Как выращивать перцы без теплицы

Как вырастить перцы без теплицы

Это только в старых советских фильмах у селян всходило каждое зернышко. А на самом деле каждый огородник знает, какие замысловатые «танцы с бубнами» приходится выплясывать на грядках, чтобы получить долгожданный урожай. И наибольших успехов добиваются как раз те, кто может похвастать поистине железным терпением.

Перец я выращиваю уже давно и, можно сказать, досконально изучила, почем фунт лиха. Не все у меня сразу получалось: пробовала разные сорта, способы посадки и выращивания, материалы для укрытия. Долго была недовольна результатами, но не останавливалась и не разочаровывалась. Зато теперь у меня есть своя методика, позволяющая получать урожаи, которые меня радуют.

Сразу хочу сказать: теплицы у меня нет. Поэтому перчики я выращиваю в открытом грунте под временным укрытием. Семена для рассады обычно сажаю с 5 по 15 марта (раньше не стоит, иначе из-за недостатка света растения вытянутся). Раз в две недели подкармливаю растворимыми удобрениями на основе биогумуса. За неделю до высадки рассады в открытый грунт (обычно я это делаю не раньше 20 мая, поскольку у нас бывают поздние заморозки) готовлю для нее грядку.

Начинаю с того, что убираю верхний плодородный слой земли и складываю его сбоку. А на его место накидываю слой навоза или сена, иногда вместо них использую прошлогоднюю траву. Потом ставлю по бокам грядки крепкие колья и огораживаю ее досками или горбылем, причем высоту бортиков обычно делаю 40-50 см.

Стараюсь смастерить как можно более прочную конструкцию, чтобы свободнее было работать и не опасаться, что грядка развалится. Кстати, некоторые из них служат мне уже не первый год. Затем в загородку накладываю землю, которую перед тем сняла, и добавляю к ней перегной: 7-8 ведер на гряду шириной 1 м и длиной 3,5 м. Все перемешиваю, разравниваю и поливаю горячей водой (обычно на это уходит 3-4 лейки). Потом закрываю гряду сверху полиэтиленовой пленкой — иногда даже дырявой, но в несколько слоев — и оставляю на пару-тройку дней, чтобы грядка лучше прогрелась.

Поскольку рассада у меня растет в отдельных литровых ведерках, я ее просто переваливаю в грядку, не повреждая земляной ком, который обычно полностью оплетен корнями. Лунку хорошо проливаю водой, 4 ставлю растение вертикально и засыпаю грунтом. На гряду ставлю дуги и закрываю их сверху укрывным материалом. Его количество рассчитываю с тем учетом, что когда перчики подрастут, мне придется эти дуги поднимать выше. А если ожидается похолодание, то сверху накрываю еще и полиэтиленовой пленкой.

Дальнейший уход состоит в поливе, подкормках и прополке сорняков. Когда на улице жарко — гряда стоит открытой, а если температура опускается ниже 15°, снова укутываю ее укрывным материалом. В июле начинаю собирать первые перцы. В конце августа гряду опять закрываю пленкой и до середины сентября еще успеваю собрать завязавшиеся плоды. Несмотря на небольшие заморозки, те плоды, что завязались, нормально растут под укрытием, хотя перцы больше не цветут. Видимо, под укрытием им хватает тепла для роста.

Выращиваю я в основном раннеспелые гибриды, чтобы гарантированно успеть получить урожай в открытом грунте. Чаще всего это Мотылек F1, Юпитер F1 и Айсберг F1. Технологию проверила за много лет и теперь не боюсь обходиться без теплицы.

Совместная покупка

Способ покупать товары по меньшей (оптовой) стоимости.
Без наценки магазина.

Рассказываем все особенности, плюсы и минусы! Сравнение нижегородских площадок.

Мои соседи выращивают горький перец, причем не для приправы к мясу. Из острого перца делается великолепный настой для капусты — им опрыскивают взрослую белокочанную, чтобы не заводились всякие слизни и прочие непрошеные гости.

Некоторые утверждают, что вырастить сладкий перец проще простого. Когда на бумаге, то это, конечно, так.

А на деле к этому красавцу нужно делать два, а то и три подхода.

