Камбий у плодовых деревьев
Пробковый камбий у одних плодовых деревьев живет долго, у других (яблоня и груша) обычно заменяется новым слоем пробкового камбия в более глубоких частях коры. Этот слой отделяет новые слои пробки, в результате чего все ткани, расположенные наружу от него, отмирают и отпадают в виде так называемой корки целиком или частями (чешуями), которые осторожно счищают скребками и щетками.
Совокупность тканей пробки, живого камбия и лежащей под ним ткани (феллодермы) называют перидермой. Пробковые ткани перидермы плотно облегают ствол, все ветви и побеги на дереве, хорошо защищая их от иссушения и повреждений насекомыми и болезнями.
Только что начавшие рост побеги испаряют воду, для чего в плотной слабопроницаемой кожице стебля имеется большое количество устьиц (узкие межклеточные щели), а на стволе и одревесневших ветвях и побегах чечевичек, которые наподобие устьиц обеспечивают газообмен в тканях растения.
Устьица видны только под микроскопом, а чечевички — простым глазом в виде точек, напоминающих булавочные головки или бородавочки несколько другого цвета, чем кора побегов. При отмирании устаревшей коры взамен прежних чечевичек возникают новые. Поэтому важно держать кору на стволах и ветвях в постоянной чистоте, осторожно очищая ее от мертвых тканей, а в случае ранений лечить дерево.
Почки — это зачаточные побеги в состоянии относительного покоя. Каждая из них у большинства плодовых и ягодных пород имеет все структурные элементы побега и состоит из оси, конуса роста, зачатков листьев или цветков (или тех и других), зачатков пазушных почек и кроющих почечных чешуй — видоизмененных листьев или отдельных их частей.
Почки плодовых и ягодных культур по строению и функциям бывают различные.
Вегетативные, обеспечивающие растение только вегетативными органами: побегами, листьями и новыми почками.
Генеративные — простые цветковые почки, дающие только генеративные органы (цветки или соцветия).
Такие почки свойственны косточковым породам, лимону, а также мужским цветкам ореха грецкого, пекана, каштана и фундука.
Генеративно-вегетативные (их еще называют смешанные), образующие цветки, листья, побеги и новые почки. Такие почки свойственны яблоне, груше, айве, малине, смородине черной, крыжовнику, хурме, инжиру, а также женским цветкам ореха грецкого, пекана, каштана сладкого и фундука.
Спящие, они имеются, но не растут в течение одного или нескольких лет, то есть находятся в спящем состоянии. Обычно они расположены в пазухах листьев и вокруг основания любого побега, отличаются ничтожными размерами и малым числом зачатков листьев, поэтому едва заметны или совсем не видны. Спящие почки долгое время остаются в состоянии покоя, но ежегодно увеличиваются в длину вследствие утолщения диаметра ветви. У яблони и груши они сохраняют жизнеспособность десятки лет; у черешни, сливы, абрикоса и особенно у персика и вишни менее долговечны. Они могут начать рост и образовать побег в результате того или иного воздействия на растения (обрезка, гибель листьев, повреждения обычных почек и т. д.). Иногда спящие почки образуются и на корнях (вишня, слива и др.).
Адвентивные появляются на необычных местах побегов и корней, их еще называют придаточными. В результате какого-либо изменения условий жизни растения (обмерзание, обрезка, поломка и т. п.), а также при размножении стеблевыми или корневыми черенками большинство плодовых и ягодных растений способно формировать такие почки. Из этих почек может развиться побег с корнями, что имеет исключительно большое значение при вегетативном размножении растений, а также при формировании и обрезке кроны.
Почки различаются между собой по строению, величине и внешнему виду. Например, обычно генеративные и генеративно-вегетативные почки крупнее и более округлой формы, чем вегетативные. Еще не полностью сформировавшаяся почка в пазухе листа носит название глазок.
Почки по своему расположению на побеге бывают следующих типов.
Терминальные, или верхушечные, расположены на концах побегов и их разветвлений. При развитии такой почки образуется новый побег с междоузлиями, листьями и верхушечной почкой.
