Как выращивать молодую яблоню

Яблони – посадка и уход. Выращивание яблони, сезонные работы

Описание яблони

Яблоня — самое распространенное дерево в садах России. Эта культура прижилась в российских садах давным-давно, относится яблоня к семейству розоцветных, в природе имеется до 50 видов этого растения. Это могут быть как деревья до 12–15 метров высотой, так и невысокие кустарники.

Одомашнены три вида этого растения: китайская, сливолистная и самая распространенная — яблоня домашняя, которая имеет множество сортовых форм.

Яблоня домашняя любит умеренный климат и не очень хорошо растет в областях с более теплыми погодными условиями. Срок жизни яблони в среднем 30–35 лет, максимально плодоносит она в течение 15–30 лет, конечно, речь идет об обычном дереве, а не о карликовых формах, так как эти растения живут меньше и срок плодоношения у них короче.

Различные сорта обладают разнообразными же вкусовыми качествами и ароматом плодов, поэтому чтобы в полной мере получить полный спектр вкуса, и полезных веществ опытные садоводы выращивают несколько сортов яблонь, которые плодоносят с конца июня и до поздней осени.

Чтобы получить хороший урожай нужно соблюдать правила посадки и выращивания яблонь, хорошо ухаживать за растениями: подкармливать их, формировать крону дерева, вовремя выявлять болезни, вредителей и принимать меры по борьбе с ними.

Посадка яблони

Выбор участка

Яблони не любят затенения, предпочитают открытое солнечное пространство.

Подготовка почвы

Яблони предпочитают плодородную почву, но не любят слишком кислую. Поэтому землю перед посадкой при необходимости раскисляют с помощью доломитовой муки или извести, которые вносятся в почву, когда та перекапывается.

Фосфорные удобрения не сочетаются с известью, поэтому это вещество вносится за месяц до удобрений.

Ямы для посадки яблонь

Посадочные ямы готовить лучше за месяц — два до посадки. Яма должна быть около 1 метра в ширину и 70–75 см в глубину. Она заполняется плодородной почвой, смешанной с перепревшим навозом (20 л на одну яблоню) и с добавлением по килограмму золы и суперфосфата. Заполненная яма должна возвышаться холмиком над поверхностью.

Расстояние при посадке яблонь

Расстояние между деревьями должно быть достаточным, чтобы они не затеняли соседние. Для высокорослых сортов это 5 м друг от друга, для среднерослых 4 м, для полукарликовых 4х3 м и для карликовых 3х2 м.

Технология посадки яблони

В центр ямы устанавливают колышек, который должен быть выше грунта на 35–45 см. К этому колышку подвязывается саженец после посадки.

Устанавливают на холмик саженец. Корневая шейка у деревца не должна заглубляться и возвышается над поверхностью грунта на 5–6 см. Корни саженца должны быть расправлены по всем направлениям и засыпаны почвой.

Затем грунт аккуратно уплотняют и производят полив. Воды понадобится до 30–40 литров т. е. поливают пока жидкость не перестает впитываться в яму.

После этого приствольный круг мульчируют перегнившим компостом, опилками или просто подсыпают почву, делая слой около 5 см толщиной.

Повторный полив производят через неделю.

Если близко грунтовые воды

Яблони плохо растут, а зачастую и гибнут из-за неглубокого залегания почвенных вод. Если участок имеет такую особенность, то рядом с деревцами выкапываются дренажные канавы.

Вместо этого можно сделать искусственные возвышенности в виде холмиков из насыпной почвы. Для этого

сначала снимается плодородный грунт в глубину около 40 см, в образовавшуюся ямку насыпается различный дренажный материал (щебенка, керамзит, битые кирпичи).

Яма заполняется так, чтобы оставалось около 6–7 см до поверхности грунта. Делается это чтобы корневая система не ушла глубоко к грунтовым водам.

Затем насыпается плодородная почва высотой 80–100 см. Диаметром круг насыпного грунта должен быть не менее 100 см. Почву лучше чередовать слоями с перегнившим компостом.

