качестве всесезонной теплицы для выращивания зелени, овощей и ягод или для обустройства зимнего сада.

Двускатные теплицы

Отдельно стоящие теплицы с ориентацией с севера на юг. С северной стороны выполняют утепленный тамбур или глухую стену для защиты от холодных ветров. Размеры двускатных теплиц могут быть разными. Ширина обычно составляет от 5 до 12 м, длина может быть любой. Скаты теплицы имеют угол 25-35 градусов.

Конструкция простая, но в то же время прочная. Каркас обычно выполняют из металла, для небольших теплиц можно использовать деревянный брусок. Скаты теплицы опираются на стойки, расположенные в несколько рядов – два ряда вдоль стен, еще два или три – во внутреннем пространстве теплицы. Для покрытия скатов и стен используют стационарное или рамное остекление либо поликарбонат толщиной 6-10 мм. В крыше и стенах выполняют форточки для проветривания.

Достоинства двускатных теплиц:

• отлично подходят для частного использования или небольших фермерских хозяйств;
• размеры теплиц варьируются от 30 до 300 м 2 ;
• благодаря оптимальному соотношению ширины и высоты, теплопотери в теплице минимальны.

• в двускатных теплицах большой пощади сложно организовать механизацию из-за промежуточных стоек;
• маленький угол наклона ската способствует накоплению снега, который необходимо удалять вручную или с помощью электрообогрева.

Обратите внимание! Двускатные теплицы, в зависимости от размеров, подходят для частных хозяйств или малого предпринимательства. Обладают хорошей теплоизоляцией и освещенностью, в них просто смонтировать системы обеспечения микроклимата.

Ангарные теплицы

Ангарные тепличные сооружения представляют собой двускатные или арочные конструкции шириной до 25 м. При этом в них нет внутренних стоек, поэтому достигается максимальное использование площади теплицы. Из-за отсутствия стоек конструкция кровли усиленная, поэтому для устройства требуется больше материалов. При большой ширине ангарных теплиц и угле наклона кровли 25-30 градусов, объем теплицы получается довольно большим, что требует больших затрат на отопление.

В качестве укрытия для ангарных теплиц обычно используют поликарбонат или армированную пленку. Каркас делают из металла – профильной трубы или оцинкованного профиля.

Достоинства ангарных теплиц:

• отличная освещенность растений;
• возможность механического обслуживания и обработки;
• с арочных ангарных теплиц снег сходит без дополнительного подогрева.

• высокие затраты на отопление;
• затруднена вентиляция из-за больших размеров;
• усиленная конструкция требует дополнительных затрат при строительстве.

Обратите внимание! Ангарные теплицы обходятся дороже как при возведении, так и при эксплуатации. Их целесообразно устанавливать только в коммерческих целях, при этом необходимо обеспечить механическую обработку растений.

Блочные теплицы

Блочные теплицы состоят из расположенных рядом двускатных или арочных конструкций, соприкасающихся боковыми сторонами. В месте стыка стенку заменяют опорные стойки. В результате капитальные затраты на возведение теплицы существенно снижаются. Крыша состоит из отдельных секций, разделенных желобами, которые предназначены для стока воды.

Длина теплиц может быть любой, ширина зависит от количества блоков и длины каждого пролета. Площадь блочных теплиц может превышать 1 га — такие комплексы используют для промышленного выращивания различных культур, включая экзотические. Каркас теплицы выполняют из металла — профильных труб и уголка. Покрытием может служить поликарбонат, стекло, пленка или агроматериал.

Достоинства блочных теплиц:

• самая дешевая конструкция промышленных теплиц из-за минимума стен и конструктивных частей;
• прочность, высокая ветроустойчивость и стойкость к снеговым нагрузкам;
• хорошая освещенность всех частей теплицы;
• легко размещать системы отопления, полива и освещения;
• теплицы легко проветривать через форточки, размещенные на скатах крыши.

• полезная площадь теплиц – около 70% из-за большого количества технологических дорожек;
• в углублениях крыши скапливается снег, поэтому требуется обустройство слаботочного электрического обогрева для его растапливания и системы отвода талой воды;
• теплицы блочного типа относятся к промышленным и не подходят для частных хозяйств из-за большой площади и высокой цены.

