Зимняя теплица своими руками
Чтобы ни говорили о разнообразии теплиц, на самом деле, существует всего два вида: капитальный и некапитальный. Все остальные — разновидности. Теплицы различаются и по своей конструкции: пристенная, обшитая деревом, арочный тип большого размера и арочный тип маленького размера.
Зимняя теплица — это не просто место для посадки овощей и цветов, но и показатель мастерства садовода-огородника. Организация и обустройство зимней теплицы — процесс очень непростой, требующий знаний, специальных навыков и подготовки.
Виды зимних теплиц
- Капитальный вид теплицы обязательно строится с фундаментом. По центру обустраивается траншея, углубленный проход, необходимый для аккумуляции холодного воздуха, не допуская его к корням растений. Конструкция теплицы позволяет прогреваться быстро, что дает возможность высаживать рассаду на 2−3 недели раньше.
- Условно-капитальный (некапитальный) вид теплицы позволяет легко демонтировать и перенести конструкцию в любое другое место. Для изготовления такого вида используется поликарбонат, металлический профиль, болтовые соединения. Основа — сваи. Во всем остальном, вся конструкция схожа с капитальной, но без теплоизоляции и центральной траншеи.
Все остальные типы теплиц — переходные варианты. Но только в теплице капитального типа можно организовать и освещение, и отопление.
Зимние теплицы отличаются по следующим параметрам:
- По функциональности. Можно выращивать не только традиционные овощи, но и экзотические культуры. Перед строительством теплицы важно определиться, какие культуры будут выращиваться. От этого зависит весь процесс обустройства теплицы, внешнего и внутреннего.
- По расположению к грунту. Все отапливаемые теплицы делятся на 3 основных типа: углубленные в грунт, сделанные на поверхности, оборудованные на верхней части здания (сарай, гараж и т. д.)
- По архитектурному решению. Среди существующих вариантов теплиц выделяются одно-, двух-, трехскатные, арочные, пристенные, комбинированные.
Выбор подходящего варианта
Выбор подходящего варианта полностью зависит от вкуса и финансовых возможностей, также немаловажным будет и размер теплицы. Еще теплицы различаются:
- По виду строительных материалов. Для изготовления теплиц используются кирпичные, деревянные материалы, металлический или ПВХ-каркас. Также часто используется стеклянное и поликарбонатное покрытие. Очень популярны комбинированные конструкции.
- По типу отопления. Существуют гелиотеплицы, теплицы на биотопливе, теплицы с техническим отоплением (печное, газовое, электрическое, водяное).
- По посадке растений. Растения в теплице высаживаются непосредственно в грунт или в специальные контейнеры, расставленные на стеллажах.
Выбор места для теплицы
Выбирая место для будущей теплицы, учитываются 2 основных фактора:
- Освещение. Для нормального роста и развития растений необходимо хорошее освещение. При недостаточном освещении выращивать светолюбивые культуры (помидоры, перцы, огурцы) будет невозможным. Лучшим местом для оборудования зимней теплицы станет расположение в длину с запада на восток. Этот момент особо важен при устройстве гелиотеплицы.
- Направление ветров. Если в местности преобладают холодные ветра, то обязательна будет защита теплицы. При правильной организации можно значительно сэкономить на отоплении Доступ к теплице должен быть широким и удобным. Это необходимо и для строительства и последующей эксплуатации.
При наличии ограждения следует учесть важный фактор. Ограждение не должно близко примыкать к теплице, во избежание возникновения турбулентности от ветровых потоков. Если высота теплицы составляет 2,5 м, то расстояние между теплицей и забором должно быть не меньше 7−8 м. Самым идеальным вариантом будет расстояние 15−20 м.
Строительство двускатной углубленной теплицы
Это самая универсальная теплица, которая подходит и для средних широт России, и для более сурового климата. В теплицах данного типа спокойно можно выращивать огородные, садовые, экзотические культуры. Двускатная теплица удобна, имеет длительный срок эксплуатации. Сооружение надежно и экономично.
Двускатная теплица состоит из 2-х помещений: тамбура и оранжереи.
Тамбур служит как рабочее помещение, где устанавливается система обогрева (котел), и если все процессы обслуживания теплицы автоматизированы (полив, освещение, проветривание), то и блок управления. Площадь тамбура должна составлять не меньше 1,5 м (оптимально 2−2,5 м).