Затем горка поливается, водой в которой растворена калийная селитра 3 ст. ложки на 10 л (или другие калийные удобрения без хлора) при этом потребуется не менее десяти ведер воды.

После полива насыпается еще 40–45 см плодородного грунта и только после этого высаживается деревце.

Холмик постепенно будет проседать, и грунт нужно будет подсыпать, поэтому корневая шейка сначала должна располагаться на высоте 10–15 см от поверхности грунта. Холмик по мере роста расширяется до границ кроны дерева.

Когда яблоня посажена, то делается ямка вокруг саженца и проливается парой ведер воды для того, чтобы грунт уплотнился.

Обрезка яблонь

Обрезку необходимо производить ежегодно с момента посадки дерева. При пропуске года или нескольких удалять приходится более толстые ветки, что дерево переносит тяжелее.

Обрезка нужна для того чтобы:

• увеличить размер и улучшить качество плодов,
• увеличить ежегодный концевой прирост до 40-60 см,
• обеспечить регулярность плодоношения (оно должно быть ежегодным),
• улучшить освещённость кроны,
• обеспечить свободный доступ воздуха к веткам, что уменьшает вероятность поражения болезнями и вредителями,
• продлить время плодоношения яблони,
• укрепить и оздоровить дерево.

Сроки обрезки

Обрезку яблони можно проводить весной и осенью. Каждый вариант имеет свои преимущества.

Весной обрезку выполняют в период с установления температуры воздуха выше — 5 градусов и до распускания почек. К преимуществам этого времени можно отнести более благоприятные для работы погодные условия, а также то, что есть возможность удалить подмёрзшие зимой побеги.

Осенью яблони обрезают после сбора урожая и до конца осени. Удобство осенней обрезки в том, что на дереве виден годовой прирост. Также преимуществом является то, что обрезка производится в комплексе с внесением удобрений и влагозарядным поливом и лучше готовит яблоню к зиме.

Существуют следующие виды обрезки:

• формирующая,
• нормирующая (для улучшения плодоношения),
• санитарная,
• омолаживающая,
• восстанавливающая.

Формирующая обрезка

К формированию кроны приступают уже на следующий после посадки год.

Лучше выбрать не более четырех равномерно растущих непересекающихся сильных ветвей, а слабые – удалить. Слабые ветви мешают росту, портят форму кроны и, в конечном счете, снижают качество и количество урожая.

До набухания почек, а это в марте — апреле, концы оставленных ветвей немного подрезаются. К мелким веточкам на основных ветвях нужно подходить с осторожностью, поскольку многие из них несут большую нагрузку при плодоношении и неумелой обрезкой можно навредить урожайности, поэтому, при отсутствии опыта, лучше посоветоваться с опытным садоводом или специалистом.

Важно вовремя осветлять яблони с густой кроной для того, чтобы плоды дружно созревали.

Нормирующая обрезка

Нормирующую обрезку проводят, если заложилось слишком много плодовых почек. Чтобы не изнурять дерево и получить качественный урожай, часть побегов с плодовыми почками нужно удалить. Однако если плодовых почек образовалось мало, делать этого, напротив, не следует. Данный вид обрезки тоже требует опыта и специальных знаний.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка производится каждый год, удаляются ветви, на которых имеются старые почки. Эти ветви отличаются многолетними годовыми приростами. Плоды на таких ветвях образуются меньшего размера и худшего качества.

Если ветка практически не растёт (прирост меньше 15 см), это признак того, что её нужно удалить. Взамен постепенно вводятся в плодоношение молодые побеги, их цветы в полной мере отдадут свои силы для хорошего урожая.

Санитарная обрезка

На яблонях удаляются сухие ветви, которые служат пристанищем для вредоносных инфекций, а также подмёрзшие за зиму побеги.

Уход за яблоней в течение сезона

Весенняя подкормка
В первый год яблони подкармливать не нужно. На второй и последующие годы весной в землю вносят карбамид 0,5 столовых ложки на кв. метр. Вместо него можно внести селитру (в два раза больше). Используется и зола — 2 стакана на ту же площадь.

