Столярная мастерская
Заметки об инструментах, приспособлениях и об изготовлении мебели
Сушка древесины яблони
Древесина у яблони твердая и тяжелая. Яблоня относится к сильноусыхающим породам. Коэффициент усушки: радиальный – 0,39; тангенциальный – 0,67; объемный – 1,08. Это выше, чем у твердолиственных пород. Древесина яблони трудно раскалывается, но прекрасно подходит для токарных работ, хорошо клеится. Средняя плотность древесины дикорастущих яблонь при влажности 12% – 700 кг/м3, окультуренных яблонь – до 650 кг/м3 и более подвержена биологическим поражениям, чем у дикорастущих. Яблоня относится к породам со средним показателем стойкости к биоповреждениям. Защитными составами ее древесина пропитывается удовлетворительно.
Процесс сушки древесины яблони требует тщательного подбора режима, так как она склонна к растрескиванию и короблению. Рекомендуется перед закладкой в сушильную камеру провести атмосферную сушку пиломатериалов в штабелях, защищенных от воздействия атмосферных явлений, до влажности 20-25%. При сушке следует применять мягкие режимы в сочетании с влаготеплообработкой.
На втором этапе сушки, после выравнивания, температуру можно повышать до 60°С, скорость подачи сушильного агента – до 1,2 м/с. Продолжительность сушки пиломатериалов толщиной 40 мм составляет 25-30 суток. Источник->
Целым поленом с вероятностью процентов 40 не поиметь трещин можно высушить яблоню, если, не снимая кору, промазать торцы ПВА или краской (масляной, эмалью, любой, устойчивой к влаге) и медленно сушить в глубокой тени без ветра, но с лёгким движением воздуха (в моём случае – сарай из горбыля в тени больших лип) пару лет. При любой попытке ускорить процесс трещины практически гарантированы. На прямослойных поленьях улучшить выход можно, поколов полено на несколько частей. Даже высушенная 4-5 лет древесина яблони при обработке и после неё может давать мелкие (и не очень) трещины (особенно взятая из комлевой свилеватой части), которые приходится заделывать. Источник->
пробывал сушить электротепловентилятором 9квт в “типа камере” из досок. непонравилось. электричества съедает немеренно, технология нарушена. доска при таком способе сохнет снаружи внутри остается напряжение. сейчас строю сушку небольшую в гаражных условиях на 4,5 куба с автономным отоплением на отработке с соблюдением технологии сушки и увлажнения. сушить надо обязательно с орошением водой в процессе сушки для снятия напряжения с доски. и не в коем случае не торопиться давать большую температуру так как происходит зажарка древесины снаружи а внутри все также напряжение. про технологии сушки очень много сказано в книгах да и на форуме. сегодня просто знаю многие сушилки в целях экономии времени и ресурса торопяться с сушкой дают сразу большую температуру и зажаривают доску снаружи. потом мастер в столярке берет распускает и получает сабли и прочие неприятности.
а варка в растворах в масле и прочих приблудах не внушает доверия. по крайней мере может и можно так высушить древесину только последующая обработка ее имеет очень много ограничений и непредсказуема (то есть я бы никогда не стал например клеить бы щит из такой древесины или покрывать потом ее лаками и прочими химическими составами), а также сушить таким образом можно только небольшие объемы (ну если конечно не располагаешь цехом с ваннами и тоннами соли масла и прочего). в принципе выше упоминался способ сушки электричеством жизнеспособен, пробывал потому что так. только это баловство да и опасно так сушить в плане пожароопасности и много не высушишь а электричества нажгешь столько что потом сосновая доска будет по цене экзотики. да и увлажнение доски как при контакте с электричеством осуществлять. поубивает всех током в один прекрасный момент. я остановился на печном отоплении. схем сушилки для себя можно более чем предостаточно подчеркнуть на форуме. а далее полет фантазии, голова и конечно же руки и навыки. Источник->
Сушка в микроволновке. Кусок дерева , желательно, если есть возможность, доводим до близких к необходимым размерам, оборачиваем газетой и заворачиваем в полиэтиленовый пакет, пакет надо в нескольких местах проколоть, для выхода пара. Микроволновку надо выставить на низкий уровень энергии 30-40 % от номинала. И в зависимости от размеров заготовки включаем на 1-3 минуты…(тут лучше сначала поменьше времени, а потом уже экспериментально подбирать). После обработки вынимаем весь пакет и не разворачивая оставляем охлаждаться примерно на полчаса…, после чего вынимаем из пакета остывшую заготовку, меняем газету и мокрый пакет, и повторяем процедуру столько раз, сколько необходимо, у меня получилось за пять проходов, кусок сувели размером с два кулака.