Также тамбур используется для приготовления земляной смеси, для хранения садового инвентаря и пр. Для строительства тамбура используется кирпич. Для теплоизоляции лучшим материалом будет пенопласт или минеральная вата. Кровля тамбура покрывается непрозрачным материалом, таким как профнастил, кровельное железо и т. д.
Перегородка между тамбуром и оранжереей делается капитальной. В качестве материала может использоваться пластиковый или металлопластиковый профиль.
При строительстве углубленной конструкции теплицы следует соблюдать главное правило — грунт выбирается на глубину 80 — 90 см (глубина промерзающего слоя). Это правило используется и для фундамента неуглубленных теплиц.
- Фундамент. На плотном грунте фундамент заливается на глубину 45 — 50 см.
- Стены. При выведении стен в теплице используется кладка в один кирпич (толщина стены должна быть 25 см).
- Окна для установки рам располагаются на высоте 50 — 60 см выше уровня грунта. Ширина между окнами должна составлять 50 — 75 см или 2 -3 кирпича. Это обеспечит растения дополнительным освещением. Обязательно наличие вентиляционных фрамуг.
- Кровля. Двускатная форма кровли одна из самых удобных. Она обеспечивает беспрепятственный сток воды. Угол наклона 20 -25 градусов.
Для оборудования кровли нижние обвязочные брусья укладываются на боковые стены. Затем к обвязочным брусьям крепится кальковый брус при помощи стропил.
Материалы, необходимые для кровли:
- Обвязочные брусья и конек-брус (сечение 120×150 мм);
- Стропила-брус (сечение 70×100 мм).
Чтобы обеспечить свободное проникновение света для кровли, традиционно используется стекло толщиной 4 мм. Остекление кровли осуществляется по шпросам (40×75 мм) с желобами для вывода конденсата.
Одним из самых популярных материалов для кровли на сегодняшний день являются поликарбонатные соты. Если сравнивать его со стеклом, то стекло очень проигрывает по многим параметрам. Теплица из поликарбоната прослужит не меньше 15 лет. Это теплое и надежное помещение.
Укладка стекла осуществляется с нижнего обвязочного бруса, с продвижением вверх. Для замазки используются составы на основе олифы или пластичные смеси. Для предохранения стен от затекания воды устанавливается козырек. Отступ козырька от стены составляет 6−8 см.
Отопление
Выбор отопления для теплицы полностью зависит от размеров помещения. Для теплиц с площадью 15−20 кв. м подойдет и печное отопление. Но для отопления больших теплиц существуют следующие варианты: электрическое, биотопливо, водяное отопление.
При системе водяного отопления используется водонагревательный котел, трубы и бак. Трубы размещаются или непосредственно в грунт (при глубине 40 см), или сверху, под стеллажами.
Электрическое отопление делится на 3 типа: кабельное, воздушное и инфракрасное отопление. Кабельное обустраивается по типу теплого пола. Воздушное осуществляется при помощи тепловентиляторов. ИК-отопление производится инфракрасными нагревательными приборами, размещенными под потолком.
Отопление биотопливом является самым экономным видом обогрева. Грунт и воздух согреваются в процессе выделения тепла при разложении органики. Среди самых используемых биоматериалов выделяют:
- Конский навоз — хранит температуру 33−38 градусов на протяжении 70 -90 дней;
- Коровий навоз — 20 градусов 100 дней;
- Перепрелая кора — 25 градусов 120 дней;
- Опилки — 20 градусов 2 недели;
- Солома — 45 градусов 10 дней.
Биотопливо размещается в грунт, под плодородный слой. Используя биотопливо, нужно помнить про уровень кислотности, он влияет на качество земли. Самый оптимальный уровень имеет коровий навоз (6−7 pH). Кора и опилки создают кислую среду, конский навоз — щелочную. Биотопливо после употребления можно использовать как перегной.
Если при строительстве теплицы соблюдались все технические нормы, то на протяжении долгих лет она будет радовать хорошими урожаями.
Источник статьи: http://nashgazon.com/tsvety/teplicy/zimnyaya-teplitsa-svoimi-rukami.html
Строительство капитальной теплицы
Многие люди страстно увлекаются растениеводством, в том числе и в общественно полезном смысле, чтобы эти растения потом съедать. Часто плоды этого увлечения получаются довольно вкусными — вкуснее, чем из магазина.
