Как уменьшить рост плодовых деревьев

Для чего снижают высоту деревьев в саду? Секреты большого урожая!

Часть садоводов высказывает мнение о том, что высокое дерево выглядит лучше и приносит больший урожай по сравнению с низкими. Однако, кто на это время уже имеет в собственном саду невысокие деревья, начинают ценить их уже после первого урожая. В отношении таких деревьев множество удобств: уход, сбор урожая, обрезка и опрыскивание.

Большинство садоводов полагает, что от высоты дерева зависит его урожайность. Чем оно выше, тем больше урожай. Однако на урожай прямое влияние оказывает проекция кроны. Другими словами, площадь, занимаемая деревом. Высота же не оказывает влияния на урожай. Потому что в центральную часть кроны не попадает солнечный свет, и она становится голой.

Согласно проведенным опытам уменьшение высоты кроны до трех-четырех метров на урожай не влияет. После данной процедуру дерево становится меньше и выглядит компактно. Плоды же на нем созревают более крупные и красивые.

Уменьшить высоту дерева достаточно просто. Для начала следует удалить центральный проводник на необходимой высоте. Обрезать его нужно немного выше бокового побега, который тоже следует ослабить и перевести на боковую ветвь.

Ранее деревья выращивали высокие. Они достигали в высоту полтора метра и больше. В настоящее время применяется полуштамбовая формировка. В данном случае деревья достигают в высоту не больше тридцати-сорока сантиметров. Этот подход дает возможность уменьшить высоту дерева дополнительно еще больше чем на один метр.

Чем могут быть плохи высокие деревья? Срок их плодоношения удлиняется. Также увеличивается площадь обморожений и ожогов, что уменьшает период жизни дерева. Высокими деревья оставляют лишь те. У которых морозостойкий подвой и слабая морозостойкость привоя. Однако, в таком случае прививание подвоя необходимо осуществлять на высоте штамба.

Полезность низкого штамба еще и в том, что в части областей основание скелетных побегов засыпает снег. Это имеет важность по той причине, что именно эта часть дерева в первую очередь страдает от морозов.

Однако, у низкого штамба присутствуют и недостатки. Такой тип штамба создает трудности во время обработки почвы и препятствует машинной обработке. По этой причине полуштамбовая формировка чаще всего применяется на приусадебном участке. На котором все эти работы можно осуществить при помощи лопаты.

Выгоды, получаемые при уменьшении высоты дерева:

• Улучшение освещения кроны.
• Обрезание непродуктивных ветвей, которые потребляют питательные вещества.
• Устранение конкуренции за освещение между находящимися рядом деревьями.
• Уменьшение трудозатрат при проведении процедур по уходу.
• Уменьшение количества времени и возможностей травмы во время сбора урожая.
• Повышение вкусовых качеств и размера плодов.

Уменьшение высоты можно осуществлять весной и летом, до середины июля.

Основные правила уменьшения высоты дерева

1. В осенний период уменьшение высоты кроны осуществляется лишь после того, когда закончится листопад. Зимой обрезка может выполняться при температуре не меньше четырех градусов. В весенний период уменьшение высоты кроны выполняется до того момента, пока не начнется движение сока.
2. До того, как делать обрезку, сначала следует удалить больные, сломанные, сухие и поврежденные ветки. Затем убирают побеги, переплетающиеся друг с другом. Потом надо удалить ветки, растущие внутри кроны.
3. Для обрезки необходимо использовать острый и чистый инструмент.
   
4. Боковые побеги следует срезать на кольцо.
5. При проведении уменьшения высоты кроны не следует оставлять пеньки.

Источник статьи: http://hot-info.ru/dlya-chego-snizhayut-vysotu-derevev-v-sadu-sekrety-bolshogo-urozhaya

Как уменьшить рост плодовых деревьев

Городов Виктор Иванович

председатель Совета Ассоциации, Первый вице-президент АППЯПМ по организации работы с производственниками Центрального Федерального Округа, генеральный директор ЗАО «Корочанский плодопитомник»

ЖБАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

ТЕЛ.: 8-905-123-95-09; asprus@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО МАЛИНЫ В ПОЛЬШЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО НА МИРОВОМ РЫНКЕ

СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ СЛИВЫ

Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Рябушкин Юрий Борисович
д.с.-х. н, профессор, ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова»

Данилова Т.А.
Специалист АППЯПМ

(С использованием материала Piotr Gościło)

Эффективное ограничение роста плодовых деревьев

Для эффективного ограничения роста плодовых деревьев после посадки следует соблюдать определенные правила. При закладке интенсивного яблоневого сада (с размещением до 3000 шт./га) следует использовать компактные деревья, имеющие до 10 коротких (30-40 см) боковых побегов с цветочными почками в 1-2-х летней кроне, выращенных в питомнике по типу книп-боом, характеризующихся быстрым вступлением в плодоношение. Данные деревья должны иметь четко выраженный ствол и хорошую крону.

