Как укрепить стойки беседки

Закрепление опорных столбов беседки

Скажите пожалуйста, а как закрепить опорные столбы к блокам? Или под тяжестью беседка не сдвинется? Вопрос к статье «Беседка садовая своими руками».

Наталья Лиханова, Рига.

Привет, Наталья из Риги!

Как правило, опорные столбы беседок к блокам, на которых она стоит, не крепятся. Веса сооружения вполне хватает для того, чтобы не было его подвижек.

Но при этом должны быть соблюдены ряд условий.

В частности, размер основания беседки должен быть не менее, чем, примерно, 3/2,5 метра. То есть, площадь основания около 7,5 квадратных метров. При размерах, например, 2/2 метра устойчивость беседки резко уменьшается. И она может в ряде экстремальных случаев опрокинуться.

Особенно тогда, когда беседка стоит на возвышенном месте или в этом месте могут быть сильные ветры. Следовательно, среди многочисленных строений в виде домов, многочисленных деревьев, беседка может спокойно стоять. А где нибудь на открытом месте в районе типа Юрмалы или Майори, может и повалиться.

При размерах высоты беседки более 3-х метров, теоретически такая опасность тоже существует.

Кстати, дерево беседки не должно соприкасаться с каменными блоками напрямую, между их поверхностями обязательно должен быть гидроизоляционный материал (например рубероид в два слоя).

Если же беседка имеет малую площадь опоры, большую высоту и стоит на месте продуваемом всеми ветрами, то ее нижнее основание (обвязочный венец или опорные столбы) крепят к земле с помощью металлических элементов. Это могут быть уголки, трубы, арматура, вязальная проволока диаметром около 5 миллиметров.

Берутся не менее 4-х точек закрепления, допустим, по всем углам четырехсторонней беседки.

Кувалдой забиваются в грунт обрезки перечисленных элементов на глубину от 0,5 до 1 метра. К их верху крепится вязальная проволока, другим концом она закрепляется к деревянной конструкции беседки. Затем все той же кувалдой металлические элементы еще немного забивают в грунт до полного натяжения проволоки.

Все забиваемые элементы располагают как можно ближе к беседке, чтобы они были незаметны и не мешались под ногами.

Иногда берут просто арматуру диаметром около 12 миллиметров, длиной около 2-х метров. Делают путем сгибания из нее подобие русской буквы П (на кириллице). Ставят эту деталь над обвязочным венцом основания беседки ( деревянным брусом или толстой обрезной доской ) и забивают в землю.

Иногда делают длинный анкерный болт-стержень с резьбой на верхнем его конце. Низ анкера бетонируют в лунке-бурке под беседкой, а верх через отверстие, просверленное в обвязочном венце с помощью гайки через шайбу крепят к деревянному элементу.

Это лишь несколько примеров из самых простейших вариантов. Хотя есть и гораздо более сложные.

Можете считать рассказанное за мой ответ.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/72.php

Как укрепить беседку, чтобы не шаталась, с помощью столбчатого фундамента

Добавить в избранное

Прочный фундамент для беседки — залог того, что не придётся столкнуться с побочными эффектами вроде неустойчивости, и строение прослужит много лет. Даже если речь идёт о компактных опорных столбах, они требуют прочного монтажа. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

Разновидности столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент можно сделать в нескольких вариациях, а также из различных материалов. Получив информацию об основных стойках, вы сможете с лёгкостью подобрать подходящий именно вам способ.

Из бетона

Данная разновидность является одной из самых популярных, отлично подходит для участков с неглубоким заложением в сухом песчаном грунте. Чаще всего используются бетонные плиты, и в этом деле важно, чтобы крепление опалубки было из деревянных досок, а каркас из арматуры внутри фиксировался бетонным раствором.

Такая разновидность подойдёт не всем, поскольку предполагает крупные денежные и временные затраты, однако они более чем оправдываются — основание прекрасно справится с беседкой из кирпича или дерева размером 6×4 м и больше.

Из труб

Основание из пластиковых, асбестоцементных или металлических труб очень легко и быстро устанавливается. Кроме того, оно отлично подойдёт в ситуации, когда бюджет значительно меньше, чем хотелось бы — для сравнения, такая конструкция обойдётся примерно в 3 раза дешевле, чем монолитный фундамент.