Часто, но, увы, не всегда, ибо район произрастания оных растений в целом неблагоприятен. Поскольку я имею и жену, любительницу растений, и склонность к вкусной и здоровой пище, то пришлось сделать теплицу. Это не первая теплица на нашем дачном участке, до этого были плёночные парники. Потом им на смену пришли плёночные парники, доработанные до теплиц, покрытых поликарбонатом. Здесь хочу поделиться с читателями своим опытом строительства небольшой теплицы из поликарбоната «с нуля», то есть без использования готовых конструкций.
— Морковка ещё растет, а фундамент уже почти готов.
До начала строительства я не рисовал никаких планов и чертежей, были только общие представления о том, что надо делать. Предстояло сделать небольшую теплицу на прочном ровном фундаменте, к которому надёжно прикрепить несущие нагрузку элементы из железа. Сверху всё накрыть поликарбонатом, сделать дверь и форточки.
— Чем шире и ровнее доски опалубки, тем красивее фундамент, но грядки всё равно копать надо.
— Сгибание стоек с использованием подручных средств.
Чем шире и ровнее доски опалубки, тем красивее фундамент, но грядки всё равно копать надо.
Сгибание стоек с использованием подручных средств.
Вначале надо было соорудить основание под теплицу, то есть фундамент. По опыту многих моих знакомых и родственников —отсутствие качественного основания приводит к деформациям конструкции теплицы и к гниению нижних элементов конструкции, если они изготовлены из дерева. Предчувствуя, что до зимы точно закончить не успею, решил начать строительство ещё до окончания сбора урожая. Разметил углы будущего фундамента, выкопал между ними канавку примерно в полтора штыка лопаты шириной и в штык-полтора глубиной. При установке угловых колышков выверял длину диагоналей —в прямоугольнике она должна быть одинаковая. На дно канавки уложил немного гравия (примерно сантиметров пять) и утоптал его. После этого с помощью досок соорудил опалубку над краями канавки. Высота опалубки получилась разная, так как участок под теплицей имеет перепад высот сантиметров 30, то есть высота фундамента получилась примерно от 10 до ДО см над уровнем окружающего грунта. Главное — постараться сделать поверхность фундамента горизонтальной.
— Уголок нарезан и слегка согнут.
— Отверстия в верхней части для временного соединения проволокой.
— Надрезы для придания нужной фориы ската.
Доски опалубки крепил саморезами к забитым в землю колышкам. Колышки забивал снаружи внешней стенки опалубки и внутри внутренней стенки опалубки. Сверху соединял стенки опалубки дощечками на саморезах. В углах доски опалубки соединял между собой саморезами. Дополнительно к опалубке снаружи подсыпал землю. Внутрь опалубки с помощью степлера прикрепил рубероид. Для экономии сил и материалов местами рубероид выполнял роль опалубки (там, где щели были слишком велики), а местами узкими полосками закрывал только саму щель. В тех местах, где лежали ровные широкие доски, рубероида не было вообще Внутрь будущего фундамента уложена одна нитка арматуры диаметром 10 мм. В углы воткнуты куски арматуры, чтоб торчали выше уровня фундамента, и по длине стен тоже воткнуто по 1-2 арматурины. При грамотном планировании можно было воткнуть на правильном расстоянии, я воткнул на произвольном, стараясь лишь, чтоб они были на одной линии. Изготовление опалубки завершилось ближе к вечеру воскресенья, было решено залить фундамент в тот же день, ибо ночами уже начало подмораживать — не хотелось попасть под морозы. С помощью небольшой бетономешалки и сына, подвозившего песок, работа была закончена уже в темноте. Смесь выливал сразу в опалубку, применяя лист жести, установленный под наклоном между бетономешалкой и опалубкой.
— Левые и правые стойки разложены по разным кучкам.
— Отверстия диаметром 9 мм для прутков.
— Пруток вставлен в нижнєє отверстие.
Через две недели оторвал доски и рубероид, выкопал морковку, потом заставил сына перекопать землю и приблизительно сформировать грядки, а также проход между ними внутри будущей теплицы.
В таком состоянии фундамент укрыло снегом.
