Уход за почвой на огороде очень важен для поддержания ее стурктуры и получения высоких урожаев.

Уход за почвой на огороде, даче или участке необходим для того, во-первых, чтобы почва сохраняла свои плодородные свойства, во-вторых, чтобы не уходил самый нужный элемент, входящий в состав почвы, — так называемый гумус, так как его необходимо поддерживать на определенном уровне, чтобы земля на вашем огороде не перестала родить. Немаловажным фактором в правильном уходе за почвой является и севооборот, так как нужно знать последовательность посадок различных культур, проще говоря, что за чем садить на следующий год. Как раскислить почву, если анализ показывает ее чрезмерную кислотность, приводящую к недополучению урожаев. Обо всем этом необходимо знасть любому садоводу или огороднику, об этом читайте здесь на нашем сайте.

Химическая мелиорация — важный этап в уходе за почвой.

Для того, чтобы каждый клочок земли на вашем участке приносил пользу и каждая сотка была урожайной, необходимо позаботиться о плодородии почвы, об удобрениях на своем участке. Надо иметь в виду, что растения неодинаково чувствительны к кислотности почвы. Нужно помнить, что выращивание моркови, петрушки, выращивание репы, кабачков, тыквы и, в какой то мере, выращивание томатов с успехом возможно на средне- и даже сильнокислотных почвах. Выращивание картофеля возможно на почвах с умеренной кислотностью, при этом он нисколько не угнетается и отлично переносит такие условия, а вот выращивание цветной капусты и выращивание огурцов требуется проводить только на нейтральных почвах, на других он будет угнетаться и вы не получите должных урожаев. Еще более взыскательны столовая свекла, белокочанная капуста, лук и чеснок, сельдерей и пастернак – им хороши нейтральные или немного щелочные почвы.

Как определить кислотность почвы? Вернее всего, конечно, это сделать в агрохимической лаборатории. Но, понятно, что это не у каждого есть такая возможность. Можно это сделать самому, хотя это будет не точный анализ, но достаточно достоверный. Для этого потребуется лакмусовая бумага. Если ее окунуть в смесь проб земли, растворенной в дистиллированной воде, то бумага при кислой реакции изменит цвет – покраснеет. Это и будет сигналом неблагополучного состояния грядок. Еще проще «дедовский» метод. Согласно им, кислую почву можно распознать на глазок. Обычно она несет на себе белесый оттенок – легко различается подзолистый горизонт. Кислая почва обильна на сорняки, такие как хвощ, щавелек, торица полевая, сушеница, белоус.

Как же раскислить почву, если это необходимо для ваших культур? Чаще всего это делается внесением известковых материалов, содержащих углекислый кальций и углекислый магний. Это может быть известковая или доломитовая мука (вносят примерно 50 кг на сотку один раз в 6 лет), а также мел и древесная зола (она содержит 18-36% углеродистого кальция). Также можно применять цементную пыль, сланцевую золу и некоторые металлургические шлаки. Древесной золы для раскисления почвы требуется около 150 кг на одну сотку. Чтобы раскислить почву, известковые материалы лучше вносить при осенней перекопке или вспашке. Но можно и весной, тогда же вносят и древесную золу. Эти мероприятия называются химическая мелиорация.

Окультурить свой участок с помощью химической мелиорации – значит получать повышенный урожай, ведь растения отзывчивы на уход за почвой. Но это еще не все, нужно почву удобрять, тщательно и разумно обрабатывать, а также знать, что после чего садить или сеять (соблюдать севооборот).

Уход за почвой — обработка.

Ухаживая за почвой следует помнить, что ее обработка нужна для поддержания нужной структуры. Обработка почве необходима для того, чтобы придать плодородному слою рыхлость, мелкозернистость. Даже перекапанный с осени участок необходимо рыхлить, так как за зиму почва слеживается и, рыхля почву весной, вы закрываете влагу от выветривания, так как после зимы (особенно если зимой выпадало много осадков) почва будет трескаться на солце и через эти трещины влага будет уходить. Когда вы разрыхляете верхний слой, трищины исчезают. Следует отметить, что хорошо обработанная почва легче избавляется от очагов болезни, поражавшей растения, она чище от сорняков и вредителей. Семена в такой почве будут заделаны по всем правилам. Особенно в тщательной заделке нуждаются мелкие семена, а их, как известно, большинство.