Обратите внимание! Обычно блочные тепличные комплексы промышленного производства используют в крупных хозяйствах. Обычные двускатные теплицы также можно строить по блочной системе.

Устройство грядок в теплице и их обогрев

Выращивание тепличных культур возможно двумя способами — в грунте или на стеллажах. Стеллажное выращивание применяют для рассады и культур с небольшой корневой системой: ранней зелени, клубники, цветов, а также шампиньонов. Серьезный недостаток стеллажного расположения грядок – уменьшение полезной площади теплицы до 55-65%.

Для большинства культур применяют грунтовое выращивание. При этом облегчается уход за растениями (в том числе механизированный) и увеличивается используемая площадь. В теплицах для частного использования можно совмещать стеллажный и грунтовый способы выращивания. Рассаду и зелень при этом выращивают в емкостях на стеллажах, а овощные культуры – в грунте.

Системы поддержания микроклимата

В теплице круглогодичного использования в осенние и зимние месяцы необходимо искусственно поддерживать микроклимат, благоприятный для растений.

К системам поддержания климата можно отнести:

• отопление и обогрев почвы;
• полив и увлажнение воздуха;
• освещение в нужном спектре;
• затенение для культур короткого светового дня;
• приточную и вытяжную вентиляцию;
• систему обогащения воздуха углекислым газом.

Схема расположения коммуникаций и их конструктивные особенности зависят от вида теплицы и выращиваемых в ней культур. Для частных любительских теплиц достаточно обустроить отопительную систему, капельный полив и освещение. Проветривание в этом случае осуществляют с помощью форточек.

Отопление теплицы

Теплицы круглогодичного использования оснащают системой печного или водяного отопления. При площади теплиц до 50 м 2 можно использовать металлическую или кирпичную печь — такой мощности вполне достаточно для обогрева воздуха.

Для большей площади требуется установка котла и монтаж системы водяного отопления. Котел может быть твердотопливный, газовый или электрический.

В теплицах в качестве греющих элементов применяют радиаторы, расположенные вдоль внешних стен, или трубы диаметром 100-150 мм. Последние прокладывают прямо по грунту по периметру, а при большой площади теплиц — также вдоль технологических дорожек и рядов стоек. В ангарных теплицах большого объема целесообразно также проложить второй контур обогрева на высоте 2,0-2,2 м.

Обогрев воздуха в теплице еще можно сделать с помощью тепловых пушек, газовых, дизельных или электрических. Однако следует учесть, что электрические обогреватели сильно снижают влажность, а это для большинства культур нежелательно.

Обогрев почвы

Грядки для выращивания теплолюбивых культур рекомендуется делать с биологическим или искусственным обогревом. При устройстве теплых гряд в теплице делают траншеи или коробы, которые заполняют органическими отходами согласно приведенной схеме.

Искусственный обогрев почвы под грядками выполняют с помощью греющего электрического кабеля или водяных труб отопления. Их укладывают на глубину 30-50 см, накрывают защитной сеткой и засыпают грунтом. Подпочвенные трубы водяного отопления подключают к котлу отдельным контуром с балансировочным краном.

Для автоматического контроля можно оснастить систему электрообогрева почвы датчиками. Их размещают в грунте на глубине 10-15 см. Датчики подключают к контроллеру, на котором выставляют заданную температуру.

Почву при стеллажном выращивании подогревают трубами отопления, расположенными под стеллажами, или инфракрасными матами, размещенными под лотками с рассадой либо прямо над ними.

Система полива

В теплице необходим источник водоснабжения, чтобы обеспечить растения достаточным количеством влаги для полива и увлажнения воздуха.

В качестве источника воды можно использовать:

• подключение к водопроводу;
• скважину;
• колодец с насосом.

Вода из любого вышеупомянутого источника требует предварительной подготовки. Ее отстаивают, смягчают, при необходимости регулируют pH, добавляют микроэлементы и удобрения. Для этого необходимы накопительные баки и система водоподготовки.