Чтобы на перцах не было слизней, регулярно рыхлите почву. Можно посыпать землю вокруг сухой горчицей. Слизни не любят мульчу из соломы: они существа нежные, а солома жесткая.

А я люблю сладкий перец. В свой первый огородный сезон я успешно вырастила рассаду на подоконнике, а потом так же успешно переселила ее на грядку. На этом успех меня покинул. Я поливала и полола, но в итоге собрала всего пять мелких перчинок. Опытные местные огородники сказали: вырастить перец в открытом грунте в условиях нестабильной погоды Тверской губернии — нереально. Только в теплице. Я не поверила. И на следующее лето высадила рассаду перца на теплую грядку, накрытую черным спанбондом. Грядка у меня была длинная, ориентированная на север-юг. Посадила свободно, в одну линию, с расстоянием между растениями сантиметров по 30. Поставила дуги и накрыла пленкой. Утром приходила и сдвигала пленку на половину дуги. А вечером накрывала полностью. И так все лето мои перцы ночевали под прозрачным одеялом.

Поливала в зависимости от погоды, но в основном по литровому ковшику под растение — через день. Из удобрений — только настой зеленой травы с золой. Не поверите, но урожай был великолепный. Перцы некрупные, но много.

И вырастила, и сохранила.

Из заготовок уважаю заморозку. Нарезала квадратиками — и в пакет, в морозилку. Особенно вкусно получаются горячие бутерброды, перец придает своеобразную остроту. В общем, здорово. Даже моим соседям, которые не любят сладкий перец, понравилось.

Поэтому считаю, что теперь у меня есть веские основания поделиться своими наблюдениями.

Перец — очень светолюбивая и теплолюбивая культура, поэтому при 13° и ниже перец укрываю пленкой или специальным материалом.

Если у плодов появился сиреневый оттенок, то это перец говорит вам о нарушении температурного режима.

Мульчирую перец только после того, как очень хорошо прогреется земля. Стебель рассады перца, в отличие от помидоров, не заглубляю. Нижние листочки — на уровне земли.

Когда высаженная на грядку рассада приживется, тогда удаляю у главного стебля верхушку, то есть прищипываю. Эта процедура вызывает рост боковых побегов.

Перцы рекомендуют пасынковать, поэтому на растении оставляю максимум пять побегов, на них и созревает урожай.

Корни у перца располагаются в поверхностном слое. Поэтому рыхлю неглубоко — до 5 см.

Перец любит полив методом дождевания. Главное, чтобы вода из лейки при таком «дождике» была теплая.

Перец не любит сырость, засуху и кислые почвы.

Подкормки и не только

• Помимо жидких подкормок, в период цветения и плодоношения перец уважает сухую золу -пара стаканов на квадратный метр.
• Если происходит одревеснение стеблей, опадание листьев, цветков и завязи, следует обратить внимание на температуру — она слишком высокая. Другая причина — мало влаги и света.
• Если перец почти не растет и не цветет, то причины — низкая температура воздуха, мало света. А также холодная вода при поливе.
• Если перчики вырастают кривыми, то причиной может быть неполное опыление цветков. В этом случае будет не лишним провести дополнительное опыление цветков в сухую безветренную погоду. Нужно просто несильно потрясти цветущие
  растения.

Смотрите также в этом разделе:

В условиях Средней полосы России в плёночные теплицы рассаду перцев высаживают во второй половине мая, когда почва прогреется до 16-18°С. К моменту высадки растения обычно имеют высоту 25-30 см, 10-15 хорошо развитых листьев и толстый стебель.

Перцы хорошо растут в плёночной теплице и немного хуже в открытом грунте, но тоже нормально. Сеем перцы для рассады с 23 февраля по 8 марта. Когда высаживать в грунт — зависит от местности, в Нижегородской области можно с осторожностью посадить первую партию из 10 рассад примерно 1 мая, а второй десяток — 9 мая. Сажать рано — риск, т.к. есть вероятность, что перец замёрзнет, но хочется получить пораньше урожай. Наши соседи раньше удивлялись как это можно сажать перец в начале мая, но со временем привыкли и сами стараются посадить перец раньше.

