Выбор и рассчет радиаторов для отопления теплицы при помощи твердотопливного котла.
Для того чтобы при аварийном отключении насоса забрать тепло из твердотопливного котла, решено было строить систему отопления с небольшой естественной циркуляцией.
Из такой системы, также, можно будет оперативно слить воду, открыв один крантик.
Выбор радиаторов водяного отопления в настоящее время достаточно велик. Однако требование, чтобы присутствовала аварийная естественная циркуляция теплоносителя, значительно сужает этот список. Заслуживающими рассмотрение, оказываются три варианта: гладкие стальные трубы, ребристые чугунные трубы, радиаторы из гладкоствольных труб.
Чугунные трубы были бы идеальным решением. Я такие видел в подъездах некоторых домов. Если найти такие трубы, как металлолом – было бы не плохо. Новая же труба, исходя из информации на http://www.mktes.ru/, составляет 5000 руб за 2м — дороговато, сколько бы не была теплоотдача у этих 2 метров.
Гладкоствольные трубы тоже были плохим вариантом. Если судить по таблице 11.22 «Теплоотдача открыто проложенных трубопроводов» из справочника проектировщика под ред. Староверова, теплоотдача одного метра трубы d57 будет 175Вт.
Вот страницы из справочника нормального для чтения размера.
Это, чтобы получить 17 кВт, необходимо 100 м таких труб.
В одном из строительных магазинов увидел радиаторы, изготовленные из труб ? с оребрением стальными пластинами.
Такой вариант заинтересовал меня, и я нашел ближайшего изготовителя в г. Харькове – Maxiterm.
Такие изделия производитель называл секционными радиаторами.
Если верить таблице мощностей радиаторов, радиатор длиной 2м при перепаде температур 20/80 развивает мощность 1,4 кВт. К слову, 57-х труб понадобится для аналогичной мощности 8м.
Связавшись с производителем, попросил нарезать мне длинные резьбы с одного края каждого радиатора для того, чтобы собрать их в гирлянду.
Приобрел 16 радиаторов и получил мощность 16*1,4 = 22кВт. Радиаторы были соединены в 4 ветки по 4 штуки. Две ветки имели возможность перекрываться. Ветки являлись подачей, а труба d200, длиной 10м — обраткой для них. Раздача и сбор с этих веток происходит трубами d50.
Стоит отметить, что перекрывать один из крантиков нельзя — начинают раздаваться ужасные щелчки, когда одна из труб меняет размер относительно другой.
как я поняла,две ветки у вас в одной теплице,а две в другой.вы обе теплицы в одно время топите?и не пойму почему краники нельзя перекрывать?что за щелчки? мы хотим сначала затопить одну теплицу,а затем другую.это одним мощным котлом.поэтому краны нужны.поделитесь опытом.
мы хотим сначала затопить одну теплицу,а затем другую
Начало зимы в этом году пришлось топить для сохранения разной всячины две теплицы. Но температуры было достаточно +10 — поэтому работало по одной ветке.
Затем в одной включил вторую ветку, позже — и во второй.
Все ветки у меня снабжены краниками.
Но каждая ветка состоит из радиаторов с двумя трубами и вода по трубам идет в одном направлении, а не петлей.
Так вот, если закрыть одну трубу а открыть другую — закрытая труба станет холодной и короче чем открытая. Ребра начнут скакать, откуда щелчки.
вы обе теплицы в одно время топите?
А сейчас, для выгонки луковичных, оборудовал отоплением третью теплицу: кинул одну ветку от этого же котла, а вторую — от газового.
Котел тянет пять веток.
Здраствуйте.Стараемся одним котлом мощностью 30 квт отопить 2 теплицы.Одна-углубленная,5*10,а другая типа балагана под двойной пленкой.соединяются между собой небольшим проходом 70см.котел стоит в котельной в углубленной теплице. С котла выходит труба д.75 и после расширительного бака раздваивается на 2 ветки (по одной в каждую теплицу).в обеих вода проходит по чугунным батареям и возвращаясь,в метре от циркуляционного насоса соединяется в одну трубу д.75.Когда начали топить,вода циркулировала хорошо в меньшей теплице,а в балагане отапливала меньше половины.все остальные трубы стояли холодные.Решили поставить еще один циркуляционный мотор на ветке,которая идет в балаган,но теперь нагревается только балаган,а углубленная стоит холодная.что мы делаем не так?
сможете нарисовать , а то на пальцах не понятно
К сожалению не умею ни рисовать ни фотографировать.очень плохо владею интернетом.только набирать текст.
Вода течет по пути наименьшего сопротивления.
Одна из линий окажется с сопротивлением меньшим.
Правда, у меня все параллельные ветки одинаково греются.
Но это потому, что вода циркулирует быстро.
Вам нужно или ускорить циркуляцию или поставить вентиль для регулировки линии, которая греется больше.
Да, второй циркуляционный насос нужно устанавливать только так, чтобы не было их взаимного влияния друг на друга.
Это либо параллельно через обратные клапана.
Либо при помощи т-образного включения.