Для определения того, что сушка идет можно взвешивать, но нужны точные весы, лучше до 0,1 гр., когда после очередной процедуры вес прекратит серьёзно уменьшаться продукт готов!
Сирень. Имел я дело с сиренью…(дальше все из лексикона грузчиков и сапожников).
Так вот.Взял я поленце сиреневое и распилил на части.Первое отшкурил и закрасил с торцов,второе не отшкуривал,но тоже закрасил.Третьему ничего не делал,а просто отнес в подвал.Деревце было строителями вывернуто с корнем(рядом копали котлован).Два первых поленца пустили трещины.Неошкуренное меньше.Поленце в подвале не потрескалось вообще.Два первых поленца перенес в подвал.Трескаться прекратили.Ошкуренное к тому времени очень уж треснуло вдоль,я его и расколол по этой трещине.Думаю,таким образом снялись напряжения.Во всяком случае трескаться прекратило.
Думаю,сирень нужно сушить в таких условиях когда влажность уменьшается постепенно.Вот подвал и есть такой средой.
Сушка древесины в лесу прямо на корню производилась весной и летом. Вокруг ствола дерева, предназначенного для рубки, снимали широкое кольцо коры. Влага из почвы переставала поступать в крону. Листья и хвоя вбирали в себя оставшуюся в стволе влагу, которая испарялась одновременно с засыханием. Дерево с подсохшим стволом валили, обрубали сучья, а затем раскряжевывали, то есть распиливали на бревна. Весной, когда молодая листва набирала на деревьях полную силу, богородские мастера ехали в лес заготавливать липовую древесину для резных игрушек. У сваленной липы обрубали сучья и снимали кору со ствола примерно на две трети длины всего дерева. Верхнюю часть дерева с сучьями, ветвями и листьями (крону) оставляли нетронутой. Соображения были очень простыми. У спиленного дерева листва вянет не сразу, а продолжает долгое время бороться за жизнь, словно мощными насосами 131 втягивая в себя живительную влагу, находящуюся в стволе дерева. За две недели этот естественный насос выкачивал из ствола столько влаги, что на удаление ее при обычной сушке на открытом воздухе потребовалось бы несколько месяцев. По истечении двух недель ствол липы распиливали на кряжи длиной до полутора метров. Окоренные и подсохшие липовые кряжи, так называемые лутошки, привозили домой и досушивали на дворе под навесом, уложив их на возвышающийся над землей настил. К осени липовая древесина была уже вполне пригодна для всевозможных резных работ. Часть древесины пускали в дело, а остальную продолжали досушивать на вольном воздухе.
Источник статьи: http://stolyarka-doma.ru/sushka-drevesiny-yabloni/
Вопрос по сушке садовой яблони
Нарисовалось полено 20см в диаметре длиной 60-70см комлевая часть. Торцы замазал клеем тайтбонт шкуру не снимал. Выделил место на балконе под солнышком подложив под полено два брусочка по краям для воздухообмена.
Вопрос: треснет зараза или нет?
шкуру можно снять небольшими полосами сантиметров по 5 с двух сторон не доходя до краев сантиметров по 10. и с солнышка убрать однозначно, сушить в тени.
я сушил яблоню и тополь, ошкуривал центральную часть бревен, по краям оставлял сантиметров по 20 (но у меня бревна были метра полтора), ни одно не лопнуло. правда, яблоню порвало уже потом, когда стал на доски резать. сушил почти год в теплом подвале.
Вроде бы яблоня очень склонна к появлению трещин .
