Как замерзают плодовые деревья

Осматриваем деревья весной: первые признаки подмерзания

Весна только вступает в свои права, и ночные заморозки часто сменяют дневную оттепель. И если кустарники и цветы от мороза укрыл снег или заботливый хозяин, то плодовым деревьям приходится несладко. У каждого садовода найдется история о том, как холода погубили саженцы, а то и взрослые деревья. Выясняем, какие деревья и насколько подмерзли, чтобы загодя подготовиться к весенней обрезке.

Ранние признаки подмерзания

Чтобы еще зимой определить, пострадали ли деревья, нужно срезать по 2-3 веточки с каждого и отнести в тепло, домой. Переносить ветви нужно так, чтобы они не почувствовали резкого перепада температуры: из мороза в прохладу (подъезд, сарай или сени), из прохлады в тепло. Через несколько часов можно осмотреть срезы. Если древесина светлая или зеленая, все в порядке, а когда кора и камбий потемнели, стали желто-коричневыми или даже черными – значит, ветви промерзли насквозь. Дерево как минимум придется обрезать весной.

Если сложно определить, какого цвета ветви, можно поставить их в воду. Дней через 10, самое долгое – через пару недель живые веточки должны выпустить листья. Если этого не произошло, или листья быстро засохли и осыпались, дерево придется лечить. Также следует дождаться, пока распустятся (если распустятся) цветы на ветках, и осмотреть их с лупой. Когда пестик или рыльца открытых цветков почерневшие, в этом году урожая можно не ждать – вымерзли цветочные почки, и опыления не произойдет. Это максимум, что можно сделать в зимний период. Для более точной информации придется дождаться тепла.

Признаки подмерзания – весна

Твердо убедиться, что дерево замерзло и погибло, можно после установления относительно теплой погоды. В середине и конце мая, когда деревья опушаются новыми листочками, надо осмотреть:

1. Если растение не подает признаков жизни, кора потрескавшаяся и сухая, легко отделяется и древесина под ней почернелая и сырая. Такое насаждение умерло, остается только корчевать. К сожалению, это случается не только с саженцами-однолетками, но и со старыми деревьями, особенно теплолюбивых пород.
2. Если на дереве в подобном состоянии все же появляется поросль, значит, корень уцелел. Нужно дождаться появления почек: если появятся, растение еще можно спасти, обрезав все подмерзшие ветви и сформировав остатки кроны из молодых отростков. Если почек нет, а сорт редкий или интересный, можно использовать отростки для прививки, но дерево придется выкорчевать.
3. Если в привычные сроки распускаются и листья, и даже цветы, но быстро вянут и облетают, нужно проверить корни. Вероятно, промерзли именно они. В этом случае корни будут иметь бурый и темный цвет, а молодые побеги не появятся. Дерево мертво.
4. Если же корень цел, молодой поросли много, а вот крона почернела, и листьев нет, то дерево еще можно реанимировать. Крону придется обрезать по самые штамповые побеги и сформировать заново. Мертвые ветви еще будут появляться следующие несколько лет, но со временем дерево поправится.
5. Еще одним признаком курабельного дерева будет появление волчковых (длинных, голых и растущих строго вертикально) побегов. За их счет и придется восстанавливать крону, срезав мертвые части. Также можно использовать волчки для прививки других насаждений, если от промерзшего решили избавиться.

Сильно перемерзшие деревья не стоит обрезать прежде, чем распустятся почки. Только после этого будет очевидно, какую часть ветвей придется удалить – возможно, что пилить придется все, а может пострадали-то только концы и макушка.

После непривычно морозной зимы лучше не покупать новые саженцы. Велика вероятность, что они уже перемерзлые, и долго не проживут.

Реанимируем дерево правильно

При любой глубине обрезки замерзшего дерева понадобится много садового вара. Сделать его просто: в различных пропорциях смешиваются воск или парафин, канифоль и растительное масло либо нутряной жир (в случае с жиром смазанное место нужно прикрыть хотя бы ветошью, чтобы на запах не налетела мошкара). Обработку варом нужно проводить на уже подсохшую «рану», смазывать тщательно, не оставляя открытых мест и повторять по мере необходимости.

