Как узнать началось ли сокодвижение у яблони

Хозяюшка в доме

Создание и поддержание домашнего уюта

Прививка плодовых деревьев: все секреты

Обычно рекомендуют проводить прививку в начале сокодвижения. Ho как поточнее определить этот срок? И какие культуры лучше прививать в первую очередь, а какие могут подождать?
В течение вегетационного периода у плодовых деревьев наблюдается два пика активного сокодвижения — весной (в апреле- мае) и летом (в июле — первой декаде августа). Начинают прививку с косточковых культур (вишня, черешня, слива), затем переходят к семечковым (яблоня, груша). Так поступают потому, что у косточковых сокодвижение наступает раньше.

Некоторые специалисты для обеспечения лучшего срастания привоя с подвоем рекомендуют на место прививки надевать «колпачки» или просто полиэтиленовые пакеты. Предполагается, что в пакетах уменьшается испарение и прививаемые компоненты быстрее срастаются.
В прохладную погоду, по-видимому, они действительно улучшают срастание привоя с подвоем. Однако в жару температура в такой искусственной камере существенно повышается, черенки начинают прорастать до момента срастания и погибают от иссушения. Такое случается часто, поэтому я не сторонник использования всякого рода пакетиков при прививке.
Сомневаюсь, что смачивание срезов прививаемых компонентов снеговой водой может улучшать их срастание. Общеизвестно, что попадание дождевой воды в места прививок ухудшает их срастание, а дождевая вода по составу близка к снеговой. Известно и другое: Гиббереллин, Гетероауксин и другие ростовые вещества активизируют работу камбия, вызывают заживление ран и срастание тканей при прививке. Поэтому черенки, подготовленные для прививки, ставят в раствор стимуляторов роста на несколько минут, пока готовится подвой для прививки. Срезы на черенках, смоченные стимуляторами роста, лучше срастаются с подвоями.
Черенки для весенних прививок заготавливают поздно осенью или в начале зимы, когда выпадет снег и в течение недели постоит прохладная погода с небольшими морозами. Тогда можно приступать к нарезке черенков. Это объясняется тем, что черенки должны пройти закаливание, хорошо одревеснеть. Раньше проводить эту работу не следует, так как травянистые однолетние побеги плохо хранятся. После нарезки черенки нужно завернуть во влажную материю, затем в полиэтиленовый пакет или пленку и поместить в снежный бурт. Здесь они будут защищены от подмерзания в суровую зиму и от тепла весной. Чтобы снежный бурт не растаял, его нужно покрыть древесными опилками слоем около 20 см. Таким образом можно сохранить черенки до самого момента проведения весенней прививки (до апреля — начала мая).

Как заготавливать черенки плодовых деревьев

Если снег еще не выпал, а черенки прошли закаливание и нарезаны, временно их можно хранить в холодильнике. Для этого однолетние приросты режут на части длиной 20-30 см, обертывают во влажную материю, затем в полиэтиленовый пакет и помещают в поддон (не в морозилку!) холодильника. Там их держат до выпадения снега. Продолжительное время хранить черенки в холодильнике не рекомендуется, так как условия здесь далеки от идеальных — температура воздуха небольшая положительная (2-3). При такой температуре к весне черенки будут прорастать. В снегу условия более благоприятные (от 0 до минус 10).
Часто садоводы спрашивают, нельзя ли нарезать черенки весной, непосредственно перед проведением прививки. Если зима была мягкой и однолетние приросты отлично перезимовали, можно заготовить черенки и весной. Делать это нужно пораньше, до начала сокодвижения и появления у почек зеленого конуса. В этом случае можно надеяться на положительные результаты весенней прививки. Но если у однолетних приростов были повреждены какие-либо ткани или почки, то нарезать и использовать такие черенки нельзя — они не приживутся. Отрицательный результат получится и при проведении прививки черенками с прорастающими глазками.

