Чем декорировать наружные опорные столбы и колонны?
Опорные столбы и колонны встречаются едва ли не на каждом загородном доме. Они могут быть частью входной группы, поддерживать крышу над террасой или навесом. Это значимые элементы дизайна, и подходить к их оформлению нужно ответственно
Очевидно, что при отделке опор следует отталкиваться от того материала, из которого они сделаны. Больше всего простора для творчества оставляют бетонные столбы. Прежде всего их можно облицевать кирпичом: лицевым, клинкерным или даже обычным рядовым, если это согласуется с фасадом здания. Зачастую архитекторы предлагают заказчику керамическую или даже мозаичную плитку — решение довольно трудоемкое, но при этом эффектное. Важно! При наружной облицовке плиткой нужно использовать только морозоустойчивый клей. Обычный не выдержит нагрузки, и при первых же перепадах температуры плитка начнет отваливаться.
Довольно распространенный вариант — декоративные штукатурки для наружных работ. Они доступны по цене и просты в работе, но, к сожалению, недолговечны. Через каждые 3-5 лет покрытие приходится подновлять, а иногда и менять полностью.
Если облицевать колонную рядовым кирпичом, это усилит ее. Такая конструкция будет лучше воспринимать нагрузку от большого навеса
Если фасад или хотя бы цоколь здания покрыт искусственным камнем, логично будет отделать опорные столбы тем же материалом. Производители предлагают огромный выбор угловых и скругленных облицовочных элементов, так что подобрать нужный вариант для конкретной конструкции труда не составит. Еще один аргумент в пользу данного материала — легкость в работе. Привлекать квалифицированных специалистов не нужно, можно воспользоваться услугами рядового плиточника.
А вот с натуральным камнем дела обстоят значительно сложнее. Плитку придется подпиливать по размеру и раскладывать так, чтобы разница в оттенках, присущая этому природному материалу, не бросалась в глаза. Эта работа по силам только опытному мастеру, и нужно быть готовым к тому, что его услуги обойдутся недешево. Еще одна статья расходов — высокопрочный клей, предназначенный именно для камня.
Итак, с бетоном все понятно. Но что делать с другими видами столбов? Например, с металлическими? Их обычно не маскируют, ведь они сами по себе выглядят эффектно и выразительно. Но предоставлять такие конструкции сам себе тоже нельзя — нужна защита от коррозии. Для этих целей обычно используют эмали для металла, нанося их на предварительно загрунтованную поверхность. Можно просто придать опорам нужный цвет, а можно воспользоваться краской с тем или иным эффектом, например, отливающую золотом или бронзой. Конечно, она стоит дороже обычно, но эти затраты себя оправдают.
Самыми стойкими красками по металлу являются так называемые кузнечные. При грамотном нанесении они держатся многие годы
Для относительно тонких металлических столбов есть остроумное дизайнерское решение. Можно заключить опоры в декоративные потолочные балки. Речь идет о полиуретановых изделиях П-образного профиля, которые на удивление точно имитируют цвет и фактуру состаренной древесины. Их просто ставят с обеих сторон столба и фиксируют саморезами. Пластик не боится ни воды, ни холода, ни зноя, ни насекомых-вредителей, и будет служить многие годы.
Что касается деревянных столбов, их обычно окрашивают или пропитывают тонирующими защитными составами. Но и здесь остается простор для творчества. Если навес устроен так, что на опоры не попадает ни снег, ни дождь, можно обмотать их пеньковым канатом. Такое оформление прекрасно смотрится как на незатейливых избушках, так и на довольно современных домах. Жгут толщиной 3–5 см просто укладывают плотными кольцами и фиксирую внизу и вверху. Приклеивать его намертво не стоит — спустя несколько лет веревка потеряет «товарный вид» и ее придется заменить.
Источник статьи: http://www.zaggo.ru/article/problemy_i_reseniy/otdelka1/odezhda_i_opora.html
Легкая терраса на колоннах: делаем комфортный выход в сад
При разработке проекта пришлось учитывать, что уровень пола 1-го этажа на 1.5 м выше уровня участка. К тому же сам участок не отличался большими размерами, его площадь – около 500 м 2 . Таким образом, построить террасу на насыпном грунте не представлялось возможным.
