Как укрепить веранду с домом

Как поднять веранду домкратом для ремонта фундамента

Зачастую в негодность раньше конструкции самого дома приходит его основание – фундамент. Происходит это из-за неправильной технологии заливки или перелома свай – в зависимости от типа фундамента.

Проблему можно и нужно решать незамедлительно, так как нагрузка на разрушенные места будет оставаться прежней, а, значит, приведёт к ещё более плачевным результатам. Замена и ремонт фундамента невозможны без поднятия дома или его части на домкраты. Процесс сложный, требующий максимального соблюдения безопасности. Об этом ниже.

Технология подъёма веранды с помощью домкратов

Если разрушения пришлись на участок дома с облегчённым весом – веранда, терраса, то справиться с задачей будет несравнимо легче, так как пристрои имеют свайные фундаменты и потребуется заменить одну или несколько из них.

Если разрушения представляют собой более 20% от общего количества опор, то есть повод задуматься о замене фундамента полностью – пристрой придётся разбирать.

Подготовка к поднятию

Определяется сторона, где разрушения явны и обширны. Придётся поднимать поочередно каждую сторону – при полном подъёме, есть риск сместить оси дома, а, следовательно, подвергнуть деформации остальные части. Далее:

Использовать нужно обязательно грузовые домкраты, способные удерживать большой вес – автомобильные, естественно, не подойдут. Потребуется не менее двух на каждую сторону веранды. В идеале следует использовать три штуки – два по углам и один в середине, так нет риска переломить закладной брус последующей нагрузкой.

Заранее следует подготовить жёсткие опоры для установки домкратов. Это могут быть бетонные стяжки – они используются для перекрытия лотков теплотрасс под землей. Если найти таковые сложно, то альтернативой может стать колодезная металлическая крышка люка.

По углам веранды в грунт вбиваются рейки с обозначением нужной высоты. При поднятии стен стоит придерживаться этих отметок. Высота определяется удобством ремонта, однако, переусердствовать не стоит, особенно если оба объекта соединены посредством арматуры и не имеют деформационного шва.

Подъём стен веранды на домкратах

Решить, как поднять веранду самому, довольно проблематично и рискованно. В одиночку сию процедуру делать нельзя – нужны как минимум два помощника, наблюдающие и страхующие со стороны. Итак:

1. Подъём начинается с одного из углов и ведётся равномерно по всем домкратам. Нельзя поднимать более 1 см за раз, тем более что платформа может быть просто сросшейся с домом.
2. Заранее со стены веранды убирают все утяжеляющие конструкции, и площадь внутри освобождают полностью. Важно убрать все электрические коммуникации – при обрыве неминуема травма.
3. Наготове нужно иметь железный лом и его посредством, стараться осторожно отделять закладной венец от ростверка или подошвы заливного фундамента, если видно, что соединение мешает подъёму.

Как только набрана нужная высота, следует подложить под освобождённые стенки временные опоры – кирпичи, камни и прочее, устойчиво стоящее на земле.

Практически фундамент предстанет оголённым и готовым для ремонта. Важно сразу вышатать дефектные сваи и произвести осмотр остальных на предмет выявления дефектов. Далее — о ремонте.

Как заменить сваи или столбы под верандой

До того как поднять веранду и сделать фундамент пригодным для постановки и удержания объекта, следует приготовить требуемые материалы:

1. Сваи или материалы для заливки нового столба.
2. Песок и щебень.
3. Арматуру.
4. Гидроизоляцию в виде расплавленного битума.

Работать предстоит быстро и слаженно, чтобы не подвергать веранду долгой нагрузке. Далее:

Ямы следует вычистить от предыдущей заливки и тщательно просушить, включая соприкосновение закладного венца с фундаментом. Можно действовать строительным феном, соблюдая при этом технику безопасности и не допуская возгорания.

Затем яма утрамбовывается песчано-щебневой подушкой и заливается битумом, для предотвращения контакта столба с влагой.

Сооружается новая опалубка, арматура устанавливается сквозь толщу амортизационных слоёв и в яму погружается новая свая или заливается бетон. Стоит заметить, что разрушению чаще всего подвергаются столбы под верандой, собранные из кирпича. Имеет смысл подумать об их замене на монолит.

Опалубка не снимается до полного схватывания заливки. Это произойдёт не ранее, чем через 2-3 недели. В процессе нельзя допускать образования пустот – заливка бетоном должна идти медленно и с выпуском воздуха посредством арматурного прута сквозь толщу бетона.

Веранду можно опускать таким же образом, как и поднимать – последовательно и медленно. Заранее важно гидроизолировать поверхность нового фундамента.

Ремонт заливного фундамента

Этот процесс несколько сложнее, но предварительная подготовка аналогична. Далее:

• Тщательно отделяются куски негодного отсыревшего бетона от остова платформы. Если видна сгнившая арматура, то работа усложняется штроблением и вставкой поперечных прутов. Но сделать это необходимо, иначе крепости как результата достигнуто не будет.
• Следует осмотреть все стенки монолитной ленты – возможно, на других участках также есть следы плесени, действующей на камень разрушающе. Необходимо тщательно нанести антибактерицидный состав.