Весной почва вокруг молодых яблонь рыхлится, а летом сеются сидераты, то есть растения, которые дают хорошую зелень. Это может быть люпин, люцерна, клевер горчица белая и др. Они повышают плодородие и под зиму их заделывают в почву.

Летом нужно своевременно поливать яблони, особенно обильно — в жаркую сухую погоду.

В междурядьях, пока деревья молодые, можно выращивать не сидераты, а овощные культуры, такие как детерминантные томаты, горох, зелень и др. чтобы получить двойную пользу от участка. Когда же деревья вырастают, почву под ними лучше засеять травой, которую периодически скашивают, подкармливают и поливают.

Осенняя подкормка
В почву приствольного круга вносится суперфосфат, перепревший навоз, зола, хлористый калий. Земля вокруг деревьев, по диаметру их крон глубоко перекапывается. В нее вносятся компост, сорняки, собранные за лето и сидераты, посеянные на удобрение.

Под зиму стволы белят известью чтобы защитить их от грызунов. На старых деревьях снимается отслоившаяся засохшая кора — за ней может накапливаться инфекция и вредители.

В целях защиты от подмерзания к корням подсыпается мелкий перепревший навоз, торф, ствол можно обернуть нетканым материалом.

Подкормка яблонь

Правильная подкормка важна при выращивании яблонь. Её проводят весной и осенью. Подробнее о подкормке говорится в предыдущем разделе о сезонном уходе за яблоней.

Размножение яблони

Самый распространенный и простой способ размножения яблони — саженцами (описан в разделе о посадке). Другие способы достаточно трудоемки и требуют специальных знаний.

Сортовые особенности

В настоящее время известно множество сортов яблоневых деревьев, по некоторым данным, около 20000.

От того, в какие сроки спеют плоды, различают сорта:

• летнего,
• осеннего и
• зимнего созревания.

Летние сорта, отличаются тем, что их сразу можно есть, но хранятся они плохо. Начинают зреть в последней декаде июля, заканчивают в августе.

Плоды осенних сортов спеют в сентябре и хранятся 1–3 месяца.

Плоды зимних сортов отличаются тем, что их сбор производят в последней декаде сентября, хранятся они 3– 5 месяцев, но сразу употреблять яблоки не стоит — нужно дать им полежать некоторый период времени для приобретения хороших вкусовых свойств.

А по времени вступления в плодоношение яблони бывают:

• скороплодных,
• среднеплодных и
• позднеплодных сортов.

Скороплодные начинают плодоношение через три — пять лет с момента посадки, среднеплодные через шесть — восемь лет, позднеплодные через девять — четырнадцать лет.

Таким образом, для сада можно подобрать сорта с различными сроками созревания и разных вкусовых качеств, чтобы получать прекрасные сочные плоды как можно дольше.

Методы борьбы с вредителями и болезнями

У яблони имеется много насекомых — врагов, страдает яблоня и от заболеваний. С ними необходимо бороться, ведь от этого зависит получение хорошего урожая.

Боярышница

Этот мотылек с белыми крыльями очень плодовит. Повреждает листья яблони. Одна самка может дать до 500 яиц. Вредят деревьям его гусеницы. По весне с целью борьбы с вредителем растения применяют: Карбофос, Фосфамид, Метафос и др. препараты — инсектициды.

Моль боярышниковая

Личинки моли тоже питаются листвой. Пока еще не раскрылись почки деревья опрыскиваются Нитрофеном для борьбы со взрослыми насекомыми. Уничтожать гусениц нужно до цветения деревьев, путем обработки Карбофосом.

Зимняя пяденица

Эта бабочка нападает на растения глубокой осенью, поражает все растение, кроме подземной части. Яйца вредитель откладывает осенью, а весной во время цветения гусеницы начинают свою вредоносную деятельность. Уничтожают их путем многократных обработок ядохимикатами. Почва под деревьями глубоко перекапывается, чтобы уничтожить окуклившегося вредителя. Осенью помогут и ловчие пояса, которые прикрепляются к стволам яблонь.