Внесение удобрений при уходе за почвой на огороде.

Уход за почвой был бы не полным, если бы вовремя не вносились удобрения. Удобрения весной кладут с выбором. Навоз и перегной, минеральные удобрения вносят либо в процессе рыхления почвы, либо заделывают вместе с семенами, подсыпая в луки и бороздки. Кстати, если пользоваться последним, то значительно уменьшается расход удобрения, а эффект остается такой же высокий. К примеру, высаживаете картофель, для удобрения лучше перегноя сложно придумать, так вот, если вносить перегной осенью под перекопку (или вспашку), то пользы от такого внесения будет меньше, чем если весной — проделать бороздку глубиной 10-12 см, по ее дну насыпать перегноя (если почва сильно сухая можно пролить водой) и пложить клубни картофеля через 25-30 см. Пользы будет намного больше.

При уходе за почвой севооборот растений очень важен для получения хороших урожаев.

Некоторые не обращают внимания на то, что, за чем насаживать. Между тем, соблюдать это агрономическое требование при уходе за почвой очень важно. Необходимо включать в севооборот культуры, различных ботанических семейств, для того чтобы избежать заражения одинаковыми болезнями и вредителями. Кроме чередования культур различных ботанических семейств, при составлении севооборота, должна учитываться также интенсивность использования земли, возможность введения уплотненных, смешанных и повторных посевов.

Например, при выращивании баклажанов и выращивании перца следует помнить, чтобы они не чердовали друг друга и на том участке не росли до этого другие пасленовые, такие как картофель. Лучше всего пасленовые сажать на том месте, где перед этим расли лук, чеснок, капуста, свекла, морковь, огурцы, любая зелень, фасоль (не важно спаржевая или обыкновенная) и др.

Соблюдайте все прочитанное, но не забывайте об интуиции и смекалке, которые помогут и выручат при выращивании овощей и фруктов в любой ситуации и во все сезоны года.

какие бывают теплицы и какие бывают парники, применяя которые можно значительно сократить сроки созревания любимых овощных культур

какой должен быть уход за плодовыми деревьями, чтобы урожай фруктов был всегда и в перспективе — не перегружать деревья цветками, правильная обрезка, формирование кроны и другие мерпориятия.

Если сайт Вам понравился, расскажите о нем друзьям в соцсетях

Уход за почвой на участке. Как эффективно и недорого удобрить почву

Почва – это плодородный слой земли, в котором произрастают растения. Огородная почва не является исключением. Чем богаче земля минеральными веществами, полезными микроорганизмами, тем на более плодородный урожай может рассчитывать садовод. Поэтому уходу за почвой необходимо уделять должное количество внимания, времени и сил.

Немногие огородники знают, как правильно ухаживать за почвой, чтобы придать ей плодородность. Используя разные виды химических удобрений, или просто подсыпая постоянно чернозем, садоводы думают, что улучшают почву. Однако, это не всегда так. По большей части эти манипуляции влияют на растения, чем на почву. Уход за почвой требует более глубоко внимания.

Для того, чтобы был хороший урожай и растения чувствовали себя комфортно, почва должна получать в необходимом количестве свет, воду, содержать достаточное количество микроорганизмов, иметь свою определенную кислотность и находится в определенном температурном диапазоне.

Начнем с водного насыщения почвы. Тут возможно два варианта: либо почва на участке перенасыщена водой (например, если участок расположен на болотистой местности), либо, наоборот, испытывать недостаток в воде и быть сухой. Если участок находится на болотистой местности, то чтобы удалить лишнюю воду, которая постоянно присутствует в почве необходимо вырыть специальные рвы по всему периметру участка, где и будет скапливаться лишняя вода.