Гордость моего огорода — высокорослые сорта и гибриды с разной окраской плодов. Чтобы увидеть это разнообразие красок, и конечно, получить хороший урожай, растения надо правильно формировать.

В последние годы испытал множество сортов сладкого перца. И всегда с обильным урожаем.

Летняя погода непредсказуема, поэтому теплица стала обычным явлением на дачном участке – овощам проще создать в ней комфортные условия. Выбор высокорослых, продуктивных сортов перца позволяет интенсивно использовать площадь и получать стабильный урожай.

Тепличные сорта перца

Латино F1

Раннеспелый гибрид, плоды технической спелости достигают на 100-110 день от всходов. Гибрид суперурожайный, с квадратного метра снимают до 16 кг плодов. Форма плодов кубовидная, стенки толстые (1 см), размер 12×12 см. В спелом виде плоды красные.

Лицедей

Высокорослый сорт, кусты (1,5 м) нуждаются в опоре, подвязку ветвей на протяжении сезона проводят несколько раз. Плоды толстостенные, конусообразные, с закругленным кончиком, в спелом виде красные. Средний по размеру плод весит 300 г. Урожайность одного куста в районе 4 кг, примерно 14 крупных плодов.

Ценные качества сорта: устойчивость к болезням, универсальное назначение, устойчивость к температурным перепадам, отличный вкус.

Монтеро

Высокоурожайный, раннеспелый сорт. Крупные плоды порадуют вкусом, сочностью, толщиной стенок 9 мм. Средний вес плодов от 260 г, у рекордных экземпляров – 900 г. Кустам нужна опора, они высокие — 1,20 м и выше. Урожайность достойная – 16 кг с квадратного метра.

Красный бык F1

Крупноплодный гибрид. Длина цилиндрических плодов 20 см, средний вес 250 г. Рекордные плоды могут весить около 400 г. Сочная мякоть толстая (10 мм), ароматная. Цвет зрелых плодов красный. Назначение сорта универсальное (заморозка, салаты, консервирование, для фаршировки). С квадратного метра снимают 9 кг плодов, срок созревания в интервале 110-125 дней.

Ценные качества гибрида: длительное хранение, устойчивый иммунитет к вирусу табачной мозаики, формирует завязи при низкой освещенности, стручки, собранные в стадии технической спелости быстро дозревают.

Клаудио F1

Перспективный гибрид голландской селекции. Кусты средние по высоте, раскидистые, прямостоячие. Размер плодов крупный, вес от 100 до 200 г, форма призмовидная, толщина стенок 6-8 мм. Цвет спелых стручков красный, созревают рано (80 дней). Мякоть ароматная, сочная. Заявлена урожайность 300ц/га, товарный выход 94%.

Ценные качества гибрида: хорошо переносит жару, устойчив к ВТМ, лежкий, транспортабельный. Гибрид любит тепло и регулярные подкормки. На хороший уход отзывается достойным урожаем.

Джипси F1

Гибрид из Голландии от фирмы «Seminis». Главное достоинство гибрида – раннее созревание, техническая спелость наступает через 60 дней после пересадки в теплицу. Кусты невысокие (50 см), но требуют опоры. Плоды не крупные, весом 120 г, конические, красные. Мякоть без горечи, сладкая, с ярко выраженным перечным ароматом. Стенки толщиной 5-6 мм, камер от 3 до 4-х. Размер плодов идеален для фаршировки.

Ценные качества гибрида: хороший вкус, одинаковый размер стручков, лежкость, транспортабельность, высокая урожайность – 4,2 кг с квадратного метра.

Оранжевое чудо

Превосходный крупноплодный сорт, ранний (95-110 дней). Кусты мощные, высокие 80-100 см, при хорошем уходе могут вырастать до 1,1 м, требуют обязательной подвязки. У сорта завидная урожайность 7-14 кг с квадратного метра. Плоды оранжевые, крупные, ароматные.

С одного куста снимают до 8 плодов весом от 200 до 250 г. Стенки средней толщины от 5 до 10 мм, толщина зависит от качества ухода. Форма плода кубовидная.

