Какие лучше выращивать саженцы

Советы начинающему садоводу: как правильно выбрать саженцы плодовых деревьев

Многие из нас мечтают о красивом и ухоженном саде. Какие факторы необходимо учитывать, планируя свой первый сад? Конечно, нужно подумать о том, какие деревья вы хотите посадить, как они будут расположены на участке. Немаловажно выбрать качественные саженцы плодовых деревьев, чтобы они радовали вас и вашу семью хорошим урожаем.

На что нужно обратить внимание, покупая саженцы?

• Все современные саженцы привитые, то есть состоят из привоя и подвоя. Отдавайте предпочтение саженцам на низкорослых подвоях, за ними потом будет легче ухаживать.
• Не забывайте о том, что нужно купить несколько саженцев сразу, потому что деревья будут опылять друг друга. Например, несколько яблонь или слив и вишен. Пусть даже разных сортов. Хотя есть и самоопыляемые растения. Всю информацию об этом должен предоставить продавец.
• Лучше покупать саженцы у проверенных продавцов или в питомнике, чтобы потом не разочаровываться.
• Покупая саженец, можно немного поскрести кору. Если под ней зеленый слой, то дерево живое, если коричневый, то дерево больное или вовсе мертвое.
• Обращайте внимание на состояние корневой системы, если дерево продается с открытыми корнями. Корни должны быть сильные, без повреждений.
• Если дерево продается с закрытыми корнями, то состояние корневой системы нельзя оценить. Но зато такое дерево должно легче прижиться, так как оно выкапывалось вместе с земляным комом и корни при этом не получили повреждений.
• Стоит обратить внимание и на состояние ствола и листьев. Ствол должен быть гладкий, без ран и проплешин. Листва должна быть зеленая, без паутины или пятен.
• Лучше выбирать районированные сорта, то есть те, которые точно приживутся в средней полосе. Ведь далеко не все плодовые деревья морозостойки.
• Опытные садоводы советуют покупать однолетние саженцы, которые и стоят дешевле, и быстрее приживаются.
• Также стоит обратить внимание на сроки созревания плодов. Есть сорта раннеплодные, среднеплодные и те, которые созревают в конце осени. В довольно холодном климате средней полосы за короткое лето не все плодовые деревья успевают вызревать. Поэтому нужно отдавать предпочтение раннеспелым и среднеспелым сортам, однако несколько сортов поздней спелости нужно тоже посадить на участке, чтобы в конце осени не остаться без урожая.
• Одной из самых распространенных ошибок начинающих садоводов является слишком близкое расположение деревьев на участке. Если у вас не карликовые породы, то со временем деревья разрастутся и им потребуется больше места и освещения для правильного развития. В среднем, расстояние между деревьями должно быть 1,5–6 метров, а между рядами – 2,5–8 метров.
• Нельзя забывать о том, что слишком близко к забору или к постройкам деревья размещать нельзя, чтобы не затенять посадки соседей. Высокорослые деревья можно высаживать в 3 м от забора, среднерослые – в 2 м, а низкорослые – в 1 м.

Учитывая эти советы, вы сможете правильно подобрать и разместить плодовые деревья на своем участке.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/azbukaogorodnika/sovety-nachinaiuscemu-sadovodu-kak-pravilno-vybrat-sajency-plodovyh-derevev-5ff4b83fbb14d54ffbde8a66

Общие рекомендации по выбору саженца и посадке плодовых деревьев

Правильно выбрать саженец и посадить его грамотно – залог хорошей приживаемости деревца и стабильно высоких урожаев в дальнейшем.

Время посадки
В различных регионах нашей страны имеются предпочтительные время и сроки высадки. В средней полосе, Сибири и более северных районах лучше сажать плодовые деревья весной. В южных районах – осенью.

Питомник
Если есть возможность, приобретайте саженцы в питомниках растений. Перечислим несколько преимуществ покупки в питомниках. 1. Сорт будет именно тем, который вы хотели, чего нельзя гарантировать при приобретении посадочного материала на рынке.
2. Исключена возможность под видом местного саженца купить деревце, выращенное в условиях другой зоны. К примеру, в Подмосковье высаживать сорта плодовых деревьев, которые прекрасно растут и обильно плодоносят в Сочи – пустая трата времени. Саженцы из южных регионов выглядят более сильными и рослыми, этим и пользуются недобросовестные продавцы, выдавая их за местные сорта и нисколько не жалея деревца, которые вряд ли переживут первую зиму.
3. Закрытая корневая система. Саженцы, выращенные в контейнерах или пластиковых мешках, даже не пересаживаются, а «переваливаются», корни их практически не травмируются. Естественно, приживаемость проходит быстрее и легче, растения быстро трогаются в рост.
4. Быстрое получение урожаев. В пакете с грунтом можно купить даже 5-6 летние саженцы.
5. Возможность приобрести саженец, как с открытой, так и с закрытой корневой системой – на ваш выбор.
6. Отсутствие ограничений по времени посадки – при необходимости можно высаживать в период вегетации.
7. Специалисты в питомнике сами обрежут саженец «под посадку».