Яблоневый клещ

Очень мелкое насекомое, питается соком листвы. Зимует в коре, поэтому необходимо вовремя удалять старую кору и уничтожать ее. Помогает в борьбе с насекомыми водный раствор Карбофоса и других инсектицидов.

Яблонная тля

Насекомое распространено повсеместно. Питается листьями, которые покрываются неприятным налетом. Борются с этими вредителями обработкой яблонь мыльно-табачным раствором или ядохимикатами.

Мучнистая роса

Заболевание поражает все надземные части растения. Прежде всего, появляется налет белого цвета. Затем он становится бурым с мелкими точками. Нужно срезать и сжигать все пораженные части растения. Если болезнь на ранних стадиях, то можно применить препараты серы 80 грамм на 10 литров воды.

Яблоневая плодовая гниль

Плоды поражаются грибковыми спорами. Сначала на плодах появляются коричневато-бурые пятна, затем на них выступают белые круги. Заболевшие плоды падают на землю или высыхают на ветвях. Больные плоды собирают и выбрасывают подальше от участка. А яблони опрыскивают 1%-й бордосской жидкостью.

Парша

Поражается листва и яблоки. Весной бывают видны первые симптомы: листья становятся зеленовато-бурыми, они быстро засыхают. На яблоках появляются маленькие буроватые пятна.

Чтобы победить болезнь необходимо обрабатывать деревья три раза. Первый раз, когда распускаются почки делается обработка 3%-й бордосской жидкостью. Второй раз, когда заканчивается цветение —1%-й бордосской жидкостью, препаратом ХОМ или Купрозаном. Третий — через две — три недели после цветения растения обрабатываются Хорусом или Дитаном.

Источник статьи: http://myflo.ru/sad/jabloni/jabloni-posadka-i-uhod

Выращивание саженцев яблони своими руками

Саженцы садовой яблони продают в наше время чуть ли не на каждом углу. Кажется, какие проблемы, выбирай, покупай и сажай. Однако доверять продавцам, особенно на обочине дорог, к сожалению, не приходится, и вероятность того, что через несколько лет будем пробовать совсем не те яблочки, которые хотели, весьма высока. Надёжнее самостоятельно вырастить яблоньку «с нуля», тем более что это не представляет особой сложности.

Как вырастить саженцы яблони самостоятельно

К сожалению, вырастить яблоню желаемого сорта совсем уж лёгким способом, как это делается в случае кустарников (смородины, малины, клубники), не получится. Редко когда это мероприятие обойдётся без выполнения прививки. Но ведь прививать фруктовые деревья можно научиться буквально за 10 минут! А черенки понравившегося сорта всегда можно взять у соседа по даче — садоводы-любители никогда не отказывают в таких просьбах. Но что дальше делать с этой веточкой, куда её прививать? А вот для этого как раз и нужен саженец, совсем не обязательно сортовой, но с определёнными характеристиками. Давайте рассмотрим, где его взять или как его самому вырастить.

В молодости автор этих строк купил 3 саженца, продавались они как яблони разных сортов, но все оказались Мельбой. Теперь доверяет только самостоятельно сделанным прививкам.

Существует несколько способов вырастить саженец яблони самостоятельно

Лучшими подвоями (деревцами, на которые прививают хорошие сорта яблонь) служат около десятка старинных сортов:

• в центральных и центрально-чернозёмных областях России:
  • Антоновка обыкновенная;
  • Анисовка;
  • Грушовка московская;
  • Коричное полосатое;
• на Северном Кавказе:
  • Боровинка;
  • Астраханский красный;
  • Грушовка ревельская;
  • Пепин литовский.

Кроме того, прекрасным вариантом является лесная дикая яблоня — сильнорослый подвой. Используется на Украине, в Беларуси, центрально-чернозёмных районах России, Среднем Поволжье. Совместимость с культурными сортами очень хорошая, экологическая устойчивость в большинстве районов достаточная.

