Как ускорить плодоношение яблонь груш

Как ускорить плодоношение яблони и груши, чтобы не нанести вред дереву

Одним из самых надежных и верных способов ускорения плодоношения яблонь и груш, является правильный выбор сорта. Как правило, рано начинают давать урожай скороплодные виды.

При посадке данных сортов и при правильном уходе, садовод получает первые плоды уже через 3-4 года, по сравнению с позднеспелыми сортами, которые дают урожай только на 7-8 год. Но что же делать, если дерево запаздывает с плодами, как ускорить плодоношение, вы узнаете, прочитав данный материал.

Многие садоводы знают из личного опыта, что отличный урожай яблок или груш можно получить только на 10-11 год жизни. Существуют методы, которые ускоряют отдачу на 2-3 года.

1. При посадке саженца, необходимо копать большие ямы (диаметр не менее 80 см., глубина не менее 50 см.)

Данный размер может, конечно, показаться огромным, но не забывайте, что вы копаете для корней. И насколько им будет комфортно первые 3-4 года, полностью зависит ваш урожай.

1. В яму обязательно добавляйте 1-2 ведра перегноя, стакан суперфосфата, пол стакана сернистого калия и 3-4 ложки аммиачной селитры.

Все удобрения необходимо перемешать с плодородным слоем почвы и этой смесью заполнить и ей засыпать корень на 2\3 ямы. Остальное пространство засыпьте землей и утрамбуйте. Приживаемость молодняка ускоривает препарат корневин, поэтому полезно будет на ночь перед посадкой замочить корни в его растворе.

Данные простейшие советы помогут растению в кротчайшие сроки развить крепкую корневую систему, которая впоследствии повлияет на развитие кроны.

Методы, ускоряющие плодоношение

Образование новых почек играет основную роль в плодоношении плодовых деревьев. Чтобы ускорить их образование, следует понимать, что движение питательных веществ происходит в двух направлениях.

1. От корней до каждого листочка – вместе с поливной водой поступают питательные вещества.
2. От листа к корню – движутся органические вещества, образованные в результате фотосинтеза.

Поэтому при нарушении данного цикла вещества необходимые для подпитки будут скапливаться в ветвях. Существует несколько методов, для осуществления данного процесса:

• Кольцевание;
• Отгибание веток;
• Обрезка;
• Перетяжка веток.

При помощи кольцевания можно преобразовать сильно толстую ветку в плодоносящую. Процесс проводится спустя месяц после цветения. В основании ветки, вырезают по диаметру кору, ремешком толщиной 0,5-0,7 мм. Рану обязательно смазывают садовым варом или белой глиной. Подобным образом замедляется рост ветки, урожайность увеличивается за счет оттока питательных веществ.

Метод не используется на плодовых деревьях моложе 3 лет и на косточковых (вишня, алыча, слива, абрикос)

При методе отгибания неплодоносящие ветки приводят в горизонтальное положение. Тогда отток питания замедляется, и она начинает плодоносить. С этой целью используется обыкновенная веревка с грузом.

Обрезка проводится ежегодно. Со временем происходит загущение кроны, таким образом, замедляется поток воздуха. Плодов становиться значительно меньше. Особое внимание при этой процедуре стоит уделять старым деревьям.

Перетяжка веток – это сдавливание коры у основания ветвления. Место обматывается тканью и сверху затягивается проволокой.

Затяжной материал полностью снимается в конце сезона, в противном случае ветка погибнет.

Данные методы довольно просты, но необходимо помнить, что производить их нужно с осторожностью, чтобы не навредить дереву. Используя их вы будете получать ежегодно большой урожай вкусных и полезных фруктов.

Источник статьи: http://tepliepol.ru/sad-i-ogorod/kak-uskorit-plodonoshenie-yabloni-i-grushi-chtoby-ne-nanesti-vred-derevu

Обхитрить яблоню. Как заставить дерево плодоносить?