А на солнышке не стоит . больше вероятность, что порвет
Океюшки. Может тогда просто загородить от прямых солнечных лучей? Температура сейчас везде одинаковая.
Искал по сети но плохо — не нашёл температурные режимы сушки для древесины подвергающейся трещенообразованию.
Порвёт)))
Очень к этому склонна. Надо будет потом куски выбирать.
Не большой спец по деревяхам, да и Шухеру советовать в плане дерева как-то. хм. 😊
Мая ИМХА — при такой сушке треснет. Все что Вы сделали, только в тень. И шкуру не надо снимать. Не надо ей сразу высокая температура, при условии, что свежепиленная. Порвет ее от быстрого влагоотделения.
Сушил яблоню с прошлого года,и ствол,и ветки,три четверти уже повыбрасывал,порвало,по сучкам рвет нещадно,как не суши,пробовал и варить,не очень помогает.Вчера только сбил рукоять из яблони-дошел уже до финиша,всё было нормально,пропитал маслом для полка,начал карнаубой покрывать-как будто изнутри взорвалась-штук шесть трещин вылезло.А перед этим делал нож с яблоней-получилось отлично.
Шухер
Спасибо друг, за честный ответ ))). Ясен пень, что порвёт!))) , но хочу сделать всё для того что бы порвало меньше, а то бывает трещина проходит так, что и выирать не из чего. Кто-то говорил о спец надколе с торца, дескать, дать ей направление.
Вот еще вспомнил — мой дедушка, когда колодки рубанков из яблони делал, поленце специально накалывал топориком. Рвало точно по наколу 😊 А накалывал с учетом, чтобы на колодку куска хватило.
Шухер
Кто-то говорил о спец надколе с торца, дескать, дать ей направление.
Да не, лопнет конечно, но не так что бы рвало уже после на последней стадии отделки.
Я варил целиком полешко длинной 15-20 см и диаметром тоже где то таким же.
Порвало достаточно удачно, да и торцы были с запасом.
Ну если боитесь, что не сможете выбрать, сделайте действительно надпилы или надрубы, всяко трещина по ним будет образовыаться.
Только смотрите где их делать и сколько(я так думаю от 3 до 6 на полене).
С солнышка убрать, с балкона тоже убрать, уложить на шкаф (желательно, чтоб сквозняка не было). И неплохо бы в полиэтиленовом мешке (мусорном), только несколько дырок в нём сделать. С таким бревном 😊 надо стараться замедлять высыхание, но всё равно проблематично просушить 😞. Если есть возможность, лучше сразу распустить на куски и сушить в газетах в мешочках.
Барм, понял.
Случайно как-то сделал эксперимент по сушке сувели дуба: замазал спил клеем и дал отлежаться в спокойном месте около месяца потом порезал *(пока резал не порвало) и сварил-выпарил остатки сока. Очень хорошо в итоге получилось. Может и тут прокатит? 😊
2 года лежало поленце см7 толщиной. в прошлом году попилил на более аккуратные куски — трещина на срезах на след же день)
DECEMBER
Если есть возможность, лучше сразу распустить на куски и сушить в газетах в мешочках.
Недавно кто уже не помню яблоню варил и просто сушил вот бы узнать что у него получилось. Кто ты мил человек отзовись! 😊
С солнышка убрать, с балкона тоже убрать, уложить на шкаф (желательно, чтоб сквозняка не было). И неплохо бы в полиэтиленовом мешке (мусорном), только несколько дырок в нём сделать. С таким бревном надо стараться замедлять высыхание, но всё равно проблематично просушить . Если есть возможность, лучше сразу распустить на куски и сушить в газетах в мешочках.
+100..но все равно, вероятность того, что порвет ну хоть как-то очень велика..Одного мусорного пакеты мало. я с двух сторон натягивал и посередине скотчем.
Хотя при таких размерах — трещинообразование -не печаль. выбрать что торцевой, что вдоль волокон — не проблема будет.
Но сколько оно сохнуть то будет-то.
Я бы выслал тебе, Владимир, яблоньки. уже приготовил даже . но боюсь по тарифам посылка золотая выйдет. вечером узнаю, буду на почте..