С успехом применяется в этом качестве также яблоня сорта Китайка. Используется в средней зоне, Поволжье, Приуралье. По зимостойкости превосходит дикую лесную яблоню и сеянцы культурных сортов. Однако она совместима не со всеми деревьями.

Фотогалерея: лучшие сорта яблонь для подвоя

Посадка яблони семенами

В центральных и северных регионах семена яблони чаще всего высевают весной. Семенной материал большинства подвоев готовят из хорошо развитых вызревших плодов при их технической переработке холодным способом. Семена сушат в тени, рассыпав на редкой ткани или марле. В холодное время их помещают в сушилку при температуре 25–35 °С. Длительное хранение возможно только при низкой влажности.

Жизнеспособность семян определяют ускоренным проращиванием. Их помещают на фильтровальную бумагу в чашку Петри и держат 15–18 дней при комнатной температуре. У живых семян семядоли набухают, раскрываются и зеленеют, может начаться рост первичного корешка. Мёртвые образцы сгнивают.

Подготовка семян к прорастанию идёт в набухшем состоянии при свободном доступе воздуха и температуре от 0 до 10 °С. Полностью подготовлено к прорастанию семечко, у которого первичный корешок раздвинул покровы семени, но не выдвинулся за их границы. Если при осеннем посеве нет условий для качественной подготовки семенного материала, их стратифицируют и сеют весной.

Последовательность действий при выращивании саженца яблони семенами следующая:

1. Семена смешивают в соотношении 1:3 с песком или опилками, увлажняют и помещают в холодильник. Контроль подготовки семенного материала к прорастанию осуществляют путём пробного проращивания, которое начинают за месяц до посева.
2. Для лучшего развития будущих корней подготовленные семена заблаговременно вносят в тёплое помещение, ежедневно отбирают наклюнувшиеся образцы, отрезают у них кончики начавших рост корешков острым ножом или лезвием бритвы.
3. Затем их выносят на лёд и держат до посева при 0 °С.
4. На дачных участках семена сеют в борозды, глубина заделки — от 3 до 5 см. Присыпают почвой, хорошо поливают, слегка утрамбовывают и мульчируют сухим перегноем или просто сухой землёй.
5. Когда сеянцы достигнут 4–5 см высоты, всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 6–8 см одно от другого.

Рыхлят почву несколько раз за сезон, а при орошении — после каждого полива. Глубина рыхления — 6–8 см. Подкармливают сеянцы главным образом на бедных подзолистых почвах 2–3 раза за лето полным минеральным или только азотным удобрением.

Можно выращивать саженцы из семян и дома в горшочках, почти как рассаду овощных культур.

Выкапывать и пересаживать на постоянное место подвои необходимо осенью. Перед выкопкой листья, если они ещё не облетели, обрывают. Сажают деревца в посадочные ямы обычным способом.

Молодые всходы яблони прореживают, когда их рост достигает 4–5 см

Видео: яблоня из семян своими руками

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Выращивание подвоев из корневых черенков — резервный способ, иногда применяемый в средней и северной зонах. Черенки готовят из обрезков корней. Их оптимальная длина — 8–12 см, толщина — 5–10 мм. Корни заготавливают осенью, сохраняют в песке и держат в погребе. Нарезать черенки из корней можно зимой, а высаживают их в те же сроки, в которые проводят посев семян.

Технология работы включает несколько этапов:

1. За две недели до высадки черенки укладывают в ящик верхними концами (теми, что были ближе к стволу) в одну сторону, пересыпают опилками и увлажняют.
2. Ящик ставят в тёплое помещение наклонно, чтобы верхние концы черенков были направлены вверх.
3. На черенках образуются почки, затем начинают рост побеги поросли. Образцы готовы к высадке в грунт, когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см.
4. Черенки сажают в бороздки вертикально, на расстоянии 5–6 см один от другого. Верхние концы подвоев должны быть на одном уровне. Глубина заделки — примерно 1,5–2 см от верхнего конца до поверхности почвы.
5. Затем грядку аккуратно поливают.
6. Часть черенков даёт не один, а несколько побегов. При сортировке оставляют лучший, а остальные вырезают секатором.