С приближением весны продолжил работы по созданию несущего каркаса теплицы. Отмечу, что мне немного повезло — произвольно взятая при строительстве длина будущей теплицы оказалась немного меньше двойной ширины поликарбонатных листов, как раз настолько, чтобы обойтись двумя листами и сделать нахлест. И на этой длине решено было сделать пять пролётов между вертикальными стойками несущего каркаса. Пять — потому что в среднем пролёте должна была быть форточка. Итого требовалось шесть вертикальных стоек каркаса с каждой длинной стороны теплицы. Сверху стойки должны были соединяться, образуя большую букву «Л».
— Каркас в основном собран. Средней форточки и двери ещё нет.
Для изготовления стоек применен стальной уголок 25 x 2 мм. Длина уголка вначале была 3 метра (пол-листа поликарборната), но затем, зная себя и ожидая появления кривизны и перекосов, укоротил их до 290 см. Для обеспечения плавного сгиба стойки были надрезаны по одной стороне болгаркой.
Надрезы начинались примерно в 60 см от низа и шли через каждые 15 см — число надрезов на каждой стойке примерно 10.
По надрезам согнул приблизительно так, как надо — с помощью подручных упоров.
Стойки по разным сторонам теплицы — разные, чтобы другой, непилёный катет уголка у разных стоек после сгибания смотрел в одну сторону.
Перед сгибанием в нижней и в средней части стоек выполнены отверстия диаметром 9 мм под четыре прутка диаметром 8 мм на каждой стороне и по одному отверстию диаметром 4 мм в верхней части стоек для временного связывания проволокой при сборке. Эти отверстия делаем в пилёных катетах. В непилёных катетах делаем отверстия сверлом Д,1-А,2 мм для крепления поликарбоната. В торцевых стойках отверстия под поликарбонат делаем в обоих катетах. По высоте эти отверстия сделаны по краям стоек и потом распределены равномерно примерно через 30 см.
— Одна стенка поставлена, другая ещё лежит.
Для сборки конструкции нужен помощник (лучше два). Сначала собираем одну сторону, вставляя по одному прутки, начиная снизу. Затем аналогично насаживаем на прутки стойки противоположной стороны. Обратите внимание: торцевые стойки должны быть обращены углом 90 градусов внутрь теплицы.
Кое-как, криво собранные стенки укаладываем рядом с фундаментом, затем ставим, подпираем кольями, связываем и закрепляем проволокой, выравниваем и начинаем фиксировать сваркой.
Перед началом выравнивания привариваем нижнюю часть крайних стоек к угловым арматуринам, торчащим из фундамента, затем раздвигаем внутренние стойки на нужные расстояния по длине вдоль стены (у меня — на одинаковые расстояния, но можно ведь и иначе). Главное — не забыть сразу выровнять и верхние концы стоек (я в одном месте забыл выровнять — вышло немного неровно). После этого сваркой фиксируем местоположение стоек на прутках, я начинал с нижних прутков и шел снизу вверх. Затем отрезаем прямой уголок для верхнего конька по длине теплицы с учётом навесов на торцах, делаем в нём побольше отверстий диаметром U,\ мм и привариваем к верхним концам стоек, образуя конёк несущей конструкции. Далее я проварил все надрезы, чтобы зафиксировать нужную мне форму крыши (некоторые, конечно, пропустил). В крайних нижних пролётах каркаса приварил для прочности диагональные перемычки из прутка. По торцу сделал перемычки из того же прутка, вырезал, сварил и приварил на петлях торцевую и среднюю форточки и дверь. Для прочности закрепил к фундаменту нижние части средних стоек, поскольку арматура торчала неизвестно где, пришлось приварить ещё горизонтально обрезки уголка. Эти элементы конструкции изготовлены из стальной полосы 20 x 2 мм, размеры и форма — по месту установки. Петли куплены самые простые форточные в ближайшем строймаге.
— Теплица, вид сбоку. Сверху ещё не хватает конька.
Торцевая форточка — треугольная, с петлями по нижнему краю, оснащена задвижкой шпингалетного типа, которую придумал сам. По-моему, просто и надёжно.
