Как залить бетон для теплицы

6 видов бетонного фундамента под теплицу — как заливают основание для парника?

Важным моментом при возведении теплицы принято считать правильно уложенный бетонный фундамент. Его роль в распределении тяжести основания на землю. Фундамент обеспечивает твердость и устойчивость установки к сильному ветру, снижает потери тепла, защищает почву изнутри от потоков дождя и замерзания, а также проникновения грызунов.

Виды фундаментов для теплицы

Существует немало разнообразных материалов, с помощью которых проводится сооружение основания теплиц. Это зависит от времени, возможностей, пожеланий и климатических условий. Различают такие виды фундаментов:

• Деревянный. Строение с таким основанием считается легким и доступным. Для этого используют древесину либо подручные материалы, например, подойдут старые оконные рамы. Однако минус такого основания в небольшом сроке эксплуатации, т. к. под влиянием повышенной влажности дерево гниет и поддается негативному воздействию плесени и грибка.
• Кирпично-бетонный. За счет небольшого веса такое основание легко установить, а качество прочности подходит для возведения теплицы зимнего варианта. Минусом такой конструкции считается свойство крошиться и накапливать влагу.
• Ленточный на бетонной основе. Отличается своей прочностью, длительным сроком службы и стойкостью к различным агрессивным показателям окружающей среды. Однако имеются недостатки в слабом сохранении тепла, тяжелом весе и сложном монтажном процессе.
• С применением блоков. Преимущество такого основания заключается в дешевизне и простоте сооружения. Фундамент имеет устойчивый характер к воздействию внешних факторов, но в то же время обладает низкими качествами в теплоизоляции и прочности.
• Столбчатый. Возведение такого фундамента обеспечивает долговечность, надежность, прочность и низкую стоимость. Особенностью установки является требование жесткой фиксации и утепление цоколя.
• Монолитный. Прочный и долговечный. Обладает защитными свойствами грунта от вредителей и сорняка. Недостаток в высокой цене, тяжелом весе, дополнительном утеплении основания и сооружении водостока.

Особенности заливки бетонного основания

Укладка бетонного фундамента считается относительно недорогим и быстрым процессом. Процедура такой заливки возможна с применением уже готовой смеси либо сделанной собственноручно, смешав цемент, песок и щебенку в пропорции 1:3:5. Правильно замешенная смесь должна стекать легко с лопаты. Главным этапом возведения основания — сооружение опалубки. Она служит в некотором роде формой при заливке фундамента необходимого размера. Для этого возможно применение уже готовой конструкции либо необходимо самостоятельно сбить доски.

Строители рекомендуют для сооружения зимнего парника сделать цокольную опалубку. Высота ее должна быть от 30 до 60 см.

Технология выполнения бетонной закладки

Изначально подготовить деревянную опалубку. Установить щиты вдоль периметра разметки в вырытой траншее. На дно высыпать слой песка, сверху установить опалубку. Высота ее составит 40 см, где 20 находятся над грунтом, а остальные внутри. Когда опалубка готова, следует послойно по всей ее длине залить раствор. Затем тщательно затрамбовать бетон, для избавления от воздуха. Чтобы укрепить конструкцию и избежать разрушения либо растрескивания, рекомендуется заложить металлическую арматуру в бетон. Сделать это можно с помощью армированного пояса во всю длину периметра сооружения либо отдельных металлических прутьев.

После укладки бетона в опалубку необходимо на полторы недели его оставить, после чего можно демонтировать короб.

После всего проделанного выровнять поверхность и установить крепежи для сцепления с конструкцией. Приблизительно через 10 суток, когда бетон затвердеет, можно снимать опалубку. Такой процесс закладки основания придаст прочность, надежность и долговечность для теплицы. А также защитит от всяких вредителей и холодов.

Гидроизоляция

Различают несколько методов установки защиты от влаги. Для этого потребуется:

1. Выровнять готовое покрытие и наложить сверху несколько слоев кровельного и гидроизоляционного материала.
2. Нанести 3 см цементного раствора (1:2) на поверхность. На ровную поверхность выложить таким же слоем и сухой цемент. Уложить кровельный гидроизоляционный материал.
3. Нанести 2 или 3 слоя смеси из горячей битумной мастики и извести в пропорции 1:0,5, толщиной в 1 см.
4. Поверхность обработать мастикой, уложить рубероид (смазанный гидроизоляционной смазкой) и сверху снова накрыть рулонным материалом.

Гидроизоляция фундамента для теплицы с применением битума играет важную роль в усилении надежности и долговечности основания, а также обеспечит защиту на продолжительный срок службы. Он позволяет избежать влагопроникновение и разрушение конструкции на длительный период эксплуатации. А также отмечается, что стоимость материала невысока и расход можно вести без контроля. Обработка проводится снаружи и внутри.

Источник статьи: http://znaybeton.ru/rabota-s-betonom/zalivka/fundament-dlya-teplitsy.html

Фундамент для теплицы

Эта статья поможет вам ответить на вопрос: какой фундамент сделать для теплицы? Мы рассмотрим основные виды, их преимущества и недостатки, конструктивные особенности, определим ключевые факторы, влияющие на то, какой фундамент под теплицу станет оптимальным выбором в вашем случае.