Бизон спасибо конечно от души всё такое но не надо спасибо. Смысл тут самому надыбать высушить и сделать ножик. Кайф такой. Азарт. 😊
Я на полном серьёзе. Деревяшку только с нуля начинаешь чувствовать а покупные мёртвые не то совсем. Не моё.
Деревяшку только с нуля начинаешь чувствовать а покупные мёртвые не то совсем. Не моё.
Володь, причем тут покупные. мне она досталась от отца моего друга, сушилась, думаю, доллго, торцевой, мне нравивится, сделаешь нож по своей методе будет очень красиво. а твое бревно имхо лет 4-5 надо сушить, распилив на бруски — не меньше двух. смотри..
Валентин, спасибо! Добрый ты человек! Но хочу сам всё ))))
Пойду порежу часть.
. (желательно, чтоб сквозняка не было). И неплохо бы в полиэтиленовом мешке (мусорном), только несколько дырок в нём сделать.
А не будет ли плесенью покрываться при такой сушке? Самому так сушить не доводилось, но один раз сушил в тёмном плохо продуваемом помещении, так у меня все дрова плесенью покрылись(не яблоня правда была, а кленовый кап). Я тогда на улице навес сделал и там досушивал.
Довелось сушить яблоню, что вышло: полешки ф около 70 мм длина около 300, торцы в воске, поленья в газеты, в мешки и на шкаф. Сохли больше года, треснуло одно из 5, и то не смертельно. Свежеспиленные прошлой весной ф100 длиной около полуметра, торцы закрашены эмалью из баллончика, сделаны концентраторы напряжений (надрубы), сохло в сарае год, все порвало нафиг.
Для себя сделал выводы: заделка торцов пластичная, газеты и мешки первые два месяца обязательны, никаких сквозняков и резких теплосмен(т.е. на шкаф, балкон нафиг) как-то так.
А не будет ли плесенью покрываться при такой сушке?
Это она самая?
И запах у ней совсем не фруктовый ? ))))
И запах у ней совсем не фруктовый ? ))))
Володь, сушил два раза яблоню и читал много про её сушку. Вывод из всего этого — это чистая лотерея 50/50. Может порвать по надколотому, а может и рядом, а может вообще не порвать при сушке, а порвать уже потом, при распиловке. Запас у тебя хороший, так что думаю, в лубом случае будет что взять на пару тройку рукоятей. 😀
Наверное только на корню засохшее меньше рвет при дальнейшей сушке. Я на даче несколько старых яблонь спилил, но кондиции — котенок наплакал
Выкорчевывал осенью на даче яблоню, комлевую часть размером с баскетбольный мяч варил с солью по рецепту, дальше полгода на шкафу лежала и не одной трещины. Но когда достал ее чтоб распустить на брусочки, за ночь появились несколько трещин.
YoNas_Kaki
Может порвать по надколотому, а может и рядом,
Расколоть полено на части.
Давным давно, лет так 25 назад, когда в продаже не было совсем ничего, наловчился я сушить яблоню быстро. Иногда правда все равно рвет, это уже зависит от того где и как росло дерево.
Метода не совсем удобная и неприятная по запаху.
Берем свежеспиленый ствол. Пилим на плашки и не мешкая плотно закутываем в пищевую фольгу слоев в 5-6. Заматываем без дырок. Прокалываем шилом одно отверстие в фольге. Закладываем в духовку слоями, сколько полки держат. Кладем с промежутками, чтобы горячий воздух мог обтекать все куски. Зажигаем газ(или включаем электро).
В идеале нужно выдержать температуру около 120-140 градусов трое суток. К этому моменту приготовить олифу или что-то для пропитки. Можно в принципе и в лак окунуть.
Вынимаем горячие куски из печки, и пока они не остыли — в олифу, лак или пропитку. Там они остывают. Вынимаем, даем стечь и раскладываем подсушить.
Плахи толщиной 4-5см просыхали до звона и ничего не лопалось потом. Дерево темнеет. Пока идет сушка в кухне воняет изрядно, особенно первый день.
Главное после вытачивания рукояти ее сразу пропитывать и не давать дереву сосать влагу из воздуха.