Обязательна опалубка и заливка до первоначального состояния. При этом нельзя пренебрегать и внутренней стороной – погреб или подвал должны оставаться сухими и ровными.

Причины порчи фундамента

Парадокс, но старые частные дома имеют больше шансов сохраниться, чем новоделы. Всё дело в соблюдении технологии – старые мастера придерживались правил. Итак, в чём причина разрушений фундаментов под домами и пристройками:

Несоответствие фундамента платформы с общим основанием. Специалисты не рекомендуют делать фундамент, отличный оттого, что находится под жилым объектом. Разная усадка способствует деформации.

Неправильное или жёсткое соединение. Штроблению и вкладке арматуры лучше предпочесть деформационный шов. Тогда пристрой не потянет за собой фундамент жилого дома и разрушений можно избежать.

Незащищённость фундамента. Нельзя пренебрегать гидроизоляцией и утеплением любого вида фундамента – влага всё равно сможет обеспечить фундаменту проблемы в виде накапливания и плесени. Сырой бетон больше подвержен нагрузкам и как следствие, разрушению.

Если внимательно отнестись к описанным проблемам, то срок службы фундамента можно продлить в разы. Никогда не повредит и регулярный осмотр основания.

Источник статьи: http://1drevo.ru/page/kak-podnjat-verandu-domkratom-dlja-remonta-fundamenta

Почему пристройка к дому постепенно отходит и как устранить такой дефект?

Потому-что фундамент под пристройкой проседает и она начинает отваливаться от дома. может помочь прокопка под фундаментом пристройки поперечных траншей на расстоянии 1,5-2 метра и шириной с 0,5 метра (смотря какая длина стены).Делать траншеи нужно на внешней стене пристройки,противопо­ ложной стене которая примыкает к основному дому.Для более наглядного примера опишу так,ваша внешняя стена пристройки,это скажем рельс,а прокопы под фундаментом что мы собираемся делать,это шпалы.Так наверно проще понять и объяснить.Так вот,заливаем эти подкопы бетоном и радуемся жизни.Трещину в примыкании с домом (задуваем монтажной пеной и) заделываем,все.

Сразу же напишу об устранении, устранить можно лишь после полного демонтажа пристройки, ибо причины того что пристройка отходит от дома, глобальные.

Отходящая от дома пристройка не редкость, это происходит там где строительство ведётся «на глаз» (без проекта) и своими силами (без квалификации).

Причина может быть в фундаменте.

Фундамент под пристройку делается точно такой же как и фундамент основного дома.

Фундамент пристройки жёстко вяжется с фундаментом дома (вбивается арматура, в просверленые отверстия).

То есть что бы исправить эту основную причину, надо полностью переделывать фундамент, он просел.

Возможно отходят стены, тут тоже причина в фундаменте, но может быть и в стенах.

Смотря из какого материала дом и пристройка, но есть вариант жёсткой сцепки стены дома со стеной пристройки (блочной к примеру).

Через каждые три ряда (это ориентировочно) в районе кладочных швов вбивается арматура в стену строения, что жёстко вяжет её (пристройку) к дому.

Если избрали иной вариант (нет жёсткой связки по стенам), то причина лишь в фундаменте, там ошибка.

Потому что разность срока постройки, а соответственно и фундаментов делает своё злое дело.

От перепада температур два рядом стоящих здания (а именно так их можно назвать) то приближаются то отталкиваются друг от друга, кроме того весенне-осенний сезон с замерзанием и размерзанием активно способствует этому процессу.

Если не рассматривать глобальную реконструкцию, то есть полную разборку и перестройку пристройки, с привязкой начиная с фундамента и потом стен и крыши к основному зданию, то — выход я знаю только один!

Как не банально звучит это «СТЯЖКА»

Нужны уголки, прут и болты. Из которых делается каркас, который стягивается прутами и болтами.

Попросту говоря пристройка прикручивается к основному строению механически.

Да выглядит это не очень, но это можно всегда задекорировать, закрыть от внешнего взора, по крайней мере это дешевле, проще и быстрее, глобального ремонта и перестройки.

Вот как на фото, пристройка отходила от дома и её прикрутили к нему.

Источник статьи: http://www.remotvet.ru/questions/4500-pochemu-pristrojka-k-domu-postepenno-othodit-i-kak-ustranit-takoj-defekt.html

Как заделать трещину между домом и пристройкой: пошаговая инструкция

Прекрасная возможность увеличить площадь частного дома — возвести пристройку, сделав из неё веранду, дополнительную комнату или кухню. Со временем между основным и дополнительным строением может появиться щель. Как же заделать трещину между домом и пристройкой и обойтись при этом своими силами?

Причины появления трещин

Первым действием при обнаружении изъяна должен быть тщательный осмотр и выявление причин, которые привели к появлению трещины, ведь при соблюдении технологии строительства и правильном проектировании дома стоят много лет и не разрушаются.