Средняя форточка — прямоугольная, с петлями по верхнему краю. Нижний край форточки в ручном варианте открывается рычагом и фиксируется на нужной высоте с помощью «расчёски» — вертикальных штырьков, в которые упирается рычаг. Рычаг специально сделан из изогнутого прутка, чтобы подобрать его длину сгибанием. Каркас после сварки промыли нейтрализатором ржавчины (по инструкции), дали высохнуть и покрыли красной грунтовкой. Дополнительно в местах примыкания поликарбоната прокрасили серой эмалью (всё покрасить не хватило времени и сил).
Поликарбонат (самый тонкий) был куплен 6-метровыми кусками. Мы его резали пополам, прислоняли к каркасу и крепили снаружи к каркасу с помощью вытяжных заклёпок, подкладывая широкие оцинкованные шайбы сверху на поликарбонат. Лишний поликарбонат отрезали ножницами. В местах нахлёста (а они получились на воздухе) соединял листы нейлоновыми стяжками для электрики. По верху хотел сделать небольшой конёк из жести, но руки не дошли.
— Стенки грядок в теплице укреплены листовым асбоцементом.
— Капельный полив и плоды.
Внутренние стенки грядок укрепил листовым асбоцементом высотой примерно 25 см, с железными колышками из остатков арматуры.
В это лето рядом с возведённой теплицей от бури упала берёза, упала удачно, теплица выдержала.
В интернет-магазине «Али-экспресс» приобретена и смонтирована система капельного полива. Дополнительно приобретена полиэтиленовая бочка, короткий сгон на полудюймовой трубе, две гайки с шайбами и резиновыми прокладками из оцинкованного железа, шаровой кран. Пластиковую бочку с водой установил сначала на старую дырявую железную бочку, а затем доработал конструкцию до стола, оснастив бочку противоугонной системой с навесным замком.
Между сгоном и шаровым краном вставлена резиновая шайба с металлической сеточкой для грубой фильтрации, поступающей в систему воды из бочки. Для регулировки интенсивности полива на входе в систему неплохо поставить ещё один регулировочный краник, отдельно купленный в Интернете.
Опыт показал, что 200-литровая бочка помогает спасти урожай, дополнительно увлажняя грядки между выходными. А лучше перед регулировочным краником поставить кран, открывающийся по таймеру. Тогда можно будет поливать равномерно в течение всей недели. Это — следующий шаг к совершенству.
Первый урожай перцев получился неплохой, баклажаны подкачали, оказались слишком густо посажены.
На зиму теплица остаётся в неизменном виде. Покатая крыша без дополнительной очистки выдерживает любые снегопады, проверено на предыдущих версиях, с меньшим наклоном. Бочка и шланги кзпельного полива на зиму снимаются и убираются в сарай, от повреждения морозом и ультрафиолетом. Единственная забота зимой — накидывать в теплицу снег, чтобы прикрыть от мороза землянику, растущую по краям грядок.
— Шаровой кран с фильтром грубой очистки между сгоном и краном.
— Регулировочный краник для управления интенсивностью полива.
— Теплица выдержала падение берёзы.
— Чёрная бочка — источник воды для полива.
СМЕТА ФУНДАМЕНТ
Размер фундамента 4 х 2,4 м, 3 мешка цемента —1000 руб.
Арматура, 15 м — 500 руб.
Доски, рубероид, саморезы — 1000 руб.
КАРКАС
Уголок стальной 25 х 25 х 3 мм, 52 м — 3640 руб.
Пруток стальной диаметр 8 мм, 42 м — 800 руб.
Электроды сварочные 2,5 мм — 600 руб.
Грунтовка для металла, 3 кг — 300 руб.
Краска по металлу, 1,5 кг — 300 руб.
Форточки и дверь
Стальная полоса, 12 м — 500 руб.
Петли форточные, 6 шт.; ручка дверная — 200 руб. ПОКРЫТИЕ
Поликарбонат, 6 листов по 3 м длиной и шириной 215 см — 9000 руб.
Заклепки вытяжные, 300 шт. — 500 руб.
Шайбы широкие, 300 шт. — 400 руб.
Итого: 18 740 руб.
КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ
Система для капельного полива, 25 м — 2000 руб. Капиллярный клапан 4/7 —1100 руб.
Шаровой кран, сгон, шайбы, прокладки, сеточка — 500 руб. Бочка пластиковая, 200 л — 1000 руб.
Источник статьи: http://www.umeltsi.ru/dacha/4879-stroitelstvo-kapitalnoy-teplicy.html