Ценят сорт за высокую урожайность, хороший вкус, длительный период хранения, сохранность при транспортировке.

Звезда Востока F1

Серия гибридов Звезда Востока шоколадная, золотистая, красная. Все цвета нет смысла перечислять – их много. Особой любовью дачников пользуется гибрид Звезда Востока шоколадная. Плоды крупные, весом до 350 г, оригинальной темно-коричневой окраски.

Урожайность высокая – 8 кг с квадратного метра. Срок созревания средний – 110 дней. Форма плода призмовидная, толщина 10 мм. Кусты раскидистого типа, высотой около 70 см.

Все что нужно знать о рассаде и ее высадке

Выращивание рассады для теплицы

В необогреваемую теплицу рассаду высаживают в конце мая (средняя полоса), в теплицу с отоплением – с середины апреля. Более точные сроки зависят от погоды. Семена начинают сеять на рассаду в феврале, заканчивают в середине марта. Возраст рассады перед высадкой в теплицу: 50 дней при выращивании без пикировки,60 дней — с пикировкой.

Для рассады понадобятся:

• контейнер из прозрачного пластика с крышкой;
• грунт;
• емкости диаметром 4 см;
• лампа дневного света мощностью 60 вт.

Грунт взять покупной, для надежности купить два вида от разных производителей, смешать в пропорции 50:50, засыпать в контейнер слоем в 7 см. Субстрат полить теплой водой с марганцовкой и оставить на 12 часов в теплом месте.

Важно весь февраль и март досвечивать рассаду в течение 12 часов — с 7 утра до 7 вечера. Расстояние от лампы до рассады не более 15 см. После 19 часов рассаду закрывать от света, так как культуре нужен короткий световой день.

Семена посеять с шагом 2 см в ряду, 4 см между рядками, присыпать грунтом (1 см), сбрызнуть поверхность водой из опрыскивателя. Контейнер закрыть, утром и вечером открывать для проветривания.

Лучшая температура для прорастания семян 28° C, семена всходят через 7 дней. Рассаду пикировать в отдельные горшки в фазе 3-х листьев (семядольные листочки не учитывать).

Как выбрать крепкую рассаду

Не все дачники занимаются выращиванием рассады. Важно знать, как выбрать на рынке (в магазине) здоровую рассаду. Прежде всего, оцениваем высоту растения. Рост здоровой рассады в возрасте 50-60 дней 25-30 см. На кустике к этому времени листочков должно быть от 7 до 12 штук.

Переросшая рассада приживается труднее, позже вступает в плодоношение. Коричневатый цвет корешков – признак передержанной рассады.

Темно-зеленый цвет листьев без признаков вредителей, завязывающиеся бутоны, говорят о здоровой закаленной рассаде, готовой к пересадке в теплицу.

Готовим рассаду к посадке

Во время пересадки растение испытывает стресс. Правильная подготовка рассады помогает его уменьшить. Закаливание рассады – ключевой момент, ее начинают за две недели до высадки в теплицу. Саженцы начинают днем выносить на улицу. Первые дни на короткий промежуток времени от 20 до 30 минут, к концу второй недели — на весь день.

За день до высадки рассаду полить и обязательно обработать стимулятором роста, подойдет любой: «Энерген», «Эпин», «Нарцисс-В». Обработка не только снизит стресс от пересадки, но и повысит иммунитет растений, послужит защитой от болезней.

Готовим грунт в теплице

Осенью начинается подготовка теплицы. Сначала удаляют накопившийся за лето растительный мусор, потом приступают к трудоемкому процессу подготовки грунта:

• снимается и выносится из теплицы слой земли 5-10 см;
• грунт перекапывается на штык лопаты;
• готовится раствор бордосской жидкости (на 1 литр достаточно 1,5 г), раствором поливается вскопанный грунт;
• в теплицу завозится новый грунт, обогащенный перегноем (10 кг на кв. м), компостом, речным песком, перепревшими опилками;
• в кислую (pH ниже 5,5) почву добавляют известь в расчете 300 г-на кв. м, грунт в теплице глубоко вскапывают;
• зимой почву в теплице забросать снегом.