Получилось,спасибо.отрегулировали.но иногда образуется воздушная пробка в котле.и вода закипает.пока стоял один мотор таких проблем не знали.но уже более-менее приспособились.только котел под постоянным контролем.
У вас неправильно подключен расширительный бачок.
Его нужно подключить в самый низ и после мотора.
А верхнюю точку системы завести в тот же бачок, но сверху — для сброса пара.
Источник статьи: http://filsadovnik.ru/page/radiatory_maxiterm
Сравнительный обзор обгоревателей для теплиц: какие лучше ставить и почему?
Чтобы выращивать овощи круглый год, теплице необходим искусственный обогрев. Ведь солнце, тепло и вода – это самые главные три фактора, без которых невозможно вырастить даже ягодки. Применяя обогрев в теплице, садовод может запросто продлить сезонные работы больше, чем на три месяця, а рассаду вырастить уже в конце февраля. Так за год можно собрать по три урожая одной культуры. Вот только какой обогрев лучше выбрать? В чем плюсы и минусы каждого вида? Современный строительный рынок предлагает немало вида обогревателей для теплиц, три самых перспективных из которых это: кабельный, инфракрасный пленочный и инфракрасный потолочный. Почему именно эти? Читайте дальше.
Газовые, водяные и допотопные обогреватели
Когда теплице нужен обогреватель? Это зависит от того, что именно в ней выращивается, в какой сезон, каковые ее размеры, площадь и теплопроводимость. Так, если в теплице подмерзает рассада, действительно будет достаточно и пару свечей зажечь. А вот для высоты 2,5 метра и площади от 20м2 уже нужны совсем другие тепловые мощности. Без обогревателя в такой теплице можно обойтись только от -1˚С и выше, а вот при -6˚С уже необходимо активное тепло. Это могут быть, например, даже тепловентиляторы с таймером, на которых можно задавать мощность и регулировать частоту с продолжительностью включения.
К слову, несомненный плюс в тепловентиляторов в быстром прогреве, а вот минус – в высушке воздуха и неравномерности тепла. Одни же из самых худших обогревателей для теплиц – газовые. В их основе – газопровод и регулирующая его система. Воздух подогревается теплогенератором, и уже на высоте передается в теплицу. И огромный минус этой системы так и не преодолен до сегодняшнего дня – это излишняя сухость в теплице, которая просто-таки губительна для растений.
А вот масляные обогреватели для теплиц приобретать совсем не рационально – они затрачивают столько электроэнергии, что никакой урожай не окупится, да еще и занимают много полезной площади. Кроме того, слишком близко к ним и сажать ничего нельзя. К тому же использовать масляные радиаторы можно только при нормальной изоляции от возможных капель конденсата
К сожалению, все электрообогреватели, которые подключены к сети, в теплице всегда крайне пожароопасны. Совершенно неожиданно может произойти возгорание. Например, после шквальных ветров с градом. Электронагреватель загореться может очень быстро. Или же естественная для теплицы роса выдала влагу не только на все поверхности, но и в розетку – этой капли будет достаточно, чтобы та начала коротить, но мало, чтобы сработал предохранитель. И розетка попросту загорится, пока хозяева будут на работе. Но, если другого выхода нет, то для того, чтобы не бояться непредвиденных возгораний в теплице, устанавливать обогреватель в ней нужно так:
- Розетку для обогревателя делать лучше в доме, и только герметично, чтобы не попала никакая вода.
- Включенным прибор в теплице не оставлять, если на даче временно никого не будет.
- Автомат защиты нужно использовать с небольшим запасом мощности. Например, для обогревателя 500 Ватт – автомат на 3 ампера. Такой автомат отключит напряжение уже при утечке тока 0,03А.
Идеальный вариант, конечно, это автономный обогреватель с собственным источником энергии, который не будет зависеть ни от перепадов в сети, ни от выключения электричества. Такой можно сделать своими руками из автомобильного аккумулятора, или приспособить тлеющий торф. Так, автомобильный аккумулятор имеет 55 А/ч, и брать с него нужно на всю теплицу не меньше 500 Вт – иначе не обогреть. И опытные огородники его используют в импульсном режиме – часовой механизм включает прожиг аккумулятора, спираль сгорает, происходит разрыв контакта и трут в торфе в банке поджигается.
Через интервал – подключается следующая спираль. При таком режиме одного заряда в аккумуляторе хватит на целую неделю и даже останется. А самый простой, самый примитивный обогреватель для теплицы – это «самопал». Суть его вот в чем: на печке жжется разный мусор, и в нем греются 2-3 кирпича, да еще и одно ведро воды. Всего это вечером ставится в теплицу: ведро воды – на деревянную подставку, а на лист железа – нагретые кирпичи. Еще более интересный метод – приобретаются толстые свечи, зажигаются и ставятся на всю ночь в теплице на промежуточной дорожке. Малоэффективно, зато красиво.
Кабельный почвенный обогреватель
Такой подогрев для теплиц представляет собой кабель со специальной изоляцией из полипропилена, оплеточной броней в виде стальных оцинкованных проволок и особой оболочкой. Его диаметр – 6 мм, а радиус изгиба – 35 мм.