Так бывает: посадишь дерево — яблоню, грушу или сливу, ждешь плодов год, два, три… восемь, а урожая все нет. Впору брать топор и рубить под корень. Но подождите, не спешите. Да, это проблема, но она легко решается.

Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый — навредить дереву. Да-да, именно навредить.

Дело в том, что главная задача любого растения — оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать — растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание думать, что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

Кольцевание

Ход работ. В конце мая — начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», прилаживают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают — за это время кора срастется со стволом. Но отток питательных элементов при этом будет нарушен, что стимулирует закладку цветочных почек.

Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом — это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать.

Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см — ветка может засохнуть.

Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, — деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2 — 3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.

Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.

Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах — вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет.

Перетяжка

Ход работ. В мае выбирают на дереве 3 — 4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1 — 2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.

Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

Нюансы. В принципе эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору, и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.

Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.

Прищипка

Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20 — 25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2 — 3 листочка. В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.

Нюансы. Метод — проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.

Эффект от него тоже нескорый — он проявится года через 2 — 3.

Смена ориентации

Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх, нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки. В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Обратите внимание, что нельзя привязывать веревки за верхушку побега — в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный — на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно посередине ветви.

Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев — на 1 — 2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.

Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный — цветочные почки закладываются лишь на 2 — 3-й год.

НА ЗАМЕТКУ

Гуманный метод профессора Коломийца

Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.

Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.

Схема внесения подкормок:

• 1. В середине апреля: 1 — 1,5 горсти (для однолеток) или 1,5 — 2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70 — 80 см) и заделать в почву граблями.

• 2. В середине мая: то же удобрение в тех же дозах.

• 3. В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.

Этим способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4 — 6 лет. Но в этом случае дозу нужно увеличить до 3 — 4 горстей на приствольный круг.

Поливать деревья при таком усиленном питании надо тоже часто, но очень обильно — 1 раз в неделю по 1 — 2 ведра на растение.

Автор: Алексей ВОЛОДИХИН

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43629438526/Obhitrit-yablonyu.-Kak-zastavit-derevo-plodonosit

Как сделать так, чтобы молодые деревья яблонь и груш быстрее начали плодоносить

Бывает так: вы посадили саженец яблони или груши и вот он, кажется, хорошо прижился, весной зацвел. Но прошел год, два, три, четыре года, а саженец только цветет, но не плодоносит. Понятное дело, требовать от двухлетки плодоношения, — это задача рискованная, хотя агрономы говорят, что это возможно. Но вот если саженцы не цветут и не дают хотя бы маленький урожай через 2 или 3 года, можно попробовать ускорить их плодоношение по системе ускоренных подкормок доктора биологических наук Ивана Коломийцева.

Именно он разработал способ, который помогал даже двухлеткам зацвести и начать плодоносить, а через год или два саженцы груш и яблонь давали уже больший урожай!

Его схема подкормок включала в себя два этапа. Первый начинался с середины апреля. Так, однолетние и двухлетние саженцы яблонь и груш он подкармливал азофоской или нитрофоской. Для однолеток нужно было 1 горстка, для двухлеток – 2 горсти азофоски. Ее нужно было равномерно разбросать в приствольном круге, затем взять грабли и заделать азофоску в почву.

Второй этап начинался примерно в середине или конце мая. Это же удобрение в тех же самых дозах также заделывалось в приствольный круг.

Помимо этого Иван Афанасьевич особое внимание уделял поливам. Так, раз в неделю он поливал свои растения. На один саженец уходило от 1 до 2 ведер воды.

Если же у вас на даче имеются саженцы, которым четыре и более лет, а они не цветут, не плодоносят, то их также можно простимулировать, только дозу азофоски нужно увеличить до 3 или 4 горстей в приствольную зону.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/summerrest/kak-sdelat-tak-chtoby-molodye-derevia-iablon-i-grush-bystree-nachali-plodonosit-5e959fab7ba2935da05d601d

Как ускорить плодоношение яблонь и груши

При посадке саженцев, каждый садовод мечтает как можно скорее увидеть плоды своего труда. А как ускорить плодоношение яблонь и груш, попробуем посоветовать в этой статье.