Концепция легкой террасы
С учетом исходных данных было решено выстроить открытую террасу ажурной конструкции, с высотой, соответствующей уровню 1-го этажа. Постройка независима от дома, и не нарушает теплоизоляцию примыкающей стены. Каркас состоит из железобетонных и металлических элементов, пол – деревянный. К эстетическим преимуществам проекта можно отнести органичность, с которой новое сооружение вписывается в окружающий ландшафт. Кроме того, независимую постройку проще возвести.
Терраса достаточно просторна. Ее площадь – около 16 м 2 , при габаритах 3,8 * 4,3 м. На террасе найдется место для стола и стульев, шезлонгов, зеленого уголка с растениями в горшках. Площадка позволяет обустроить зону отдыха для людей, удачно компенсирующую небольшой размер сада.
Конструктивные особенности
Опорой для террасы служат две монолитные бетонные стены и одна стальная колонна, которая поддерживает угол, примыкающий к дому. Фундамент постройки – бетонный, столбчатый. Деревянный пол настлан на каркас, собранный из стальных балок, и находится на уровне 1.5 м над грунтом. Одна из основных балок (длиной 4,3 м) расположена вдоль фасадной части здания и опирается одним концом на колонну, а другим – на стену террасы. Еще две основные балки закреплены перпендикулярно первой. Конструкция предусматривает также несколько вспомогательных балок. Все балки были заказаны и изготовлены на предприятии, на стройплощадке оставалось их смонтировать. Для монтажа использованы также стальные пластины с отверстиями для крепежных болтов, которыми соединяются все узлы конструкции. Сварка при строительстве террасы не использовалась.
Монолитная лестница изготовлена из железобетона, соединена со стеной террасы посредством металлических анкеров. Ступени лестницы отделаны серой плиткой из натурального гранита, толщиной 4 см. Перила изготовлены из металлических труб диаметром 5 см. Поручни опираются на стойки, проемы между которыми затянуты металлической сеткой. Высота поручней — 90 см, высота сетки – 75 см. Таким образом, над сеткой, и под ней оставлены небольшие просветы. Ограждение окрашено в светло-серый цвет, гармонирующий с оттенком облицовочной плитки.
Над террасой, на высоте 2,5 м, предусмотрен козырек, опирающийся на металлические стойки. Стойки закреплены на главной балке и на опорной стене террасы. Рама козырька изготовлена из стальных швеллеров. На швеллерах закреплен полупрозрачный поликарбонатный лист, позволяющий солнечному свету проникать в гостиную через выход на террасу. Хотя размер козырька невелик, он надежно защищает дверной проем от осадков.
Пол изготовлен из деревянных сосновых брусков (100 х 50 мм). Их длина соответствует ширине террасы (3,8). Для лучшей сохранности деревянные элементы покрыты несколькими слоями специальной пропитки, которая оставляет текстуру видимой. Бруски сгруппированы в плиты шириной 1 м, между которыми оставлены небольшие зазоры. Нижняя часть дверного проема отделана стальным профилем, играющим ту же роль, что и обычный подоконный отлив. Профиль скрыт под деревянным настилом.
Источник статьи: http://o-terrasah.ru/proekty-i-chertezhi/legkaya-terrasa-na-kolonnax-delaem-komfortnyj-vyxod-v-sad-960
Колонна для террасы своими руками дёшево!
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как очень дёшево и быстро из бросового материала я сделал крепкую колонну на которую будет опираться крыша террасы.
Как я уже писал в предыдущих публикациях, этим летом я занимаюсь реконструкцией частного дома. Проще говоря, делаю пристройку. Согласно моему проекту, часть её будет представлять собой незастеклённую террасу, на которой можно посидеть с чашкой кофе и сигаретой.))))
Терраса будет находиться под общей крышей пристройки. Опираться эта часть крыши будет на две колонны. Когда я заливал фундамент, я просто воткнул на их месте по толстому куску арматуры, а о методе их изготовления решил подумать потом.)))))
И вот подошла очередь строительства этих колонн.
Есть великое множество способов сооружения опорных колонн. В основном пребладают два способа: колонна выкладывается из кирпича, или изготавливается из асбестово-цементной трубы, внутрь которой заливается цементный раствор. (Труба выступает в роли несъёмной опалубки).
Колонны мне нужны квадратного сечения, поэтому второй способ отпадает.
Значит, надо строить из кирпича! . Но это — не мой метод.
Ведь я — человек практичный, и очень люблю использовать материалы, которые годятся, зачастую, только на забутовку, или на выброс!)))). Ведь я не использую наёмную рабочую силу, всё делаю сам, своими руками!