Вот как то так.
ande50390
комлевую часть размером с баскетбольный мяч варил с солью по рецепту, дальше полгода на шкафу лежала и не одной трещины. Но когда достал ее чтоб распустить на брусочки, за ночь появились несколько трещин.
#31
Такое говорят с опытом приходит.
gendalff-59
А не будет ли плесенью покрываться при такой сушке?
Володь, я варил разок. Пришёл к выводу, что для прямослоя это малоактуально. В начале марта опиливал несколько веток на Телисааре (максимальный диаметр около 110мм), распускать по длине такой диаметр не стал, просто обтесал топориком, нарезал заготовки по 150мм, потом прошёл рубанком на размер 35*50, скруглил края и сзаклеенными торцами — в газетах в мешках, периодически проветривая деревяхи (по несколько минут над газовой плитой 😊). Проклеенную часть с торцов спилил в начале июня. Из пяти сохранились пока все. Месяц лежат уже без всяких газет в шкафу одёжном 😊. Но у меня они получились зацентрованы относительно сердцевины, да и древесина ещё молодая по-сравнению с твоей. Твоя сохнуть будет сложнее.
Твоё брёвнышко лучше не колоть, а радиально распиливать вдоль почти до сердцевины и оставлять только ядровую часть, без заболони.
ПС. так же оформил пять полешков вишни. Тоже пока сохранились.
ППС. В мае отчекрыжил от остатков один кусок яблони и сразу замочил в уксусном растворе краски для пасхальных яиц. Решил, что по направлению естественного роста должно затянуть-прокрасить. В литровую банку вертикально, раствора до половины, сверху негерметично прикрыл, чтоб верхний торец подсыхал и шло подтягивание снизу. Три недели держал 😊. По краям вроде натянуло, в центре — фиг! 😀, так лёгкое потемнение. Сейчас сохнет. Посмотрим потом 😊.
Уважаемый Т.С.
Если есть сильное желание иметь яблоню — могу презентовать расколотое вдоль полено (было диаметром порядка 30 см.) Длина — см. 50-60
Естестенная сушка порядка 3,5 лет. Торцы закрашены.
Есть некоторое кол-во груши. Поленья (2-3 шт.) диаметром см.13-15. Длина примерно 50 см. Также естетственная сушка 4 года.
Торцы закрашены
Предупредите заранее — деревяхи на даче
Я бы однозначно варил, без коры, на медленном и очень нежном пламени, потом сушить в тень. Свежеспиленную порвало в хлам уже на второй день.
Сколько нового узнал! )))
Что имею: луб, камбий и заболонь сырые. Ядро почти уже сухое не гнилое. Гнилая сердцевина, начала, по крайней мере, менять свой состав на составляющие. Сердцевину сбил. Порубил на запчасти половину полена. Торцы на «запчастях» замазываю клеем.
Как подсохнет клей часть газетнопакетным способом а другую часть просто разложу на рейках на полу на балконе. Варить и насильно сушить не буду как выяснилось это чревато.
Ну и остальное полено будет сохнуть как сперва решил только стесал с одной стороны до ядра и положил ядром на прослойки. Кору оставил. Торцы заклеил.
Дивное дерево. Мелкий бес полосатости. На рябине такое видел но маловат был тот кусок и то возле корня был участок а тут всё полено такое. Грустный буду если порвёт 😊
Александр Иваныч спасибо!, не нужно мне кайф ломать 😀
Я совсем не спец,но вопрос- почему сразу не порезать на доски? Сам резал. После высыхания доска выгибается и плюс идет винтом.Но трещин нет.
На моём не большом опыте, сирень рвёт гораздо круче чем яблоню 😊 Яблоневых полешек от 60 до 100-120мм в диаметре я сушил на чердаке дачного домика и на шкафу в городской квартире. Порвало 50*50 и там и там. Я системы не распознал (полешки до 30см длинной в коре с залитыми воском торцами). А вот черёмуха затрещала через 30 минут после спила. правда пилил я её уже в мае. по независящим от меня причинам.
Чтобы не отрываться от практики, приведу свои примеры.
Стобы быть ближе к практике, приведу свои примеры.