В зависимости от выращиваемых культур, в теплице обустраивают системы:

• капельного полива;
• дождевания;
• туманообразования;
• подтопления (прилив-отлив).

Подача воды из емкостей осуществляется вручную или с помощью автоматики по заданному графику. В теплицах для домашнего использования (при небольшой площади посадок) можно поливать и опрыскивать растения вручную.

Освещение теплиц и зашторивание

Большинство тепличных культур в осенне-зимний период нуждается в досветке, так как естественного освещения не хватает для вегетации и успешного плодоношения.

Досветку растений проводят по графику лампами следующих типов:

• газоразрядные натриевые лампы ДНаТ и ДНаЗ;
• ртутные лампы ДРИ и ДРИЗ;
• люминесцентные лампы;
• светодиодные светильники;
• лампы ночного освещения теплиц.

Газоразрядные натриевые и ртутные лампы обладают высокой светоотдачей, но их спектр не слишком подходит для растений. К тому же они греются довольно сильно, их нельзя располагать близко к растениям. Для подключения газоразрядных ламп необходима пусковая аппаратура, поэтому их установка обходится недешево. Ставить эти лампы целесообразно только в больших теплицах.

Свет люминесцентных ламп лучше воспринимается большинством культур, так как он ближе к дневному. Лампы практически не нагреваются и не требуют установки пусковых устройств – пускатели вмонтированы в светильники. Цена люминесцентных ламп невысока, поэтому в небольших домашних теплицах их используют чаще всего.

Светодиодные светильники для растений имеют подходящий для вегетации и плодоношения спектр. Они не нагреваются, поэтому их можно устанавливать в непосредственной близости от растений. Цена на них достаточно высока, но установка светодиодов быстро компенсируется малым энергопотреблением.

Лампы ночного света для теплиц представляют собой светильники зеленого спектра. Растения практически не воспринимают этот спектр, в отличие от человеческого глаза. С помощью таких ламп можно обеспечить растениям состояние покоя и при этом проводить различные работы по уходу и обслуживанию теплицы.

Некоторые растения, напротив, нуждаются в затенении. К ним относятся овощные культуры короткого светового дня и многие виды цветов. Для этой цели в теплицах предусматривают зашторивание с помощью плотных непрозрачных полотен. Зашторивание может быть вертикальным, закрывающим стены, и горизонтальным, перекрывающим потолок.

Цены на фитолампы

Системы вентиляции и подачи углекислого газа

В небольших односкатных и двускатных теплицах вентиляция осуществляется преимущественно через форточки. Теплицы большой площади оснащают полноценной приточно-вытяжной вентиляцией с рекуператором, чтобы холодный воздух не поступал к растениям.

Углекислый газ необходим для питания растений и успешного фотосинтеза. При пониженном содержании углекислого газа необходимо искусственно насытить им воздух. Для этого в теплицах используют специальные установки, дозировано подающие СО₂ из баллона или углекислотного льда.

Возведение круглогодичной двускатной теплицы

Промышленные теплицы круглогодичного использования с полной автоматизацией стоят довольно дорого. Как создать подобную теплицу на приусадебном участке без лишних затрат? Опыт садоводов показывает, что вполне возможно сделать это своими руками по приведенным ниже рекомендациям.

Выбор и подготовка места под теплицу

От правильно расположения теплицы зависит естественный микроклимат в ней и, как следствие, затраты на искусственное отопление и освещение. Для круглогодичной теплицы необходим хорошо освещенный участок, ровный или с легким уклоном на юг.

Теплицу необходимо защитить от холодных ветров. Если на участке нет ветрозащиты в виде хвойных деревьев или зданий, рекомендуется с северной стороны пристроить к конструкции теплый тамбур из кирпича или пенобетона.

Возведение фундамента

Теплицу обязательно устанавливают на мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона. При возведении грунтовой теплицы, в бетон рекомендуется добавить гидрозащитные компоненты, например, «Пенетрон». Это поможет продлить срок службы в условиях постоянной влажности.