Прививка — дело творческое

Перепрививку плодовых деревьев желательно проводить в возрасте 3-5 лет. Но при необходимости можно делать это и позже. Семечковые культуры (яблоню, грушу) перепрививают желаемыми сортами в возрасте до 8-10 лет, косточковые (вишню, черешню, сливу) — до 5-6 лет. В более «солидном» возрасте приживаемость бывает хуже и технически выполнить эту работу значительно сложнее. Перепрививку обычно проводят с помощью черенков (реже глазком) весной (в апреле-мае). Способы прививки могут быть разные: в расщеп, в боковой зарез, за кору и др.

На фото: прививка яблони

Абрикос формирует уменьшенную крону на вишне песчаной и ее гибридах — клоновых подвоях 140-1, 140-2, Новинка, ОП-23-23 и некоторых других. Не годится для этого подвой СВГ-11-19, на котором абрикос не живет. Для юга России, в том числе для Ставропольского края, есть свои клоновые подвои для абрикоса, в основном селекции Г.В.Еремина, — например, Дружба, ВВА-1, Алаб-1 и многие другие.

Чтобы уменьшить образование поросли, надо прививать абрикос как можно ниже — ближе к корневой шейке. Но в любом случае нельзя гарантировать полное отсутствие поросли. Образование ее может также зависеть от качества срастания прививаемых компонентов: при некачественно сделанной прививке поросль обязательно появится.
На любом подвое абрикос нуждается в ежегодной обрезке и формировке.

Вместо вара — герметик

Прививку проводят не одновременно с обрезкой, за один день, а в течение одного-двух месяцев, поэтапно.
Первый этап наступает ранней весной, когда морозов ниже 10 градусов опасаться не приходится. В это время начинают обрезку под будущую прививку. Обрезают так, чтобы площадь среза была минимальной, зачастую срез бывает параллелен земле. Затем сметают опилки и закрашивают срез белой краской ПФ-115. Поскольку древесина впитывает краску, через 2-3 дня снова закрашивают срез.
Ко второму этапу приступают, когда начинается сокодвижение, а иногда немного раньше. Это и есть сама прививка в расщеп (в литературе ее называют «прививка в периферийный полурасщеп»), хотя и выполняют ее с некоторыми новшествами.
Расщеп не должен проходить через центр подвоя. Объясняем почему. Расщеп должен мягко обхватывать, а не сжимать и тем более не пережимать черенок. При мягком обхвате черенок можно с небольшим усилием вытащить из расщепа без задира его коры. Поэтому расщеп проходит не больше, чем в 10 мм от края среза. После этого вставляют черенок под углом 5-10 гр от оси ветви и замазывают место расщепа со всех сторон, сверху и снизу. Отдаем предпочтение «Герметику универсальному», как видно из инструкции изготовителя, этот герметик — оконная замазка. В отличие от садового вара он не течет на солнце и не затвердевает, уплотняет же место прививки прекрасно. На верхний конец черенка наносят каплю краски ПФ-115.
Черенок начинает вегетировать через 1,5 недели. Одновременно с этим ниже места прививки из спящих почек начинают вырастать волчки. Не удаляйте их ни в коем случае, так как волчки способствуют подтягиванию питательных веществ к черенку. Но и позволять волчкам свободно расти тоже нельзя.

Что же делать? Нужно надломить волчок у основания так, чтобы он висел «на ниточке» не засыхая. Полностью удалить волчки можно на следующий год. Количество удачных (принявшихся) прививок при применении такого метода доходит до 90 из 100.

ПРИВИВКА плодовых деревьев, МАСТЕР-КЛАСС + видео-советы

Источник статьи: http://mylnye-grezi.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5/

«Секреты» обрезки плодовых деревьев

Раздел: Размножение плодовых деревьев

Многие садоводы-любители самостоятельно и вполне грамотно проводят обрезку своих плодовых деревьев.

И всех их без исключения волнуют вопросы о сроках ее проведения, независимо от региона, в котором находится сад.

На самом же деле зимнюю обрезку можно производить ежегодно, начиная с осеннего перехода растительности в зимний покой и кончая весенним пробуждением ее, т. е. приблизительно с октября по февраль, не дожидаясь сокодвижения. Единственная поправка: нельзя обрезать деревья в сильные морозы (до −10°С), так как мерзлая древесина слишком хрупка, инструменты плохо режут, ткани порезов разрыхляются, сжимаются, раны хуже заживляются, повреждается много почек и веток.