Яблоню же придётся в совочек собирать
Вырезано сразу после спила. Критерий: чтобы брусок входил в обычный файлик (с бумагой). Размеры 15*6*3,5 см. примерно
Та же песня, но размеры чуть меньше.
Валентин, согласись, что это брусок, а не доска 😊 Я, кстати, тоже такими же размерами ограничился. Только плюнул на газетный метод. Не стоит яблоня таких нечеловеческих стараний. 😊 ))) Лежат щас культурно в стопочке с перекладинками и сохнут себе.
ПС: правда от солнца спрятал.
Подожди, Володя. трошечки..
Второй способ — распил на диски. У меня в зависимости от диаметра ствола получились от 12 до 17 см.
И из такого диска вполне себе ничего получаются четыре торцевых заготовки: две полноценных, а две почти полноценных. Вот таких.
Резюме: может рахзнообразить номенклатуру форматов заготовок и напилить дисков, полудисков и брусков. и — по пакетам?
. Все..
Не. не все. зато ж какая красота будет твой ножик с таким рисунком.
Теперь все.
Не стоит яблоня таких нечеловеческих стараний. )))
Подсчитано, что живое дерево вместе со стволом, ветвями, корнями, корой и листьями на 65-85% состоит из воды. Влага, доставляемая корнями из почвы, поддерживает жизнеспособность клеток растения. Но влага в природе нужна не только живому дереву, а и погибшему. Благодаря содержащейся в нем воде оно довольно быстро разрушается, превращаясь в естественное удобрение, необходимое живым растениям. Если бы этого не происходило, то многие леса земного шара были бы погребены под стволами и ветвями погибших деревьев.
Но вот древесина попадает в руки мастера-древодела, и содержащаяся в ней влага вместо положительной начинает играть отрицательную роль. Поверхность сырой древесины после точения, пиления и резания становится ворсистой и плохо поддается отделке. Ее очень трудно шлифовать, лаковые и красочные покрытия трескаются и осыпаются. После высыхания изделие коробится и покрывается глубокими трещинами. Они возникают в древесине из-за неравномерного высыхания различных ее слоев — верхние высыхают и уменьшаются в объеме гораздо быстрее, чем внутренние.
Древесина растрескивается по сердцевинным лучам. На торце треснувшего бревна или кряжа хорошо видно, что в основном все трещины идут в радиальном направлении и лишь отдельные незначительные трещины могут располагаться на границе годичных слоев. Чем сильнее усыхает древесина, тем многочисленнее и глубже возникающие в ней трещины. Мягкая и легкая древесина усыхает обычно меньше, чем твердая, плотная и тяжелая. К тому же мягкая древесина высыхает значительно быстрее, чем твердая, меньше коробится и растрескивается. По степени усушки древесину различных деревьев можно разделить на три группы: мало-усыхающие — ель, можжевельник, ива, кедр, тополь; средне-усыхающие — вяз, груша, дуб, липа, ольха, осина, рябина и ясень; сильно-усыхающие — береза, лиственница, яблоня, сирень и клен.
Еще в глубокой древности человек заметил, что древесина только после удаления влаги из легко разрушающегося сырья превращается в прочный и долговечный материал. Из него строили жилища, изготовляли орудия труда и различную хозяйственную утварь. Но как высушить древесину, чтобы в ней не образовывались трещины?
На протяжении многих веков разрабатывали народные мастера свои приемы сушки древесины, поражающие порой неожиданностью и остроумием. Деревья сушили прямо в лесу или во дворе под навесом, в отапливаемом помещении, в русской печке, в земле, стружках, в зерне, вываривали, вымачивали в воде: Применяя тот или иной способ сушки, мастера обязательно учитывали породу дерева, его строение, твердость, плотность и размеры заготовок. Подбирая подходящий материал для заготовок, они знали, что свилеватая древесина с перекрученными древесными слоями меньше подвергается растрескиванию, чем прямослойная. Им было известно, что участок ствола дерева, расположенный ближе к корню, так называемый комель, имеет более прочную древесину, меньше поддающуюся растрескиванию, чем вся остальная часть ствола. Древесное сырье сушили также с учетом условий, в которых будет находиться готовое изделие. Например, для столярных работ древесину сушили более тщательно, чем для строительных.