Аксиллярные, или пазушные, расположены в пазухах листьев на боковой стороне побега. Как правило, в пазухе листа дифференцируются три почки, из которых одна или две скрыты в коре стебля (побега). Наиболее развитые пазушные почки у одних пород (яблоня, груша, айва) размещены в средней и выше средней части побега;
у других (смородина, крыжовник) — в нижней части; у третьих (малина, фундук) — у основания побега.
У некоторых косточковых пород пазушные почки расположены группами в следующих сочетаниях: вегетативная и рядом с ней генеративная (цветковая); две генеративные и между ними вегетативная, то есть три почки в ряду; реже две и даже три в ряду только генеративные почки (рис. 8, 9).
Лучшим считается сочетание, когда по побегу почки расположены группами по 2—3, среди которых имеются генеративные, дающие цветки, а позднее плоды, и вегетативные, обеспечивающие растение листьями, создающими питательные вещества для цветков и плодов. Когда почки расположены в одном узле группой поперек оси побега, их называют коллатеральными. Это характерно для персика, миндаля и абрикоса, а также для вишни древовидной, уссурийской и ряда европейских сортов сливы.
У малины, жимолости съедобной почки расположены группой вдоль оси побега. Такое расположение почек называется сериальным, или линейным.
Представляет интерес классификация плодовых и ягодных культур В. Гарднера (1922) (табл. 2).
Таблица 2
Классификация плодовых и ягодных культур по местонахождению
у них цветковых почек
Тип цветковой почки Цветковые почки верхушечные Цветковые почки боковые
Цветковые почки содержат только зачатки цветков Мушмула японская Персик, слива, абрикос, вишня, черешня, миндаль, смородина, крыжовник, цитрусовые, орех грецкий и пекан (тычиночные сережки) Ежевика, малина, голубика, фундук, яблоня (иногда), груша (иногда), облепиха, актинидия, хурма, шелковица, инжир, каштан сладкий, фисташка, ююба, авокадо, маслина (иногда)
Цветковые почки смешанные Яблоня (обычно), груша (обычно), айва, мушмула, орех грецкий и пекан (пестичные цветки), маслина (иногда)
Цветки и соцветия. Цветок является органом полового размножения всех цветковых растений. По устройству и функциям цветки плодовых и ягодных пород делятся на два типа (рис. 10).
Обоеполые — тычинки и пестики находятся в одном цветке. Такие цветки имеют все семечковые, косточковые и многие субтропические, цитрусовые и ягодные породы, исключая клубнику. Обоеполые цветки обычно энтомофильные (насекомоопыляемые).
Однополые — отдельно цветки с мужскими и отдельно с женскими частями. Они могут находиться в разных местах побега на одном или на разных растениях.
В зависимости от взаимного расположения цветков плодовые и ягодные породы делятся на четыре типа. Если мужские и женские цветки размещены на одном и том же растении, растения называют однодомными, если на разных — двудомными.
К однодомным раздельнополым относятся орехоплодные (фундук, орех грецкий, каштан сладкий, пекан). Все они являются ветроопыляемыми (анемофильными) породами. К двудомным раздельнополым породам относятся клубника, инжир, фисташка, облепиха и др. Двудомные растения опыляются с помощью насекомых или ветром.
Трехдомные, или промежуточные, полигамные растения, у которых можно встретить однодомные растения с мужскими и женскими цветками, а также и двудомные растения, то есть только с мужскими или только с женскими цветками (шелковица, антинидия).
Цветковые почки плодовых и ягодных культур содержат разное количество цветков после их раскрытия: по одному цветку — айва, персик, абрикос и миндаль; по 2—3 цветка и более (до 10—15) — яблоня, груша, слива, орех грецкий, пекан.
Цветки из одной и той же почки после их полного раскрытия располагаются в виде таких соцветий.
Зонтик у яблони, вишни и черешни. Цветковые почки яблони, по нашим данным (38 сортов), содержат от 3 до 8 цветков.