Либо проложить в те же рвы систему труб с выводом их в общий бассейн. Конечно, такая работа очень трудоемка и может потребовать на реализацию не один сезон, но зато в последствие вы навсегда избавитесь от лишней воды в почве. Если почва на участке преимущественно глинистая, то вместо отвода воды необходимо досыпать почву другими видами: перегноем, торф, чернозем.

Если почва на участке сухая, то необходимо, наоборот, насытить ее водой. Для начала в почву необходимо подсыпать глину, торф. Эти земли будут удерживать воду. Далее остается только постоянно и монотонно производить поливку почвы, насыщая ее водой. Для улучшения плодородия сухого участка можно подсыпать его землей, в которой произрастала свекла. Свекольный грунт отлично влияет на плодородие и удержание влаги.

Далее, почва постоянно нуждается в воздухе. От количества кислорода, проникающего в почву, зависит то, как будет развиваться корневая система растений. Чтобы почва «дышала» хорошо ее нужно подготовить еще с осени. При перекопке огорода не разрыхляйте большие куски земли. Оставьте их лежать так. Это позволит кислороду напитать все поры почвы. Также можно использовать аэратор. Прокалывая им дырочки в почве, позволяя кислороду проникать вглубь.

Температура почвы для разных культур растения должна быть разной. Некоторые растения любят горячую землю, некоторым для комфортного роста необходима умеренная температура. Поэтому следует определить, где и что на огороде будет расти и с учетом этого начать заниматься температурой почвы.

Чтобы охладить почву используют: мульчивирование, регулярную поливку, покрытие светлым материалом, разрыхление почвы. Наоборот, чтобы повысить температуру применяют: прополку, настилание уже черным материалом, наращивание гребней.

Немаловажным фактором является поддержание постоянной кислотности почвы. Показатель идеальной кислотности, при которой большинство культур чувствуют себя комфортно, равняется 5,5. Слишком закисленная почва препятствует образованию полезных бактерий и микроорганизмов, кислота нейтрализует действия всех полезных удобрений, подсыпаемых для улучшения плодородия, а также кислые почвы долго высыхают весной.

Для того, чтобы поддерживать кислотность нужно до весенней вскопки земли разлить по ней гашеную известь. Такую манипуляцию проделывать каждую весну.

И, наконец, чтобы комплекс мероприятий по уходу за почвой был завершен, необходимо позаботиться о бактериях и микроорганизмах, обитающих в ней. В целом для этого практически уже ничего делать не нужно, если весь комплекс вышеперечисленных мероприятий проведен правильно, то полезные микроорганизмы и бактерии сами появятся на вашем участке в скором времени.

Вот так, следуя этим простым правилам, вы обезопасите свою почву от бесплодия и неурожая на долгие годы.

Способы ухода за почвой в саду

Для того чтобы ваш сад активно плодоносил, недостаточно высадить хорошо зарекомендовавшие себя сорта фруктовых деревьев. Важен правильный уход за почвой в саду, включающий ряд специальных агротехнических мероприятий, от правильности и своевременности проведения которых и будет во многом зависеть качество и обильность урожая. Ухаживать за почвой нужно как можно более тщательно: не забывать её пропалывать, рыхлить, орошать и удобрять. О самых эффективных способах обработки почвы в саду вы узнаете, ознакомившись с материалом на данной странице.

Обработка почвы в саду по системе черного пара

В условиях средней полосы лучшей системой содержания почвы в плодоносящем саду считается многолетний черный пар с периодическим внесением органических и минеральных удобрений. Однако при длительном содержании почвы под черным паром он может оказать на нее отрицательное действие: почва тратит запас питательных веществ, разрушается ее структура. Чтобы избежать этого, при обработке почвы по системе черного пара надо периодически вносить в почву навоз и другие органические удобрения, сеять покровные культуры на зеленое удобрение.

При этом способе уходе за почвой в саду, содержащейся под черным паром, необходимо проводить следующие основные агротехнические мероприятия.

