Как вырастить саженцы кустарников
§ 21. Выращивание саженцев кустарников, уход за ними, формирование куста
Выращивание саженцев непривитых кустарников. При выращивании кустарников преследуется цель формирования растений со многими, правильно разветвленными побегами, идущими от корневой шейки (рис. 31). Для этого на второй год после посадки, ранней весной, до начала сокодвижения, кустарники обрезают секатором на расстоянии 3-5 см от корневой шейки (посадка «на пень»). В результате такой обрезки из почек, находящихся у шейки, развиваются дополнительные побеги. Это имеет большое значение при выращивании таких кустарниковых пород, которые в естественном виде очень слабо ветвятся (желтая акация, сирень, жимолость, калина, боярышник).
Рис. 31. Обрезка саженцев кустарников для архитектурной формовки: а — первая обрезка, б — куст осенью после обрезки, в — вторая обрезка, г — куст осенью после второй обрезки
На следующий год, также ранней весной, растения обрезают вторично, но не весь куст, а только буйно растущие побеги на 1/3-1/4 их длины. Это способствует появлению новых и развитию уже имеющихся побегов. К осени третьего года выращенные саженцы, как правило, достигают размеров, требуемых для посадки их группой или создания из них живых изгородей. Выращивание обычных основных форм кустарников, таким образом, заканчивается в первой школе. Иногда кустарники обрезают на пень перед посадкой в школу, укорачивая при этом и корневую систему. Такой способ легче и требует меньших затрат, чем посадка на пень саженцев на второй год их пребывания в школе. Коротко обрезанные сеянцы перед посадкой рекомендуется высаживать в школу в период с первой половины сентября до первой половины октября. Это позволяет им до конца вегетационного периода хорошо укорениться и весной дать дружный рост. Некоторые кустарники — бузина красная, акация желтая и другие — после такой посадки развивают только один побег. Когда он достигает 15 см, его прищипывают, чтобы вызвать прорастание боковых глазков. На второй год, ранней весной, у саженцев на три-четыре глазка прищипывают однолетние побеги, чтобы вызвать дополнительное ветвление. На третий год, чтобы придать кустам правильную форму, прищипывают только сильно развитые побеги.
Большинство вьющихся кустарников (лиан) размножают одревесневшими черенками. В школу их пересаживают преимущественно в виде укоренившихся черенков, реже (лимонник) в виде сеянцев. Уход за лианами состоит в установке опор для подвязки растений и в защите некоторых из них, например, культурных сортов винограда, клематисы и других, от морозов. Для этого осенью побеги снимают с опор, обматывают вокруг них у самого основания, а сверху засыпают слоем земли толщиной до 30 см. Ранней весной побеги раскрывают, поднимают на опоры и в нескольких местах подвязывают. Посадку лиан на пень не практикуют, ее используют лишь в случае подмерзания побегов или их слабого роста.
Особенность выращивания хвойных кустарников — кустовых форм туи, можжевельника, тисса — регулярный и обильный полив до полной приживаемости, особенно летом в жаркую сухую погоду. Для предупреждения солнечных ожогов саженцы укрывают щитами. Обрезка хвойных кустарников на пень не применяется.
Для ремонтных посадок вместо погибших кустарников требуются более развитые и мощные, которые выращивают во второй школе путем отбора наиболее развитых растений из выкопанных в первой. Отобранные саженцы высаживают во второй школе квадратным способом по схеме 1X1 м. Для их выращивания требуется дополнительно 2-3 года. Особое внимание при уходе уделяют подкормке минеральными удобрениями. Специальной формовочной обрезке кустарники не подвергают.