Весной, как только грунт в теплице оттает, подготовку продолжить. Почву вновь перекопать, внести при этом на единицу площади по стакану золы, 2 ст. л фосфорного удобрения (суперфосфат), 1 ст. л калийного (сульфат калия). За 10-14 дней до посадки почву полить раствором «Фитоспорин -М».

Высадка рассады перца

Схему посадки – количество растений на квадратный метр определяют, исходя из сорта. Высокорослые сорта – до 5 корней на квадратный метр, низкорослых можно на ту же площадь высадить до 8 штук. Заглублять и окучивать кустики не нужно.

Заглубление и окучивание не только не принесут пользу молодому растению, они значительно затормозят его развитие.

У рассады обязательно удалить несколько первых бутонов (2-3), при этом молодые саженцы переключатся на формирование корней.

Технология выращивания перца

Технология выращивания культуры в теплице отличается от технологии открытого грунта. Потребуются дополнительные усилия для создания микроклимата.

Необходимый микроклимат

Микроклимат — это температура почвы и воздуха, их влажность, уровень освещения и его продолжительность, состав воздуха и его движение. Нужные условия создать проще, если теплица установлена правильно: на расстоянии от высоких строений и заборов, ориентирована с севера на юг, оборудована достаточным количество форточек.

Световой режим для перца в теплице

Перец очень любит свет. В течение всего периода вегетации ему необходимо 12 часовое освещение, более длительное освещение не нужно, так как замедляет образование бутонов. В пасмурную погоду регулируют уровень с помощью искусственного освещения. Лампы должны иметь широкий спектр.

Для фотосинтеза требуется синий свет, для роста и цветения – красный, желтый — для выработки хлорофилла. Приобретать стоит лампы с отражателем.

Виды ламп для теплиц:

Поливы и подкормки перца в теплице

На растении негативно отражается избыток и недостаток влаги в почве. Влажность почвы около 85 % оптимальна. Обеспечить ее нужно частыми, но умеренными поливами. Первый месяц после пересадки саженцам достаточно 4 л на кв. м. По мере роста объем воды на единицу площади увеличивают.

Главное в поливах – регулярность. Нерегулярные поливы во время формирования плодов приводят к их деформации, растрескиванию.

Поливать утром строго под корень. Чтобы на почве не образовывалась корка рыхлить ее после каждого полива. Можно использовать мульчу – слой сухой травы (5 см) или темный спанбонд сохраняют влагу, предотвращают образование корки.

На адаптацию рассады после пересадки уходит дней 10-14, в это время саженцы не стоит беспокоить лишним уходом. В дневное время посадки затенять от яркого солнца белым укрывным материалом.

Растениям для роста, цветения, завязывания плодов нужны калий, фосфор, азот и ряд других микроэлементов.

В конце второй недели провести первую подкормку. В это время лучше использовать органическое удобрение, приготовленное из коровьего навоза. Готовят настой в большой емкости, на 1 часть навоза добавляют 10 частей воды. Через 3-5 дней удобрение готово. На одну лейку достаточно 1 литра.

Можно вместо навоза использовать минеральные удобрения. Раствор для подкормки готовить непосредственно перед употреблением, на 10 л воды требуется:

• 20 г аммиачной селитры;
• 40 г суперфосфата;
• 30 г сернокислого калия.

Второй раз растения подкормить через две недели. Приготовить настой травы, добавить в него весь комплекс минеральных удобрений. Третий раз – когда сформируются первые плоды.

Кусты нужно осматривать несколько раз в неделю, по внешнему виду определять, каких элементов не хватает и своевременно восполнять дефицит. Например, при нехватке калия скручиваются листья, о недостатке фосфора говорит фиолетовый цвет нижней части листа. Серый оттенок листьев – сигнал нехватки азота.

При дефиците того или иного элемента нужно провести внекорневую подкормку.

Температура, влажность и проветривание

Нужно знать критические значения температуры воздуха, при которых нарушается нормальное развитие. Растения прекращают завязывать плоды, если днем температура держится 16 °C и ниже. Высокая температура 30° C и выше препятствует нормальному опылению, можно наблюдать осыпание цветов.

Для перцев оптимальная дневная температура воздуха 25°С, почвы – от 18 до 22°С.