При содержании почвы под черным паром в садах со сравнительно широкими и незатененными междурядьями, свободными от культур-уплотнителей, дополнительно к навозу можно применять покровные культуры на зеленое удобрение. Эти культуры высеваются во второй половине лета (начале — середине июля) и запахиваются осенью. Почва до их посева содержится под черным паром. Наибольший эффект при обработка почвы черным паром покровные культуры дают на влажных почвах, хорошо заправленных удобрениями в предыдущие годы. В засушливые годы, а также при отсутствии орошения на сухих сравнительно почвах они развиваются плохо и не дают большого урожая зеленой массы для удобрения. В этих условиях их сеять не рекомендуется.

Система зяблевой обработки почвы в саду

Система зяблевой обработки почвы является одним из способов ухода за садом. Осенью по окончании активного роста деревьев и уборки урожая производится вспашка междурядий на глубину 15—18 см у семечковых и 12—15 см у косточковых насаждений, в зависимости от глубины залегания корней. Приствольные круги и полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей, остающихся не вспаханными, перекапывать лопатой или садовыми вилами на ту же глубину. Обработку почвы производить особо внимательно, чтобы не повредить корни деревьев. Перекапывать приствольные круги в радиусе 0,5 м надо на глубину 8—10 см.

В садах, расположенных на крутых склонах, перекапывают только приствольные круги, оставляя междурядья на задернение. Иногда в этом случае производится вспашка поперек склона через междурядье. Через 2—3 года нужно вспахать задерненные междурядья, а перепаханные раньше оставить на задернение на тот же срок. Такой способ обработки предотвращает размыв почвы. В уплотненных садах на таких склонах с расположением культур-уплотнителей в междурядьях проводится сплошная обработка почвы.

При зяблевой обработке почва (вспаханная и перекопанная) оставляется на зиму незаборонованной.

Как улучшить почву в саду: способы рыхления поверхности

Чтобы улучшить почву в саду как можно быстрее, необходимо провести ранневесеннее рыхление. Для сбережения накопленной в почве влаги ранней весной, как только почва будет в состоянии готовности к обработке, необходимо произвести боронование междурядий. Используя этот способ рыхления почвы, сильно уплотненные грунты надо бороновать дисковыми боронами или рыхлить сначала культиваторами или лущильниками, затем бороновать.

Одновременно с боронованием производится рыхление приствольных кругов и полос лопатами, мотыгами, вилами, граблями, в зависимости от степени уплотнения почвы.

Также обязательно нужно проводить летнее рыхление поверхности почвы. В течение лета производят 3—5 рыхлений междурядий культиваторами или лущильниками на глубину 5 — 8 см, а приствольных кругов и полос — мотыгами. Рыхлить почву нужно по мере образования уплотненного верхнего слоя и появления сорных трав. Для своевременного окончания роста деревьев и вызревания древесины рыхление нужно прекратить в первой половине августа.

Зная, как ухаживать за почвой методом рыхления, вы не только избавитесь от сорняков, но и добьетесь повышения газообмена в верхнем слое грунта.

Как правильно удобрять почву в саду

Вопрос о том, как правильно удобрять почву, волнует всех садоводов без исключения. Для роста и плодоношения деревьев ежегодно расходуется большое количество питательных веществ, особенно в годы наибольших урожаев. В результате этого почвы беднеют, и деревья начинают испытывать недостаток питания. У плодовых деревьев при этом наблюдается ослабление или полное прекращение приростов, уменьшение величины листьев и плодов, а, следовательно, и снижение урожая.

Внесение удобрений в почву способствует её плодородию и улучшению структуры грунта.

Как удобрять почву навозом, компостом, торфофекалиями, фосфорными и калийными подкормками? Делать это необходимо во время зяблевой обработки. Для этого их нужно равномерно разбросать по всей площади сада и возможно глубоко запахать, а в приствольных кругах и полосах заделать при перекопке.