Если живым остался только корень и его хотят сохранить, спиливать ствол нужно под углом примерно в 45° (косой спил), и открытую древесину обмазать садовым варом. Поросль будет появляться у дерева, следующие пару лет, и ее необходимо оставить – она будет питать корни. Позже после новой прививки можно будет и срезать поросль «на кольцо», целиком. Бывает, что место прививки уцелело, и дерево еще пускает «культурную», привитую поросль. Тогда нужно следить, чтобы новые побеги не обламывал ветер или собственный вес – подвязать их к колышку или прямо к стволу.

Если старая кора затрудняет рост побега, часть ее можно аккуратно удалить, замазав царапины садовым варом. Через 3-4 года дерево будет в порядке.

Осмотр насаждений на предмет подмерзания поможет человеку, принять быстрые меры и спасти тем самым дерево. Обычно все сводится к лечению (если оно целесообразно) и к защите ствола, приствольного круга, скелетных веток.

Источник статьи: http://otomatah.ru/priznaki-podmerzaniya-derevev.html

Если деревья в саду замерзают. Что делать?

Почему деревья в саду замерзают и как их спасти? Ранние осенние и поздние весенние заморозки, сильные морозы и значительные зимние оттепели часто вызывают по­вреждение отдельных тканей, органов и частей плодовых де­ревьев, а иногда и их гибель.

Опасны для плодовых растений очень низкие температу­ры зимой. Наиболее чувствительна к морозам корневая сис­тема, особенно если осень была сухая и сад остался зимовать без дополнительного полива.

Как влияет холод на развитие плодово-ягодных культур?

Недостаток тепла в отдельные годы угнетает вегетатив­ный рост, ухудшает процесс опыления и оплодотворения цветков, снижает урожайность и качество плодов, затяги­вает вегетацию и ухудшает подготовленность растений к зиме.

Теплолюбивые плодовые растения: черешня, груша, сли­ва, вишня, яблоня. Менее теплолюбивые: крыжовник, смородина, малина, земляника.

Корни карликовых подвоев яблони, а также земляники погибают при температуре почвы (-8…-10 °С), а корни подвоев сеянцев Антоновки обыкновенной — при (-14 °С).

Нередко растения повреждаются морозами в конце зи­мы и рано весной (в марте). В этот период наблюдаются резкие перепады температур: от (-10…-20 °С) ночью до (-5…-10 °С) днем.

Дневные положительные температуры способ­ствуют началу вегетации, ткани растений выходят из со­стояния покоя, теряют закалку и утрачивают способность противостоять ночным морозам. В таких условиях страдает от солнечных ожогов кора штамбов, а также цветковые почки, особенно у косточковых культур (слива, вишня, че­решня).

Очень опасны поздние весенние заморозки, совпа­дающие с фазой массового цветения деревьев и кустарни­ков. Очень чувствительны к низким температурам тычин­ки, пестики и семяпочки. При температуре (-1…-1,5 °С) гибнут рыльца и семяпочки сливы и вишни, а при (-2 °С)- молодые завязи яблони.

Различную зимостойкость имеют отдельные части плодо­вого дерева: надземная часто более зимостойка, чем корневая система; ростовые почки более устойчивы к низким темпера­турам, чем цветковые. В свою очередь, цветковые почки у косточковых растений более чувствительны к морозам, чем у семечковых.

От каких условий зависит зимостойкость расте­ний?

В пределах каждой зоны могут находиться районы с мик­роклиматом более мягким или более суровым. Так же и в пределах сада растения, посаженные около самого дома, бо­лее защищены и перенесут низкие температуры лучше, чем растения с южной или восточной стороны, подвергающиеся воздействию сильных ветров.

Следует помнить, что деревья и кустарники проявляют наи­большую морозостойкость в начале зимы (декабрь, начало ян­варя), а по мере приближения весны она слабеет. Даже очень выносливые растения после начала вегетационного периода и развития листьев могут пострадать от небольших морозов.

Самая большая угроза повреждения заморозками появля­ется в феврале — марте в местах с сильной солнечной актив­ностью. Здесь после морозной ночи растения подвергаются нагреванию и не выдерживают скачка температуры. Это осо­бенно опасно для вечнозеленых растений. Хорошую защиту для них может создать укрывной материал.