Архитектурные формы кустарников. С целью выращивания кустарников с кроной архитектурной формы — шаровидной, пирамидальной, конусообразной, колонновидной, кубической — применяют сильноветвящиеся, преимущественно медленнорастущие породы, которые очень долго удерживают придаваемую им форму. Наиболее пригодны для этого боярышник однопестичный, кизильник блестящий, бирючина обыкновенная, лох серебристый, самшит, можжевельник обыкновенный, туя западная и восточная и др. Пересаживают эти кустарники ранней весной во вторую школу квадратным способом, расстояние Между растениями принимают 1,25X1,25 м. После пересадки подвергают сильной формовочной обрезке, придавая кроне намеченную форму. В результате вблизи места среза появляются молодые побеги, которые в конце июня слегка обрезают или чеканят для более сильного ветвления. Ранней весной следующего года вторично производят такую же обрезку (несколько выше первой), а летом — небольшую чеканку. После каждой обрезки растения подкармливают и поливают. Такие операции выполняют в течение одного-двух лет, что позволяет за 3-4 года выращивать кусты с компактной густой кроной необходимой формы (рис. 32).
Рис. 32. Сформированные хвойные деревья с кроной в виде конуса
Легче всего формируются в виде конуса или пирамиды туя западная, туя восточная, боярышник однопестичный; в виде колонны — можжевельник обыкновенный; в виде шара — чубушник мелколистный, бирючина, спирея, кизильник, самшит и др.
Выращивание саженцев привитых форм кустарников. Широко применяются в зеленом строительстве и декоративном садоводстве привитые формы кустарников. К ним можно отнести множество видов и сортов роз, сирень, Бульденеж, китайский миндаль, боярышник и ряд других. Привитые кустарники на территории маточного сада выращивают вместе с непривитыми, но отдельными сплошными участками или отдельными рядами в одной школе. Если выращиваются привитые кустарники штамбовой формы (например, акация плакучая или крыжовник на желтой акации), подвои пересаживают во вторую школу, где их облагораживают и формируют крону.
1. Как размещают растения в школьном отделении? 2. Как подготавливают сеянцы к посадке в школьном отделении? 3. Какие существуют способы посадки? 4. Назовите виды уходов за саженцами в школьном отделении. 5. Как формируют штамб и крону у саженцев? 6. В чем состоит особенность формирования кроны? 7. Что называется подвоем и привоем? Каким требованиям должны отвечать подвои? 8. Расскажите о технике окулировки плодовых культур. 9. Как формируют кроны: ярусную, безъярусную и разреженно-ярусную? 10. Каковы способы вегетативного размножения ореха грецкого? 11. В чем заключается особенность агротехники выращивания крупномерного посадочного материала? 12. Расскажите о выращивании непривитых и привитых форм кустарников. 13. Назовите архитектурные формы кустарников.
Источник статьи: http://dendrology.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st024.shtml
Как вырастить свои саженцы?
Садоводам-любителям хорошо известно, как непросто приобрести саженцы яблони, сливы, вишни и других плодовых деревьев. Питомники не могут удовлетворить заказы всех желающих.
Лучше всего посадочный материал выращивать самим. Это под силу даже не очень опытному садоводу.
Чтобы получить крепкий дичок — семенной подвой — надо выбрать совсем созревшие, уже дряблые яблоки зимнестойких сортов: Антоновку, Анис полосатый, Уэлси, Боровинку, Грушовку московскую. Коричное полосатое.
Собранные семена должны пройти стадию дозревания (стратификацию). Можно для этого посеять их осенью, а весной они дадут всходы. Но, пожалуй, самый надежный способ — положить семена во влажный песок, примерно на 3—4 месяца — семена яблок и на 5—6 месяцев семена вишен и слив. Температура должна быть от +2 до +5° С. Время от времени семена перемешивают, а песок, чтобы он не пересох, слегка увлажняют. Как только большинство семян «наклюнется», их переносят в более холодное место (около 0° С) и ранней весной высеивают на подготовленную удобренную грядку. Расстояние между семенами — 10—15 сантиметров. При хорошей погоде уже осенью вырастают подвои, необходимые для прививки черенком — копулировки. Прививка глазком — окулировка требует навыков, не все с этим смогут справиться.