Щиток у груши и боярышника. Цветковые почки груши, по нашим данным (29 сортов), содержат от 3 до 11 цветков.
Кисть у черемухи, вишни, антипки, крыжовника, смородины, малины и маслины.
Источник статьи: http://farmer-garden.ru/plodovodstvo27.html
НАШ МИЛЫЙ КАМБИЙ
Камбий — строительный слой — охватывает чулком все растение, от ствола до кончиков веток. Это то скользкое и прозрачное, что обнажается, если снять кору. Из совершенно одинаковых вначале клеток возникает внутрь — древесина, наружу — кора, и потом все разнообразие органов, включая плоды. Мазок клеток камбия помещали под кору другого дерева, и вырастал побег — получалась прививка! В зависимости от внешних условий камбий может вылепить из себя и почку, и корешки. Так же универсален камбий на корнях: он легко может сотворить почечку. Очень многие культуры «прорастают» корневыми черенками.
Что заставляет камбий работать?Две вещи. Во-первых, тепло. Точнее, теплонеиссушающее. Конечно, на батарее отопления черенок просто высохнет. Но на шкафу, в сырой тряпочке и в пакете, камбий начинает трудиться с таким энтузиазмом, что уже через неделю из срезов видны белые бугорки каллюса — ткани, заполняющей ранки. Из каллюсаи образуются корешки. Во-вторых, работу камбия можно ускорить стимуляторами.Их сейчас много: силк, гуматы, ауксины и т. д. В растворе стимуляторов черенки выдерживают от 2 часов до суток.
Для нас важно, как заставить камбий создать корешки.Мне известно три условия. 1. Сила тяжести: выше образуются побеги, ниже — корни. 2. Свет стимулирует рост почки, темнота — рост корней. 3. Развитие корней стимулируется близостью влаги. На горизонтальной при-копанной ветке корни появляются часто по всей длине.
ВАРИАНТ ОКОРЕНЕНИЯ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ
Одревесневшие черенки — это концы прироста + , вызревшего осенью или еще не тронувшегося в рост весной. Резать их можно с осени до весны. Хранятся они, как и овощи, в земле, в погребе в песке, в холодильнике в пакетах с опилками. Следите, чтобы не срезать больной или вымерзший черенок: у первого древесина желтоватая или коричневатая, у второго — стеклянистая, быстро темнеет. Здоровая древесина беловато-зеленоватая, упругая. Черенки могут быть разной длины: от одной почки до десятка. Удобнее работать с черенками в 3—5 почек. Верхние две, в крайнем случае — одна, должны быть живыми. По это-: му над верхней почкой оставляют 1—3 см и делают пря-* мой срез. А снизу режут прямо под почкой и косо: с косого среза выйдет больше корешков, а еще они появятся возле почки. Заметим себе: если сделать внизу с двух сторон прорезы коры по 3—5 см, они начнут зарастать кал-люсом и из них но всей длине полезут корни. (Рис. на стр. 41, А,В) На нижней половине черенка почки можно вы щипнуть: появившийся «побежек» в почве все равно сгни ет, а силы на него будут потрачены. (Рис. Б).
Можно оставить в основании черенка часть ветки, из! которой он растет. Здесь также много зачатков корней. 1 Это будет черенок «с пяткой». (Рис. Г).
Деревянистый черенок очень долговечен. Уже потому, что живет в холодное время: легко сохранить. Но даж
2. Вымерзание уже проснувшихся, напившихся воды черенков или их полное высыхание. Возможно только по причине полной покинутости и ненужности.
3. Главная опасность— пробуждение почек раньше, чем появятся корешки. Именно это часто происходит, если передержать черенки в тепле при пробуждении. Почки начинают развиваться из-за тепла, используя внутренний запас влаги и питания. Он быстро иссякает, и обманутый побег гибнет, не успев родиться. По этой же причине часто гибнут распустившиеся веточки в бутылке на окне. Чтобы черенок рос с гарантией, нужно, чтобы корни развивались быстрее почек. Например, если почву подогревать снизу, а почки оставить на воздухе, за месяц получаются саженцы с бородищей корней и еще спящими почками — отличный весенний товар. А вот если при этом уже и побег отрос на полметра (укореняли в теплице или в комнате), с ним проблема: посадишь, а вдруг — заморозки? Учитывая все приведенные данные, получаем примерно вот что.