Начало плодоношения яблонь, груши и других плодовых деревьев обусловливается биологическими признаками определенного сорта. Самым надежным способом получения раннего урожая плодов является правильный выбор сортов. Рано вступают в плодоношение скороплодные яблони и груши. При правильном уходе они начинают давать урожай на 3-4-й год после посадки. Позднеспелые сорта – на 7-8-ой год после посадки.

Как правило, яблоня начинает давать не плохой урожай только на 10 год жизни. Сливы, вишни и черешни начинают плодоношение раньше. Некоторые яблони старинных сортов (Богатырь, Боровинка, Антоновка обыкновенная) сначала растут, формируют мощную крону, а только потом начинают плодоносить. Некоторые, относительно новые сорта (Спартан, Грен Блюз, Лоба, Антей) формируют крону и плодоносят единовременно. Поэтому при выборе определенного сорта следует обратить внимание на скороспелость.

Отгибание ветвей для ускорения плодоношения

Ускорить плодоношение яблонь и груш можно путем применения ряда приемов формирования кроны. Важно знать, что ветви дерева, расположенные горизонтально, развиваются медленней, но начинают плодоношение раньше. Если применить ранние отгибание некоторых вертикальных веток до горизонтального положения, можно значительно ускорить их плодоношение.

Для придания горизонтального положения отросткам однолетних саженцев применяются деревянные бельевые прищепки. Они крепятся на ствол (как на веревку) выше почки, из которой будет расти отросток.

Двух- и трехлетние ветки отгибаются с помощью груза или бечевки, привязанной за основание ствола или крючка, расположенного в земле под кроной дерева. Чем ближе угол отхождения к 90 о , тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит! При отгибании ветвей необходимо следить за местом отгиба. Также в некоторых случаях переплетают две ближайшие ветки между собой. Вверху их верхушки принимают горизонтальное или пониклое положение, перестают расти, и начинают плодоносить. Это делается на ранней стадии, пока отростки не одеревенели, хорошо гнутся и не отламываются.

Необходимо учитывать, что первые плоды всегда появляются на нижних ветках дерева, поэтому не следует их вырезать, только если они находятся не совсем рядом от поверхности земли. Образованию плодовых веток способствует хорошее летнее обрезание отростков на 2/3 от их длины. Лучшее время для такого обрезания – конец июля .

Экстремальные способы ускорения плодоношения

Существуют некоторые экстремальные способы. Например, ускорение плодоношения некоторых веток или даже дерева достигается путем кольцевания коры. На стволе или основании ветви производится двойной горизонтальный разрез коры шириной до 1 см. Кольцо коры поднимают, а рану необходимо замазать слоем садового вара. Эффект достигается за счет задержки оттока органического питания к корням. Эта операция проводится в конце мая , в это время кора еще неплохо отделяется от древесины.

Нежелательно кольцевать слишком молодые деревья яблони, груши, вишни, сливы и черешни. На этих деревьях раны зарастают медленно, и деревья могут погибнуть.

Еще более небезопасное мероприятие – наложение жгута из жесткой веревки или шпагата, для задержания нисходящий токов. Высота наложения жгута и его толщина большого значения не имеют. Выше места затяжки начнется торможение роста и ускорится образование плодов. Лучшее время для этой операции – вторая половина июля , тогда прекращается рост и начинается я отток питательных веществ от ветвей. Нарушение оттока углеводов приводит к незапланированному природой образованию цветочных почек. На молодых деревцах, которые быстро растут, жгут время от времени необходимо ослаблять, для того чтобы он не врос в кору и не спровоцировал слом ствола. В начале сентября жгут снимают.

Экстремальные способы побуждения к плодоношению можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили!

Если использовать их на большей части веток, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Наряду с этими мерами ускорения плодоношения яблонь и груш не меньшее значение имеет правильное внесение удобрений и надлежащий уход за плодовыми деревьями.

Источник статьи: http://yxdaha.ru/kak-uskorit-plodonoshenie-yablon/