Высота и ширина фундамента под теплицу зависят от ее размера и веса. Для теплицы 3х6 м достаточно высоты ленты 30-40 см и ширины 30 см.

Последовательность возведения фундамента приведена ниже.

Шаг 1. Разметка площадки. Разметку выполняют с помощью рулетки, уровня, стоек обноски и бечевки. Стойки обноски представляют собой конструкцию из двух кольев с перекладиной. К перекладине крепят бечевку, отмечающую границы фундамента.

Примерно размечают положение теплицы на участке. Устанавливают на некотором отдалении от углов стойки обноски, к которым крепят бечевку с помощью самореза, чтобы ее легко было поправить. Проверяют длину сторон по внешнему и внутреннему контурам, перпендикулярность углов и равенство диагоналей. Корректируют с помощью крепления бечевки.

Обратите внимание! Проверить перпендикуляр проще всего по правилу 3:4:5. Для этого на одной из смежных сторон отмеряют 3 м от угла, на второй – 4 м от угла. Измеряют расстояние между ними — оно должно составлять 5 м.

Шаг 2. Подготовка траншеи под фундамент. По разметке копают траншею на глубину 30-50 см. Дно траншеи засыпают песком, проливают водой и трамбуют. На песчаных почвах слой песка может быть 5-10 см, на глиняных и суглинках – не менее 15 см.

Шаг 3. Установка опалубки. Опалубку делают из обрезной доски толщиной не менее 25 мм или из плит ОСБ. Высота опалубки над уровнем земли должна быть не менее 20 см. Доски скрепляют в щиты с помощью брусков, заостренных с одной стороны. Забивая бруски в дно траншеи, устанавливают щиты. Соединяют доски в углах на внешние уголки, чтобы потом было проще снять. Можно дополнительно стянуть внешнюю и внутреннюю части опалубки досками. На внутренней стороне опалубки по уровню проводят линию, по которой при заливке выравнивают слой бетона.

Шаг 4. Армирование. Фундамент капитальной теплицы армируют с помощью стального или стеклопластикового прута Ø12 мм. Его укладывают в два ряда и два уровня с перевязкой в местах пересечения. Стальную арматуру вяжут специальной отожженной проволокой, стеклопластиковую – пластмассовыми стяжками.

Шаг 5. Заливка бетоном. Объем бетона даже для небольшой теплицы довольно велик, в большинстве случаев проще заказать уже готовую смесь. Для самостоятельного замеса необходима бетономешалка. В нее сначала засыпают цемент, песок и щебень, смешивают, а потом заливают воду. Соотношение компонентов при этом 1:2:4:8. Бетон вымешивают до однородного состояния.

Готовый бетон заливают в опалубку и разравнивают. Для удаления воздуха из толщи бетона, его пробивают специальным виброуплотнителем или многократно протыкают арматурным прутом. Разравнивают бетон в опалубке по отметке и железнят поверхность (посыпают ее сухим цементом).

Шаг 6. Сушка бетона и набор прочности. После заливки бетон накрывают пленкой. Она предохраняет фундамент от пересыхания и осадков. Через неделю можно снимать опалубку, однако к установке тяжелых конструкций фундамент будет готов только через 3-4 недели, т. е. после полного набора прочности.

Обратите внимание! Устанавливать каркас теплицы можно, не дожидаясь полного высыхания бетона, так как нагрузка от него невелика.

Цены на арматуру

Установка теплицы

Каркас круглогодичной двускатной теплицы можно сделать как из дерева, так и из металла. В пошаговой инструкции, приведенной в таблице 1, рассмотрена установка теплицы на деревянном каркасе. Он обладает достаточной прочностью и низкой теплопроводностью, а при правильном монтаже и эксплуатации может прослужить более 15 лет. Чертеж теплицы представлен на рисунке.

Таблица 1. Пошаговая инструкция возведения круглогодичной теплицы из дерева и поликарбоната.