ВАРИАНТ ДЛЯ КОМНАТЫ. Достав .из укрытия срезав черенки в конце февраля — в марте, вы должны их сначала пробудить и подготовить в такой последовательности:
а) Пучки черенков вооружаются этикетками; Это обязательно!Этикетки должны быть абсолютно влагостойкими: из толстой фольги, жировым карандашом на клеенке и т. д. Где — что, вы все равно забудете.Готовьте заранее материал для этикеток и проволочки.
б) Нижняя часть черенков ослепляется(удаляются почки), нижний срез обновляется, а вся нижняя треть бороздуется + ножом с двух сторон: отсюда корни полезут.
в) Каждый пучок «надевает» этикетку, заворачивается в сырую тряпочку (опилки, мох), все общество — в тем ный пакет, и укладывается «спать» на шкаф: вставай, красавица, проснись! Через неделю-две они проснутся. Из срезов покажется каллюс, а почки набухнут и продемонстрируют кончик первого листика. Срочно — в ящик!
Ящиквысотой в 7—10 см устроим так, чтобы он не требовал полива. Проще всего уложить в него прелые опилки (солому, мох) с добавкой трети покупной торфяной земли для цветов (годится любая), засыпанные в черный пакет. Когда корни начнут развиваться — то есть дней через 10 после высадки — потребуется приток влаги, и проще всего устроить жгутовой полив: уложить в пакет, под грунт, полоску любой хлопчатобумажной материи, а концы ее вывести наружу через дырочки. При необходимости они опускаются в банку с водой, и грунт постоянно получает влагу. Тут невозможен недополив или переполив, и вам остается только следить, чтобы в банке всегда было больше половины воды.
Теперь нам нужна разница температур: грунт теплее, верх холоднее. Можно подогревать низ обычной лампочкой, но самой маломощной — не перегреть бы! А можно использовать оконную термодинамику. Придется убрать второе стекло на одном из южных или восточных окон. По стеклу стекает на подоконник холодный воздух, а снизу поднимается струя теплого — от батареи. Укрепим ящик! так, чтобы дно грелось снизу. Остается соорудить ловушку для холода, чтобы он не обтекал ящик, а тек через него.Ловушкой может быть полиэтиленовая ширма (рис.).
Замоченные в растворе СИЛКа черенки воткнем в пакет, сделав маленькие! прорези. При наклоне ящика их нужно располагать строго вертикально, чтобы не искривить побег, если конечно, это имеет для вас* значение. Я так, наоборот, 1 люблю кривые и пологие штамбы» 1 «.
Если черенки сильней пошли в рост, а высаживать на место еще но позволяют заморозки, срезайте верх побега, оставив 3—5 нижних листьев. Во-первых, выиграете пару недель, а во-вторых, получите два побега из одного и быстрее сформируете? крону.
Когда пойдут в рост побеги, добавьте в банку комплексное удобрение — половину дозы, или чайную ложку на ведро. Перед выносом в сад подержите ящик с неделю на холодной лоджии, где нет мороза, а если есть — только днем.( При этом полив, конечно, надо прекратить. Зацвели яблони — выносите ящик в сад. Лучше не трогать черенки до осени: корешки очень ломки А если сажать, то особой осторожностью. Удобнее в этом смысле укоренять черенки сразу в отдельных пакетиках, которыми и набивается ящик. Это чуть сложнее, но зато при пересадке никаких проблем не возникает.