Рынок
На рынке саженцы лучше брать у знакомых, или давно торгующих посадочным материалом продавцов. Вероятность обмана с их стороны минимальна – кто станет рисковать своим добрым именем? Обратите внимание на то, какие меры приняты для сохранности корневой системы от пересыхания. В идеале – корни должны быть обмакнуты в глиняную болтушку, помещены в полиэтиленовый пакет и обвязаны. Или полностью находиться в воде.

Возраст саженца
Оптимальный возраст саженца плодового дерева – 1-2 года, 3-4 летки с открытой корневой системой приживаются труднее.

Хорошая корневая система
В первую очередь обратите внимание на корневую систему деревца. Количество и длина корней зависит от многих факторов – возраста, сорта, вида, способа подвоя. Но общее правило для всех одно – одна должна быть здоровой, иметь не только скелетные, но и многочисленные обрастающие корешки. На них не должно быть: узлов, утолщений, наростов, наплывов, желваков и тому подобных образований. Минимум скелетных корней для двухлетки – 3, если больше, то лучше. Корни не должны иметь грубых механических повреждений, которые бывают при неаккуратном выкапывании. На срезе корешки должны быть светлыми и влажными.

Крона
Повреждение коры на штамбе – однозначный признак выбраковки. В эту категорию попадают и перетяжки, потертости коры от подвязок к колышкам, царапины, трещины. Пеньки в месте среза подвоя, плохо, или не полностью заросшее место прививки тоже сигнализируют о том, что от такого экземпляра лучше отказаться. Высота однолетки должна быть не менее 1 м., у двухлетки – не менее 1,5 м. Здоровые двухлетки имеют, как минимум, три боковых ветви, равномерно распределенные вокруг стволика, в идеале, они должны расти под углом в 45° к стволу. Кора саженца должна быть гладкая, свежая. Особое внимание уделите кончикам ветвей – именно они первыми сигнализируют о том, что саженец давно испытывает недостаток влаги и уже стал подсыхать. Есть еще один верный способ довольно точно определить, живы ли веточки, или уже подсохли. Зажмите легонько, чуть касаясь, веточку между большим и указательным пальцем. Если саженец свежий – вы почувствуете прохладу от прикосновения к веточке. Если она подсохла – вы ощутите тепло. Метод дедовский, но работает верно.

Посадка
Все виды плодовых деревьев хорошо растут и плодоносят на питательной, хорошо и глубоко разрыхленной земле. Отсюда и определяем глубину и ширину ямки под саженец. Для однолетних копаем 50-60 см. в ширину и столько же в глубину. Для двух летних – 10-120 см. в ширину и 60-70 в глубину. Если почва тяжелая, плотная, добавьте к каждому значению по 15-20 см. Вынутую землю смешайте с хорошо перепревшим компостом, можно добавить немного песка. На дно ямы вносим необходимое для возраста и вида саженца количество комплексных минеральных удобрений, и присыпаем его слоем земли 2-3 см. Если сажаем дерево с открытой корневой системой, то на дно ямы насыпаем холмик, на который устанавливаем саженец, расправляем корни и засыпаем его. Вокруг деревца делаем лунку, по краю которой насыпаем холмики, землю в лунке слегка уплотняем и обильно поливаем. После того, как вода впиталась, мульчируем поверхность песком, сухой землей, торфом, опилками.

Не заглубляйте корневую шейку!
Ни в коем случае не заглубляйте корневую шейку саженца. Ее не должен закрывать даже слой мульчи.

Источник статьи: http://7dach.ru/Samdolis/obschie-rekomendacii-po-vyboru-sazhenca-i-posadke-plodovyh-derevev-1140.html

Саженцы плодовых деревьев: выращивание

Саженцы лодовых деревьев требуют от садовода знаний и навыков. Поэтому, если вам удалось достать не саженец, а только черенок, то придется самостоятельно позаботиться о том, чтобы вырастить из черенка полноценное дерево. Статья поможет вырастить полноценный саженец из маленького черенка.