Дополнительным преимуществом можно считать отсутствие необходимости обрабатывать трубы специальными препаратами против коррозии, поскольку они уже защищены от подобных проблем. Данный вид станет отличным решением для подвижного и рыхлого грунта.

Из брёвен

Подготовка такого фундамента предполагает обязательную обработку дерева антисептиком, предотвращающим гниение и другие негативные процессы (например, грибок), а также процедуру обжига. Зачастую при возведении используются стандартные деревянные брусья 100×100 мм либо 80×80 мм.

Опора зарекомендовала себя как ненадёжная: низкая несущая способность, неустойчивость к подъёму уровня грунтовых вод и т. д. Именно по этим причинам древесину довольно редко используют как основной элемент, но под деревянную беседку она вполне допустима. Главное условие — придерживаться всех правил создания, которые будут описаны дальше.

Из строительного камня

Строительный камень применяется идентично кирпичу. Материал считается универсальным, так как подходит для строительства любых типов беседок. Кроме того, стойки из строительного камня будут правильным решением для местности, где земля сухая и песчаная, а грунтовые воды залегают низко. Срок службы достигает 100 лет и выше.

Высота напрямую зависит от климатических особенностей региона проживания — всё зависит от того, насколько сильно промерзает почва в зимнее время. При возведении зачастую требуется армирование опор, однако каменщики предпочитают упускать этот этап. Выполняя работы самостоятельно, вы сможете установить более прочную связь фундамента и стойки.

Подготовительные работы

Данный этап является крайне важным для создания беседки, поскольку без тщательной, а главное — правильной подготовки выбранного места ваше творение рискует спустя время начать шататься и, того хуже, обрушится.

Требуемые инструменты

Чтобы создать и укрепить столбчатый фундамент, понадобятся:

• миксер для замешивания бетона строительный (можно заменить большой ёмкостью, где будет происходить замешивание вручную);
• штыковая и совковая лопаты;
• ручная тачка;
• трамбовка (можно использовать как вибро, так и ручную);
• резиновый молоток;
• лазерный нивелир (если таковой отсутствует, можно воспользоваться гидроуровнем);
• рулетка.

Чертёж

Схема основания напрямую зависит от формы будущей беседки, поэтому сначала необходимо определиться с этим, набросать идеи на листе бумаги. Следующим шагом будет перенесение всех своих предпочтений в компьютерную программу создания чертежей — их довольно много сегодня, в использовании просты, поэтому данный этап не займёт слишком много времени. Однако он довольно важен, поскольку помогает выстроить все составляющие симметрично, правильно по отношению друг к другу.

Довольно простым способом, не требующим много времени, будет поиск готовых чертежей в Интернете — зачастую они все идут для стандартной квадратной беседки, однако можно найти и необычные — например, для экземпляров с шестью или восемью углами.

Если же вы не уверены в своих силах, можно выбрать самый простой, но и наиболее затратный вариант — обратиться в строительную компанию. Там за короткие сроки вы сможете получить готовый и абсолютно правильный по всем показателям чертёж, не беспокоясь о том, что возводимая беседка с опорами обрушится. Сама по себе конструкция состоит из столбов, отдалённых друг от друга на 1,5–2,5 м, заглублённых в грунт.

Создание фундамента

Данный шаг можно считать самым длительным и трудоёмким, поскольку он состоит из ряда этапов.

Фундамент бывает нескольких видов:

1. Незаглублённый — столбы находятся на поверхности, прочность достигается благодаря снятию верхнего слоя грунта и песчано-щебневой подушки.
2. Мелкозаглублённый — опоры углубляются на 40–80 см от уровня почвы.
3. Заглублённый — глубина должна быть ниже промерзания земли (2 м и более).

Видео: фундамент для беседки

Очистка и разметка места

Ни для кого не секрет, что расчистка места является довольно важным шагом. С выбранного вами участка земли необходимо убрать абсолютно всё, даже опавшие листья деревьев и любую растительность. Далее необходимо снять плодородный слой почвы (первые 30–40 см) и удалить все корни прилегающих растений, и теперь можно смело приступать к разметке. Данный этап крайне важен, все расчёты к этому моменту должны быть проведены с максимальной точностью, так как основание здания будет уложено на ростоверк.

Понадобятся:

• небольшие отрезки арматуры («колышки») — по 2 шт. на каждый угол;
• верёвка;
• длинная рулетка.