В начале октября, пока почва еще не промерзла, дички выкапывают и убирают в погреб, подвал и другое помещение, поддерживая там температуру +2—3° С. Корни подвоев присыпают в ведре или тазу влажным песком, или обертывают влажной газетой, тряпицей. Большое количество хранят в полиэтиленовых пакетах, мешках. Если подвоев немного (15—20 штук), их можно держать в полиэтиленовых пакетах в холодильнике под заморозкой. Для экономии места, верхушку подвоя удаляют, оставив 15—20 сантиметров от корневой шейки, а срезы замазывают садовым варом. Раз в две-три недели обертку надо увлажнять, а еще лучше заменять, чтобы не появилась плесень.
Таким же образом заготавливают и хранят корни взрослых деревьев, которые можно использовать вместо дичков. Корни яблонь должны иметь диаметр 10—20 миллиметров, длину — 20—30 сантиметров. Лучше, чтобы нижняя часть корня была разветвленной и с мочкой.
Теперь надо привить полученный подвой. Зимняя прививка очень удобна. Ее может делать с успехом любой начинающий садовод. Прививают растения в феврале — марте. Черенки привоя заготавливают в начале зимы, хранят их под снегом. Если же зима была не очень суровой, можно нарезать черенки за несколько дней до прививки.
1 — корни; 2 — корневая шейка; 3 — ствол; 4 — штамб; 5 — центральный проводник (лидер); 6 — побег продолжения; 7 — конкурент; 8 — основная скелетная ветвь; 9 — жировой побег (волчок).
Перед прививкой, за один-два дня подвои вносят в теплую комнату. Привои, если они заготовлены заранее, держат до самой прививки под снегом, чтобы почки не пробудились.
Есть много способов прививки дичков яблони. Мне кажется, что наиболее надежны — улучшенная копулировка или же прививка вприклад с язычком. Так прививают растения, если подвой и привой одинаковой толщины или же если подвой не больше чем в два-три раза толще привоя. Если же подвой еще толще, например, при прививке на корни взрослого дерева, можно делать прививку в боковой зарез или в расщеп. Соединенные черенки плотно обматывают полосками полиэтиленовой пленки и заклеивают ее конец садовым варом.
После прививки корни подвоя обертывают влажной тряпкой или газетой, осторожно кладут для срастания в полиэтиленовый пакет и оставляют на 6—8 дней в тепле (20—24° С). Затем убирают пакет в прохладное место и хранят его там до весны. Весной, как только позволит земля, я высаживаю саженцы сразу на постоянное место без доращивания в школке. Спустя три недели, если температура днем бывает до 20° С, обвязку надо ослабить, а во второй половине лета снять.
В первый год уход за саженцами обычный: прополка, рыхление почвы, полив, подкормки, удаление дикой поросли и боковых побегов.
На следующий год уже надо выбрать тип кроны дерева и начать ее формировать.
Высота штамба для средней зоны — 50—60 сантиметров, дальше пойдут скелетные ветви. Если вы формируете разреженно-ярусную крону, надо оставить для первого яруса 2—3 скелетные ветви, а в дальнейшем сформировать еще один-два яруса из одной или двух смежных ветвей. Сейчас нашла применение плоская крона типа пальметы: от ствола отходят по три ветви в каждую сторону ряда.
Формировать крону начинают, когда толщина саженца в месте образования скелетных ветвей достигнет 10—12 миллиметров. Чтобы вызвать интенсивное ветвление, однолетний саженец обрезают, отсчитав 8—12 почек от верха штамба. Чем больше ветвей вы хотите иметь на яблоне, тем больше почек надо оставить. Для скелетных ветвей оставляют побеги, которые отходят от ствола почти под прямым углом. Остальные прищипывают или выламывают. Побеги, отходящие от ствола под острым углом, за лето надо прищипывать три раза.
Так выращивают саженцы яблонь в большинстве питомников. Яблони получаются сильнорослые, зимостойкость их будет как у привитого сорта.
В последнее время садоводы начинают сажать слаборослые яблони, карликовые и полукарликовые. Для таких деревьев вместо семенного подвоя используют клоновый, выращенный из отводков или зеленых черенков. Размножают зеленые черенки в установках искусственного тумана.