Напомним еще об одном.

Многие садоводы-любители стремятся во что бы ни стало замазать садовым варом все порезы подряд, чтобы герметически закрыть их. Между прочим, в старину, видимо, не без основания считали, что это «хотя и не вредно, но и нисколько не полезно».

Однако учитывая сегодняшнюю экологию, «непорядочные» зимы, срезы более 2 см в диаметре надо все же замазывать.

Деревья, посаженные осенью, не стоит обрезать, оставьте их до весны, лучше укутайте и замульчируйте.

Весной, как только сойдет снег, укоротите вегви, оставив их на 1/2 или 1/3 длины прошлогоднего прироста, заложите основу будущего скелета из грех ветвей, укоротите соответственно и цент ральный проводник.

Если деревья посажены весиой, то обрезку производите сразу.

Эта обрезка необходима, так как при выкопке саженца в грунте осталась самая активная часть корневой системы, сохранившиеся корни не смогут успеть прижиться и обеспечить веточки питанием. Напомним, что у каждой веточки надземной части дерева есть свой собственный «кормилец» — корешок, и не один.

Давно замечено, что при обрезке надземной части деревья лучше приживаются и быстрее вступают в плодоношение.

Предупреждаем садоводов, что после суровой зимы нужно особенно внимательно относиться к обрезке. Прежде всего необходимо проверить, насколько сильно подмерзла древесина. Темный ее цвет на всем срезе однолетнего прироста — свидетельство неблагополучия. В этом случае обрезку проводят на 2—5—7-летнюю древесину. Это может служить и для омолаживания дерева.

За 3–4 года дерево обрастает новыми ветвями, их даже можно проредить, заложить плодовую древесину, и оно начнет хорошо плодоносить, давая качественные плоды.

В чем состоит цель этого приема?

— Снизить на 1/4—1/3 высоту взрослого дерева (2,5–3,5 м).
— Усилить освещенность кроны.
— Улучшить защиту от вредителей и болезней.
— Поднять урожайность и товарность плодов.
— Улучшить качество.

Напомним завет человека, которого в XIX в. называли «королем садоводства», — Льва Платоповича Симиренко. Утверждая, что резать дерево безграмотно — дело очень вредное, ученый-садовод писал: «Нож — обоюдоострое оружие, и так как знающие и умелые руки реже невежественных и неумелых, то этот инструмент, к сожалению, чаще приносит вред, чем пользу, поэтому его надо пускать в ход в случае крайней необходимости».

Тем, кто панически боится обрезки, можно посоветовать использовать старинный опыт китайских садоводов, которые держали ветви деревьев ближе к горизонтальному положению закладывая в пазухи веток камни и отгибая ветви с помощью соломенных рисовых жгутов. А автор этих строк рекомендует использовать летние зеленые операции, о чем есть соответствующая глава в книге.

Подведем итоги. Обрезка проводится в период покоя— это считается лучшим временем для ее осуществления.

Начинают обрезку с деревьев яблони и груши старше 8 лет. Зимой ее стараются проводить при температуре не ниже минус 6—8°С. Молодые деревья обрезают весной, но до распускания почек.

Помните! Обрезка наносит вред дереву, если ее осуществляют в начале сокодвижения (а сокодвижение начинается ровно за месяц до распускания почек). Особенно быстро из состояния покоя выходят косточковые породы. Начинайте обрезать до набухания почек.

Помните, что крупные раны, нанесенные вами в процессе обрезки, заживут только в течение двух-трех лет, сразу замазывайте их садовым варом.

Не оставляйте при обрезке острых углов: таким образом вы избежите разломов, обмерзаний.

Полезная информация:
Если вам необходима земля для вашего садового участка или дачи, то можно купить чернозем, плодородный грунт, и заказать почвогрунты с доставкой по Москве или Московской области.