Молодые растения всегда более чувствительны к моро­зам, чем старые, имеющие глубокую корневую систему. По­этому молодые растения в три первые года жизни нуждаются в особо тщательном укрытии.

Разные части растения по-разному воспринимают мо­роз. Корни более чувствительны, чем одревесневшие побеги.

В местностях, где бывает небольшой снежный покров, мож­но, например, замульчировать почву вокруг растений торфом, опилками — присыпают на высоту 10-12 см, что позволяет сохранить нижнюю часть побегов со спящими почками, из которых растение может восстановиться, даже если погибнет вся надземная часть. В то же время мульча вокруг растения очень полезна и летом, поскольку задерживает влагу в почве и уменьшает появление сорняков.

Какие известны способы защиты от заморозков?

Часто поздние весенние заморозки совпадают с цветени­ем растений и началом формирования плодов. Цветы в фазе бутона повреждаются при температуре (-3…-4°С); распустив­шиеся цветы повреждаются при температуре (-2…-3) °С; завязи плодов повреждаются при температуре (-1…-2) °С.

Наиболее распространенным и доступным способом за­шиты сада являются дымовые завесы, для чего используют заранее подготовленные дымовые кучи из органических ма­териалов: перегной соломы, сучьев, хвороста, торфа, листьев, дающих большое количество густого дыма, а также специаль­ные нейтральные дымовые шашки. Дымовые кучи и шашки зажигают с подветренной стороны сада при понижении тем­пературы и продолжают окуривание еще в течение часа после восхода солнца. Дымление эффективно при слабых замороз­ках до ( -3 °С).

Для борьбы с кратковременными заморозками применяют поливы и дождевание, эффективные при температуре (-3…-4 °С). Вода, обладая большой удельной и скрытой теплотой, при замерзании выделяет тепло (1 л выделяет 80 ккал). Поэтому при поливе сада перед заморозками перепад температур мо­жет достигать (2…3 °С), этого бывает достаточно для защиты цветков от повреждения.

Еще больший эффект достигается при использовании дождевания над кронами деревьев до начала замерзания цве­тов. Дождевание начинают утром при понижении температу­ры воздуха до (2..0 °С) и прекращают, когда лед на деревьях растает. Во время защитного опрыскивания лед должен оста­ваться мокрым. Перерыв в дождевании во время заморозка ведет к гибели цветков. Дождевание можно прекратить толь­ко при повышении температуры воздуха до (3..4°С). Далее молодые саженцы и ценные культуры укутывают укрывным нетканым материалом в несколько слоев.

Когда обрезают подмерзшие деревья?

При слабой степени подмерзания деревья обрезают вес­ной, как здоровые. При средней степени подмерзания обрезку проводят пос­ле вступления дерева в период вегетации, не раньше конца мая — начала июня. При сильном подмерзании обрезку проводят на следую­щий год. Неглубокие морозобоины и солнечные ожоги на штамбе и основаниях крупных ветвей сравнительно быстро зарастают сами. Отставшая кора зачищается до здорового места и зама­зывается садовым варом, оставлять ее открытой нельзя.

При вымерзании надземной части дерева до уровня сне­гового покрова 2-4-летние деревья срезают в том месте, где сохранились живые ткани. Новую крону формируют из наи­более сильного и удачно расположенного побега, появивше­гося выше места прививки.

Источник статьи: http://ogorodland.ru/sovety-sadovodu/esli-derevya-v-sadu-zamerzayut-chto-delat/

Что делать, если деревья и кустарники в саду подмерзли

Морозы часто повреждают деревья в саду. Как ухаживать за подмерзшими растениями, чтобы минимизировать ущерб.

Весной садоводов волнует вопрос: что делать, если деревья и кустарники в саду подмерзли, как спасать поврежденные морозом ветки и корни.

При резком похолодании деревья в саду страдают от мороза

Вред от мороза

Даже если весной цветение обильное, внутри цветков можно увидеть черные замерзшие тычинки, пестики. Лепестки у цветков опадают, не образуя завязей плодов.