У слаборослых подвоев мелкозалегающая корневая система, в малоснежные зимы она подмерзает, при большом урожае и сильном ветре ее может вывернуть из земли. Чтобы избежать этого, вдоль ряда яблонь натягивают проволоку и привязывают к ней ветви или же при посадке ставят прочный кол — опору на всю жизнь дерева.
Можно вырастить карликовую трехэтажную яблоню. Чтобы быстрее получить саженцы, можно сделать сразу две прививки: на вставку парадизки краснолистной прививают черенок культурного сорта и тут же парадизку с привитым черенком — на семенной подвой. Примерно в 60% случаев обе прививки хорошо срастаются, бывает, что срастается только прививка вставки на подвой, а верхнюю приходится возобновлять весной следующего года. Следует помнить, что прививку вставки нужно обвязывать легко разлагающимся материалом, например, бумажным шпагатом, а не полиэтиленовой пленкой, иначе тугая повязка будет сдерживать развитие корня в этом месте.
Выращивая малорослые яблони, заглубляют вставку в почву, оставляя прививку культурного сорта на парадизку на 5 сантиметров выше уровня почвы, ни в коем случае не меньше. В земле вставка образует корни и, если саженец будет заглублен, привитый сорт тоже даст корни и вырастет не карликовая, а сильнорослая яблоня.
Чтобы вырастить устойчивую к большим морозам яблоню надо привить на вставку парадизки высокозимостойкий сорт, не заботясь о том какого качества его плоды. Важно, чтобы он хорошо совмещался с парадизкой и выбранными культурными сортами. В Подмосковье, например, широко используют сорт Шаропай. Прививают его на парадизку и в течение двух-трех лет выращивают остов яблони. Затем прививают культурный сорт на все ее скелетные ветви (на расстоянии 12—15 сантиметров от ствола) и на верхушку ствола. Если в суровую зиму прививка вымерзнет, ее надо удалить и на эту же ветвь сделать новую. Через два года яблоня будет опять плодоносить.
Похожие публикации:
Вишня войлочная
Сейчас уже трудно представить себе дальневосточный сад без этой вишни. Рано весной стройные, компактные кусты ее от основания ветвей до верхушек бывают сплошь покрыты белоснежными цветками. В это время они напоминают огромные букеты, привлекающие своим ароматом много пчел. Не менее декоративна войлочная вишня в июле, когда ветки, нагруженные гирляндами ярких ягод, сгибаются к земле. По вкусу ягоды нежные, сочные, при.
Особенности обрезки деревьев разных возрастов
Как только сойдет снег и подсохнет почва, еще до распускания почек необходимо приступить к обрезке поврежденных плодовых деревьев. Провести ее надо обязательно. Оставшиеся сухие и сильно поврежденные ветви могут стать рассадником грибных болезней. Летом на подмерзших деревьях листьев распускается в 2—3 раза меньше, чем в обычные годы. В результате продуктов фотосинтеза образуется недостаточно для восстановления дере.
Болезни и раны на ослабленных деревьях в саду
С первыми лучами мартовского солнца побывайте в саду, приглядитесь к плодовым деревьям. В этом году внимательный внешний осмотр их ранней весной особенно важен. В суровую зиму почти во всех садах нечерноземной зоны от морозов страдает кора и древесина плодовых деревьев. Летом на еще не огрубевшей коре, штамбе и скелетных ветвях деревьев в возрасте от 1 года до 15 лет после длительной жаркой погоды и последовавших .
Перепрививка плодовых деревьев
Каким образом провести замену сорта? Конечно, можно приобрести саженцы в питомниках и посадить их на новые места, можно выкорчевать старое дерево и на его место посадить новое. Как правило, у садоводов на давно освоенном участке пустых мест нет, а корчевать дерево у садовода рука не поднимается, да и сделать это физически трудно. Раньше считалось наилучшим, если из десяти яблонь в саду будет по три дерева летних и о.
Мы в социальных сетях: 
✉ написать нам
Источник статьи: http://www.xn--80acabqu3b5cza.xn--p1ai/sovety-sadovodam/kak-vyrastit-svoi-sazhenczy