ВАРИАНТ ДЛЯ УЛИЦЫ. Если черенкуются не тропически и не цитрусовые, то гораздо проще и удобнее устроить специальную грядку для древесных черенков прямо на даче. Потребуется полоса пленки в метр шириной и два—три метра укрывного материала (лутрасил, агрил, сионбонд — тонкий белый. Можно и без него, но вдруг — поздние заморозки?) Агрегат .прост. На открытом месте встяпывается грядка шириной в полметра (длина — по потребностям). Выравнивается. Если бедная почва, добавляется перегной. Сверху сыплете слой песка, сантиметров 6—8. Идеален керамзитовый отсев (труха): долго не будет ни одного сорняка. Грядочка обворачивается пленкой, края тщательно прижимаются. Полив лучше устроить, опять же, жгутом: под песок положить скрученную полоску хэбэ, ленту старой половицы, веревку. Летом такой полив будет просто спасителен. Концы фителей — в утопленные в грунт ведра. Пленку сильно не натягивайте: пусть под ней будет воздушная полость.
Расчет на то, что в этой грядке черенки просидят весь год, поэтому расстояние между ними — сантиметров 12— 15. Втыкаются уже разбуженные черенки в прорези пленки: два крайних ряда — наклонно, средний — прямо. Внимание: нельзя переувлажнять грядку! Весной влаги сверх-Достаточно. Песок или керамзит потому и необходимы —воздух дать. Если вместо него окажется просто земля перегной, после хорошего дождя черенки наверняка за-| гниют: под пленкой тепло.
Примечание: что дает наклонная посадка черенков? Дело в том, что у корнесобственных деревьев нет, в строгом смысле,,; корневой шейки . Сажая деревце на место, вы заглубите черенковую часть в почву целиком, и она вся обрастет дополнительными корнями, что усилит деревце. А в грядке, в наклонном положении лучше прогрев.
НА ЗАМЕТКУ. Ю. И. Трощей нашел и с успехом использует стимулятор роста корнейследующего состава: желчь— 1 часть, глина— 3 части, вода— 5 частей. Желчь — сырая, любого животного или птицы, можно хранить в морозилке. Я видел: двулетки, окунутые в этот состав при посадке, выглядят на три года.
Под пленкой теплее, чем на воздухе, и корни развиваются быстро. Однако в мае становится слишком жарко. Как только станет ясно, что побеги хорошо растут, пленку нужно замульчировать: положить слой бумаги или соло мы, иначе корни могут перегреться. Лутрасилом следует накрыть грядку в том случае, если нежные побеги могут попасть в заморозки. Пленку использовать для укрытияне советую: днем под ней сгорят юные листики, — достаточно опоздать на час.
Удобрятьпесок не обязательно, а лучше пролить стимулятором. Подкормки понадобятся, когда начнется рост побегов. Лучше кормить птичьим пометом — 1:40. Для этого в пленке можно сделать прорези, но лучше — через фитиль.
Вот еще два способа укоренения. Можно поставить длинный черенок в бутылку с водой и вкопать все это в землю так, чтобы 3 — 4 почки черенка, что выше бутылки,оказались в земле, и пара почек — над землей. Так укореняли виноград и алычу на Кавказе. А можно весной воткнуть черенок в картофелину и посадить в грядку. Получается и куст картошки, и деревце. Это может оказаться стоящей находкой: в картофелине много стимуляторов роста. Весной обязательно устрою массовый опыт на эту тему.
Итак,главное — влага, воздух и «низ теплее верха» Если вам удастся это соблюсти — будут корни. Все остальное — удобрения, стимуляторы и прочие ухищрения — для страховки и дополнительной надежности, и если вы не гонитесь за рекордами, можно вообще закрыть на это глаза: в черенках и в перегное почвы достаточно всего, что обеспечивает укоренение и выживание растения.
ЧТО МОЖНО УКОРЕНЯТЬ ТАКИМ СПОСОБОМ? Пробуйте укоренять все: пару черенков срезать нетрудно, а шансы достаточно велики. Самая трудная для черенкования — яблоня, но опытные садоводы и в этом не видят проблемы. В конце концов, если зимний черенок укоренить не получилось, впереди еще целое лето!
Дата добавления: 2015-01-10 ; просмотров: 1063 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
Источник статьи: http://helpiks.org/2-4530.html