Что рассматриваем

В обзоре будут только теплицы, используемые в частных хозяйствах. Большие промышленные сооружения мы рассматривать не станем. Также, мы исключим стеклянные, пленочные и иные виды укрывного материала, и оставим только поликарбонатные теплицы , как наиболее популярные.

Устройство тепличного фундамента в большинстве случаев — дело достаточно сложное, требующее профессионализма. Поэтому здесь мы не будем давать инструкций, как сделать его своими руками.

Функции фундамента

Почти любая теплица состоит из двух составляющих — каркаса с поликарбонатом и основания. Вес самой теплицы обычно невелик, и нагрузки на фундамент также не слишком значительны. Поэтому, в отличие от жилых, например, построек, тепличный фундамент выполняет в большей степени теплоизолирующие и защитные функции, нежели конструкционные.

• Удержание тепла внутри теплицы
• Предотвращение потоков воздуха между основанием и землей
• Защита от заморозков, особенно почвенных
• Увеличение высоты теплицы
• Защита нижней части каркаса и поликарбоната от грязи, например при дожде
• Не дает проникнуть внутрь семенам сорняков
• Затрудняет доступ вредителей: насекомых и грызунов
• Защита от сдувания и опрокидывания для легких парников
• Предотвращение постепенного погружения в грунт для тяжелых теплиц

И хотя в принципе возможна установка теплицы и без фундамента, все эти плюсы дают повод задуматься о том, на какой фундамент ставить теплицу?

Нужен ли фундамент

Какой нужен фундамент для теплицы? И нужен ли он вообще? Да, действительно, в целях экономии иногда ставят и без него. Это допустимо, если планируется от сезона к сезону менять место теплицы на участке.

Но совсем без крепления тоже нельзя — каркас может попросту сдуть сильным ветром. На что поставить теплицу без фундамента? Для этого есть специальные колья для теплиц, при помощи которых конструкция крепится к земле.

Плюсы крепления на кольях: это дешево, легко закрепить самому, нетрудно разобрать и перенести в другое место на участке. Но и минусов немало — не слишком надежно, нижние холодные слои воздуха проходят к растениям, не защищает от насекомых.

Поэтому заботливый хозяин даже легкие парники все-таки ставит на деревянный фундамент, который, кстати, также легко разобрать.

Фундаменты из дерева

Деревянные фундаменты для теплиц можно считать разновидностью ленточных. Пожалуй, это наиболее популярный тип основания теплиц, представленный доской и брусом.

Доска из лиственницы

Самым экономичным вариантом, какой фундамент сделать под теплицу, будет доска из лиственницы. Это аналог бруса, но её сечение 50 х 100. Такая форма доски позволяет сделать устойчивый короб, на который и ставят основание теплицы.

Фундамент для теплицы из бруса чуть подороже доски, но и более надёжный. Повышенная надежность объясняется просто. Сечение бруса больше, чем у доски, а именно 100 на 100 мм, поэтому он тяжелее . Весит до центнера и более, и настолько тяжелая опора прекрасно удержит каркас от опрокидывания.

При необходимости сделать более высокие стенки, например из-за рельефа участка, или если теплица большая и тяжелая, брус укладывают не в один, а в два-три ряда. Ряды укладывается по принципу колодца, элементы стыкуются врубкой «в лапу» или «в полдерева». Можно уложить материал со смещением по принципу кирпичной кладки. Ряды соединяют между собой стальными или деревянными нагелями.

Под доску или брус иногда копают небольшую траншею глубиной в пол-доски или в пол-бруса, но чаще ставят прямо на землю, предварительно выравнивая площадку установки по уровню.

Как уже говорилось, и доска, и брус обладают важным преимуществом — если нужно, фундамент можно разобрать и перенести на другое место. Мы предлагаем доску и брус, изготовленные из Сибирской лиственницы, это лучшее дерево для фундаментов, которое прослужит в среднем до 10 лет.

Кроме того, при качественном монтаже такой базис обладает всеми нужными защитными и опорными функциями. Поэтому деревянный фундамент уверенно держит первое место .

Преимущества бруса и досок

• Недорого
• Быстрый монтаж, за 1 день
• Можно собрать и установить самостоятельно
• Разборный, несложно переносить
• Долго служит, до 10 лет
• Увеличивает высоту теплицы на 100 мм
• Теплоизолирует, отсекает наземные холодные воздушные потоки

Минус деревянного фундамента — он не вкапывается глубоко в землю, а зачастую вообще не вкапывается, и поэтому не может использоваться для круглогодичных теплиц.

Капитальные неразборные фундаменты

Далее рассмотрим неразборные фундаменты, такие как столбчатый, свайный, ленточный и монолитная плита. Эти виды встречаются гораздо реже деревянного: их дольше ставить, и они дороже.

Столбчатый

Фундамент из столбиков — самый дешевый вариант из неразборных. Кстати, столбчатый фундамент может быть и разборным, когда умельцы приспосабливают старые шины, просто подкладывая их по углам теплицы, или делают в качестве столбиков кладку из остатков кирпича, даже не связывая её раствором.