Разметка состоит из следующих этапов:

1. Выбор ориентиров — например, рядом стоящая постройка или забор. Данный шаг необязателен, однако помогает быстрее и проще сориентироваться. Если привязка идёт к забору, рулеткой отмеряют необходимое расстояние.
2. Далее на этом расстоянии прибивают отрезки арматуры по всему периметру будущей беседки.
3. Верёвкой необходимо связать их между собой так, чтобы при любом пересечении получался прямой угол.
4. Если получена погрешность, необходимо проверить, где была допущена ошибка и исправить её.

Строительство опалубки

Опалубка — простая в исполнении вспомогательная конструкция, зачастую создаваемая из дерева, используемая для придания конструкции ряда параметров: формы, геометрических размеров, структуры поверхности и т. д. Создать её самостоятельно довольно просто — необходимо лишь приобрести или использовать ненужные деревянные доски.

Из них составляют желаемую форму для фундамента по всему его периметру, соединяют куски дерева между собой так называемыми «щитками»: берут небольшие бруски, прикладывают к стыкам и закрепляют саморезами. Соединения по углам предполагают закрепление лишь болтами. После этого обязательно проверяют диагонали и уровень опалубки. Если он не сводится к нулю, можно приобрести в любом строительном магазине водяной уровень и таким образом выровнять все углы.

Чтобы при заливке бетоном ограждение не поломалось и его не снесло, рекомендуется построить нехитрую конструкцию: к «щиткам», упомянутым ранее, крепятся по два дополнительных бруска с помощью шурупов так, чтобы по итогу они напоминали треугольную линейку. Такой механизм делается за десять минут, но сможет обезопасить вас от возможных проблем на дальнейших этапах.

Армирование

Армирующий каркас — обязательное условие построения беседки, да и любого другого фундамента. В случае со столбчатым вариантом стоит выбирать арматуру диаметром не более 12 мм (оптимальными будут 8–10 мм).

Далее необходимо создать саму конструкцию: берут несколько прутьев, зачастую достаточно 4 шт., и размещают вертикально в каждой трубе или столбе. Их необходимо вкопать в грунт примерно на 45–50 см. Не лишним будет также упомянуть, что для упрощения работы материал обвязывают между собой мягкой проволокой.

Заливка бетона

Когда вы будете уверены, что армирование выставлено ровно, можно приступать к завершающему пункту этого списка — бетонированию. Наилучшим помощником в замешивании бетонной смеси станет строительный миксер. Можно также замешать его руками или заказать готовый раствор с доставкой — решать вам.

Полученную смесь понемногу заливают в столбчатые опоры, каждый слой прижимая куском арматуры. Ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы прутья оказались незакреплёнными — в противном случае можно спровоцировать трещины и разрывы опоры от попадающей воды или морозов.

Дальше остаётся лишь ждать полного затвердевания, чтобы заполнить бетоном опалубку. Принцип действий остаётся тем же — единственный нюанс состоит в том, что уровень заливки необходимо периодически проверять, дабы получить ровный фундамент.

Руководствуясь вышеизложенными правилами и советами, вы сможете с лёгкостью подобрать оптимальный для вашего фундамента материал, а также сэкономить неплохую сумму, ведь вмешательство профессиональных строителей не понадобится.

Источник статьи: http://fermer.blog/bok/blagoustroystvo/sadovye-postroyki/besedki/proektirovanie-besedok/16834-ukreplenie-besedki.html

Запилил беседку

Прочёл пост, как Артем беседку сделал, решил, что надо показать свою. Буду стараться рассказать побольше про процесс и узлы. Расскажу про смету (живу в РБ).

Это был мой первый опыт в «строительстве» (а это первый пост (⌒‿⌒) ). Строили вдвоем с тестем что-то в районе 5-6 дней, но справились бы и быстрее если бы не дождь.

На всю затею у меня ушёл примерно куб свежеспиленного нестроганного леса (строгал сам, электрорубанком). Сразу скажу, ищите пилораму с дисковыми пилами. Лес ровнее и работать с ним быстрее и приятнее.

Всю беседку я проектировал в Скетчапе, чтобы избежать ненужного перерасхода материалов и посмотреть как оно будет примерно выглядеть. В процессе всё немного видоизменилось, но расчеты на этом этапе мне сильно помогли при заказе леса и всего остального.

Размер 2,5×3 м выбирал исходя из того, каким бывает лес. У нас это или 3 или 6 м брус и доска.