Источник статьи: http://dacha.interopttorg.ru/sad/24.htm

Сокодвижение у деревьев

В середине весны, когда еще не распустились почки, начинается сокодвижение, знаменующее пробуждение деревьев от зимней спячки. Это сложный процесс, протекающий в двух направлениях: от корней к побегам, и обратно. Жидкость, насыщенная минеральными элементами, необходимыми растению, поднимается по внутренним тканям – древесине, а от побегов соки спускаются по тканям коры. Сокодвижение происходит весь вегетационный период, но весной древесная жидкость более насыщена витаминами и минеральными элементами.

Что такое сокодвижение у деревьев?

Сокодвижение – перемещение жидкости с растворенными минеральными элементами внутри растительного организма по каналам ксилемы от корней к побегам (восходящее направление) и жидкости с продуктами фотосинтеза по каналам флоэмы к точкам роста и репродуктивным органам (нисходящее направление).

Движущей силой восходящего процесса до раскрытия листовых почек является корневое давление, а после появления листвы транспирация – испарение воды, поступившей из почвы через корни в листовые ткани. Благодаря транспирации в растительных тканях поддерживается беспрерывный ток минерального раствора. Насыщенная минералами почвенная жидкость активно всасывается корнями, поступает по каналам в листовые ткани на смену испарившейся влаги.

Если при активном весеннем сокодвижении повредить ствол, то жидкость будет обильно вытекать наружу. Это неблагоприятное для растения явление называется «плачем». Разные древесные виды «плачут» с неодинаковой интенсивностью. Так, хвойные и буковые виды выделяют при ранении немного жидкости, а из кленов и берез сок течет обильно. После распускания листвы повреждения ствола становятся не так вредны, поскольку соковыделение замедляется.

Если удалить кольцо коры вокруг ствола, то дерево засохнет. А если старое дерево в сердцевине рассыпается в труху, но сохраняет кору и наружную часть древесины, то оно остается живым еще долгие годы. Происходит так потому, что соки идут вверх по каналам древесины, а вниз по внутренним слоям коры. Если лишить растение коры, то питательные вещества прекратят поступать в корневую систему.

Когда начинается сокодвижение?

В условиях умеренного климата сокодвижение начинается в апреле, когда средняя температура воздуха достигает 5 – 6°C, и длится весь вегетационный период. Точный срок начала процесса, его длительность и интенсивность определяются колебаниями температуры и уровня влажности почвы и воздуха, видом растения.

Садоводы могут несколькими способами определить, началось ли сокодвижение у плодовых деревьев:

1. Нужно отрезать веточку, попробовать ножиком или ногтем отделить от нее кору. Если кора отходит хорошо, то движение сока началось.
2. Следует посмотреть на цвет коры. В лесу или парке четко видно изменение тона деревьев с приходом весны. Если зимой кора холодного серо-коричневого цвета, то с началом движения сока она обретает теплый красный или охристый оттенок.
3. Нужно осмотреть и пощупать почки. Они становятся набухшими.

Роль в жизни деревьев

Начало сокодвижения у древесных и кустарниковых видов – первый признак прихода весны. Насыщенная питательными элементами вода поднимается из корневой системы к просыпающимся почкам. Выделяемый весной сок богат сахарами, органическими кислотами, минеральными элементами, необходимыми для пробуждения и роста растения.

Питательные вещества растения заготавливают еще летом. Из листьев, осуществляющих фотосинтез, образующееся питание поступает вниз, в корни, там накапливается на зиму. Весной вода растворяет припасы, ими кормится дерево, пока не распустятся листья. После распускания листвы начинается нисходящее движение жидкости к точкам роста и местам отложения питательных веществ. В это время соки содержат мало органических веществ.

Раньше всех (в начале марта) начинается сокодвижение у клена, чуть позже у березы. Сок этих деревьев, обладающий высокими вкусовыми и питательными качествами, добывается с целью промышленного и индивидуального заготовления. На территории Восточной Европы добывают березовый сок, а в США и Канаде популярен сладкий кленовый сироп.

Источник статьи: http://tainaprirody.ru/biosfera/sokodvizhenie