Поскольку в первые две-три недели у многих черенков ещё нет новых корней, в это время необходимо особенно тщательно следить за влажностью почвы. Остальной уход (рыхление, прополка), а затем выкопка и пересадка — обычные. Подвои из корневых черенков по качеству выше, чем из семян, поскольку имеют более разветвлённые корни.

Видео: получение саженцев яблони из корневых черенков

Как получить саженец яблони из ветки

Промышленное размножение клоновых саженцев, т. е. сохраняющих признаки родительских сортов, ведут в основном методом вертикальных отводков в специальном маточнике. На своём дачном участке такой подход можно использовать разве что ради эксперимента. Зато сразу будет получен нужный сорт, без прививки. Хотя, если он у вас уже есть, то зачем вам второе такое же дерево? Ну, разве что омолодить свою яблоню, срок жизни которой уже подходит к концу. Кроме того, далеко не все сорта яблонь хорошо укореняются, поэтому успех такого мероприятия совершенно не гарантирован.

Так называемый метод воздушных отводков изобретён ещё И.В. Мичуриным. Однако его надёжность при использовании неспециалистами не очень высока, рекомендовать его обычным дачникам, наверное, не стоит. Гораздо проще — метод с прикопкой веток.

Для размножения яблони прикапываемыми отводками требуется совсем молодое дерево, посаженное осенью не совсем вертикально, или чуть постарше, но с сильно поникшими ветвями. Некоторые его ветки должны доставать до земли. Весной одну из веток плотно притягивают к земле в нескольких местах. Это можно сделать, например, скобками из толстой проволоки. Из почек на ветке вскоре вырастают новые побеги. Их окучивают несколько раз за сезон, часто поливают. Лучший способ полива — дождевание.

Весной ветку яблони фиксируют в земле с помощью скобок

Корни на отводках при благоприятных условиях влажности почвы образуются в течение 1–2 месяцев после окучивания. Для лучшего укоренения отводков очень важно поддерживать достаточную влажность почвы в месте «приземления» веток в течение лета.

Важно! Отделяют отводки поздно осенью, но лучше подождать до весны. Отрезать следует острым секатором.

Выращивание яблони из зелёных черенков

Мы знаем, что зелёными черенками легко размножается большинство кустарников. К сожалению, с яблоней это получается гораздо хуже, и обычному дачнику чаще всего не удаётся. Дело в том, что тяжело создать подходящую атмосферу в парничке для гарантированного укоренения зелёных черенков.

В крупных агропредприятиях такой способ иногда применяется. Зелёные черенки укореняют в специальных рассадниках под плёночным укрытием, в которых из водопровода через специальные распылители под давлением мелко распыляется вода, и таким образом растения постоянно увлажняются и не перегреваются.

Рассадники устраивают на ровном, хорошо дренированном участке, не засорённом многолетними, трудноискоренимыми сорняками. Грунт в рассаднике состоит из двух слоёв: нижний — дренажный, верхний — смесь торфяной крошки с песком (2:1).

Подготовка черенков включает следующие этапы:

1. Побеги на маточнике срезают в начале одревеснения. В средней полосе черенки подвоев яблони можно готовить со второй половины мая до конца июня.
2. Срезанные побеги в полиэтиленовых мешках приносят к рассаднику и там разрезают на черенки, имеющие два глазка с листьями. Травянистую верхушку побега выбрасывают.
3. Черенки сразу после нарезки держат в воде, а потом высаживают в рассадник.

Черенки яблони держат в воде до высадки в грунт

Их ставят вертикально и заглубляют нижние концы в грунт не более чем на 1–2 см. Искусственный туман создаётся давлением в водопроводе или специальным насосом. Увлажнение не должно быть избыточным. При температуре выше 35 °С плёнку слегка приподнимают с подветренной стороны (для охлаждения).