Шаги, иллюстрации	Описание действий
Детали для сборки теплицы напиливают в размер согласно чертежу. Их укладывают на пленку и пропитывают антисептиком для древесины с помощью широкой кисти или распылителя. Пропитку производят в два слоя с просушкой не менее часа.
	В качестве гидроизоляции используют рубероид или стеклоизол, сложенный в два слоя. Укладывают на ленту фундамента так, чтобы полностью закрыть его верхнюю поверхность. Для закрепления гидроизоляционного материала можно предварительно промазать фундамент битумной изоляцией.
	Нижнюю обвязку выполняют из бруса 100х100 мм. Брус (поз. 3, 14) выпиливают в размер, обрабатывают стыки антисептиком. Укладывают заготовки на фундамент и соединяют в полдерева. Проверяют равенство диагоналей и скрепляют брус с помощью деревянных нагелей, гвоздей или саморезов.
	Стойки (поз. 4) делают из бруса 100х60 мм. Угловые стойки закрепляют в углах нижней обвязки с помощью строительных уголков и саморезов. Брус располагают длинной стороной вдоль торцов теплицы. Промежуточные стойки можно крепить методом полной либо частичной врубки или так же на уголки.
	Верхнюю продольную обвязку (поз. 6) делают из бруса 100х60 мм. На концах выбирают пазы под крепление в полдерева для последующей установки поперечных обвязок. Брусья укладывают на стойки, выставляя по уровню, и соединяют на гвозди согласно рисунку. Боковые стены скрепляют между собой с помощью временных стяжек из досок, прибитых к доске верхней обвязки – так они будут надежно стоять до закрепления крыши. После установки стропил эти доски снимают.
Установка боковых подкосов	В крайних секциях боковых сторон каркаса устанавливают подкосы (поз. 5) из бруса 100х60 мм. Подкосы размечают по месту, распиливают, обрабатывают срезы антисептиком и крепят с помощью гвоздей по 2 шт. на каждое соединение. Если теплице не хватает жесткости, подкосы можно установить во всех секциях. Это ухудшит освещенность растений, но увеличит прочность конструкции.
Монтаж дверных коробок	Собирают дверные коробки из косяков (поз. 9) и притолоки (поз. 11), используя брус 100х60 мм. Детали собирают в шип-паз. Для этого в брусе дверного косяка выбирают паз на среднюю треть, а в притолоке делают ответный шип. Соединяют детали на столярный клей. Можно соединить коробку и на внешние уголки, главное – не использовать внутренние, чтобы они не мешали плотному прилеганию дверей. Коробки ставят по центру торцевых стен и закрепляют врубкой или уголками.
Установка верхней поперечной обвязки и торцевых подкосов	Верхними поперечными стяжками (поз. 13) из бруса 100х60 мм скрепляют боковые стены и дверные коробки с обеих сторон теплицы. К верхней продольной стяжке брус крепят вполдерева. К коробке – на гвозди и дополнительно на уголки и саморезы с внешней стороны коробки. Для придания устойчивости ставят торцевые подкосы аналогично боковым.
Сборка коньковой балки-фермы	Собирают коньковую балку-ферму (поз. 7) согласно схеме, приведенной не чертеже, из доски толщиной 25 мм. Крепление укосин и стоек выполняют на уголки и саморезы. Собранную конструкцию устанавливают по продольной оси теплицы на притолоки, выравнивая строго по центру. Закрепляют на строительные уголки с каждой стороны. Балка-ферма увеличивает прочность стропильной системы, но при этом не отнимает у теплицы полезную высоту.
	Стропильные ноги (поз. 8) выполняют из доски 100х30 мм и укладывают по схеме на коньковую балку-ферму и верхнюю продольную обвязку. В верхней части стропильных ног делают запилы, позволяющие прочно уложить их на доску коньковой фермы, затем размечают место стыка стропильных ног и отпиливают лишнюю часть доски. Соединяют с помощью металлических пластин и саморезов. В месте прилегания стропил к верхней обвязке в них также делают запилы, устанавливают стропильные ноги на место и закрепляют на специальные уголки. Крайние стропила дополнительно стягивают ригелями (поз. 10) из бруска 50х50 мм.
	Раму дверей собирают из доски толщиной 20 мм. Для укрепления используют промежуточные стяжки. Дверь крепят в дверной проем с помощью петель. Для теплицы круглогодичного использования дверь с северной стороны можно сделать глухой из фанеры с утеплением. В качестве утеплителя рекомендуется использовать полистирол или пенопласт.