Влага, находящаяся в древесине только что срубленного дерева, делится на капиллярную, или свободную, и коллоидно-связанную, или гигроскопическую. Гигроскопическая влага непосредственно входит в клетки древесины. Капиллярная влага, называемая народными мастерами «лесной влагой», заполняет межклеточное пространство и каналы древесины. В процессе сушки вначале удаляется капиллярная влага, а затем гигроскопическая. В практике абсолютно сухая древесина не встречается.
В любой древесине содержится определенный процент влаги. Поэтому в деревообрабатывающем производстве при практическом определении степени влажности древесины принято указывать процентное содержание воды по отношению к 100 г условно абсолютно сухой древесины. Древесину только что срубленного дерева называют сырой. Она, как правило, имеет очень высокую степень влажности. Например, у ели и сосны она может доходить до 150%. Влажность около 200% имеет древесина, пролежавшая в воде. Ее называют мокрой. Древесину, содержащую 18-23% влаги, называют полусухой. Это значит, что на 100 г абсолютно сухой древесины приходится 18-23 г воды. А древесина, весившая в абсолютно сухом состоянии 100 г, будет весить при указанной влажности уже 118-123 г. Воздушно-сухая древесина имеет влажность 12-18%, а комнатно-сухая — 8-12%. Обычно для художественных и столярных работ применяется древесина, имеющая влажность 8-12%, а для плотницких — 12-18%. Например, стул или стол нужно делать из комнатно-сухой древесины, а резные наличники из воздушно-сухой.
Как же сушат древесину, каким образом ее из сырья превращают в чудесный солнечный материал?
Народные мастера заготавливали древесину на специально отведенных лесных участках, срубить дерево в лесу без разрешения считалось большим грехом и даже преступлением. Заготовку начинали поздней осенью, как только с деревьев упадет последний лист, и заканчивали с началом весеннего сокодвижения. В эту пору в стволах оцепеневших деревьев находится очень мало «лесной влаги». Поэтому они быстрее высыхают, меньше растрескиваются. Природа сама подсушивала древесину, а человек лишь досушивал ее одним из известных способов.
Успешная сушка древесины во многом зависела от величины и формы заготовки, наличия или отсутствия заболони. Мастер, хорошо знающий строение, физико-механические свойства дерева, с помощью топора, пилы, сверла и стамесок мог по своему усмотрению направить процесс сушки в нужное русло.
Хорошо известно, что особенно трудно сушить бревна, кряжи и пиломатериалы, имеющие внутри сердцевину. Как правило, при сушке они растрескиваются почти до самой сердцевины. Бревна многих рубленых строений бывают обычно испещрены многочисленными трещинами. Однако все же можно встретить бревенчатые срубы, на которых нет сколько-нибудь заметных трещин.
Как удалось плотникам так хорошо высушить бревна? Оказывается, трещины на бревнах все-таки есть, только они скрыты от нашего глаза. На каждое бревно приходится по одной крупной трещине, но они искусно замаскированы внутри бревенчатого сруба. Перед сушкой вдоль каждого бревна плотник делал топором зарубку. Глубина зарубки равнялась примерно одной трети расстояния от поверхности бревна до сердцевины. После высыхания древесины на месте зарубки образовывалась одна глубокая трещина, а остальные участки бревна оставались гладкими. Одна большая трещина как бы вбирала в себя десятки более мелких, концентрируя усадку в зоне зарубки. Укладывая бревна в срубе, плотники располагали их трещинами вниз. По этому же принципу древоделы Индии сушат древесину самшита, как известно, очень твердую и склонную к сильному растрескиванию. Самшитовый чурбак распиливают до сердцевины, благодаря чему усадка при сушке всегда концентрируется в зоне пропила.
Известно, что колотая древесина высыхает быстро и без трещин. Если бревно или кряж расколоть пополам, то получится пластина (половинник). Половинник высыхает значительно быстрее, чем кряж, не только потому, что его масса становится в два раза меньше, но в основном оттого, что к перерезанным годичным слоям открывается доступ воздуха. Если половинник сушится неравномерно, то от сердцевины может пойти глубокая трещина. Расколов половинник пополам, получают четвертину (по-старинному «четвертак» ). В отличие от пластины, четвертина очень редко образует при усыхании трещины.