Преимущества кабельного обогревателя вот в чем:
- Монтаж обогревателя сравнительно легок
- Рост растений ускоряется
- Сезон сбора урожая продлевается
- Диапазон выращиваемых растений значительно расширяется
- Урожай получается более богатым
- Степень нагрева почвы легко регулируется
Традиционный расход электроэнергии на кабельный обогрев – 75-100 Вт/м 2 . А для регулирования температуры лучше всего использовать специальные терморегуляторы. Например, для большинства культур наиболее оптимальная температура почвы – 15-25˚С, а для грядок с рассадой и торфяных горшочков – 30˚С.
Если обогревать электрическим кабелем почву, то нагревательный элемент располагается либо прямо в почве, либо под асфальтобетонном монолите под грунтом. А вот для обогрева воздуха такие элементы подвешиваются на строительных сооружениях защищенного грунта, и к ним отдельно подводится напряжение 380 или 220 В. К слову, нагревательные элементы могут также находиться в трубах – там они хорошо защищены от механических повреждений и влаги, но самих труб, правда, придется закупить немало.
Но наиболее безопасны в теплице кабельные обогреватели, которые выполнены в виде асвальтобетонного монолита или асфальтокерамзитобетонных плитах – они имеют куда большую аккумуляционную способность и более равномерно нагревают почву. И, конечно, полностью электробезопасны.
Потолочные и настенные инфракрасные обогреватели
До недавнего времени кабельный обогрев теплиц считался самым надежным и экономичным способом. Но более конкурентной оказалась инфракрасная инновация – пленка и потолочные обогреватели, которые нагревают не воздух, а сами предметы, что куда экономичнее и эффективнее.
Инфракрасный обогрев идеален для теплиц – растения растут куда быстрее, а урожай собирается намного раньше и в большем объеме.
Главные преимущества инфракрасного обогрева:
- Равномерный обогрев по всей площади теплицы
- Воздух в теплице не пересушивается, а влажность поддерживается на постоянном уровне
- Рост болезнетворных вирусов и бактерий подавляется
- Тепло отдается медленно и по принцу «снизу вверх»
- Благотворно влияет на рост растений
- Значительно уменьшается циркуляция пыли по всей теплице
Так, потолочные инфракрасные обогреватели мобильны, компактны и не занимают собой такую полезную площадь, как стены и пол теплицы. Они легко монтируются на потолок и так же легко демонтируются – без какой-либо помощи электрика.
Работают они бесшумно, что важно и для растений, и для человека. А с помощью их по всей теплице можно создавать достаточно различные по характеристикам температурные зоны, поэтому под одной крышей теперь можно выращиваться совершенные разные по капризам культуры. Сама же высота подвеса инфракрасных обогревателей напрямую зависит от того, какая нужна температура почвы. Так, при выращивании рассады ИК обогреватели опускаются к земле пониже, а по мере роста растений – поднимаются
Что хорошо, потолочные ИК обогреватели можно использовать даже при высокой влажности, которой обычно и отличается закрытый грунт. Принцип их работы достаточно прост: сначала нагревается почва, а от нее уже – окружающий воздух. Это чем-то схоже с природным процессом нагрева нашей планеты солнцем, а потому абсолютно естественно. Растения же чувствуют себя в таких теплицах прекрасно, ведь воздух не пересушен, а тепло идет мягкое и не обжигающее. Само реле температуры идет с инфракрасным обогревателем в комплекте, а потому ничего дополнительно приобретать и выдумывать не нужно. Минимальная температура на нем +5˚С, что для теплицы как раз в точку. А монтаж такого обогревателя очень прост.
Бывают потолочные обогреватели разными и по спектру действия – устаревшие модели имеют плоскую излучающую поверхность, а более новые – сферическую, благодаря которой угол рассеивания тепловых лучей способен достигать 120 градусов. А это значительно улучшает равномерность обогрева всей теплицы, и экономит электроэнергию на 50% – ведь теперь греется не воздух, что зря, а сама почва. Только желательно, чтобы каждым ИК обогревателем в теплице управлял своей терморегулятор – тогда разница между началом и концом теплице в температуре будет несущественна.
Как рассчитать количество и интенсивность работы инфракрасных обогревателей? Итак, можно взять за пример обычную теплицу длиной 6 м и шириной в 3 м. Для нее будет достаточно двух инфракрасных обогревателей, которые смогут равномерно распределить тепло по всей теплице. Больше всего подойдут ИК обогреватели длиной 1,7 метра – тогда основанная зона прогрева окажется в длину – около 2,5 метров, и шириной 3 метра. Мощность же этих обогревателей будет находиться в пределах 1000-1350Вт. А вот для более длинной теплицы, например, 8-9 метров, инфракрасных обогревателей уже нужно будет трое.
Современные инфракрасные обогреватели имеют совсем небольшой вес и намного тоньше и элегантнее своих предшественников. Они просты в монтаже, а тепло излучают мягкое, наиболее приятное для растений.
Источник статьи: http://vasha-teplitsa.ru/communikacii/obogrevateli-dlya-teplic.html