Обратите внимание! После окончания сборки каркаса рекомендуется еще раз покрыть дерево антисептиком или покрасить составом для древесины.

Видео – Зимняя теплица из дерева своими руками

Монтаж поликарбоната

Для круглогодичных теплиц рекомендуется использовать поликарбонат толщиной 6-10 мм с усиленной конструкцией. Он не только обладает высокой теплоизоляцией, но и способен выдерживать значительные нагрузки.

Покрытие монтируют на теплицу с использованием профилей для поликарбоната. Это позволит закрепить его без повреждений и потери теплоизоляционных свойств.

Поликарбонат размещают так, чтобы его внутренние полости были расположены вертикально. Это облегчит сток конденсата и убережет покрытие от помутнения.

Монтаж начинают с торцевых и боковых стен. Отрезают поликарбонат нужного размера, верх герметизируют алюминиевой лентой, а низ обрабатывают перфорированной. Надевают на срезы торцевой профиль.

Продольное соединение листов выполняют с помощью соединительного профиля. При этом профиль должен располагаться на стойках каркаса, поэтому при необходимости листы подрезают. Крепление поликарбоната к каркасу осуществляют через профиль, чтобы не повреждать сотовые каналы и не ухудшать теплоизоляционные свойства.

Скаты крыши крепят после установки покрытия на стены. На коньке поликарбонат стыкуют с помощью конькового профиля. Нижнюю часть скатов изолируют торцевым профилем с отверстиями для стока конденсата.

Монтаж выполняют с помощью специальных термошайб, которые не сминают покрытие и герметизируют место крепления.

Двери зашивают в последнюю очередь. Низ и верх поликарбоната при этом также обрабатывают герметизирующей лентой и торцевым профилем.

Парники для огурцов

Ширина парника должна обеспечивать удобный доступ к каждому растению – огурцы необходимо своевременно прищипывать и формировать, а также регулярно собирать зеленцы. Более детально читайте в этой статье.

Системы обеспечения микроклимата

В теплице устанавливают отопительную систему выбранного типа, для небольших сооружений обычно используют печь, маломощный котел или инфракрасные обогреватели, которые не занимают много места и обеспечивают хороший обогрев растений и почвы.

Для полива растений в теплице устанавливают емкость на 200-300 л. Этого объема хватит для обеспечения дневной потребности любых культур при монтаже капельного полива и мульчировании. В качестве емкости можно использовать обычную бочку, установив ее на металлические опоры.

В нижней части бочки врезают кран, к которому подсоединяют шланги капельного полива. Набор воды осуществляют от водопровода либо скважины с помощью труб или шланга.

Подсветку растений в частной теплице проще всего выполнить с использованием люминесцентных компакт-ламп. На теплицу площадью 18 м 2 необходимо установить 20-30 ламп мощностью 150 Вт. При этом любые растения будут обеспечены достаточным количеством света даже в самые пасмурные дни. Включение подсветки лучше сделать ступенчатым, чтобы иметь возможность подсвечивать отдельные группы растений.

Для проветривания теплиц в зимнее время, желательно предусмотреть в южной двери небольшую форточку. Можно врезать в верхнюю часть южной торцевой стены бытовой вентилятор с реверсивным ходом. Он будет играть роль приточной или вытяжной вентиляции (в зависимости от выбранного режима работы).

Видео – Круглогодичная теплица своими руками. Часть 1

Видео – Круглогодичная теплица своими руками. Часть 2

Видео – Круглогодичная теплица своими руками. Часть 3

Построить теплицу круглогодичного использования своими руками совсем не сложно. При соблюдении всех условий и обеспечении нужного микроклимата, растения в зимний период плодоносят ничуть не хуже, чем летом, а экологически чистые овощи будут постоянно украшать ваш стол.

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Источник статьи: http://teplica-exp.ru/kruglogodichnye-teplicy/