Черенки яблони укореняются за 15–40 дней. Как правило, показателем укоренения служит отрастание новых побегов из пазушных почек черенка (обычно из верхней). После этого рассадник постепенно открывают для закаливания черенков. Растения вырастают до 20–30 см высоты и развивают разветвлённую корневую систему. Осенью их выкапывают и сохраняют в прикопке до весны. В районах с мягкой зимой черенки можно высаживать в грунт с осени.

Видео: некоторые способы выращивания саженцев

Уход за молодыми саженцами в первые годы

Основная задача агротехники в первый год — путём рыхления почвы, борьбы с сорняками, вредителями и болезнями обеспечить хорошую приживаемость и готовность высаженных саженцев к прививке. Рыхление почвы начинают в самые ранние сроки. Прививать можно летом методом окулировки или следующей весной (целым черенком).

В северных регионах окулировку рекомендуется начинать в середине июня и заканчивать в начале августа. В средней зоне окулировать можно с 20 июня до середины августа. На черенки для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см), с развитыми глазками, растущие в зоне хорошего освещения дерева. Полное одревеснение верхушек черенков необязательно, однако важно, чтобы побеги имели нормальный цвет коры и развитые почки.

Окулировку проводят следующим образом:

1. Со срезанных черенков сразу же удаляют листья, оставляя основания черешков длиной до 1,5 см.
2. У подвоев, предназначенных для окулировки, нижние части стволиков очищают от земли и обмывают.
3. Для окулировки на черенках выбирают развитые глазки.
4. Срезают их с кусочком коры — щитком длиной 2–2,5 см. Щиток имеет тонкий слой древесины, но может быть и без неё.
5. Щиток вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный в нижней части его стволика.

В большинстве регионов окулируют подвои на уровне корневой шейки или выше на 5–8 см, в нечернозёмной зоне средней полосы — до 20 см.

Для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см)

В качестве обвязочного материала широко используют полиэтиленовую плёнку, можно изоленту обратной стороной. Её накладывают витками, обычно закрывая и глазок. Обвязку делают сверху вниз, закрывая весь разрез коры, и завязывают конец плёнки внизу. Качество срастания глазков с подвоями определяют через 8–15 дней. Прижившийся глазок узнают по свежему виду, зеленоватому цвету коры щитка, лёгкому опадению черешка. Если качество срастания хорошее, повязку обычно удаляют; если срастание ещё недостаточное, повязку накладывают повторно. Привитые подвои в большинстве случаев срезают на глазок, то есть на привитую почку. Срез — косой, под углом 30° к поверхности почвы, заканчивается выше привитой почки на 2–3 мм, замазывают срез садовым варом.

Весенняя прививка черенком применяется на хорошо развитых подвоях, у которых нет привитого глазка, или он погиб. Черенки готовят зимой или рано весной до распускания почек. Однолетки от весенней прививки черенком получаются нормальными только при ранних сроках её проведения — до начала или в начале сокодвижения. Основные способы весенней прививки: в боковой зарез и за кору с шипом. Они хорошо описаны в литературе по садоводству.

В течение лета осуществляют тщательный уход, и к осени из прививок вырастают однолетние саженцы высотой в среднем до 40–50 см. Однолетки яблони ветвятся слабо, но большинство сортов, особенно при сильном росте, дают боковые (летние) побеги. Летние побеги, расположенные слишком низко, в зоне штамба саженца, удаляют. Обычно их выламывают из пазух листьев в самом начале роста. Побеги, расположенные в зоне будущей кроны, оставляют расти свободно.

За лето проводят 5–8 рыхлений почвы. На бедных подзолистых почвах однолетки подкармливают в первой половине лета аммиачной селитрой. Формированием кроны будущей яблони занимаются на второй год.

Видео: как делать окулировку яблони

Защита саженцев яблони от болезней и вредителей

Приствольные круги у только что посаженных деревьев следует мульчировать и поливать, проводить борьбу с вредителями и болезнями растений и т. д. Защита молодых саженцев мало отличается от мероприятий по обеспечению сохранности плодоносящих деревьев. Правда, гораздо проще защитить их от поедания мышами или зайцами зимой.