Коррекция роста

Закладка сада даже высококачественным посадочным материалом не освобождает от необходимости формирования крон с момента посадки деревьев. Рекомендуется соблюдать системный подход при формировании кроны деревьев, особенно в первые 2-3 года. Сразу после посадки, необходимо удалить слишком толстые, конкурирующие с проводником ветки. Обрезку делают на косой пенек. Вырезают боковые побеги, толщина которых превышает половину толщины проводника.

Увеличение размера посаженных деревьев контролируют каждые 2-3 недели. Регулярно удаляют сильно растущие побеги, составляющие конкуренцию с лидером. По мнению немецкого специалиста, наличие сильных побегов стимулирует рост корневой системы, а увеличение объема корневой системы способствует увеличению надземной части дерева. Удаление чрезмерно растущих побегов «успокаивает» ростовые процессы молодых деревьев.

Для получения максимального эффекта от данной операции, обрезку проводят 2-3 раза в течение вегетационного периода. Такая обрезка проводится в первые 2-3 года роста деревьев в саду. Она не трудоемка и легко выполнима.

Два метода сокращения роста лидера

Не следует ограничивать рост лидера слишком рано, и, конечно, не во время формирования кроны. Небольшая обрезка лидера допустима у деревьев 2 -3 -летнего возраста и предпочтительно сразу после цветения. В последующие годы можно более эффективно ограничивать рост лидера, дождавшись отрастания в верхней части кроны сильных побегов.

В течение двух лет с интервалом в один год рекомендуется делать обрезку на пенек. При этом приросты после обрезки не следует формировать на неоправданно высоких уровнях, поскольку в верхней части кроны на месте среза возникают очень сильные побеги.

Чтобы эта обрезка привела к наилучшим результатам, она должна выполняться в момент достижения лидером определенной высоты. После того, как она достигнута, рекомендуется на один год ограничить увеличение высоты дерева. Побеги, конкурирующие с проводником, удаляются полностью. В течение года из проснувшихся почек выращивают в среднем 3 сильных побега. В следующем году на выбранных веточках формируются 3-4 цветочных почки. Остальная часть сильного прироста полностью удаляется.

В другой части кроны снова оставляют несколько сильных побегов, из которых в последующем (через год) оставляют меньшее количество, а остальные полностью удаляют.

При этом вершина дерева растет более спокойно, а на лидере формируются приросты с верхушечными цветочными почками. Удаляются только сильные побеги с интервалом в один год.

Обрезка боковых ветвей

Боковые побеги вырезают при условии отсутствия активного роста в зоне обрезки с противоположной стороны кроны.

В то же время, предпочтение отдается тонким, гибким побегам, заканчивающимся цветочной почкой. Следует иметь в виду, что чрезмерная, неконтролируемая обрезка может вызвать образование сильных побегов без цветочных почек, что, в свою очередь, приведет к периодичности плодоношения.

В результате систематических обследований садов отмечено, что деревья не всегда ведут себя так, как хотелось бы. Рост бывает слишком сильным или слабым. Связано это с почвенной разностью, посадкой растений на неодинаковую высоту, отсутствием воды, особенно в периоды, когда она наиболее необходима. Для деревьев, которые растут слишком сильно, ограничивается вырезка мелких ветвей. При обрезке этих деревьев, удаляются все толстые сучья.

Оставление на вершине дерева побегов, которые конкурируют с лидером и затеняют нижнюю часть кроны, приводит к ослаблению плодоношения в первые годы после посадки.

Рост деревьев может быть уменьшен путем задержки проведения обрезки. У деревьев, которые обрезают сразу после цветения, ростовые процессы значительно слабее, чем у деревьев, обрезаемых в начале весны.

В садах с традиционным формированием лидера для ограничения ростовых процессов в верхней части кроны настоятельно рекомендуется проводить укорачивание после цветения – даже в июне. Затем вырезаются или ослабляются лидер и конкурирующие с ним боковые побеги. Эту операцию лучше проводить с платформ.

Контроль питания

Силой роста дерева можно управлять с помощью питания растений. Часто слишком сильный рост вызван чрезмерным внесением азотных удобрений, которые не только создают больше работы во время обрезки и формирования, но и влияют на окрашивание и сохранность плодов. При слабом окрашивании ухудшается и вкус яблок. Кроме того, плоды с таких деревьев больше осыпаются, часто подвергаются физиологическим и грибковым заболеваниям. Поэтому должно быть ограничение питания растений, особенно азотом.

Если планируется подкармливать растения азотом, то это следует делать в два приема. Первый раз в начале весны, как правило, за 2 -3 недели до цветения (базовая подкормка), второй раз (дополнительное внесение удобрений), когда формируются слишком слабые и бледно-зеленые листья. Использование этих удобрений должно быть после цветения, не позднее середины июня. Иногда вместо внесения удобрений в почву предпочтительнее внекорневая подкормка.

Подрезка корней

Еще один способ уменьшения очень сильного роста деревьев подрезка корней.