Свойства колотой древесины хорошо знали и умело использовали мастера-резчики из Троице-Сергиевского посада Московской губернии. Они раскалывали липовый кряж в зависимости от его толщины на четыре или восемь частей через сердцевину. Возможно, этот технический прием, возникший из необходимости избежать растрескивания древесины, в какой-то мере подсказал пластическое решение многих резных игрушек.
Довольно сложно сушить твердую древесину, имеющую ядро. При высыхании она сильно растрескивается. Глубокие трещины доходят почти до сердцевины. Сильному растрескиванию подвержена, например, древесина свежесрубленной яблони. Но даже ствол засохшей яблони — сухостой после распиливания на короткие кряжи и окорки покрывается многочисленными трещинами. У яблони светлая заболонь и темное ядро. Мастера особо ценят ядро. Древесина ядра более твердая и сухая, а поры ее заполнены особым консервирующим веществом. Заболонь, наоборот, рыхлая и сильно насыщена влагой. При высыхании кряжа растрескивается в первую очередь заболонь, а затем ядро. Чтобы сохранить ценную древесину ядра, заболонь стесывают топором и смазывают пастой торцы. После удаления заболони ядровая древесина довольно хорошо высыхает, почти не образуя трещин.
Много хлопот доставляет сырая древесина скульпторам, которым чаще всего приходится иметь дело с кряжами довольно внушительных размеров. Чтобы не зависеть от капризного непостоянства древесины в кряжах, некоторые скульпторы склеивают из предварительно просушенных брусков необходимые по размерам и конфигурации блоки. Клееные блоки не поддаются короблению и растрескиванию, но нарушение естественного направления древесных слоев, образующих текстурный рисунок, часто пагубно отражается на художественном достоинстве скульптуры. В скульптуре, выполненной из целого кряжа, а не из клееного блока, текстура, наоборот, подчеркивает форму и делает ее более выразительной.
Мастера приметили, что если у кряжа удалить сердцевину, то появление трещин можно избежать почти полностью. В заготовке вдоль сердцевины просверливают отверстие диаметром около пяти сантиметров. При высыхании влага одновременно и равномерно удаляется не только из верхних, но и из внутренних слоев кряжа. Завершив работу над скульптурой, отверстия забивают деревянными пробками.
Старейший советский скульптор-анималист В. Ватагин в книге «Изображение животного» писал: «Я рублю свои скульптуры из дерева, не считаясь с тем, высохло оно или сырое. Сырое дерево гораздо легче режется, стамеска мягче врезывается в эластичный, сырой слой. Трещины все равно появятся, и тогда их необходимо будет заделать. Но в некоторых случаях при оформлении обрубка обнажаются внутренние слои, просушивание происходит равномернее и трещины не появляются или появляются в меньшем количестве». Как видим, скульптор сушил древесину одновременно с ее пластической обработкой.
Не исключено, что на законченной деревянной скульптуре, резном, долбленом или токарном изделии, выполненных из хорошо просушенной древесины, все же могут появиться одна-две трещины. Поэтому каждый мастер-древодел должен уметь искусно заделывать их. В основном трещины идут вдоль волокон, постепенно сужаясь к сердцевине. Забив в трещину небольшой кусок замазки (можно пластилина или эглина), ее затем осторожно извлекают стекой или щепкой. Замазка приобретает форму трехгранной призмы. Чтобы она не прилипала к древесине, щель перед формовкой присыпают тальком или зубным порошком. Руководствуясь полученным слепком, мастер вырезает из дерева реечки с треугольным сечением. Их обычно называют петухами. Заготовленные рейки смазывают клеем и забивают в трещины. Мелкие трещины заделывают специальной шпаклевкой (в жидкий раствор столярного клея насыпают зубной порошок). Шпаклевку подкрашивают сухими пигментами, гуашью или темперой под цвет древесины.
Источник статьи: http://guns.allzip.org/topic/97/831902.html