Глубокая заделка удобрений приближает их к основной массе действующей корневой системы плодовых деревьев, и чем она глубже сделана, тем большее влияние оказывает на рост и плодоношение дерева. При обработке почвы удобрениями более глубоко нужно заделывать фосфорные и калийные минеральные подкормки, так как они сильно поглощаются грунтом и мало проникают в глубокие его слои.

Обработка почвы в саду: какие вносить удобрения

Удобрениями, какие необходимо вносить в почву, являются азотистые, фосфорно-калийные, минеральные и органоминеральные подкормки.

Азотистые минеральные удобрения как быстродействующие и легко вымывающиеся в глубокие слои почвы вносятся и заделываются поверхностно.

Хорошим фосфорно-калийным удобрением, особенно для косточковых, является зола. Ее можно вносить вместо суперфосфата и других фосфорно-кислых удобрений и калийной соли по 5—10 ц на гектар.

Большое влияние на рост и урожайность плодовых культур оказывают гранулированные минеральные и органоминеральные удобрения. Ввиду большей их усвояемости и использования плодовыми растениями они вносятся в почву в несколько пониженных нормах сравнительно с обыкновенными порошкообразными удобрениями. Гранулированные удобрения приготовляются из обычных: суперфосфата, калийной соли и органического удобрения (птичий, овечий, коровий помет, разложившийся компост, парниковый перегной и торф).

При приготовлении органо-минеральных гранул надо сначала измельчить и просеять через проволочное сито, заготовленное органическое удобрение, затем смешать его с минеральными удобрениями в соотношении (по объему): 4 части органического и 1 часть суперфосфата или 6 частей органического, 3 части суперфосфата и 1 часть калийной соли и смесь несколько увлажнить водой или навозной жижей; после этого начать обкатывание (гранулирование) смеси. Гранулирование можно проводить, вращая насаженную на ось бочку, наполнив ее смесью до 1/4— 1/3 объема, или путем тщательного перемешивания смеси, разложенной на полу, деревянными граблями до начала образования комочков — гранул и последующего их обкатывания на подвешенных деревянных лотках или подсевальных решетах (движением взад и вперед). После просушки гранулы идут на удобрение.

Хорошим и эффективным является способ глубокого гнездового (местного) внесения удобрений: в отверстия или ямки глубиной до 40—50 см, сделанные в количестве 4—8 штук в пределах приствольного круга, в зависимости от его размера.

Для усиления роста побегов, лучшего и своевременного завязывания плодовых почек и удержания на дереве урожая (особенно на деревьях ослабленных и с большим урожаем) применяются подкормки азотистым удобрением в жидком виде. Используя такой прием обработки почвы, в течение вегетационного периода подкормку производят в три срока: ранней весной — для усиления роста и завязывания плодов, после цветения — для усиления развития листового аппарата и завязывания плодов, после июньского очищения — для развития плодов и закладки плодовых почек.

В систематически орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями проводится в указанные сроки одновременно с поливом.

Уход за почвой в молодом и плодоносящем саду: сроки полива

Поливом в период роста деревьев нужно поддерживать почву влажной до глубины расположения большей части действующей корневой системы (50—100 см). При уходе за почвой в молодом и плодоносящем саду важно соблюдать нормы и сроки полива, которые определяются в каждом хозяйстве в зависимости от породного состава садового участка, густоты насаждений, их возраста, степени плодоношения, погоды, почвенных и других условий.

Почвы суглинистые поливаются реже, но большими нормами, чем супесчаные, которые поливаются меньше, но чаше.

Молодые сады поливаются по меньшим нормам, чем плодоносящие. Более густые насаждения поливаются больше и чаще, чем менее загущенные. При обильных осадках за вегетационный период поливы также ограничиваются.

В течение вегетационного периода сады следует поливать 3—5 раз в сроки, увязанные с фазами роста и плодоношения.