В классическом же виде копаются небольшие ямы по углам, а если теплица большая, то и дополнительные по серединам сторон. В эти ямы засыпают немного гравия, а затем делают столбики : кладкой кирпича, бетонных блоков, или заливкой бетона в опалубку. Бывают и шины, но уже залитые бетоном изнутри.

На эти столбы ставят ростверк из бруса, швеллера или двутавра, а на него теплицу.

Большой минус такой конструкции — промежуток между землей и теплицей, куда свободно задувает воздух. Этот зазор рекомендуется чем-то закрыть, кирпичной ли обвязкой, или рубероидом, или досками. Опора идет не по всей длине, а на точки, это риск деформации . Кроме того, нужно ждать схватывания раствора, то есть как минимум несколько дней.

Свайный

Свайный фундамент наиболее оправдан на сложном рельефе, на плывучих или склонных к вспучиванию грунтах, это более серьезная разновидность столбчатого.

В землю помещают сваи: винтовые, забивные или буронабивные, иногда и деревянные. Сваи эти заглублены метра на полтора-два, и немного выступают над землей, образуя ровный ряд опорных площадок, находящихся в одной плоскости.

На эти площадки устанавливают ростверк, например из того же бруса, а уже на ростверк ставят и саму теплицу.

Минусы те же, что и столбчатого: зазор между почвой и основанием, который нужно закрывать, а помимо этого, высокая цена.

Ленточный

Ленточный фундамент делают из бетонных блоков, кирпичей, других материалов, но «настоящий» ленточный фундамент — это бетон. Под ленту копают траншею, в которую устанавливают опалубку и заливают бетон.

Ленточный фундамент бывает очень разным, в зависимости от размеров теплиц и фантазии владельца. Основная же разница — это глубина и наличие кирпичного цоколя .

Глубина, или заглубление, зависит от назначения теплицы. Если она предназначена для круглогодичного выращивания культур с подогревом, то ленту заглубляют ниже уровня промерзания почвы. Эта величина зависит от климатического района. А для сезонной теплицы достаточно малозаглубленного, примерно 400 – 700 мм, в зависимости от грунта.

Для лучшей защиты, а также из эстетических соображений, на ленту делают кирпичную кладку. В частности, так устроены английские теплицы в «викторианском» стиле.

Минусы ленты — дороговизна и неразборность , её снос может стать большим мероприятием. В случае заливных, или буронабивных, свай необходимо ждать отвердения бетона, до 2-х недель. Плюсы : добротность, надежность , а с кирпичным цоколем и красота .

Монолитная плита

Монолитный фундамент можно видеть у мощных, тяжелых теплиц. Это неразборные основания, и при переносе теплицы вам придется понести немалые расходы на снос фундамента.

Роют котлован небольшой глубины 300 – 700 мм по всей площади фундамента, укладывают подушку из песка и щебня, гидроизоляцию, и заливают бетоном. Толщина бетонной плиты от 100 до 300 мм, зависит от размеров и массы постройки. Затем ожидание, пока плита схватится, до нескольких недель.

Дает устойчивость почти на любых, даже самых нестабильных почвах, но при этом очень трудоемкий и дорогой. Поэтому в дачных хозяйствах практически не используется, как и в частных домовладениях.

6 советов по устройству фундамента

• Не оставляйте промежуток между основанием теплицы и фундаментом. А если все же оставляете, с целью избежать контакта поликарбоната с землей, то зашейте или закройте это пространство досками, кирпичом, рубероидом или другим подходящим материалом.
• Заранее обдумайте, нужно ли будет переносить теплицу по участку. Это бывает связано с истощением почвы, особенностями растений. От этого будет зависеть, должен ли фундамент быть разборным.
• Спланируйте заглубление . Для обычной сезонной теплицы глубина не так важна, иногда фундамент ставят прямо на грунт. Для круглогодичной теплицы глубина закладки фундамента должна превышать глубину промерзания грунта.
• При заливке бетона в рыхлые грунты делайте опалубку в грунт. Заливайте всё за один день, чтобы избежать мостиков холода.
• Используйте гидроизоляцию бетона и кирпича везде, где есть соприкосновение с влажным грунтом, или в местах сопряжения опорных площадок с ростверком — можно рубероидом, можно другими специальными материалами.
• По возможности делайте отмостки с уклоном от стенок, вода будет стекать и не затопит теплицу.

Заключение

И все же, какой фундамент лучше под теплицу? Для ответа ещё раз рассмотрите ключевые факторы, влияющие на выбор.

Нужен дешевый и быстрый вариант? Берите брус или доску из лиственницы, это «номер один» для частников.

Сложный рельеф с уклонами и откосами, почва «плывет»? Рассмотрите свайные основания.

Выращиваете культуры зимой или с самой ранней весны, когда еще снег? Подумайте о ленточном фундаменте с хорошим заглублением.

Запланировали огромную теплицу? Стройте монолитный плитный фундамент.

Источник статьи: http://parniki-sib.ru/blog/fundament-dlya-teplicy