Скорее всего, фундамент пристройки проседает или «уплывает» от основного здания и тянет за собой всю конструкцию. Это происходит под влиянием нескольких факторов:

• неправильный расчёт сопротивления грунта, точки промерзания;
• неверный выбор типа и конструкции фундамента;
• недостаточная глубина, толщина фундамента;
• высокий уровень подземных вод, сезонное повышение его уровня;
• нестабильный пучинистый глинистый грунт;
• нарушения при формировании песчано-гравийной подушки под фундамент, некачественная утрамбовка;
• строительство под уже готовым основным зданием погреба или подвала.

Получается, что грунт под основным строением уже уплотнился, основная естественная усадка прошла, а у новой пристройки, особенно с дальней от дома стороны, грунт ещё не утрамбован и активно проседает — в результате и появляется трещина.

Для оценки степени опасности щели и темпа её увеличения используют специальные контрольные маячки. В домашних условиях можно воспользоваться двумя способами для замера скорости роста трещины:

• наклеить поперёк трещины бумажную полоску с отметкой даты установки;
• изготовить гипсовую полоску из раствора и налепить её поперёк щели.

Проверять состояние такого маячка необходимо регулярно. Если разрывы частые и повреждение увеличивается, то для устранения этой проблемы потребуются сложные технические решения и консультация профессионала. Если же в процессе проверки разрывов не было, то степень опасности низкая, однако заделать трещину необходимо. Предварительно обязательно нужно устранить причину возникновения изъяна, иначе разрушение будет продолжаться, и все ремонтные работы пойдут насмарку.

Как заделать трещину между домом и пристройкой

Если щель небольшая и в течение года не увеличилась, то лучшим решением будет сделать из неё деформационный шов. Для этого нужно хорошо очистить щель от пыли и прогрунтовать поверхность, затем заполнить все пустоты эластичным герметиком или монтажной пеной, которая имеет хорошие теплоизолирующие свойства. Можно использовать минвату, предварительно скатав её в тугие рулончики. После застывания срезать излишки пены и закрыть шов декоративным нащельником или затереть стык цементным раствором.

Чтобы ликвидировать избыточную просадку фундамента с внешней стороны, необходимо уменьшить нагрузку и распределить её на большую площадь с помощью различных способов усиления.

Для усиления фундамента понадобятся следующие инструменты и материалы:

• лопата, перфоратор;
• уровень, рулетка;
• металлическая арматура;
• доски или пенопласт для создания опалубки;
• цемент, вода, песок и щебень для замешивания раствора.

Например, для заливки под фундамент поперечных поддерживающих шпал из бетона нужно прокопать поперечные траншеи шириной около 0,5 м и длиной на 1,5 м от линии фундамента. Дно траншеи должно быть ниже основания фундамента, чтобы сделать плотную подушку под бетон, затем насыпать щебень и песок, утрамбовать, собрать опалубку, а в подкопы под фундамент уложить пруты арматуры и залить раствором, создав таким образом армированную поперечную поддержку.

Можно сделать и продольное усиление, заливая его по отдельным частям. Такой способ отлично работает при мелкозаглубленном ленточном фундаменте, увеличивая площадь его подошвы, либо при проседании угловой части пристройки.

Разделить всю длину стены на промежутки по 1,5–2 м и вырыть траншею вдоль фундамента впритык к нему, но только на первом участке. Ширина траншеи должна быть равна или больше, чем у старой ленты, а дно ниже фундамента, чтобы поместилась песчано-гравийная подушка.

Как не допустить появления трещин

Пристройка и старое здание — условно независимые конструкции. Они не должны иметь жёстко связанные крышу или фундамент. При возведении пристройки следует соблюдать некоторые рекомендации по предотвращению растрескивания и отслаивания от основной конструкции, направленные на уменьшение разницы в плотности грунта и степени просадки:

• сделать фундамент той же глубины, что и у дома, оставив припуск на усадку;
• сильно утрамбовать грунт под пристройку, чтобы увеличить его плотность;
• увеличить ширину фундамента и основания под него, чтобы уменьшить последующую просадку;
• выполнить качественный дренаж для своевременного отвода грунтовых вод;
• сделать перевязку стен в нижней части кладки металлическими перемычками или арматурой;
• оставить деформационный шов.

Для быстрого отведения воды, кроме подземного дренажа, нужно сделать водостоки и отмостку под небольшим уклоном от стен дома.

Если правильно определить причину отхождения пристройки от основного строения и вовремя предотвратить растрескивание стены, то можно справиться с проблемой и заделать такую трещину своими силами. Это трудоёмкий процесс, но он не требует значительных финансовых вложений. В серьёзных случаях лучше вызвать для консультации и ремонта профессиональных строителей — они произведут необходимые работы и помогут остановить дальнейшее разрушение дома.

Источник статьи: http://pol-master.com/consult/kak-zadelat-treshchinu-mezhdu-domom-i-pristroykoy.html