В молодом саду сроки полива следующие:

• в начале роста побегов (начало — середина мая);
• в разгар роста (середина мая — конец июня);
• перед окончанием роста побегов (июль — начало августа). Последний полив нужно проводить с таким расчетом, чтобы деревья своевременно закончили рост и получили надлежащую закалку на зиму.

Сроки правильного полива почвы в плодоносящем саду:

• ранней весной, после оттаивания почвы и до распускания почек; этот полив должен обеспечить нормальное цветение и завязывание плодов. В случае сильного увлажнения почвы от таяния снега этот полив не проводится;
• после цветения и завязывания плодов (начало июня — середина июля);
• после июньского осыпания завязи для усиления роста побегов и завязавшихся плодов (середина июня — начало июля);
• перед окончанием роста побегов, чтобы создать лучшие условия для закладки цветочных почек;
• за 15—20 дней до массового сбора плодов, особенно при обильном урожае, для обеспечения нормального окончания роста деревьев (конец июля — начало августа);
• в конце августа — начале сентября для обеспечения осеннего роста корневой системы и подготовки деревьев к зиме.

Если в конце вегетации запасы почвенной влаги в саду недостаточны, следует провести подзимний влагозарядковый полив, чтобы почва промокла на глубину 1,5—2 м.

Сады в возрасте полного плодоношения при обильных урожаях поливаются больше, чем при малых урожаях.

Правильные нормы полива почвы в саду

На основе данных опытных учреждений и производственного опыта орошаемого садоводства рекомендуются следующие примерные нормы полива почвы в саду (при механическом орошении):

• молодых садов в возрасте 3—5 лет, предусматривая полив деревьев в пределах приствольных площадок, в радиусе 1—1,5 м;
• для сада старше 5 лет нормы полива несколько повышаются.
• При отсутствии механического орошения полив в первые два года после посадки производится по норме 3—5 ведер на одно дерево в каждый полив, а в последующие 3—4 года — по 5—10 ведер. После полива лунки заравниваются и мульчируются.

Для орошения используют все доступные водные источники и местные стоки. Там, где имеются родники, выходящие на сравнительно повышенных местах, необходимо использовать их для самотечного полива нижерасположенных садов.

Основными способами поверхностного полива почвы в саду являются затопление приствольных площадок (чаш) или кольцевых канав, орошение бороздами, полив напуском (затоплением) и полив дождеванием.

Метод полива почвы в саду бороздами

Для полива в приствольные площадки делают вокруг деревьев, обычно в радиусе кроны, несколько углубленные с горизонтальной поверхностью дна лунки (чаши). Посредине междурядий проводят одну распределительную борозду, которая при поливе соединяется бороздками с чашами. Вместо чаш вокруг деревьев иногда делают кольцевые канавы. Недостаток этого способа полива заключается в неравномерности насыщения почвы водой, в результате часть корневой системы мало или совсем не получает влаги.

Бороздовый метод полива почвы в саду — простой и рациональный способ орошения. Борозды нарезаются перед поливом плугом или окучником в междурядьях на расстоянии 1,5—2 м от деревьев и на 1 м друг от друга. После полива борозды необходимо заровнять.

Полив напуском (затоплением) проводится путем сплошного орошения сада. Для этого вся площадь сада делится на участки в зависимости от рельефа, поверхность их выравнивается, а края обваловываются. Недостатком этого способа является большой расход воды и разрушение структуры почвы.

Основные способы полива почвы в саду: дождевание

Полив почвы способом дождевания проводится с помощью специальной дождевальной установки, состоящей из насоса, подающего воду под большим давлением, напорного трубопровода с разветвлениями распределительных труб и приборов по разбрызгиванию воды. Дождевальные установки бывают «дальноструйные» и «короткоструйные». Последние для плодово-ягодных насаждений являются лучшими.

Полив дождеванием — наиболее совершенный и экономный способ орошения, позволяющий регулировать увлажнение почвы в соответствии с потребностями растений. Применение этого способа особенно эффективно в молодых садах и ягодниках.

При уходе за почвой после полива дождеванием проводится рыхление слипшейся поверхности грунта.