Возможно, что у подмерзших растений даже завяжутся плоды, однако, они все равно осыпаются. Это означает, что ткани под цветковыми почками подмерзли.

Корни страдают значительно реже, чем остальные части. Обмерзание корневой системы может произойти при температурах воздуха от минус 15 градусов.

Когда морозы опасны для деревьев

Самыми опасными для сада обычно бывают первые холода.

Деревья в первые зимние месяцы находятся в спячке, так что низкие температуры им не страшны. В зоне риска могут находиться только слабые растения.

Холода во второй половине зимы опасны для большинства деревьев, особенно опасны низкие температуры после оттепелей.

Корни, в отличие от других частей деревьев, подмерзают реже. В разных регионах России критическими считаются холода от минус 15 до минус 30 градусов. Для карликовых деревьев критическая температура находится в пределах от минус 12 до минус 25 градусов.

Декабрьские и январские похолодания с минимальным слоем снега в 1-5 см могут быть опасны для корней молодых деревьев, посаженных осенью.

В декабре могут подмерзнуть верхушки однолетних побегов или плодовые почки, которые не успели подготовиться к зиме.

Этому может способствовать:

• поздно собранный урожай;
• азотные подкормки в конце лета;
• недостаток осенних поливов.

Как определить подмерзшие деревья и кустарники

• подмерзшие побеги имеют более темный цвет;
• кора, поврежденная зимними морозами, отмирает, меняет окраску на темно-бурую или коричневую;
• коричневой становится и подмерзшая сердцевина ствола и ветвей.

Морозобоины

От резких перепадов температур на стволе деревьев может лопнуть кора

Днем кора нагревается солнцем и расширяется, а ночью, когда кора сжимается, верхние слои разрываются и появляются морозобоины.

Такие повреждения необходимо зачистить до начала весеннего движения соков. Потом морозобоины дезинфицируют медным купоросом и замазывают садовым варом.

Старые морозобоины на стволе яблони

От морозобоин стволы с ветками защитить можно с помощью побелки. Белите известью с коровяком или глиной осенью, в апреле такая побелка уже не принесет никакого эффекта.

Больше всего от зимних морозов страдают деревья, которые в жаркий период не были обеспечены достаточным поливом.

Как определить степень подмерзания

При резком похолодании ветки кустов могут покрыться слоем льда

С подмерзшего дерева срезают 3-4 летнюю ветку и ставят ее в воду на 4 дня.

Ветка с дерева, не поврежденного морозом, на срезе будет светло-зеленого цвета. У ветки начнут набухать почки и отрастать побеги.

У сильно пострадавшего от низкой температуры дерева древесина коричневая, у груши – черная, побеги у ветки, стоящей в воде, не появляются.

Как определить, подмерзли ли корни

Уход за подмерзшими деревьями

В конце апреля — начале мая подмерзшие деревья и кустарники обрезают. Обрезку начинают тогда, когда хорошо станут видны поврежденные части.

На подмерзших деревьях надо произвести обрезку поврежденных веток

Обрезайте аккуратно, не делая больших ран. Места срезов плохо зарастают, появляется вероятность заболевания деревьев черным раком. Срезы обязательно обработайте садовым варом. Растения после обрезки часто и обильно полейте водой без минеральных удобрений.

Приствольные круги деревьев, пострадавших от холода, мульчируют перегноем, это будет способствовать сохранению влаги и размножению дождевых червей. Почву вокруг таких деревьев часто рыхлят с прополкой.

Особое внимание надо уделить деревьям, пострадавшим зимой от морозов

Подмерзшим деревьям требуется особый уход для того, чтобы они смогли восстановиться. Если дерево или кустарник, поврежденный морозом, зацветает, то на нем оставляют не более четверти плодов, остальные плоды надо убрать.

В октябре-ноябре обязательно проводят влагозарядковый полив, промачивая почву на 40 см.

Под кроны поврежденных деревьев вносят органические удобрения.

Если зимние морозы нанесли непоправимый вред вашим садовым деревьям и кустарникам, то лучшим вариантом станет выкорчевывание дерева и посадка нового саженца.

Источник статьи: http://wolgodacha.ru/poleznye-sovety/derevya-i-kustarniki-podmerzli