Практически все садоводы поздно осенью обвязывают стволики старыми капроновыми колготками для защиты от грызунов. Эффект замечательный!

Обвязка яблони спасает дерево от грызунов

В остальном же — вряд ли уже в первый год жизни вашего питомца одолеют те беды, которые мучают взрослые деревья. И уж точно не надо задумываться о защите от плодожорки! Плодов на нём ещё пару лет не ожидается. Зато молодым деревцам очень серьёзно досаждают различные виды тли. Среди болезней наиболее часто нападает парша, если она уже есть в вашем саду.

Кратко, общая методика защиты яблоневого сада заключается, прежде всего, в том, чтобы деревья были накормлены, напоены, правильно обрезаны, приствольные круги рыхлились и не зарастали сорняками. Тогда при небольшой степени заражённости яблонька справится сама. Если не получается, можно сначала помочь ей народными средствами, опрыскивая настоями растений с инсектицидными и фунгицидными свойствами (табак, луковая шелуха, чеснок, чистотел и др.). Прекрасно помогает обычная древесная зола. И только в крайнем случае, особенно в молодом саду, следует применять химические средства борьбы.

Раствор луковой шелухи — проверенное средство защиты яблони от вредителей

Так, до распускания почек в качестве «тяжёлой артиллерии» выступает опрыскивание молодой яблони Нитрафеном. В начале распускания почек — медным купоросом (а лучше — бордоской жидкостью) или Карбофосом. В течение лета в случае нашествия тли или яблонной моли лучше помочь саженцам биопрепаратами — Лепидоцидом, Битоксибациллином и подобными им, относительно безвредными «лекарствами». Но лучше, пока яблонька совсем маленькая, обойтись зольно-мыльными растворами да луком-чесноком.

Лепидоцид — щадящее средство для борьбы с гусеницами

Подготовка саженцев яблони к зиме

Наряду с обычными работами в саду есть и те, цель которых — предохранить саженцы от зимних повреждений. Побелка штамбов и скелетных ветвей применяется для борьбы с солнечными ожогами. Побелённые части растений отражают солнечные лучи, и нагрев дерева уменьшается. Для побелки обычно используют раствор свежегашеной извести — 2–3 кг на ведро воды. Для лучшего удержания побелки на дереве в неё добавляют 2% любого клея и 2% поваренной соли. Однако этот состав всё же недостаточно прочен, смывается дождями и требует повторения побелки. Хорошие результаты даёт побелка яблонь водно-дисперсионной краской.

Побелку яблони проводят для защиты от солнечных ожогов

Окучивание землёй и мульчирование приствольных кругов молодых саженцев предохраняет их корневую систему от подмерзания. Окучивание надо проводить незадолго до наступления морозов, а весной, после того как почва подсохнет, растения необходимо разокучить.

При посадке сада мульчирование приствольных кругов перепревшим навозом или компостом является обязательным мероприятием. Кроме улучшения водного и питательного режимов, оно обеспечивает неплохую защиту от возможного подмерзания корневой системы. Мульчирование желательно проводить в первые несколько лет жизни дерева.

Мульчирование приствольных кругов яблони защищает корни от подмерзания

Укрытие саженцев снегом — самое надёжное мероприятие, предохраняющее яблоню от заморозков даже в самые суровые зимы. Оно применяется в основном в Сибири и на Урале при выращивании недостаточно зимостойких сортов яблони в стелющейся форме.

Всё-таки увлекательное это занятие — дачное садоводство. Когда можно пройти путь от съеденного яблока до огромного дерева, облепленного плодами разных сортов. И ведь вырастить это дерево под силу каждому желающему. Были бы руки-ноги да здоровье. А яблоня, выращенная своим трудом, — она ведь уже родная!

Источник статьи: http://vasha-teplitsa.ru/virashivanie/sorta-ovoshhej/vyirashhivanie-sazhentsev-yabloni.html