Итак, нам понадобятся:
1. Обрезки (или фанеры, досок. короче, что есть))))
2. Деревянные рейки (или бруски, или дощечки. опять же зависит от того, что у вас валяется))))
3. Обломки кирпича (или обломки бетона, плитки, или камни))))
4. Цемент.
5. Песок (гравий, или ПГС).
6. Арматура.
Вначале я приступил к сооружению опалубки. Покопавшись в сараях, я нашёл несколько реек, сечением 50 на 25 миллиметров, оставшихся после ремонта и несколько обрезков плиты OSB. (Я стараюсь не выбрасывать остатки стройматериалов. )
У этой плёнки сразу два назначения:
Первое (все, думаю, поняли) благодаря ей, опалубка намного легче отстанет от бетона.
И второе: . Я же говорил, что никогда ничего не выбрасываю!)))) Удалив плёнку, я получу чистые опалубки. Прикрутив шурупами по два бруска вдоль сторон более узких опалубок, я сравняю их ширину. и у меня получатся четыре очень крепких двухметровых полки для стелажа в подвале, или сарае. Останется только прикрепить их к вертикальным брусам. » Безотходное производство из отходов» ))))))
Итак, пришла пора собирать опалубку. Для удобства этой операции я насверлил в длинных боковых рейках более широких щитов по ряду отверстий диаметром примерно 3,5 мм с интервалом примерно, сантиметров 10-15 см.
Полученные обломки я отправил в бетономешалку. Пропорцию не скажу точно — следил, чтобы бетон покрывал обломки. После этого всё это отправилось в опалубку. Этот процесс я не фотографировал — руки были грязные))))).
Важный момент: после помещения бетона в опалубку, его нужно тщательно уплотнить! Я это делал доской, орудуя ею, как пестом в ступе.
. Небольшое отступление. Когда я готовил бетон, прибежал сосед («профессиональный шабашник») и сказал мне, что нельзя добавлять в бетон кирпич — он сильно ослабит конструкцию и «всё через пару лет развалится»!
. Для тех, кто считает так-же, объясню, что они «путают гладкое с кислым». Кирпич действительно нельзя добавлять в бетон, например, при производстве фундаментов — он достаточно быстро разрушается под действием влаги! Но в конструкциях, не имеющих контакта с грунтом и находящихся под крышей, разложиться от влаги кирпичу не светит!))) Строят же из него стены!)))
Что до ослабления конструкции, то силикатный кирпич имеет марку по крепости М150, а большинство самодельных бетонов имеют примерно такую-же марку. (Люди часто думают, что готовят более твёрдый бетон, но измерение пропорций лопатой (цемент как правило образует более низкую горку, чем песок), а особенно, пренебрежение точным соотношением количества воды к остальным составляющим, что на самом деле очень важно, приводят к тому, что марка существенно снижается. Иногда, в разы.
. Ну и, как последний аргумент для тех, кто не хочет заморачиваться с марками крепости — согласитесь, моя колонна из фрагментов кирпича, усиленного бетоном и арматурой, уж точно будет не слабее колонны, целиком выложенной из такого кирпича на известковый кладочный раствор! ))))) А ведь именно так их и строят.
Вернёмся к колонне. Погода стоит тёплая, раствор схватывается быстро поэтому, придя на следующий день, я убрал подпорки, ослабил шурупы и постукиванием кувалды, выдвинул опалубку вверх до нужной мне высоты.
(Поясню, почему на фото видно, что у меня один щит опалубки находится ниже остальных: потому-что сверху колонны я делал «ступеньку» для несущей балки, для чего установил там сваренную заранее металлическую закладную с резьбовыми шпильками. )
После этого я опять зажал шурупы и включил бетономешалку. ))))
Колонна готова. Свою полную крепость она наберёт через 28 дней, но через несколько дней уже можно монтировать стропильную систему. А потом, когда будет готова кровля, придёт время окончательной отделки. Вариантов множество — плитка, сайдинг, различные декоративные штукатурки и так далее.
А опалубка тем временем перекочевала на новое место, где появится ещё одна колонна:
А потом она займёт место в подвале в виде стелажа !
И напоследок скажу, что всё, что я купил специально для изготовления обоих колонн — 4 (по 25 кг) мешка цемента! Остальное — остатки, обрезки и обломки))))).
Источник статьи: http://usamodelkina.ru/7785-kolonna-dlya-terrasy-svoimi-rukami-deshevo.html