Для поддержания определенной температуры воздуха в теплице монтируют автоматические системы вентиляции. Контроллер позволяет регулировать температуру воздуха: при необходимости включает вентиляторы, открывает форточки.

Проветривание помогает снизить температуру воздуха. Организуя проветривание, необходимо помнить, что эта культура плохо переносит сквозняки, поэтому открывать двери и форточки нужно с одной стороны.

В жару растения защищают от солнечных лучей разными способами: покрывают известкой верхнюю часть теплицы, подвешивают под потолком тонкий укрывной материал или садовую сетку.

Формирование куста

Здоровая рассада быстро отходит от стресса, полученного при пересадке, и активно идет в рост. Формирование куста помогает направить все силы растения на цветение и плодоношение.

Вот правила, которых нужно придерживаться, формируя куст:

• удалять все листики до первой развилки;
• в первом разветвлении прищипнуть коронный бутон;
• оставить 2-3 побега, растущие из первого разветвления – они будут формировать скелет куста;
• ветви первого порядка будут ветвиться, формируя ветви второго порядка, оставлять сильные побеги;
• удалять все пасынки.

Прищипывая побег, один листик оставлять. Листик будет питать завязь, расположенную ниже.

На кустике нужно оставлять от 15 до 25 завязей. Нормируя урожай, получают плоды большого размера. Примерно за месяц до окончания периода вегетации можно прищипнуть все макушки. Удаляя точки роста, концентрируют все ресурсы растения на формировании и созревании плодов.

Сбор урожая

Вот правила, которых нужно придерживаться при сборе урожая перца в теплице:

1. Плоды, достигшие технической спелости, собирать не реже одного раза в 7 дней.
2. Стручки срезать с плодоножкой, использовать инструменты: ножницы, секатор.
3. Сорванные в стадии биологической спелости стручки отправлять на переработку, они долго не хранятся.

Зрелые плоды стоит хранить при температуре 1 °C, поддерживая оптимальную влажность воздуха 90 %. Если плоды при этом переложить слоями бумаги, они легко сохранят товарный вид на протяжении 2-х месяцев.

Сорванные в технической зрелости плоды дозревают в течение месяца при температуре 10° C, при более высокой температуре созревание наступает раньше.

Болезни и вредители

Рассмотрим болезни и вредителей, с которыми приходится сталкиваться, выращивая перец в теплице. Чаще всего тепличный перец страдает от вируса табачной мозаики. Можно потерять до 30% урожая. Часто посадки перца в теплице страдают от бактериального рака: плоды покрываются пятнами, листья утрачивают естественный цвет, опадают.

Ущерб урожаю наносят вспышки серой гнили плодов. Сами растения сохраняют жизнедеятельность, страдает качество плодов, они покрываются мокнущими пятнами. Ближе к осени на кустах могут появиться признаки альтернариоза: пятна черного цвета на листьях, черная плесень на плодах.

Кусты, пораженные мозаикой, уничтожают, почву проливают раствором фунгицида.

При первых появлениях других болезней предпринимают экстренные меры:

1. удаляют поврежденные плоды и части растения;
2. в раствор фунгицида добавляют мел, полученной суспензией обмазывают пораженные участки;
3. опрыскивание посадок медным купоросом.

Из вредителей тепличного перца стоит отметить тлю и паутинного клеща. Во время плодоношения химические обработки нежелательны, поэтому с тлей стоит бороться на ранних стадиях простыми народными методами.

Развести в теплой воде хозяйственное мыло, добавить настой древесной золы. Помыть этим составом листья и стволы перца. Спустя несколько дней обработку повторить, тля может появиться вновь из отложенных взрослыми особями яиц.

Чаще всего паутинный клещ нападает на растения в жару, он хорошо размножается при повышенной сухости воздуха.

При большом количестве клещей использовать препараты:

Выращивать овощи в теплице не труднее, чем в открытом грунте. Здоровая рассада, грамотный уход, профилактика болезней, борьба с вредителями – тот минимум, который нужен для получения достойного урожая перцев в теплице.

Источник статьи: http://5stihiynn.ru/kak-vyrastit-percy-bez-teplicy/