Чтобы вырастить саженцы, необходимо наладить процесс выращивания, который состоит из трех этапов. Первый этап – этап окулянтов. Второй — этап однолеток. Третий — этап двулеток. На первом этапе размножаемые сорта окулируют на подвои, на втором этапе из привитых глазков выращивают однолетки, а на третьем этапе — двулетки.

Этап 1. Окулянты

Выбрав породы плодовых культур, которые вы собираетесь выращивать, нужно подобрать для них подходящие подвои.

Когда проблема выбора решена, можно приступать к подготовке участка для саженцев. Осенью под перекопку (или вспашку) нужно внести на 1 сотку (в зависимости от почвенных условий) 2—5 ц навоза, 0,6—1,0 кг фосфорных и калийных удобрений.

Подвои следует высаживать ранней весной. Схемы их размещения:

• 75 x 20 см — при выращивании неразветвленных однолеток;
• 80 x 25 см — при выращивании кронированных однолеток;
• 90 x 30 см — при выращивании двулеток семечковых пород.

Корневая система заготовленных подвоев должна быть хорошо развитой, а толщина корневой шейки (у клоновых — условная корневая шейка на расстоянии 12—15 см от пятки) — 6—10 мм.

Перед посадкой корни растений обрезают: у сеянцев их укорачивают до 15—20, у клоновых подвоев — до 5—10 см. Сеянцы при посадке заглубляют по корневую шейку (на легких почвах допускается ее заглубление на 5—6 см), отводки клоновых подвоев на 20—25 см.

Высаженные подвои подрезают на высоте 20—25 см, удаляют лишние разветвления, выделяя основной ствол. Дальнейший уход за растениями состоит в регулярном рыхлении междурядий, удалении сорняков в рядах, при необходимости — опрыскивании от листовых тлей. Азотную подкормку вносят в первой декаде июня (до 0,3 кг азота по действующему веществу на 1 сотку), когда растения хорошо приживутся и достаточно окрепнут. Для этого обычно используют аммиачную селитру или мочевину (карбамид).

Важнейшая операция на первом этапе выращивания — окулировка (прививка глазком). Ее проводят тогда, когда кора на подвое отстает от древесины (камбий в активном состоянии), а побеги на маточных деревьях достаточно вызрели. В северных областях окулируют с конца июля до середины августа, а в южных районах — до начала сентября.

Последовательность окулировки

Последовательность окулировки подвоев такая: в первую очередь — сеянцы груши, во вторую — клоновые подвои яблони, черешню, вишню, сеянцы яблони; и в последнюю — айву, антипку, абрикос, персик, миндаль, алычу.

Высота окулировки сеянцев 3—5 см, а клоновых подвоев — 15— 25 см. В отдельных случаях высота окулировки может быть больше. Поскольку почва в питомнике ко времени проведения окулировки уплотняется, сразу после проведения этой операции междурядья рыхлят на глубину 8—10 см. При недостатке влаги в октябре проводят влагозарядочный полив, что способствует лучшему сохранению прижившихся глазков зимой.

Этап 2. Срезка подвоев

На этом этапе первоочередная задача — срезка подвоев на привитой глазок. Ее проводят в начале весны, до сокодвижения. Срез делают острым секатором на 1—2 мм выше привитого глазка, с небольшим наклоном (до 20°) от горизонтали.

Поверхность среза (особенно если площадь его большая, а подвой толстый) нужно покрыть водоэмульсионной краской, добавив в нее фунгицид. При небольшом объёме работ можно использовать садовый вар. Обработка срезов предупреждает «плач» подвоя и развитие грибков, способствует лучшему заживлению раны.

Садоводы за рубежом, чтобы не отламывались побеги и не отрывались корешки при сильных порывах ветра, возле каждого окулянта устанавливают колышек и подвязывают к нему растущий побег привитого сорта. Это особенно актуально для клоновых подвоев. Однако установка колышков — операция трудоемкая и далеко не всегда оправданна. Побеги подвоя, появляющиеся в процессе роста саженца и достигшие 5 см в длину нужно удалять. Запаздывание приводит к ослаблению культурного побега.

Срезка подвоя над привитой почкой: а —правильно; б — неправильно (слишком низко); в — неправильно (слишком высоко); г — неправильно (наклон в сторону почки) Типы саженцев: а — некронированная однолетка; б — кронированная однолетка; в — обычная двулетка; г — двулетка с однолетней кроной («книп-баум»).