Ну как фундамент. Вырыл ручным буром 4 колодца, кинул 4 трубы 60 мм с приваренным оголовком из 2-х уголков буквой П. В уголке сверлили отверстия, чтобы через них вкрутить саморезы прямо в обвязку.

Вкопаны на 1-1.2 метра. Возможно неглубоко, но для наших мест, думаю, прокатит. Залили башмак из бетона. Надеюсь, зимой не «поднимет».

Надо учесть — если копать четко по размеру, то центры опор будут в этих точках, а вот брус будет «висеть» только на половине оголовка, так что опоры надо сместить немного внутрь.

Для обвязки я выбрал брус 100×100. Сначала сомневался, что он даст необходимую жесткость и не превратит беседку в батут, но по итогу все ок. Вибрация есть, но никакого батута не получилось.

В углах запиливали в полдерева. Скрепляли гвоздями и конечно чекали всё по уровню.

Лаги пола крепили на 2 уголка с каждой стороны. Сначала крепили саморезами для удобства, а потом опять же гвоздями. Для лаг брал брус 50×100.

Когда закончили с обвязкой началось самое интересное — стойки. Важно поставить их четко вертикально во всех плоскостях. Для этого ставили брус 100×100 ровно по одной оси и крепили временной укосиной, затем повторяли то же самое по другой оси.

Крепили к обвязке уголками с ребром жесткости, все на гвозди. Они входят до конца и не торчат шляпки, как у саморезов. Да и в тон они, не то что чёрные «маяки» от саморезов.

Полноценную верхнюю обвязку я изначально не планировал, только брус 100×100 между парами столбов . Расчёт был на то, что верх обвяжется стропилами и декоративными рейками.

На фото видно что в верхнем брусе есть вырез для еще 2-х столбов. Они подъедут чуть позже 🙂

Стропила делать было интересно, но не так сложно, как может показаться. Главное правильно запилить первое, а уже по нему сделать остальные.

Мы делали так. Кинули доску 50×100 наверх, провели прямую линию, с помощью отрезка доски, продолжающую опору, а затем по отношению к этой линии сделали еще одну линию под углом 90 градусов вниз.

В итоге получается паз, который идеально станет на опору. Стропила не будет скользить, а масса крыши будет передаваться на опоры и далее на стойки.

Запилили все стропила одинаково. Прибили их к опорам 120 гвоздями. Прибили обрешетку под шифер.

Тут надо сказать, что изначально мы хотели положить гибкую черепицу, но потом поняли, что кровлю будет видно только со стороны соседей, потому решили удешевить строительство и купили 7 листов шифера.

Уже на этом этапе конструкция имела отличную пространственную жесткость. Но дальше больше.

Перила мы делали на высоте 930 мм, что бы после укладки пола они были ровно 900. Перила из бруса 50×100. Крепили на уголок, который затем прятали под постоянные укосины. Для надежности в пролетах по 2.5 м добавили столбы (обрезки от задних стоек).

Постоянные укосины из бруска 50×50. Прикладывали, отмеряли прямо по месту, так у нас выходили идеальные углы. прибивали гвоздями 70 мм.

Прибивать в таких местах не очень удобно, поэтому использовали 2 молотка — 1 ставили на шляпку гвоздя и били по нему вторым (опа лайфхак от тестя).

После установки постоянных укосин убрали временные. Пошатали конструкцию, а она не шатается. То что надо!

Пол делали из доски 30×130 по стороне 3 м, так выходит меньше отходов. Собственно именно поэтому лаги лежат по стороне 2.5 (проект, чтоб его!). Для пола брал доску второго сорта, по факту она как первый, только с одной стороны бывает кора. А мне вот она прям не мешает изнутри пола.

Тут никаких премудростей. Запиливай в обход укосин и столбов и будет тебе счастье. Где-то ножовкой, где-то циркуляркой. Сделали часа за 3. Крепили на 70 гвоздь, по 2 в каждую лагу.

Когда тесть узнал, что свежепостроенная «беленькая» беседка будет выкрашена в черный его замкнуло. Типа это как это белый красить в черный?

Но я был непреклонен и настоял на своем 🙂 Кисть в руки, какая-то морилка для внешней отделки и погнали. Ушло 2 литра на 1.5 слоя.

Пол мы клали уже после этого этапа.

Затем строганой рейкой отделали некоторые стороны и получилось, что получилось.

Источник статьи: http://tjournal.ru/handmade/109904-zapilil-besedku