Если у деревьев и в предыдущие годы отмечался слишком сильный ежегодный прирост, а на побегах формировались мелкие цветочные почки, то можно подрезать корни. Делается это в начале весны, в конце марта или в апреле. Подрезать корни можно и после цветения, если цветки сильно пострадали во время весенних заморозков. Если, несмотря на хорошую завязываемость плодов, деревья растут слишком сильно, то корни могут подрезаться и в июне. Подрезка корней осуществляется до глубины 40 см и не ближе 35 см к штамбу. Почва должна быть плодородной, влажной, орошаемой. Если деревья растут на бедных почвах и нет возможности проведения орошения участка, данная операция не является безопасной и выполняется на расстоянии уже 50-60 см от штамба и только с одной стороны деревьев.

Некоторые садоводы на отдельных сильнорослых сортах, таких как Джонаголд и его клоны, успешно применяют регуляторы роста, например Regalis 10 РГ. При обработке деревьев Regalisu 10 WG хороший эффект по ограничению роста отмечен только в верхних, апикальных частях кроны. Хорошие результаты получаются при обработке в два срока дозой препарата по 1 кг/га. В первый раз дерево рекомендуется опрыскивать, когда приросты достигают длины 5-8 см и имеют не менее 4-5 полностью развитых листьев. Вторую обработку повторяют через 3-4 недели. В течение одного вегетационного сезона расход препарата для регулирования роста растений не должен превышать 2,5 кг/га.

Правильное использование регулятора роста деревьев уменьшает рост слишком сильных побегов и стимулирует формирование цветочных почек.

Источник статьи: http://asprus.ru/blog/effektivnoe-ogranichenie-rosta-plodovyx-derevev/

Яблоня – ниже, яблок – больше. Секрет снижающей обрезки

Если вы хотите сделать плодовые деревья ниже и урожайнее, то обрезка – дело обязательное и ежегодное. Чтобы в этом процессе не наделать типичных глупостей, публикуем несколько полезных советов про формировку и обрезку садов.

Южанам формировку можно делать и осенью, и весной. Северянам – только весной: необрезанные деревья лучше зимуют. Обрезку проводят совершенно по-разному в зависимости от силы роста. Сегодня речь пойдет о жирующих деревьях, которые обычно получаются из привитых на сеянцы.

За лето сильное молодое дерево, как правило, вымахивает на метр или больше. От прошлой снижающей обрезки прирост встает стеной. Если снова его коротко обрезать, то прироста станет еще втрое больше! Что делать?

1. Центрального лидера выше двух-трех основных ярусов выпилить совсем.
2. Переводить рост оставшихся ветвей на более слабую боковую ветку, направленную наружу.

Перевод на внешнюю боковую – самый популярный прием, ибо проводится раз в год, позволяя всласть пощелкать секатором без особого понимания. Я им тоже часто ограничивался и получал стабильные результаты – раскрытые чашевидные кроны с хорошим плодоношением.

В чем суть?

Обрезка проводится, начиная с третьего года роста деревца, или со следующего года после исправительной обрезки уже матерого молодого дерева. Все осевые приросты и особенно оставленные лидеры укорачиваются только переводом на слабую боковую, направленную наружу. Простота и смысл приема понятны из фото 1.

Укорачиваем два года

В первый год, дабы не наращивать метры веток, весь сильный концевой прирост веток и лидеров мы ополовиниваем (кроме волчков, лезущих из спилов после снижения кроны – эти вообще надо убирать). Пунктир на фото – бывший хлыст такого прироста.

За лето из срезов выходят два-три сильных конкурента (у нас – два), и ниже – обязательно более слабый и хорошо наклоненный побег (он растет направо). Именно он и станет продолжением ветки. Весной отрезаем все, что выше него (на фото 1 показано секатором). Все!

Ветка ослабляется и продолжает расти не вверх, как ей хотелось, а уже наклонно наружу. Конечно, за лето ее прирост снова задерется вверх. Но весной мы его снова укоротим, а потом опять переведем на наружную боковую. Разумеется, из этого небольшого среза выстрелят заместители, и их тоже надо убирать с мая по июль, то есть в зародыше.

Почувствовали отличие от укорачивания сильных верхушек «на три почки»?

НЮАНСЫ СНИЖАЮЩЕЙ ОБРЕЗКИ

1. Очень важно в первый год укоротить прирост так, чтобы слабая наклонная веточка оказалась растущей именно наружу. Учтите, срез «на внешнюю почку» не поможет! У сильных побегов из двух (а то и из трех!) почек под срезом всегда прут сильные вертикальные побеги (как на фото 1). И только из третьей сверху – нужная наклонная веточка.
2. Таким же образом нужно укорачивать все сильные боковые ответвления главных веток. Особо жирные приходится кардинально ослаблять, переводя на плодовые прутики (красные линии на фото 2). Но и эти с первого раза не сдаются – выбрасывают сильных заместителей! Убирать их приходится еще пару лет. А чтобы дерево сразу поняло, что тут расти не надо, лучше убирать всех вертикальных заместителей каждый месяц летом.
3. Увеличение числа плодовых почек стрижкой имеет свой секрет: все дело в волшебной регулярности. Пропустил один год – все придется исправлять заново.
4. Концевые приросты оставленных веточек до осени не трогайте! Они дерево питают и веткам силу дают.

Источник статьи: http://stroymanual.com/yablonya-nizhe-yablok-bolshe-sekret-snizhayushhey-obrezki/