Стрелками указаны места весенней обрезки «на крону». Обратите внимание на углы отхождения боковых ветвей.

На втором этапе, как и на первом, необходимо рыхлить почву, выпалывать сорняки, при необходимости опрыскивать от вредителей и болезней.

Про подкормку

Весной и вначале лета развивающиеся однолетники подкармливают азотными удобрениями – (0,15—0,20 кг на 1 сотку по действующему веществу на каждую подкормку).

Вишня, персик, абрикос, миндаль, а также некоторые сорта сливы, яблони и груши образуют на втором этапе, процесса выращивания саженцев, однолетки с кроной. Этот процесс нужно регулировать. чтобы получить саженцы, отвечающие принятым стандартам. В первую очередь удаляют побеги, появляющиеся в зоне штамба (50—60 см от поверхности почвы). Их или выламывают по мере появления, или прищипывают (пинцируют) 2—3 раза, а в конце лета вырезают на кольцо.

Выше зоны штамба забирают 3—4 удачно расположенных побега с достаточно большими углами отхождения от ствола (40—60 °), а рост остальных подавляют прощипыванием.

Особые условия для персика

На особенностях выращивания саженцев персика следует остановиться подробнее. В центральных и северных областях деревья персика лучше формировать в виде куста со штамбом высотой 20—30 см или совсем без него. Такие растения удобнее укрывать на зиму.

Если же растение подмерзло выше уровня снега, оно легко восстанавливает крону за одну вегетацию, поскольку в кусте есть несколько скелетных ветвей. Таким образом, на саженцах персика можно оставлять боковые побеги из нижних почек, в будущем они составят остов кроны.

У однолеток черешни, слабоветвящихся сортов яблони, груши, сливы, айвы развитие боковых побегов стимулируют, срезая верхушку растущего саженца, когда он достигает высоты 80— 100 см. Срез делают острым ножом или секатором, удаляя верхушку длиной до 20 см так, чтобы ветвление происходило в зоне размещения яруса — на 15—20 см выше штамба.

Для стимулирования кронообразования у однолеток 3—6 раз срезают верхние молодые листья («чубчик») растущего побега, стараясь не повредить верхушечную почку. Делают это, когда саженец достигнет 75—80 см. Операцию проводят через каждые 10 дней. Следует отметить, что удаление верхушечных листьев приводит к уменьшению общей ассимиляционной поверхности растения. Поэтому применять этот прием целесообразно при условии поддержания сильного роста окулянтов на высоком агротехническом фоне.

Этап 3. Обрезка саженцев

Если однолетние растения по каким-либо причинам оставлены для роста еще на один год, то весной, на третьем этапе процесса выращивания саженцев, делают формирующую обрезку саженцев.

До начала сокодвижения (набухания почек) неразветвленные однолетки кронируют, срезая их на высоте 20—25 см выше принятой длины штамба. Срез делают на почку, направленную в сторону, противоположную изгибу однолетки. В начале вегетации на штамбе выламывают все тронувшиеся в рост побеги. Затем выделяют будущие скелетные ветви, а рост остальных побегов подавляют прищипыванием.

Если на втором этапе однолетки образовали крону, то обрезка саженцев весной в третьем поле заключается в вырезании ветвей с острыми углами отхождения от ствола и тех, что расположены в зоне штамба, а также в небольшом укорачивании оставшихся ветвей для соподчинения их центральному проводнику и друг другу.

В случае, если ярус, образовавшийся в первом поле из преждевременных побегов, оказался неполным и включает менее трех ветвей, их коротко (оставляя 10—15 см) подрезают на наружные почки. У сортов яблони и груши, склонных к ветвлению, можно получить двулетние саженцы с однолетней кроной (так называемый «книп-баум», что в переводе с голландского означает «цветущий саженец»). Для этого весной в третьем поле питомника однолетки срезают на высоте 40—50 см на «обратный» рост.

Боковые побеги ниже места среза удаляют, оставляя только верхний побег. Когда побег достигнет длины 30 см, его подвязывают к опоре, чтобы он рос вертикально. При высоком уровне агротехники на растущем побеге образуются многочисленные боковые побеги с почти прямыми углами отхождения от ствола. В будущем это обеспечивает скороплодность и высокую продуктивность деревьев.

Уход за почвой, подкормка, борьба с вредителями и болезнями на третьем этапе такие же, как и во втором.

Источник статьи: http://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE